Винты на ваз своими руками

Обновлено: 10.06.2026

Ну, не в смысле первый своими руками, а первый вообще

Ничего не смыслю, ни в теории, ни в практике, но.

Задумал сделать аэроглиссер и самым напрягаемым элементом конструкции является конечно винт. Посмотрел как их изготавливают профессионалы и никаких сложностей кроме откровенного геморроя с ручной доводкой не увидел.

В этом контексте родилась идея (конечно, скорее всего бредовая) немного отойти от традиционной технологии.

Нарезанные заготовки, последовательно собрать, на эпоксидном связующем, в пакет и, после высыхания, довести шлифовкой до нужной геометрии. Шлифовка очень легко контролируется - как только выступ каждого слоя, на одной стороне ушел в 0, переходим на следующую сторону лопасти.
Такой способ, позволяет очень быстро менять характеристики винтов, менять углы, форму профилей, диаметры и т.д.

Можно использовать не только фанеру, но, и ламели из обычной доски хвойных пород, например, которые, на рейсмусе, доводятся до одинаковой толщины. Собранная, из, "+ -", десятка таких элементов, заготовка, резко снижает требования к сырью и, даже, позволит использовать срощенные по длине элементы.

Добиться качества - "не хуже", чем у традиционных винтов из цельной заготовки, думаю не проблема, а стоимость будет ниже раза в три. Даже если такие винты и будут в качестве немного уступать, за то их можно сделать три штуки вместо одного "фирменного" и в случае поломки не ждать месяц пока тебе его сделают и вышлют.

Винта в цифре у меня нет, но, что бы был понятно, посмотрите фото условно объемных изделий, выполненных по этому принципу.

Такой подход, так же, может здорово упростить изготовление с помощью дупликатора. Вот на видео мужик две трети времени потратил на черновую обработку. Заготовку собранную из ламелей можно сразу запускать на чисто.

Профессионалы, делающие винты на продажу, режут винты из цельных болванок, на ЧПУ, сутками. Понятно, что, самый дешевый винт выходит не меньше десятки. По предложенной технологии, любой человек, без подготовки и специальных знаний, в принципе может все сделать сам и быстро. Оцифровать по образцу любой, самый крутой винт, с самой замороченной геометрией, не проблема.

По этой технологии я делал винты в детстве для авиамоделей из милеметровой авиафанеры, автоматически получался заданный шаг.

. вот и я о том же. Что бы не перенести эту технологию во взрослый размер?

Подкупает то, что , можно задать в цифре разный шаг в трех вариантах, например, и подобрать подходящий именно под твою силовую установку. И для этого не нужно заказывать три разных винта, минимум за 30 000 руб.

Для финишной обработки делать дупликатор смысла конечно нет.

Можно сделать шлифовальный барабан, но, только не стационарный, а в виде насадки на ушм с регулировкой оборотов.

С противоположной от УШМ стороны посадить подшипник и сделать ручку. Закрепил заготовку и шуруй туду сюда, до полного удовлетворения

Лодочный моторист - экранопланостроитель

. заказывать три разных винта, минимум за 30 000 руб.

Закажите сразу переставной за 18000

. о, кстати - а бывают деревянные лопасти для переставных винтов?

Лопасть таким способом еще проще делать, и отходов минимум. Ну, и цена конечно будет не 18 000 руб. Насчет количества винтов, это же не только для подбора оптимального. У нас речки узкие, трава, камыш и кусты сплошь, да, рядом. Думаю вообще запасной с собой возить.

Лодочный моторист - экранопланостроитель

. У нас речки узкие, трава, камыш и кусты сплошь, да, рядом. Думаю вообще запасной с собой возить.

Я бы не стал делать деревянные лопасти на переставной винт. Слабое место - втулка.
Деревянный винт может конкурировать с пластиковым, пока он двухлопастный моноблок. Да и то не всегда.
Я перешёл на пластиковые, в том числе из-за ремонтопригодности. Сломанная лопасть у деревянного винта, это замена винта. А у пластикового, сломал лопасть, заменил лопасть.

Блин, что сразу думать как делать стеклопластиковые лопасти?

Я, вроде, уже на деревянный винт настроился.

У Вас, Сергей, стеклопластик или углепластик? Инфузия или просто вакуумирование?

. так то по весу стеклопластик на эпоксидной смоле не дороже деревянного получится, а по времени возюкаться, еще и меньше деревянного наверное.

Стеклопластиковые лопасти делать ( типовые ) конечно дешевле . но при обеспеченном массовом спросе ( от сотни шт. ) . Поэтому и изначально расчитанная ( оптимизированная ) лопасть для определенной мощности , редукции и оборотов .

Но для расширения круга потребителей . ЭТОТ диапазон расширяется , расширяется . и одна и та же лопасть становится

" универсальной " .

Например расчитанная, для мощностей от 20 до 25 л.с .. Далее становится , для 15-40 л.с . а ЕЩЕ далее ЕЕ уже предлагают для ЛЮБОГО мотора , ЛЮБОЙ мощности , ЛЮБОЙ редукции . . Дешевые -же .

" универсальной " .

А что там, извините конечно, такого сложного и настолько дорогого, что только в серии он будет дешевле? На первый взгляд и единичный вариант будет не космической стоимости. Мне не нужно на разные мощности, мне нужно на свои 15 л/с, пару комплектов и все.

Лодочный моторист - экранопланостроитель

А что там, извините конечно, такого сложного

Матрица, вакуум, термостат.
Одна лопасть окажется по цене 100 шт. Ну да не космическая стоимость, если хочется делать лопасти, то все проблемы решаемые.
Мне хочется делать не лопасти, а СВП, поэтому лопасти я покупаю готовые. Оклеиваю только полиуретаном, и ступицу собираю сам, на свой вкус и размеры.
Получается тупо дешевле, чем покупать деревянные винты, или самому строгать.

Лодочный моторист - экранопланостроитель

. Мне не нужно на разные мощности, мне нужно на свои 15 л/с, пару комплектов и все.

Если хотите заниматься мотором и лодкой настоящим образом, и довести до ума, винтов придется перебрать минимум штук 5. Строгать надоест быстрее, чем доведете установку до ума.

Сергей, а сколько стоит лопасть под диаметр винта 1500 мм., ну, в среднем?

Я видел несколько вариантов оснастки для изготовления композитных лопастей, но, кажется там слишком, уж, все усложнено.

Есть вариант с раздувом мешка внутри лопасти, установленной в глухой матрице, и она получается полая за один прием, есть формовка двух половин под вакуумом с дальнейшей склейкой этих половин.

Кажется гораздо проще сделать модель лопасти из жесткого пенопласта, затем уложить послойно пропитанную стеклоткань, с усилением в нужных местах, после чего обернуть этим пирогом модель, через переднюю кромку винта, и в вакуумный мешок. Когда клей встанет, останется приложить к лопасти лекало и обрезать верхнюю и заднюю кромку в размер. Понятно, что формовать нужно сразу с закладной для крепления к ступичному узлу.

В таком варианте матрица не нужна, а сделать геометрически идентичные лопасти из пенопласта, это как два пальца об асфальт.

Вряд ли обе лопасти деревянного винта, выстроганные вручную, будут иметь большую сопоставимость в размерах.

Из: Северо - Запад
Судно: МЛ- 5,6 м , швертбот
Название: Зенит

" . сделать геометрически идентичные лопасти из пенопласта, это как два пальца об асфальт. " - вы пребываете в глубочайшем заблуждении по этому поводу.

Как раз - " обе лопасти деревянного винта, выстроганные вручную, будут иметь бОльшую сопоставимость в размерах."

С уважением.

Вы, меня простите, но, Ваше высказывание это какой то набор букв, без грамма аргументации

Я беру одну готовую заводскую лопасть, снимаю с нее гипсовую форму, и заполняю форму ППУ.

Через час достаю готовую лопасть и заливаю форму следующей порцией ППУ, еще через час у меня две, АБСОЛЮТНО. идентичные модели лопастей, под оклейку стеклотканью. Теоретически можно и не покупать исходную лопасть, а сделать самому "хоть из чего". В любом случае все модели будут идентичны первоначальному оригиналу.

Цена вопроса 300 руб. за две модели.

И вы мне будет рассказывать про идентичность двух лопастей деревянного винта, выполненных вручную?

Не смешите

Так для справки, современные двух компонентные составы ППУ могут достигать плотности 100 кг/м3, такой винт и без оклейки немного толкнет А внутри композитного сэндвича, еще и прочности добавит.

И кажется сэндвич будет работать лучше, чем полая композитная лопасть, в части отсутствия каких то паразитных вибраций.

Лодочный моторист - экранопланостроитель

Сергей, а сколько стоит лопасть под диаметр винта 1500 мм., ну, в среднем?

3800+1000 оклейка
Эту лопасть я ставлю на винты диаметром до 1700

Да, действительно не очень дорого.

Я понятия не имею какой вес у такой лопасти, но, могу прикинуть стоимость ее самостоятельного изготовления.

Для удобства примем вес одной лопасти в 1 кг. Оптимальное соотношение стекла и связующего, у всех нормальных производителей одинаковое - 50х50.

Т.е на одну лопасть уйдет 0,5 кг. смолы и 0,5 кг. стекла. На две лопасти, соответственно 1кг. и того и другого. Стоимость смолы 400 руб./кг., стоимость стекла по массе примерно столько же. Т.е на две лопасти 800 руб. + 300 руб. на ППУ. Всего 1100 руб.

Трудозатраты, налоги, аренду, транспорт я не считаю, ибо, делаю для себя.

Кажется разница в стоимости между 7 600 руб. Сергея, и моими 1100 руб., довольно значительная

Можно уже из-за разницы в стоимости заморочиться, но, для меня главное это возможность ни от кого не зависеть. Сломал - сделал. Захотел поменять геометрию, взял, да, поменял.

Короче, кажется, можно попробовать.

Переставной винт, в моем случае, делать вряд ли есть смысл, слишком дорого и сложно, а вот разборный двухлопастной на своей ступице, вполне себе решение.

Посоветуйте где можно взять цифровую модель лопасти под двигатель 4 такта, 15 л/с, 3600 об/мин, винт диаметром 1600 мм., ну, или аналоговые чертежи, какого нибудь проверенного винта

. сейчас получил ответ от Шевко Сергея Васильевича, который, еще бог знает в какие времена, публиковался в специализированных изданиях СССР, по тематике исполнения винтов из древесного шпона. Я его просил оценить мою идею о сборке винта из ламелей.

Собственно оказалось сама идея не нова совершенно Привожу ответ без купюр:

Здравствуйте Дмитрий. Фанерные винты я делал в молодые студенческие годы . Когда мы с друзьями лепили самолеты и подлетывали на них .Было это в далекие 80-85 годы. мое мнение фанеру березовую как материал для винтов использовать не очень рационально так как в лучшем случае работают только 67% слоев ( поперечные не работают . Доминирующая нагрузка в моноблочном винте растяжение от центробежных сил. ) если есть возможность то лучше использовать однонаправленные переклеи шпона . Можно толщиной 2-3 мм. В среднем мне попадались листы шпона по 0,75-0,65 мм. Я из них формировал сечение толщиной в 2-3 переклея . Профиль лопасти аля РАФ 6 т.е. плосковыпуклый.Базировал переклей по нижней поверхности.( строил матрицу с нужной круткой по нижней поверхности.Получал после полимеризации в вакуумном мешке заготовку с нужной круткой и сечениями по радиусу профиля и ступенькой в 2-3 мм . Далее ленточной шлиф машиной убирал ступеньки и получал чистовую лопасть. Обязательно после оклеивал ее хотя бы одним слоем стеклоткани. Для защиты от атмосферной влаги. Клеил оковку из нержавейки по передней кромке и лакировал лопасть. Окончательную балансировку на ножах делал путем подкраски кончиков лопастей.

Особенно понравилось, то, что, нужный угол крутки формировался сразу при склейке слоев. Понятно, это еще больше снижает трудоемкость финишной обработки лопастей.

Еще обратите внимание, что шпон в 80-85 году ". попадался", кто жил при СССР поймет о чем речь. Тогда невозможно было залезть в интернет и купить, что душа пожелает, буквально все было дефицитом Сейчас купить шпон, любой толщины, любой породы дерева не проблема.

Так, что, то, с чего я начал тему, вполне жизнеспособная технология, а винт собранный по ней, по прочностным характеристикам, превосходит любой деревянный винт, из цельной заготовки, в разы.

Эксплуатационные характеристики силовых агрегатов транспортных средств во многом определяются качеством воздушно-топливной смеси, подготавливаемой и подающейся карбюратором. Не являются исключением и техника, собиравшаяся ранее на Волжском автозаводе. В случае возникновения сбоев в ее работе зачастую приходится выполнять техническое обслуживание и регулировку узлов своими руками. Настройка карбюратора ДААЗ 2107 своими руками дает возможность сэкономить финансы и быстро подготовить автомобиль к поездке.

Карбюратор ДААЗ 2107

Несмотря на то, что карбюраторные моторы сегодня считаются морально устаревшими и сходящие с конвейеров транспортные средства оснащаются инжекторными силовыми агрегатами, тема эксплуатации и сервисного обслуживания всех систем, в том числе и обеспечивающих подачу горючей смеси, еще долго будет волновать владельцев старых (и не очень) авто. ВАЗ 2107 производились 1982 по 2012 год.

Карбюратор на ВАЗ 2107 имеет две модификации: 2107–1107010 и 2107-1107010-20. Они отличаются лишь организацией управления ХХ. Первая модель оснащена экономайзером принудительного холостого хода. Во втором устройстве установлен топливный жиклер ХХ, который имеет электромагнитный запорный клапан.

Особенности конструкции

Конструктивно карбюратор ВАЗ состоит из верхней крышки, корпуса и основания. Каждая из частей имеет внутреннее наполнение, обеспечивающее непрерывное поступление горючей смеси.

Двухкамерный агрегат комплектуется (основные элементы):

поплавковой и смесительной камерами;
поплавком;
воздушной и дроссельной заслонками;
фильтрующим элементом;
игольчатым клапаном;
дросселем;
жиклерами разных типов;
диффузорами;
эконостатом;
ускорительным насосом.

Устройство карбюратора ВАЗ 2107приведено на рисунке:

Как работает карбюратор ВАЗ 2107:

Горючее попадает в первую камеру поплавкового типа, проходя через фильтрующий элемент. Его уровень регулируется поплавком. За движение жидкости отвечают топливные жиклеры. Параллельно по воздушным жиклерам осуществляется подача воздушной смеси, которая предварительно проходит очистку мембранами фильтра. В колодцах и трубках топливо смешивается с воздухом. Эта способная легко воспламеняться смесь через эконостат попадает в распылительный узел, дополнительно обогатившись воздухом. Диффузоры оптимизируют ее подачу. Воздушно-топливная смесь оказывается в смесительном отсеке. Управляемая педалью акселератора дроссельная заслонка отвечает за подачу горючего в цилиндры мотора.

При работе двигателя на холостом ходу воздушно-топливная смесь поступает лишь из первой камеры агрегата. Если прогретый мотор работает на полной мощности, происходит подача горючего и из второго отсека.

Во многом работа карбюратора обеспечивается состоянием жиклеров и чистотой других рабочих частей. Карбюратор 2107 не отличается прихотливостью и в состоянии работать даже на топливе сомнительного качества.

Оценивая все вышесказанное, можно сделать вывод, что в автомобиле ВАЗ 2107 карбюратор является очень важным узлом. Он обеспечивает функционирование силового агрегата, работающего в различных режимах, осуществляя запуск холодного двигателя, работу на холостом ходу, при повышении оборотов и торможении. Если настройка карбюратора ДААЗ 2107 выполнена неверно, это сразу скажется на динамических характеристиках, токсичности выхлопа и потреблении топлива.

Настраиваем карбюратор ДААЗ на ВАЗ 2107

Даже не очень искушенный в вопросе технического обслуживания своего железного коня владелец в состоянии понять, что возникшие в работе авто проблемы могут быть связаны с состоянием узла подачи горючего. Настройка карбюратора ДААЗ 2107 20 или агрегата 2107 без последнего индекса при этом не отличается сложностью.

Как можно определить, что следует обратить внимание на карбюратор:

ухудшаются динамические характеристики во время разгона;
нажатие на педаль газа сопровождается провалами в работе мотора;
возникают рывки при передвижении на одной передаче;
наблюдается появление выхлопных газов черного цвета;

затрудняется запуск силового агрегата;
на холостом ходу двигатель работает нестабильно;
мотор перестает работать без видимых причин.

Если рассматривается карбюратор ДААЗ 2107 1107010: устройство и регулировка этого механизма могут быть изучены любым автовладельцем. Для настройки узла совершенно не обязательно обращаться за помощью в специализированные сервисы. Все работы есть возможность выполнить самостоятельно.

Настройка ХХ — видео

Одной из наиболее распространенных задач, стоящих перед владельцами транспортных средств, является обеспечение устойчивости работы мотора на холостых оборотах. При этом горючая смесь максимально обеднена и уровень ОС находится на низкой отметке.

Для регулировки оборотов ХХ приходится задействовать винты, отвечающие за количество и качество (ВКЛ и ВКЧ) подаваемой воздушно-топливной смеси.

Перед началом проведения работ следует разогреть мотор до рабочей температуры (этот показатель составляет примерно 80 градусов). Прогрев можно осуществлять и настраивая карбюратор. Когда силовой агрегат не работает, оба упомянутых винта полностью закручиваются, после этого метиз, ответственный за количество смеси, ослабляется на 3 оборота, а второй винт откручивается на 4-5 оборота. Мотор опять заводится и при помощи варьирования степени закручивания ВКЛ устанавливаются обороты около 800. Для этого придется отслеживать показания тахометра. Затем, регулируя положение ВКЧ (происходит обеднение смеси), определяется, в каком его положении наблюдается падение оборотов агрегата и их неустойчивость. От этой отметки следует открутить винт качества на 0,5-1 оборот, немного обогащая топливо для обеспечения устойчивости работы на ХХ.

Убедиться, что настройка карбюратора ВАЗ 2107 ДААЗ была выполнена верно можно, попробовав нажать на педаль газа. Если обороты остаются в районе 800±50 об./мин., то регулировка выполнена верно.

Процесс можно выполнить два-три раза. Это позволит понять, что настройка холостого хода произведена.

Как осуществляется настройка карбюратора ДААЗ 2107 1107010 20, можно узнать в видео:

Регулировка поплавка видео

Поплавок необходим в карбюраторе для контроля за уровнем горючего в камере. Этот отсек состоит из:

непосредственно камеры с уплотнителем;
поплавка;
клапана;
поворотного стержня;
сливной пробки.

Поплавки, как правило, устанавливаются латунные или полимерные. Плавая на поверхности топлива, они способны поворачиваться и открывать или блокировать клапан, регулируя поступление жидкости.

Частой причиной неполадок в работе силового агрегата является переизбыток бензина в камере или, наоборот, его недостаточный уровень. Чтобы устранить проблему, необходимо произвести настройку игольчатого клапана и поплавка.

Технология проведения работ:

Крышка карбюратора устанавливается вертикально.

В этом положении необходимо измерить расстояние от поплавковой плоскости (в свободном положении) до уплотнителя. Его значение должно быть 6,5±0,25 мм. Для измерения можно воспользоваться линейкой или специально подготовленным шаблоном.

Можно в качестве шаблона, например, использовать сверло диаметром 6 мм (оно должно легко помещаться, не сдвигая поплавок, при этом должен оставаться небольшой зазор). Если расстояние не соответствует нормативу, придется провести регулировку, немного подогнув хвостик поплавка, который касается демпфирующего шарика.

На рисунке видно, что между сверлом и поплавком после регулировки образовался зазор около 0,5 мм.

После этого измеряется величина полного хода поплавка. Поскольку свободный ход поплавка должен быть примерно 8 мм, расстояние между отведенным в крайнее положении поплавком и уплотнителем должно составлять 14±0,5 мм.

Если подходящего шаблона нет, рекомендуется для измерения использовать штангенциркуль. На фото видно, что требуемое расстояние немного меньше установленного на приборе уровня. Регулировка максимального открытия клапана производится отгибанием второго язычка, упирающегося в седло клапана.

Выполнив описанные процедуры по проверке и настройке поплавка, работы можно завершить и собрать карбюратор.

Наглядно процесс регулировки описан в видео:

Регулировка дроссельной заслонки: видео

Сбои в работе привода дроссельной заслонки карбюратора могут привести к снижению мощности и приемистости транспортного средства. Также из-за разрежения и ухода горючего из диффузора первой камеры велика вероятность повышения расхода бензина. В связи с этим оценка работы этого механизма и настройка в случае необходимости являются важной составляющей процесса регулировки карбюратора.

Выполнить настройку можно, не снимая карбюратора.

Порядок проведения работ:

Необходимо измерить межцентровое расстояние между наконечниками тяги. Его величина должна составлять 80 мм. При необходимости один из наконечников с рычага снимается, для чего его достаточно поддеть отверткой. Вооружившись гаечным ключом на 8 мм, ослабляется контргайка, наконечник вращается, что позволяет изменить длину тяги.

Если есть возможность снять карбюратор, также можно выполнить оценку работы заслонок и отрегулировать их.

Нажимая на рычаги, открываются и закрываются заслонки. Их ход должен быть плавным. Рычаги должны соприкасаться с упорами. Заслонки обязаны закрываться плотно.
Карбюратор (основание) нужно поднести к источнику света. Никаких зазоров видно не должно быть. Там, где заслонки прилегают, не должны наблюдаться нагар или след от их ударов.
Положение заслонок меняется регулировочными винтами, которые расположены на торцах карбюратора.
Переходные отверстия систем 1 и 2 камер должны находиться на возвышении от кромки заслонки примерно на 0,2…0,5 мм. В противном случае будет наблюдаться подтекание бензина, что слишком обогащает смесь.

Тонкости настройки дроссельных заслонок описаны в видео:

Настройка ПУ (пускового устройства)

Чтобы выполнить регулировку этого узла, необходимого для запуска холодного силового агрегата, нужно демонтировать карбюратор.

Как будет работать карбюратор, во многом зависит от того, как после срабатывания пневмокамеры будет приоткрываться дроссель 1 камеры и какой при этом образуется зазор воздушной заслонки. Первое значение устанавливается на уровне 0,9 мм (при помощи подгибания тяги), второе – вращательными движениями винта диафрагмы до того, как расстояние от края заслонки до стенки диффузора станет равным 5,5 мм.

Эти параметры практически не меняются во время эксплуатации автомобиля. Как правило, можно ограничиться их проверкой.

Для регулировки положения воздушной заслонки используется винт, ослабляя который, можно добиться большего ее открытия.

Зазор в дросселе первой камеры регулируется подгибанием тяги (изогнутой), для чего обычно используются плоскогубцы.

Данное видео дает полное представление о регулировке пускового устройства.

Как видно, настройка карбюратора ДААЗ 2107 1107010 достаточно легко производится своими руками.

Неполадки карбюратора ДААЗ 2107

Несмотря на то, что устройство отличается надежностью и долговечностью, сегодня эксплуатируются и агрегаты, которым более 30 лет. За такой срок использования вероятность того, что автовладелец столкнется с разного рода проблемами, довольно высока.

Какие неисправности характерны для карбюраторов Димитровградского производства:

Двигатель глохнет при нажатии на газ

В момент старта или при работе на холостом ходу силовой агрегат может заглохнуть, когда водитель плавно нажимает на педаль.

Почему это случается:

Могут засориться отверстия переходной системы 1 камеры. Их необходимо продуть или обработать очистителем.
Сломался ускорительный насос. Его меняют или ремонтируют.

Также возможна ситуация, когда при передвижении во время подачи газа мотор дергается и может остановиться. Чтобы этого не допустить, необходимо срочно еще раз нажать на педаль.

С чем это связано:

Засорились каналы, жиклеры или эмульсионный колодец. Устранить дефект можно прочисткой элементов.
Не до конца ввернут жиклер дозирующей системы 1 камеры. Его необходимо завернуть.
Не правильно подобраны жиклеры.
Недостаточен уровень топлива в поплавковой камере, который регулируется настройкой поплавка и клапана.
Загрязнен фильтр, установленный на входе. Его требуется демонтировать и прочистить.
Плохое состояние уплотнительных элементов, которые подлежат замене.

Также может быть неисправна система зажигания.

Переливает бензин

С этой проблемой сталкиваются довольно часто. Обычно она кроется в неисправности дозирующих узлов или топливной системы автомобиля.

неисправность или негерметичность игольчатого клапана;
негерметичность или пробой поплавка;
поплавок при перемещении по камере задевает за стенки;
уровень горючего в поплавковой камере превышен;
жиклеры, подающие воздух, засорены;
выход из строя бензонасоса.

Зная устройство карбюратора, источник проблемы найти не составляет труда.

Стреляет

Силовой агрегат может стрелять в карбюратор. Такие хлопки могут раздаваться и при старте, и при движении на скорости. Это приводит к высокому расходу топлива, перегреву двигателя, неустойчивости работы на холостых оборотах, а также к тому, что мотор не может развить полную мощность. Прострелы сигнализируют о неправильной регулировке системы приготовления топливно-воздушной смеси и газораспределения.

Бензин не подаётся

Если топливо не подается в карбюратор, причин может быть множество.

Основные источники проблем:

загрязнение топливного фильтра;
образование льда в бензопроводе;
утечки в местах соединения топливопровода;
помехи в шланге, который идет от бензобака;
выход из строя бензонасоса;
загрязнение фильтрующего элемента карбюратора.

Не работает вторая камера

В карбюраторах с двумя камерами получается повысить экономичность силового агрегата с сохранением отличных мощностных параметров. Однако 2-й отсек часто выходит из строя.

Связана неисправность может с:

заливом из-за загрязнения топливных каналов;
ошибочной настройкой зазоров;
неисправностью привода дроссельной заслонки;
плохим состоянием диафрагмы пневмопривода;

выходом из стоя каких-либо элементов: жиклеров, диффузора, экономайзера ХХ и др.

Не работает ускорительный насос

Проблемы в функционировании этого узла приводят к тому, что бензин не поступает или подается под неправильным напором, в результате чего возникают сложности с разгоном. Как правило, причиной отсутствия поступления горючего является засорение топливного жиклера ускорительного узла или прилипание шарика ко втулке обратного клапана. Если струе не хватает напора, стоит обратить внимание на состояние шарика и его положение, а также негерметичность соединения диафрагмы, которая расположена между верхней крышкой и корпусом. Для устранения проблемы нужно очистить комплектующие и оценить их состояние.

Работа двигателя до и после регулировки

Профилактические и регулировочные мероприятия необходимо выполнять в определенной последовательности.

Этапы обслуживания карбюратора:

внешняя очистка устройства;
визуальный осмотр узла, который может выявить некоторые проблемы;
демонтаж и очищение сетчатого фильтрующего элемента (его необходимо проводить каждые 60 тыс. пробега).
чистка воздушных жиклеров;
при необходимости: настройка ХХ, ПУ и поплавкового узла.

В результате таких несложных мероприятий двигатель будет с легкостью заводиться, не будет перебоев в его работе, у автомобиля улучшатся динамические характеристики, не будет видно никакого темного дыма из выхлопной трубы, расход топлива придет в норму, снизится шумность работы мотора.

Конечно, многие виды работ, связанных с обслуживанием автомобиля, не так просто выполнить в домашних условиях. Однако это не касается системы подготовки и подачи топливо-воздушной смеси.

Зная, как выглядит схема карбюратора, принцип его работы, а также установочные нормативы основных параметров, каждый автовладелец машины, на которой установлен ДААЗ 2017, в состоянии выполнить большую часть работ по регулировке и ремонту устройства самостоятельно. Это позволяет сэкономить материальные ресурсы и время, которое приходится тратить на поездки в сервис.

Всем привет, давно у меня не было записей в бж, поэтому буду исправляться )

Вобщем такая ситуация, порядка полтора месяца назад я получил замечательные винтовые стойки от StaticDropMarket, занижением -90мм по кругу, с пружинами жесткостью 10кг/мм и решил что буду ставить их сам.

Да кстати, еще месяцем ранее прикупил развальные опоры на шс от ArtRacing.

К стойками необходимо было докупить еще отбойники, пыльники, новые болты с гайками на перед и зад, и я еще решил взять домики для задних стоек на всякий случай. Пыльники практически идеально подошли от рулевой рейки Оки, пришлось немного сверху подрезать, чтобы пыльник налез на передние стойки.

С установкой стоек на машину я не торопился, хотел досконально изучить мат часть по установке, сначала собрал все у себя дома, подогнал все, и начал ждать тепла))

Поехали на авторынок, прикупили все необходимое, все новые болты, и затем начали ставить новые стойки. К счастью проблем особых с установкой не возникло, к вечеру было уже все на своих местах. Пока что без настроек.

Тем временем заказал с офф. группы Вконтакте резину Nankang NS-2 в параметрах 185/45r15.

На следующий день пошел менять задние стойки, опять же планировал поменять за пару часов, но растянулось все опять на пару дней. На это раз ни в какую не хотела откручиваться гайка, которая держала снизу заднюю левую стойку, в итоге слизал ее, пришлось резать.

В итоге, промучавшись практически весь день, я снял эту грёбаную стойку, другая, к счастью, далась легко, и была демонтирована буквально за пол часика.

На следующий день я уже съездил за новыми болтами и прикупил домики (которые в итоге у меня почему то не встали, и я решил ставить без них). Установил буквально за полтора часа и на зимней резине она (машина) даже не на самом низком занижении легла на арки.

По итогу оставалось ждать только резину, и уже отталкиваться от того как будет машина смотреться на ней.

Заглядывая вперед, скажу, что я сейчас ищу проставки под заднюю ступицу (под цапфу) по 20мм с каждой стороны, можно и без развала. Либо тех, кто сможет их изготовить мне на заказ по адекватной цене. Либо, есть вариант продать свои 20мм переходные проставки (с 4х98 ц/о 58.6 на 4х100 ц/о 73.1) и заказать 40мм в тех же параметрах. Если кому интересны мои проставки или у кого есть переходные, которые мне нужны, пишите в лс! Велкам)

Вот мой Instagram, самый свежачок обычно там, всех жду 🤙

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Винтовая подвеска на ваз своими руками (задняя).

Изготовление винтовой стойки из обычной.
Берем стойку.

Срезаем опорную чашку пружины.

Можно на самой стойке нарезать резьбу, либо приделать к стойке резьбу. Я решил приварить трубу с уже имеющейся резьбой. Чтобы резьбы с гайками не заржавели, решил, что они должны быть из нержавейки.

Теперь необходимо сделать опорную чашку для пружины. Можно использовать отрезанную чашку, но я решил применить верхний резиновый изолятор пружины и с низу, для уменьшения шума и вибраций передаваемых по пружине на кузов от дороги.

Комментарии 86

Привет, подскажи пожалуйста, какую ты брал трубу — нержавейку или обычную?

А гайки из чего делал?)

Все гениально просто ☺

а какой диаметр трубы

Наружный 58 мм стенка 5.

Срезал болгаркой, при срезании необходимо следить чтобы не задеть корпус стойки. Лучше не допилить, чем повредить корпус.

а как чашку срезал?

Да, молодчага! Эх времени бы!)

Да, повозиться надо)

Здорова. Размерами можешь поделиться. Такая же идея появилась месяц назад, беда… размеры самих винтов нужны

Размеры можно делать какие угодно под свои нужды, я сделал с такими параметрами: длинна 125 мм, внутренний диаметр трубы 48 мм, толщина стенки 5 мм, резьба М 58 шаг 2,3 мм

Классный замут! молодец, у меня тоже в процессе)) скоро пост

красава, мне стоит тоже задуматься, вот только вопрос, если такие сделать со сток пружинами непиленными, при занижении жестче будет?

Жестче не будет, так как жесткость зависит от характеристик пружин, если они не меняются, то и жесткость не меняется.

очень интересно! возьму на заметку!

Я себе винты из короткоходок сделал месяца три с лишним назад, хорошая тема получилась, ни капли не жалею. При поисках трубы столкнулся с трудностью, 46го диаметра не нашел ни где, кроме как на металлоприемнике (труба старая, но черт возьми, 6мм стенки, железная, пока ее болгарил, думал что руки отсохнут). Сейчас все норм, еще не красил их, на следующей недели думаю разобрать покрасить. Только что колесо снимал, не че не заржавело. Ход регулировок у меня получился 13 см, опускается ниже пневмы, если убрать отбойники и поставить родные диски. Нижнюю чашку использовал родную из-за того что у меня чашка практически полностью ложиться на гайку. У тебя какая глубина и ход резьбы?

Мне труба попалась 48 мм, ход получился 70 мм, мне достаточно и этого.

ну да на родных амиках этого хода регулировок за глаза, больше и не нужно как таковое. Я для того что бы завысить машину решил по другому поступить, с помощью короткоходок могу опустить до земли, в верхнем положение она поднимается до верха покрышки, и дополнительно прикупил домики, на зиму поставил их, и все, вопрос решен. машина как стандарт поднята

Для зада домики как вариант, а как поступать с передком? В заниженных пружинах мне не нравиться их жесткость, трясет на них сильно, поэтому стаяла задача занизить с неприменим заводских пружин.

ну, у нас дороги хорошие, из-за этого меня не напрягает жесткость пружин, из-за этого дискомфорта не испытываю. С передком ни че не сделаешь, кроме винтов, амики у меня есть, то же думаю сделать винты, ты уже начал? какие пружины использовать будешь?

думаю поставить задние заниженные, так как передние меньше задних по высоте, как сниму пружины померю жесткость тогда и определюсь какие ставить.

я хотел на перед задние жесткие пружины поставить, но не придумал какую чашку верхнюю использовать под пружину)

Я верхнею чашку от 10-ки взял, она имеет плоское основание, на него ложиться резиновый изолятор от задней пружины, только с чашкой от 10-ки нужно использовать и опорники от 10-ки. Как доделаю выложу отчет, пока нет времени этим заниматься.

норм такая тема! взял себе на заметку! у меня короткоходки у самого, сделаю как у тебя, будут винтовые короткоходки)))))

Для заниженой будет самое то, а мне зимой надо чтоб как на джипе было)

Интересно, а винты могут деформироваться при сильных ударах?

Думаю, если кувалдой по ним дать, то деформируются)

Ну тогда в закладки, а то смотрел винтовую подвеску, за б/у просят 14 тысяч, так что статья маст хев…

Отлично! Возьму на заметку.

мода на короткоходки прошла)) теперь в моде винты. отлично сделано.

Пневма, это по моде, это так, чтоб на зиму и лето не приходилось всю ходовку перебирать)

Варил точками, с перерывами пока стойка остынет, шток ходит равномерно и плавно.

На дорого испытал, как ощущения?

Сейчас делаю передние, поставлю все вместе.

Лада Приора Седан › Бортжурнал › Винтовая подвеска

Всем привет!)
Вот наконец-то решил написать о подвеске, которая была приобретена и установлена весной 2016 года. Также расскажу о выборе, который был передо мной.
Внимание, много текста.)

Параллельно со стойками я заказал кастомные опоры с регулировкой на шс. Заказывали с другом сразу 2 комплекта. Подумал, что раз уже менять стойки, то можно добавить и регулировок в подвеску.
Изначально хотел покрасить опоры порошком в какой нибудь интересный цвет. Но так как договорился об установке подвески, то пришлось за день до установки в торопях красить из балончика.(
Развала, который выставляется развальным болтом мне на тот момент хватало. Поэтому установили опоры в плоскости регулировки кастора, немного его увеличив (опору сместили максимально возможно).

Установка.
Работы проводил не сам, заехал на установку к знакомым в бокс.
Установка длилась полтора дня, параллельно меняли все, что требовало замены и мелочи для профилактики.
Задние стойки раскутились без проблем, а вот некоторые болты на передних стойках пришлось высверливать.
После завершения работ опустили машину с подъемника и немного получилось не то, на что я рассчитывал. Перед встал прям как я хотел и возможность есть выкрутить и вверх и вниз.
А вот зад, выкрученный максимально вверх, лег прям на резину. И это было оочень низко!) Что делать поехал за проставками-домиками в магазин. Но даже установив домики, зад был ниже переда! Ужас) Но обратно уже переставлять сил нет, да и ездить можно, поэтому так и оставили.

Итог.
На подвеске проехал на данный момент около 7 тысяч км. На порядок жестче стока, хоть и мягкие пружины. Сам привык ездить на стоке и побаивался жесткости, но все приемлемо, дискомфорта не испытываю. На высоких скоростях приятней ехать. Лежачие переезжаю на 7-10км/час или переползаю очень медленно (предпочтительней). Работает подвеска на мой взгляд вполне адекватно (но опыта у меня немного).
В целом я очень доволен! Посмотрим как резьба переживет зиму, сейчас меня это больше всего интересует). Магазином, где покупал тоже в принципе больше доволен, чем нет. Единственное момент с переотправкой подходящих пружин не очень понравился и сроки.) Но дело житейсткое)
В целом на мой взгляд именно занижение в первую очередь делает вид машины. Даже понимаю ребят, которые из-за отсутствия бюджета пилят пружины. Автомобиль стал выглядеть на много приятней, и передвижение на нем стало доставлять больше удовольствия. Также радует, что есть возможность выкрутиться вниз/вверх при желании, но надеюсь будет ниже:)) Ведь на следующий год уже есть некоторые планы, о чем вы могли узнать в предыдущей записи, где среди самых банальных мелочей также представлен небольшой тизер.))

На этом длинная запись подходит к концу, спасибо за внимание:) Всем мир!)
И на последок финальная фотка:))

Когда нужна регулировка

Карбюратор Solex — общий вид

Износ свечей зажигания тоже приводит к повышению расхода бензина и появлению провалов

Совет. Учитывая низкое качество топлива, реализуемого на многих заправках России, рекомендуется 1 раз за 20—25 тыс. км пробега снимать карбюратор целиком, разбирать и хорошенько чистить с продувкой компрессором. После чего нужно выполнять регулировку.

Подготовка инструментов и приспособлений

2 отвёртки — крестообразная и тонкая с нешироким плоским шлицем;
набор рожковых ключей малых размеров — 8, 10, 13 мм;
круглогубцы;
резиновая груша (спринцовка);
2—3 деревянных зубочистки;
ветошь.

Компрессор для продувки карбюратора

Примечание. Хорошо бы иметь под рукой тестер либо мультиметр для проверки напряжения. Но при нужде можно обойтись и без него.

Жидкости для очистки каналов карбюратора

Что делать с повышенным расходом

Прежде чем плотно взяться за карбюратор, обязательно убедитесь в том, что другие системы исправны — свечи находятся в рабочем состоянии, высоковольтные провода не пробивают на массу, а в цилиндрах двигателя есть компрессия (минимальное значение для ВАЗ 2108 – 11 Бар). Выкрутите свечи и проверьте состояние электродов.

Важно. Цвет электродов отражает картину работы силового агрегата. Чёрный налёт говорит о том, что смесь переобогащена, доля бензина в ней слишком велика. Белый цвет свидетельствует о бедной смеси, норма — светло-коричневый оттенок.

Светло-коричневый — правильный цвет электродов на свечах

Наиболее неприятная проблема — увеличение расхода топлива, возникающая по таким причинам:

износилась диафрагма экономайзера;
засорён главный воздушный жиклёр или каналы внутри агрегата;
не держит игольчатый клапан, ограничивающий поступление горючего в поплавковую камеру;
были установлены жиклёры непонятного происхождения из ремкомплекта.

Местонахождение крышки экономайзера

Примечание. Здесь перечислены проблемы, которые вы способны решить самостоятельно. Если рекомендуемые мероприятия не возымеют эффекта, то неисправность более сложная и за её устранением придётся обратиться к мастеру по ремонту карбюраторов.

Чтобы проверить диафрагму, снимите корпус воздушного фильтра (крышка крепится 3 гайками под ключ 10 мм, корпус — 4 гайками на 8 мм). На левой стенке карбюратора по ходу движения авто найдите треугольную крышечку экономайзера, прикрученную на 3 винта, открутите их крестовой отвёрткой. Под ней и находится подпружиненная мембрана, которую нужно проверить и при необходимости заменить.

Снятие фильтра на восьмерке

Для снятия верхней крышки Солекса надо отвернуть 5 винтов

Фото расположения деталей карбюратора

Общая схема агрегата ДААЗ 2108 Схема размещения жиклеров Схема продувки каналов крышки Топливные жиклёры вынимаются деревянной палочкой или зубочисткой Замена игольчатого клапана Так выглядят поплавки, установленные на крышке Солекса

Устранение других неисправностей

Среди мелких неполадок чаще всего встречаются проблемы с холостым ходом. Они решаются в зависимости от причины:

Не срабатывает электрический клапан, открывающий жиклёр холостого хода. Проверьте подачу напряжения к нему при включённом зажигании, а потом выкрутите клапан и посмотрите, как он втягивает иглу. Если этого не происходит, замените деталь.
Засорился жиклёр холостого хода. Опять же, открутите клапан и продуйте калиброванное отверстие.
Раскисло резиновое уплотнительное кольцо на клапане. В результате возникает подсос воздуха, отчего мотор работает нестабильно. Поменяйте уплотнение.
Порвалось или раскисло резиновое колечко, уплотняющее канал холостого хода. Надето на тонкую трубочку из латуни, запрессованную в корпус карбюратора. Чтобы до неё добраться, надо демонтировать крышку агрегата.
Засорились каналы, подающие топливную смесь для работы на холостом ходу. Вопрос решается промывкой и продувкой, как это описывалось в предыдущем разделе.

Клапан холостого хода с жиклером

Совет. Если холостой ход исчез по вине электрического клапана во время поездки, можно организовать подачу горючего напрямую. Выкрутите элемент, снимите жиклёр и удалите иглу клапана. Поставьте его на место и спокойно продолжайте путь, а по приезде — замените.

Замена диафрагмы пускового устройства

Замена диафрагмы насоса — ускорителя

Распылители извлекаются с помощью отвёртки

Замена блока ЭПХХ

Как правило, после устранения перечисленных неполадок регулировка карбюратора не требуется. Но если вы заметили изменение оборотов в ту или иную сторону, то настройки можно слегка подкорректировать.

Диагностика карбюраторов ВАЗ 2108 — видео

Инструкция по регулировке своими руками

1 — винт-регулятор количества смеси; 2 — винт качества; 3 — резиновое кольцо; 4 — заглушка

За настройки подачи горючего отвечают 2 винта:

пластиковая рукоятка, установленная на правой стенке агрегата и регулирующая количество смеси;
с той же стороны в торце подошвы карбюратора сделан колодец, где прячется винт — регулятор качества смеси, отвечающий за соотношение воздуха и горючего для работы на холостом ходу.

Конец троса пускового устройства нужно зафиксировать болтом

Важный момент. Учтите, что оба винта практически не оказывают влияние на работу двигателя во время движения, поскольку 90% топливной смеси идёт в цилиндры прямым путём через диффузоры, минуя систему холостого хода.

Регулировка работы карбюратора ВАЗ 2108 производится на прогретом двигателе, поэтому после сборки запустите его и доведите до рабочей температуры. Если во время прогрева мотор глохнет, добавьте обороты вручную, немного закрутив винт количества топлива. Настройку выполняйте в такой последовательности:

Тонкой плоской отвёрткой выкручивайте винт качества до тех пор, пока обороты двигателя не перестанут расти. Затем закрутите его на пол-оборота.
Уменьшите обороты двигателя до 100 об/мин, вращая пластиковую рукоятку винта количества против часовой стрелки.
Добейтесь частоты вращения коленчатого вала 850 об/мин, закручивая винт качества смеси.

Регулировка качества смеси

Если вы перед этим устраняли мелкие неполадки, в результате чего обороты двигателя на холостом ходу стали выше, то винт качества трогать не нужно. Уменьшайте их поворотом пластмассовой рукоятки, доведя до нормы — 850 об/мин.

Справка. Мастера регулируют карбюраторы ВАЗ 2108 с помощью специального прибора — газоанализатора, показывающего уровень угарного газа (СО) в выхлопе авто. На холостом ходу он не должен превышать 1,5%, а при 2000 об/мин — 2%. Это лучший способ настройки, воспользуйтесь им при возможности.

Как отрегулировать карбюратор Solex самому

Проверка работоспособности

Насколько успешно вы сделали ремонт и регулировку карбюратора, нужно проверить следующими способами:

По стабильности работы двигателя на холостом ходу.
По изменению цвета электродов свечей зажигания.
По динамике движения автомобиля в разных режимах и экономичности.

После поездки выкрутите свечи и осмотрите электроды. Если они покрыты чёрным налётом, а бензина хватило на десяток километров, закрутите винт качества на 1—2 оборота, соответственно увеличивая частоту вращения пластиковой рукояткой. Потом проверьте машину на ходу ещё раз.

Совет. Не спешите перенастраивать агрегат в том случае, когда цвет электродов — белый. Если смесь не слишком обеднена, а вас устраивает спокойный стиль езды, то на этих настройках вы сможете существенно экономить бензин (до 1 л на 100 км). В противном случае выкрутите винт качества на 1 оборот и подкорректируйте частоту вращения коленвала.

Читайте также: