Ваз 2115 как поменять

Обновлено: 18.04.2025

Многие автолюбители, учитывая цену автомобиля ВАЗ и возможную стоимость ремонта в автомастерской, задумываются над тем, как снять двигатель ВАЗ 2114 своими руками.

Именно для бережливых и самостоятельных автовладельцев предназначена данная статья, в которой мы разберемся, как снять двигатель, установить его назад, какие варианты проведения данной процедуры существуют и как проверить компрессию после проведенного ремонта. Кроме того, мы рассмотрим, как это сделать именно самому без привлечения других людей.

Двигатель ваз 2114

Что это?

Под капремонтом двигателя понимают работу мастера, направленную на возвращение мотору состояния, максимально близкого к первоначальному. В этом случае меняется или восстанавливается большая часть узлов. К такому типу ремонту прибегают при большом износе деталей агрегата.

В перечень работ могут входить шлифование шейки коленчатого и распределительного валов, установка новых поршней и пружин, хонингование цилиндров. Если неисправно слишком большое количество компонентов двигателя, тогда целесообразнее выполнять его полную замену.

О том, что пора провести капремонт мотора на ВАЗ-2114, говорят такие признаки:

• Появление красного, черного или темно-серого нагара на свечах зажигания.
• Повышенный расход масла.
• Возникновение стуков в двигателе.
• Увеличенный расход топливной жидкости.
• Появление дымного выхлопа.
• Плохая тяга.
• Перегревание двигателя.
• На холостом ходу мотор работает неравномерно.
• Снижение мощности.

Капитальный ремонт проходит примерно по такой схеме:

1. Подготовка мотора к демонтажу (отсоединение проводов, шлангов, КПП).
2. Демонтирование двигателя.
3. Снятие и осмотр ГБЦ.
4. Разборка блока с целью диагностики и чистки.
5. Расточка блока. Выполнение шлифовки коленчатого вала. Нанесение на стенки цилиндра хона.
6. Развесовка шатунов, поршней.
7. Сборка блока.
8. Восстановление головки (замена колпачков и направляющих, правка седел).
9. Сборка мотора и его установка в подкапотное пространство.
10. Подключение.
11. Проверка работоспособности.

Замер компрессии, дефектовка

Одной из главных причин ремонта движка является декомпрессия. Собственно саму дефектовку необходимо производить каждые 30 тыс. км., совмещая ее с регулировкой клапанов.

Признаками необходимости проведения досрочного технического досмотра двигателя являются:

• скачки мощности;
• рост расхода ГСМ;
• троение двигателя.

Если обнаружились подобные симптомы, вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Проверить стартер и зарядить аккумулятор.
2. Найти компрессометр и прогреть машину.
3. Снять свечи и шланг подачи топлива.
4. Вставить компресометр в свечной разъем первого цилиндра и выжать акселератор.

ВАЖНО! Нормальное давление в двигателе ВАЗ 2114 составляет 1,0 мПа в стандартной комплектации и 1,4 мПа на восьми клапанном двигателе.

1. Проворачиваем ключ в замке зажигания и крутим стартер 10 секунд, следя за прибором, его необходимо трактовать следующим образом: а. если давление остановится на уровне 0,8 мПа, а после перестанет расти или будет делать это медленно, то пробита ГБЦ или есть утечка в клапане; б. если оно просто медленно растет, значит, кольца отработали свой ресурс (к слову этот факт можно проверить залитым маслом и повторным замером, если давление нормализуется – 100% виноваты кольца).

После того как процедура будет повторена для всех цилиндров необходимо проанализировать записи. Так, в исправном двигателя, компрессия не должна падать ниже 1 мПа и не иметь разброса между цилиндрами больше 0,2 мПа. В противном случае вам предстоит ремонтировать двигатель.

От чего зависит цена?

Автомобилисты, которым необходим капремонт двигателя машины ВАЗ-2114, сталкиваются с разными расценками на такую услугу.

Зависит стоимость от влияния факторов:

• Объем двигателя.
• Престижность сервисной компании, ее ценовая политика.
• Срочность.
• Объем работ.
• Сложность ремонта.
• Необходимость выезда мастера.
• Стоимость запчастей.
• Применяемое оборудование.
• Квалификационный уровень автомастера.

Чем больше требуется выполнить работ для восстановления работоспособности двигателя машины марки ВАЗ-2114, тем дороже будет стоить услуга мастера. За срочность и выезд специалиста придется заплатить дополнительно.

Виды ремонта

В зависимости от того, на каком топливе работает мотор машины ВАЗ-2114, выделяют капремонт:

1. Агрегата, функционирующего на бензине.
2. Двигателя, работающего на дизеле.

От того, кто проводит работу, капремонт бывает:

• Самостоятельным.
• Специалистом автосервиса.
• Частным мастером, который работает у себя в гараже.

По срочности выделяют капитальный ремонт:

Примерный прайс

В среднем капитальный ремонт мотора машины ВАЗ-2114 обходится в сумму от 22000 рублей.

Стоимость ремонта двигателя с разбивкой:

• Демонтаж – 500 рублей.
• Монтаж – 600 рублей.
• Замена маслосъемных колпаков – 2000-4000 рублей.
• Протяжка поддона мотора – около 490 рублей.
• Шлифовка коленвала – от 900 рублей.
• Замена подшипника коленвала – около 330 рублей.
• Хонингование и расточка на стандартном блоке – от 1000 рублей.
• Замена клапанной крышки – 420-620 рублей.
• Замена опоры двигателя – от 540 рублей.

Заменить мотор на ВАЗ-2114 обойдется примерно в 5500 рублей. Сюда не включается цена нового агрегата.

Без снятия КПП

В случае если нет ямы, эстакады и друзей, вам, скорее всего, придется разобраться с тем, как снять двигатель ВАЗ 2114 без коробки. Данную процедуру можно произвести самому, при этом особой физической нагрузки от вас не потребуется. Часть данной процедуры ничем не будет отличаться от общего алгоритма, поэтому мы остановимся лишь на различиях.

Для приготовления рабочего плацдарма вам понадобятся кирпичи и домкрат. Необходимо плавно поднимать машину и подставлять под передние колеса кирпич за кирпичом, предварительно зафиксировав задние колеса, чтобы автомобиль не покатился.

Ключевые отличия методов начнутся, когда вы полностью освободите головку двигателя от подключенных к ней проводов:

1. Снимаем шкив и глушитель.
2. Снимаем саму головку с распредвалом – тут важно обратить внимание на болты. Если они шестигранные, у вас получится снять головку вместе с распредвалом, если нет (они бывают в форме звездочки), то вы неизбежно будете снимать их раздельно.
3. Теперь откручиваем передний шкив, предварительно включив пятую скорость и положив кирпич на тормоз.
4. Откручиваем генератор и переходим непосредственно к КПП, на которой найдется гайка и три болта.
5. Откручиваем краб и убираем его в сторону.
6. Фиксируем двигатель и опускаем его на подготовленную подушку.

Самодельная опора для демонтажа двигателя

Когда будете собирать обратно, не забудьте зафиксировать веревкой не только двигатель, но и саму коробку. Для проведения обратной сборки без снятия коробки вам понадобится помощник.

Где и у кого заказать услугу?

Если требуется капремонт двигателя на ВАЗ-2114, то есть несколько вариантов действий:

1. Отвезти машину в автосервис.
2. Обратиться к частному мастеру.
3. Отремонтировать агрегат самостоятельно.

Капитальный тип ремонта требует наличия больших знаний, умений, опыта, определенного оборудования и инструментов. Поэтому качественно провести восстановление мотора под силу лишь мастеру сервисного автоцентра. Автосервисы выдают гарантийный лист. К частникам стоит обращаться лишь по совету хороших знакомых. Среди таких работников нередко встречаются низкоквалифицированные люди. К тому же они не дают гарантийный талон.

Разборка и сборка двигателя на автомобилях ВАЗ 2113, 2114, 2115

Снимаем держатель и прокладку.

Снимаем крышку шатуна.

Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

Упираемся деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна и выталкиваем поршень с шатуном из цилиндра.

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатун а.

Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров. Зажимаем шатун в тиски с накладками из мягкого металла.

Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замки
поршневых колец и поочередно снимаем с поршня два компрессионных кольца и одно маслосъемное .
Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

На двигателе ВАЗ-21083 поршневой палец вставлен в верхнюю головку шатуна с натягом.

Выпрессовываем палец ударами молотка по оправке, держа шатун навесу или уложив поршень в деревянную опору с цилиндрической выемкой под юбку поршня и отверстием под палец.

Снимаем поршень с шатуна.

На двигателе ВАЗ-2111 применяются поршневые кольца плавающего типа, свободно вращающиеся в бобышках поршня и втулке шатуна. Для разборки поршня с шатуном зажимаем шатун в тиски с накладками из мягкого металла. Поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо. Оправкой выталкиваем поршневой палец и снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника.

Вынимаем коленчатый вал.

Вынимаем из проточек опоры среднего коренного подшипника упорные полукольца.

Вынимаем из опор в блоке цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

Собираем двигатель в обратной последовательности. В крышки коренных подшипников устанавливаем вкладыши без проточки на внутренней поверхности. В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем вкладыши с проточками, а в третью постель — вкладыш без проточки (такой же, как и в крышке).

Cмазываем вкладыши моторным маслом и укладываем в опоры коленчатый вал. Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом. Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены проточки) должны быть обращены к щекам коленчатого вала. Метки на крышках коренных подшипников

Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками (см. рис.), нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ). При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Затягиваем болты крепления крышек. Поршни к цилиндрам подбираются по классам. Класс цилиндра , обозначаемый буквами A, B, C, D, E клеймится на нижней плоскости блока цилиндров.

Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец, а также группа по массе поршня маркируются на его днище.

При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня с усилием нажатия большого пальца руки и не выпадал из поршня при вертикальном положении пальца. Для запрессовки пальца в верхнюю головку шатуна двигателя ВАЗ-21083 монтируем палец на универсальную оправку (см. рисунок). Размер А вычисляем по формуле:

А = 0,5 x (D – B – C + Е) мм, где D — диаметр поршня, В — длина пальца, С — расстояние между бобышками, Е — ширина головки шатуна. Винт 7 не затягиваем, т.к. при нагреве от шатуна палец удлиняется и винт может заклинить. Для сборки поршней с шатунами нагреваем шатун на электроплитке или в муфельной печи (до 240°С). Нагретый шатун зажимаем в тиски. Сборку поршня с пальцем и нагретым шатуном производим быстро, т.к. после охлаждения шатуна изменить положение поршневого пальца не удастся.

При установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода ГРМ.

Перед установкой поршня с шатуном в цилиндр сжимаем регулируемой оправкой поршневые кольца.

Упираясь деревянной ручкой молотка в днище поршня, вталкиваем его в цилиндр.

Устанавливаем крышку шатуна с вкладышем и затягиваем гайки крепления крышки предписанным моментом (см. Моменты затяжки резьбовых соединений). Аналогично устанавливаем другие поршни. При установке крышки шатуна номера на шатуне и крышке должны располагаться с одной стороны.

Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке.

Запрессовка пальца в верхнюю головку шатуна

1 – оправка; 2 – регулировочная гайка; 3 – поршень; 4 – поршневой палец; 5 – направляющая втулка; 6 – шатун; 7 – винт.

Перед тем как разбирать двигатель ваз 2113, ваз 2114, ваз 2115 автомобиля желательно его вымыть и слить масло с картера. Этапы разборки двигателя

Снятие узлов и деталей системы подачи воздуха: 1 – воздушный фильтр; 2 – датчик массового расхода воздуха; 3 – дроссельный патрубок; 4 – уплотнительная прокладка; 5 – ресивер; 6 – выпускной патрубок системы охлаждения двигателя; 7 – хомуты крепления шлангов; 8 – подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 9 – шланги подогрева дроссельного патрубка; 10 – шланг впускной трубы

Выньте с дроссельного патрубка шланги 9 подачи и отвода тосола, а также сапун картера. Снимите дроссельный патрубок, раскрутив гайки крепления.

Отсоедините трубки подачи и слива бензина. Снимите вакуумный шланг, отсоединив его от патрубков и от датчика давления бензина.

Снятие ресивера и впускной трубы: 1 – поддерживающий кронштейн; 2 – впускная труба; 3 – прокладка ресивера; 4 – ресивер; 5 – кронштейн для наконечника троса привода акселератора; 6 – кронштейн; 7 – экран выпускного коллектора; 8 – опорный кронштейн

Снимите ресивер 4 и кронштейн топливопроводов, раскрутив гайку кронштейна 6 и гайки 2.

Примерная стоимость капремонта восьмиклапанного мотора

К сожалению двигатели автомобилей не вечные. Со временем начинается “масложор”, падает компрессия, появляются шумы и стуки, вследствие чего приходится проводить “капиталку”. В начале января 2015 года я провел капремонт двигателя 21083 на автомобиле ВАЗ-2110 1998 года выпуска. Компрессия по всем цилиндрам упала менее 8 и прослушивались стуки от изношенных поршней. Ремонт проводился “под ключ”, хозяин оставил автомобиль у меня и через 5 дней приехал и забрал отремонтированную машину. В ходе ремонта я постарался записать все траты, чтобы можно было прикинуть полную стоимость типового капитального ремонта двигателя.

Как снять двигатель ваз 2114 без коробки

Пробег 140 тысяч. Получилось так что я перегрел двигатель. Как это произошло это совсем другая история. Мотор перестал заводится, пропала компрессия во 2 и 3 цилиндре, прогорела прокладка ГБЦ. Вот и настал момент ремонта двигателя, и по пробегу согласно нормативам положено его проводить в 150 тысяч + —

Опыта ремонта двигателй у меня не было, всю информацию нашел в интернете, а где то интуитивно находил решения.

Первым делом снял воздушный фильтр с дроссельный заслонкой и ресивером, ну а дальше логично клапанную крышку распредвал и ГБЦ. Клапана снимать не стал, снял только стаканы с шайбами. И отложил их так чтобы не попутать между собой при установке.

Увиденное меня не порадовало, Головку повело очень сильно, образовалась даже ступенька над 3 цилиндром, мало того об эту выпуклость разбился поршень, и образовались глубокие задиры в цилиндре. Изначально я рассчитывал что буду точить только головку и даже блок снимать не буду. Но поломка была куда более серьезной чем я предполагал.

Взялся за снятие блока цилиндров. Открутил его от коробки как полагается, открутил подушку двигателя и одну подушку коробки та что под акумом практически. С помощью дамкрата под коробкой, скинул движок на землю и достал его из под машины заранее открутив правый краб и уведя в сторону саблю.

Только в одном я допустил ошибку, я не слил масло пока двигатель нормально стоял, сняв блок залил полы гаража маслом. Сливайте масло перед снятием блока!

Разобрал блок, визуально с коленвалом шатунами и вкладышами было все нормально, разобрав все до конца был выявлен износ коленвала такой что даже пальцем чувствовался желобок на коренной шейки первой от ремня ГРМ (от переда двигателя) Забегая вперед скажу что именно из за этого у меня ело ремень ГРМ теперь после ремонта он бегает по середине шестерен, до ремонта убегал и врезался либо в правый бортик ролика натяжения либо в левый.

Отдал блок, головку и коленвал на расточку, головка — 800 блок 2800 коленвал 1000 (точили только коренные шейки) итого 4600 расточка. Поршня купил десяточные по рекомендации токаря 82,4 категории C так как категорию А и В я не нашел в наших магазинах за 1400 вместе с пальцами, и кольца за 1000, плюс вкладыши коренные и шатунные 500, коренные были 0,25 шатунные стандарт, итого 2900. В добавок ко всему при демонтаже был выявлен износ венца маховика и диска сцепления вместе с выжимным подшипником, который жужжал последнее время, цена запчастей 250+650+300= 1200. Купил еще ремень ГРМ масло в коробку 4 литра самое простое и прокладок все вышло где-то около 2000.

Инструкция с фото и видеоматериалами для проведения работ по самостоятельной замене стойки передней подвески на автомобилях ЛАДА Самара.

Перед заменой нужно позаботиться о надежной подставке под машину.

Процедура снятия:

Даже если у вас потекла только одна стойка, менять нужно обе

Процедура установки:

1. Стойку ставим на место в обратном порядке.
2. Гайки крепления верхней опоры к кузову нужно затягивать моментом 19,6–24,2 Н·м (2,0–2,4 кгс·м).
3. Перед тем как затягивать гайки болтов крепления поворотного кулака к стойке, совместите метки, которые вы нанесли на болте и кронштейне.
4. Затягиваем эти гайки моментом 77,5–96,1 Н·м (7,9–9,8 кгс·м).

Видео по замене стоек:

Прокачка амортизаторов:

Когда нужно менять модуль зажигания?
Он может выйти из строя в любой момент, а признаки которые он будет подавать при неисправности следующие:

• Автомобиль может ехать рывками.
• А так же возможно будут плавать обороты двигателя.
• Ко всему этому может так же добавится и неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, то есть он будет просто глохнуть.

Как заменить модуль зажигания на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

2) Затем в двигателе разыщите местонахождение модуля зажигания, а после его нахождения, отсоедините от него четыре высоковольтных провода, которые подсоединены к нему.

3) Далее отсоедините колодку проводов, отжав для этого удерживающий фиксатор, который её крепит на модуле.

4) Следом выверните три гайки, которые этот модуль крепят к кронштейну.

Примечание!
Что бы вам было легче визуально определится, посмотрите ниже фото, на котором указаны места, где три гайки крепят модуль к кронштейну!

5) После чего снимите модуль с трех длинных шпилек, которые присутствуют на кронштейне.

Установка:
Модуль зажигания устанавливается в обратном порядке снятию, но при обратной установке, вы обязательно должны знать две вещи:

1. После того как модуль зажигания будет установлен, посмотрите на его поверхность, видите там изображены цифры: 1, 2, 3, 4. Так вот, эти цифры обозначают номера соответствующих цилиндров.

2. А вы заметили что еще и на кончиках высоковольтных проводов присутствуют те же цифры: 1, 2, 3, 4. Все это было сделано для того, что бы вам было легче определить, какой из высоковольтных проводов куда нужно именно подсоединять к модулю.

Проверка модуля зажигания на работоспособность:

Примечание!
На видео отчетливо видно то что модуль зажигания исправен, потому что при подсоединении к нему поочередно всех проводов, на разряднике постоянно появляется искра, но при последней проверки видно то что искра немного обрывается, но все же модуль себя хорошо проявляет, и его замена не требуется!

Важно!
При работе с модулем зажигания будьте осторожны, а так же не в коем случае не проводите с ней каких либо действий, не обесточив при этом аккумулятор!

Примечание. Двигатель снимается в сборе с коробкой переключения передач, опустив его из моторного отсека. Чтобы было удобней, работу лучше проводить на автомобиле, установленном на подъемнике.

Рекомендация. Перед отсоединением электрических проводов и шлангов, рекомендуется промаркировать их, чтобы при обратной сборке не перепутать.

1. Сперва отсоединяем провода от минусовой и плюсовой клемм и снимаем аккумуляторную батарею с автомобиля.

8. Поворачиваем сектор привода дроссельной заслонки до упора и затем от него отсоединяем тягу привода дроссельной заслонки.

9. Выкручиваем два крепежных болта кронштейна тяги привода дроссельной заслонки. После этого отводим в сторону кронштейн, не отсоединяя от него тяги, таким образом, чтобы он не был помехой для снятия двигателя.

12. После этого отсоединяем от датчика температуры охлаждающей жидкости колодку с проводами, отгибая пластмассовый зажим.

13. Теперь необходимо ослабить хомуты и отсоединить подводящий патрубок радиатора и подводящий шланг дроссельного узла от выпускного патрубка, а от термостата отсоединить подводящий шланг радиатора.

16. Далее отсоединяем колодку (А) с проводами от датчика (Б) детонации, либо же снимаем датчик, открутив его крепежную гайку и сняв датчик со шпильки. Оставляем его на жгуте проводов.

17. Следующим шагом ремонта ВАЗ 2114 в картинках отсоединяем от низковольтной клеммы модуля зажигания колодку с проводами, отгибая пластмассовую защелку.

23. Дальше откручиваем крепежные гайки, удерживая при этом шланги вторым ключом от перекручивания, а затем от топливных трубок отсоединяем шланги подачи (А) и слива (Б) топлива (шланг подачи топлива на фото помечен краской).

24. После того, как все шланги отсоединены, снимаем с трубки уплотнительные кольца (потерявшие упругость либо порванные кольца подлежат замене).

27. Теперь необходимо расстегнуть или разрезать крепежный хомут жгута проводов к подводящей трубе водяного насоса.

28. Для дальнейшего ваз 2114 ремонта двигателя спускаемся вниз автомобиля и отсоединяем от датчика (А) уровня масла в картере двигателя колодку жгута проводов (возле масляного фильтра Б).

32. Извлекаем жгут проводов из-под термостата и ресивера. Следует еще раз проверить отсоединения всех проводов и шлангов от двигателя.

33. Ослабляем регулировочные гайки, отсоединяем от вилки выключения сцепления трос привода сцепления и вынимаем его из кронштейна на коробке передач.

34. Также ослабляем затяжку хомута и отсоединяем от наконечника шарнира тягу привода переключения передач.

37. Выкручиваем три крепежных болта кронштейна растяжки к кузову и отводим правую и левую растяжки в такое положение, чтобы они не были помехой для снятия силового агрегата.

40. Затем выпрессовываем из поворотного рычага стойки палец шарового шарнира рулевой тяги, используя специальный съемник.

42. Следующим этапом ремонта двигателя ВАЗ 2115 необходимо выдавить монтировкой из коробки передач хвостовик одного из внутренних шарниров привода переднего колеса, а затем отвести его в сторону.

43. Вставляем оправку вместо шарнира (к примеру, старый внутренний шарнир), дабы не провернулась полуосевая шестерня. Потом нужно отсоединить второй привод таким же способом.

46. Также откручиваем гайку, немного приподнимаем мотор и вынимаем болт правой передней опоры силового агрегата.

49. После ремонта двигателей можно в обратной последовательности устанавливать двигатель на автомобиль. Однако следует учесть такие нюансы:

• Окончательно затягивать резьбовые крепления опор мотора и деталей передней подвески надо только после установки машины на землю (перед затяжкой следует качнуть руками несколько раз переднюю часть авто).

• При подсоединении к КПП приводов передних колес нужно заменить стопорные кольца на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров.

• Не рекомендуется устанавливать старые (б/у) стопорные кольца, поскольку из-за этого могут от коробки передач отсоединиться приводы передних колес, когда автомобиль будет в движении.

50. Заливаем в систему охлаждения двигателя охлаждающую жидкость, в картер двигателя и в коробку передач соответствующие масла.

51. После того, как двигатель будет установлен на авто, необходимо отрегулировать приводы дроссельной и воздушной заслонок карбюратора, привод сцепления, и не забыть про регулировку углов установки передних колес (см. «Самостоятельная регулировка развал-схождения. Способы регулировки развал-схождения в домашних условиях«).

52. По окончанию работы запускаем на машине мотор и проверяем на отсутствие подтеканий масла, топлива и охлаждающей жидкости. Затем проверяем давление масла. Нужно послушать звук мотора, так как он должен работать ровно, различных стуков и шумов быть не должно. Также проверяем работу контрольных ламп, расположенных в комбинации приборов.

• ключи на 10, 13, 17, и 19 мм,
• торцовые головки на 13, 17, 19, 22 и 24 мм,
• удлинитель с карданным шарниром,
• вороток,
• две отвертки,
• пассатижи,
• монтировка,
• оправка для центрирования ведомого диска сцепления,
• стропы (прочная веревка),
• таль или другое подъемное устройство.

Снятие масляного насоса с автомобиля ваз 2101-2107 требуется для ремонта двигателя ВАЗ 2103. Такая необходимость возникает при таких неисправностях двигателя: Read more

Со временем на отечественных машинах начинает подтекать масло из-под прокладки крышки головки блока цилиндров, что приводит к ремонту двигателя ВАЗ Read more

Для ремонта двигателя ВАЗ 2112 иногда требуется снятие шкивов коленчатого и распределительных валов. Последовательность действий по снятию зубчатого шкива коленчатого Read more

Снятие воздушного фильтра на моделях ВАЗ 2110, ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112 может понадобиться при ремонте двигателя ВАЗ 2112 своими Read more

Читайте также:

  
• Почему трещит абсорбер на газели
  
• Ремонт среднего редуктора камаз 65115
  
• Тюнинг двигателя лада икс рей
  
• Замена заднего подшипника нива урбан
  
• Замена вилки сцепления ваз 2110 без снятия коробки