Ваз 2121 повышенное напряжение
Как известно, электрогенератор является устройством автомобиля, которое преобразует механическую, тепловую или любую другую неэлектрическую энергию в электрическую. Это производитель электричества.
Каждой Ниве – свой генератор!
Учитывая, что история Нивы уже пошла на пятый десяток лет, стоит учесть, что в плане модернизации узлов и агрегатов эта машина условно пережила три заметных обновления.
- Инжекторы ВАЗ-21214 и ВАЗ-2131 получили примерно с 2015 года обширную линейку производителей от того же КЗАТЭ (9412.3701) на 80 Ампер и аналоги: например, пару штук от ELDIX, Прамо и СтартВОЛЬТ
Следует учесть, что болгарские ELDIX весьма часто критикуют за перегорание диодного моста, поэтому рекомендовать их мы точно не станем.
Особенности генератора для Нивы
3. Наконец, шкивы. Для Нивы с ГУР идёт более широкий и длинный ремень, а значит и шкив для 5-ручейкового моноклинового ремешка. Для моделей без усилителя руля, соответственно, хватает 4-ручейкового ремня и он короче.
Зачем генератор повышенной мощности?
Ответить на такой вопрос можно предельно просто – повесьте на автомобиль лебёдку, достойный компрессор, установите допсвет и мощную магнитолу и… фары на вашей Ниве станут светить еле-еле.
Для усиления бортовой электрической цепи можно порекомендовать, например, 110-Амперный УРБАН КАТЭК на ВАЗ-21214 . Только не забудьте докупить усиленные высоковольтные провода и соответствующий ремень!
Перенос, кстати, не требует титанического труда – просто берём готовый комплект крепежа с ремнём , в зависимости от конкретной модели Нивы, и избавляемся от головной боли по поводу генератора.
В добрый путь!
Пожалуй, на этом закончим разбор темы генератора на семейство внедорожников Нива. Подписывайтесь на наш канал и делитесь своим опытом по доводке любимого автомобиля до совершенства!
Александр, а в че может ?ремень норм рыле менял обе
Антонъ, Вообще же, включи зажигание и измерь напряжение между + акб и клеммой 15 реле-регулятора. Если 0,2 - 0,4 вольта - то около тела. Если больше - надо искать плохой контакт или ставить разгрузочное реле. А лучше - генератор посовременнее.
Антон, хаходишь в любой магазин спрашиваешь щетки с реле регулятором снимаешь старые для начало и сними едешь и подбираешь реле . Еше вопрос таблетка какая стоит ? Пиши в личку
Владимipъ, Чуть выше была уточнена модель машины. На данной модели стоит выносной реле-регулятор. И даже если вместо него поставить сомнительное поделие в виде так называемого "трехрежимного РР", картина не изменится, ибо таковы особенности схемы включения.
Дмитрий, какие особенности ?что несешь то гена выдает 15 в. А реле уже понижает его до 14.2 и это либо щетки подсели либо реле гонит
Владимipъ, Не кричите на меня, граф, мне страшно.
И как, интэрэсно, реле-регулятор понижает напругу с 15 до 14,2 вольт? Каков механизм действия? Не расскажете ли мне, бестолковому автоэлектрику-диагносту, сей процесс с ссылкой на схему и законы физики и электротехники?
Производится измерение напряжения между выводами батареи для определения степени разряженности (заряженности), возможности дальнейшего использования на автомобиле или, наоборот, для определения необходимости подвергнуть профилактической зарядке. Во время этого измерения следует помнить, что если батарея не подключена к сети с потребителями, то мы фактически измеряем ЭДС батареи, что выражено тоже в Вольтах. Это значение вполне соответствует степени заряженности батареи. Так при показаниях прибора 13,2 -13,4 Вольта мы имеем свежезаряженную батарею аккумулятора, т.е. около 100% заряда. Если измерения дали значения от 12,8 до 13 Вольт, можно рассчитывать на 75% емкости батареи. Напряжение 12,2 - 12, 6 свидетельствует о 50% степени заряда. И, наконец, меньше 11,8 Вольта - напряжение батареи ниже уровня возможного ее использования. Следует отметить, что такое измерение дает очень приблизительное значение, полностью определить пригодность батареи можно только при использовании специальной нагрузки, входящей, в состав прибора называемого "нагрузочной вилкой" (фото 1).
Шкала прибора поделена цветовыми участками и позволяет оценивать показания беглым взглядом. Такой прибор уже относится к оборудованию специального назначения для персонала, обслуживающего аккумуляторные батареи.
Предположим, что аккумуляторная батарея на диагностируемом автомобиле все же оказалась пригодной для запуска двигателя, и запуск совершили. Следующее измерение напряжения производим с использованием генератора, у которого основное назначение - восстановить заряд батареи и обеспечить питание всех потребителей в автомобиле. Для полноценного выполнения этой задачи, напряжение, измеренное на выводах батареи при работающем двигателе, должно быть не ниже 13,8 и до 14,2 Вольта. Следует отметить, что не сразу после запуска двигателя можно наблюдать требуемое значение. Часто сильно разряженная батарея некоторое время "берет" интенсивный заряд, потому напряжение по мере восстановления заряда батареи увеличивается до необходимого значения. Для контроля процесса наиболее удобно использовать прибор с цифровым отображением значения напряжения, потому как мы, бросив беглый взгляд на прибор, ожидаем увидеть относительно точное значение, не прибегая к пересчету при помощи коэффициента и значений на шкале стрелочного прибора.
Если, вопреки ожиданиям, не происходит увеличения напряжения бортовой сети, следует приступать к поиску неисправности либо самого генератора, либо устройств, его обслуживающих. Ни в коем случае не следует испытывать работоспособность генератора "по старинке". Отключили батарею и, если двигатель не заглох, то генератор рабочий. Очень сочувствую тому диагносту, который попытается реализовать подобную методику на современном инжекторном (а, хуже того, дизельном) автомобиле.
Наша задача - проводить все необходимые электроизмерения до обнаружения неисправности. В первую очередь, следует проверить наличие напряжения питания на реле - регуляторе генератора. Может, нет зарядки потому, что предохранитель перегорел. Проверка работоспособности самого реле-регулятора может состояться только при наличии дополнительного источника питания с регулируемым выходным напряжением, но об этом позже. Если есть подозрение на неисправный генератор, следует произвести серию измерений авометром, после чего дефектная деталь, как правило, обнаруживается. Проверяем сопротивление обмотки ротора (фото 2).
Сопротивление исправного - от 3 до 4 Ом, а сопротивление, измеренное относительно "массы", должно быть очень большим (около 1 мОм).
Сопротивление обмотки будет меньше с увеличением мощности генератора. Для проверки на наличие межвиткового замыкания (если на обмотке заметное механическое повреждение или потемнение изоляции провода от перегрева) необходимо оборудование специализированной мастерской.
Следующее измерение - измерение сопротивления обмотки статора - это, конечно, тоже очень условная проверка, но при наличии больших отклонений можем говорить о неисправности статора. Обычно сопротивление каждой из обмоток (у трехфазного их три, обозначение d на схеме 1) не превышает 1 Ом и должно быть одинаково у всех трех. Сопротивление относительно "массы" должно быть как можно большим (фото 4,5).
Это измерение удобнее производить цифровым измерительным прибором со свежим внутренним источником питания. Более точно можно проверить при наличии источника стабилизированного напряжения. Вновь возвращаемся к применению дополнительного источника напряжения. Рассмотрим метод проверки комплектующих генератора с помощью этого прибора и авометра.
Переключатель и регулятор источника переводим в положение, соответствующее наименьшему значению (практически к "0"). К зажиму "плюс" источника подключаем красный вывод авометра, включенного в режим измерения постоянного тока. К черному выводу авометра подключаем вывод любой из обмоток (см. схему 1).
К зажиму "минус" источника подключаем любой из выводов обмоток статора. В этом случае мы получаем последовательное соединение двух обмоток. Регулятором на панели прибора устанавливаем напряжение, при котором авометр покажет максимальное значение измеряемого постоянного тока (в нашем случае 250 мА=0,25 А). Затем измеряем напряжение, полученное на зажимах образцового источника (измерение показало 1.25V). Проводя такое измерение на всех трех парах обмоток, мы получим достаточно точные показатели напряжения: ток неизменен во всех трех случаях (фото 6).
У исправного генератора (при отсутствии межвиткового замыкания обмоток) эти значения не должны отличаться более чем на 5%. Если измерения дали показания, которые отличаются на большее значение, это свидетельствует о межвитковом замыкании у обмотки, достигающей максимальный показатель тока при меньшем приложенном напряжении. В этом случае генератор при работе не выдает достаточного напряжения на низких оборотах двигателя, при этом еще и заметно нагревается.
Проверка работы реле-регулятора напряжения генератора
На схеме R - регулятор, позволяющий плавно изменять напряжение питания регулятора во время испытаний. Подаем на регулятор напряжение ниже 12 Вольт, контролируя показания вольтметра. Затем, постепенно увеличивая напряжение питания, наблюдаем за отклонением стрелки амперметра. Она должна отклоняться вправо. Как только показания амперметра скачкообразно снизятся на несколько делений, на шкале вольтметра будет отражено напряжение, которое генератор будет удерживать в системе питания автомобиля с установленным этим реле-регулятором. В нашем случае - фото 8.
Это значение составляет 13,77 Вольта, и если учесть, что питание ротора не отключается, а лишь понижается, то 14 Вольт нам будет обеспечено. Во время подключения одновременно всех потребителей напряжение будет удерживаться не ниже 13,77 Вольта.
В заключение работ по проверке работоспособности генератора следует убедиться в исправности диодов выпрямительного моста (см. схему 1). Для этого у авометра есть положение переключателя для проверки полупроводниковых элементов. Каждый из диодов проверяется на проводимость в прямом (фото 9)
и обратном направлениях (фото 10) прохождения тока.
Обязательно обращаем внимание на показания прибора: при подключении в прямом направлении у всех диодов выпрямительного моста одного генератора должны быть очень близкие значения сопротивления ("плюс" -к аноду, "минус" - к катоду).
Тут все знают что это провод возбуждения))) я немного про другое,ну ладно,думаю сейчас поймете мои мысли, вопрос что это(см. фото) и что на *этом* обозначается под цифрой 9,если это не пред а сопротивление,то зачем оно там,? в двух книгах по ниве сегодня в гараже смотрел этого нет.Так сказать для общего развития,был удивлен что это раньше не встречал,если это реле зарядки то на нивах у него всего два контакта.
да нет у меня тестера лапочкой проверил горит ярко наверно работает,а контрольная так и не горит а на заведенной горит клемму снемаеш машина работает значит наверно зарядка есть(а ламп горит).
Тут все знают что это провод возбуждения))) я немного про другое,ну ладно,думаю сейчас поймете мои мысли, вопрос что это(см. фото) и что на *этом* обозначается под цифрой 9,если это не пред а сопротивление,то зачем оно там,? в двух книгах по ниве сегодня в гараже смотрел этого нет.Так сказать для общего развития,был удивлен что это раньше не встречал,если это реле зарядки то на нивах у него всего два контакта.
Дополню правильной схемой, где на клемму 61 приходит запускающее напряжение
А от проверка шоколадки
К букве В регулятора напряжения через клемму 61 как раз должно подходить напряжение, нужное
для запуска генератора, когда генератор запущен напряжение проходит от диодной сборки
к клемме 61 и на В регулятора, так же напряжение идет на сопротивление 51 ом, а так напряжение
с генератора чуть выше чем с аккума то диод запирается и лампа индикации тухнет, а вот путь до и от
сопротивления на массу должен быть исправен, так как при его обрыве регулятор закроется и генератор
не будет работать.
и д
Всем доброго времени суток!Ребята подскажите пожалуйста по какой причине может не давать зарядку генератор,если диодный мост целый,ремень не проскакивает.в чем скрывается причина и как с этим можно бороться??
Может его ничто не возбуждает?
Лампочка зарядки, при включеном зажигании и неработающем двигателе, горит? А при работающем двигателе точно не горит? Может еле-еле тлеет?
З.Ы. А как узнал что нет зарядки?
может не таботаь реле заряки. а проверить можно тестером на акумн на робочем движке должно быть больше 13v
А это может быть дело в приборке. seregasneg с подобным сталкивался. Если у него инет не кончился , то завтра отпишет свое видение проблемы.
Статор вряд ли, там концов слишком много, все сразу оторвать не должно. Значит, какой-никакой, а ток будет. А вот якорь очень может быть. Если щетки и реле-регулятор нормальные, а ротор с обрывом, то в статоре вообще никакого тока не будет.
Всем привет. Да у меня была проблема. Делал электрик, проверил генератор, потом полез в приборку. В общем сгорел резистор, зелененький бочонок. После этого все заработало.
Добрый вечер всем!
В свое время поставил вольтметр, бортовое было 13,6 в среднем (в норму уклыдвается). Не далее как пару недель назад генератор замкнул аккум, разборка показала наличие окислов на контактах, пару дохлых диодов, плюс к тому- небольшое подгорание изоляции возле клемм обмоток. Последнее обстоятельство заставило приобрести новый генератор в сборе.
Поначалу все было в порядке, но через несколько дней бортовое упало до 13,3 - 13,4 вольт. Разборка дефектов не выявила- диоды все живые, обмотки так же. В итоге просто поставил таблетку от старого генератора- "полет нормальный", 13,6-13,7.
В общем я к тому что таблетка может попасться некачественная.
13,6 - 13,7 - это, надеюсь, без включенных потребителей? А то, когда еду с фарами, то чуть больше 13, если же ещё что-то ток потребляет, то может быть и ниже 13-ти.
Для начала попробую таким вот образом провести проверку А интересно, почему для впрысковых машин допускаемое напряжение меньше?
Помимо контроллера, который надо тоже питать, там есть еще куча датчиков, они тоже пусть немного, но кушают электричество. Ну и главный потребитель на впрыске, это пожалуй вентиляторы системы охлаждения, если память не изменяет, то они до нескольких десятков ампер могут забирать на себя.
А вот почему на инжекторах напруга меньше должна быть чем на карбюраторе, всего 13,2 вольта, для меня загадка конечно.
Читайте также: