Ваз 2115 е газ плохо заводится
Собственно дело вот в чем, все началось с того что я по своей глупости залил в расширительный бочок жидкий герметик (тк уходил тосол, не мог понять откуда), в на след день у меня полетел термостат, ладно фиг с ним термостат я поменял, когда менял термостат совершенно случайно ( не спрашивайте как) я сбил настройку ремня ГРМ, потом все выставил сам, но машинка уже начала заводиться тяжело, ладно, сьздил к ребятам в сервис, думая что машинка тяжело заводится от ГРМ, ребята все выставили, и все равно машинка заводится тяжелее чем до залива жидкого герметика, после этого я подумал что может быть ДТОЖ (датчик температуры охл. жид.) я и его поменял, но все равно это ни на что не отразилось.
Помогите пожалуйста разобраться так в чем же все таки причина?
PS: 1)До залива жидкого герметика машинка заводилась "С полпинка".
2)Если она у меня простоит больше суток не тронутой, то она заводится тоже с "полпинка", а если после 10 минут, или же после двух часов после работы двигателя, он заводится тяжеловато. Тосол в системе новый.
Так что же это может быть?
Я так понимаю у вас танк Т80. Начните с внешнего осмотра правого газотурбинового двигателя.
А че датчик коленвала не поменял еще
А че датчик коленвала не поменял еще
А его зачем менять?
Меняй тебе говорят. Обычно когда меняют датчик температуры, меняют и датчик коленвала, потом распредвала, потом ДМРВ. Потом уже пишут сюда. Видишь, ты нарушил неписаный закон, вот по-этому у тебя проблемы. Пока я не вижу смысла говорить что-то еще, может другие что-то и скажут, но лучше вам в сервис снова обратиться, пока в тосоле не захлебнулись, или гаечным ключом себе колющие-режущие травмы не нанесли. А так, проверить затяжки на стартере, проверить снова ГРМ и метки их три, а лучше все-таки в сервис, чую сложно вам будет.
Если до этого, не удосужились скачать или купить себе инструкцию по ремонту ведра как у меня.
Меняй тебе говорят. Обычно когда меняют датчик температуры, меняют и датчик коленвала, потом распредвала, потом ДМРВ. Потом уже пишут сюда. Видишь, ты нарушил неписаный закон, вот по-этому у тебя проблемы. Пока я не вижу смысла говорить что-то еще, может другие что-то и скажут, но лучше вам в сервис снова обратиться, пока в тосоле не захлебнулись, или гаечным ключом себе колющие-режущие травмы не нанесли. А так, проверить затяжки на стартере, проверить снова ГРМ и метки их три, а лучше все-таки в сервис, чую сложно вам будет.
Если до этого, не удосужились скачать или купить себе инструкцию по ремонту ведра как у меня.
Спасибо, но мне пожалуйста без мастера) Хотя конечно многие так говорят, но, научится то самому нормально делать машину тоже же нужно.
недавно моя тож плохо заводилась на холодную,было ощущение что я какую-то старую карбовую 99 завожу..оказалось все просто - отошел разъем от датчика хх
Ну вот, как всегда! Человек спрашивает совета, хочет научиться азам ремонта машин, а "гуру" авторемонта начала соревоваться в остроумии, вместо того чтобы помочь. Или бабала срубить хочется? А может битесь что чел станет конкурентом, в ближайшем будущем?
Ну вот, как всегда! Человек спрашивает совета, хочет научиться азам ремонта машин, а "гуру" авторемонта начала соревоваться в остроумии, вместо того чтобы помочь. Или бабала срубить хочется? А может битесь что чел станет конкурентом, в ближайшем будущем?
Собственно дело вот в чем, все началось с того что я по своей глупости залил в расширительный бочок жидкий герметик (тк уходил тосол, не мог понять откуда), в на след день у меня ]полетел термостат ], ладно фиг с ним термостат я поменял, когда менял термостат совершенно случайно ( не спрашивайте как) я сбил настройку ремня ГРМ , потом все выставил сам, но машинка уже начала заводиться тяжело, ладно, сьздил к ребятам в сервис, думая что машинка тяжело заводится от ГРМ, ребята все выставили, и все равно машинка заводится тяжелее чем до залива жидкого герметика, после этого я подумал что может быть ДТОЖ (датчик температуры охл. жид.) я и его поменял, но все равно это ни на что не отразилось.
Помогите пожалуйста разобраться так в чем же все таки причина?
PS: 1)До залива жидкого герметика машинка заводилась "С полпинка".
2)Если она у меня простоит больше суток не тронутой, то она заводится тоже с "полпинка", а если после 10 минут, или же после двух часов после работы двигателя, он заводится тяжеловато. Тосол в системе новый.
Где ГРМ а где ТЕРМОСТАТ. КАК при замене термостата можно сбить ГРМ. И Термостат менял, али усетаки помпу.
ЧТО такое ТЯЖЕЛО. Плохо (медленно стартер крутит) али крутит заппипись но заводится долго.
Ы ЫщЁ . Мотор то потом как работает.
В общем каков вопрос( Я уж молчу про умозаключения), таковы и ответы.
Ванька знает, Ванька пожил. Ванька . на всё положил.
Кто не пил ВОДКИ, тот не знает вкуса ВОДЫ.
Я БЫДЛО.
привет всем, долго заводится ваз 2115, бензонасос?
включаю зажигание, жду пока накачает насос, потом завожу секунд 4-5, раньше такого не было, фильтр топливный новый, сеточка в бензобаке почищена, форсунки тоже, свечи новые, провода тоже.
Немного не так. При неисправном/отключенном ДФ на системах с БОШ 797 долго крутит стартер. Заводится нормально, просто долгая прокрутка стартером. Несколько секунд. При этом горячий или нет двигатель - без разницы.
кстати,автор,а сразу не пробовал заводить,не дожидаясь пока бензонасос накачает?а то мож он много сильно накачивает?
кстати,автор,а сразу не пробовал заводить,не дожидаясь пока бензонасос накачает?а то мож он много сильно накачивает?
чек то не горит и не мигает при этом?так то датчик тот копейки стОит и периодически вылетает.можно купить и старый не выбрасывать.
ну и слово "вроде" оно как то . ))
включаю зажигание, жду пока накачает насос, потом завожу секунд 4-5, раньше такого не было, фильтр топливный новый, сеточка в бензобаке почищена, форсунки тоже, свечи новые, провода тоже.
смотреть много можно чего ,
но я начал бы с топлива, то есть держит ли топливо в рампе при отключении бензонасоса,
как возрастает давление при заводке, если сразу падает, то дело в обратном клапане что в насосе,
по Датчику Фаз, да есть такая ошибка, проявляется похоже, но чек должен загореться сразу после определенного
(3-7 минут) времени работы двигателя, даже если машина работает на холостых,
есть ещё беда с системой зажигания, это модуль зажигания, провода ВВ, свечи (увеличен зазор),
чаще проявляется при запусках в холодную влажную погоду, в теплую нормально,
можно ещё в темноте посмотреть нет ли свечения проводов ВВ, модуля зажигания (катушки),
сам бензин может быть г. и теряет свои летучии свойства, тут заправку поменять,
просадка напряжения во время старта, тут все смотрится тестером, желательно не ниже 9 вольт,
можно потащить машинку и глянуть если завелась сразу очень вероятен провал (пробой, подклинивание стартера),
может просто и аккум плохой и не держит заряд,
наконец на старых машинах это ДПКВ тут и зазор и грязь и просто размагничивание внутри датчика магнита,
к слову так же дернуть, заводится но это уже крайний случай.
ещё чистота впускного коллектора клапанов, ЦПГ, плюс показания ДМРВ много ещё чего может привести к плохому запуску .
На ВАЗ 2115 на холодную запускается отлично, на горячую при запуске — сразу глохнет. После того как остынет, заводится без проблем. В чём может быть причина?
Если машина не заводится на горячую, рекомендуем проведение проверки по следующему алгоритму:
Остальная информация для оставшихся 20% (диагностика не выявляет проблем) и тех, у кого квалифицированных специалистов в зоне доступа нет.
Влияние датчиков
Неисправности ДПКВ обычно проявляются независимо от температуры, но проверить его сопротивление и сравнить с данными калибровочной таблицы стоит.
Более распространенная неисправность – ДТ. Снимаем с позиции, помещаем в тару с охлаждайкой. Мерим сопротивление мультиметром: должно быть в районе 1350 – 1880 Ом. Если есть термометр, проверку можно провести по таблице. Если нет – тоже не беда, просто нагреваем до произвольной температуры. С увеличением Т сопротивление уменьшается. На полностью прогретом двигателе оно составляет 87 – 109 Ом. Если омы не изменяются или падают на 0 – меняйте ДТ.
Проверяется ДПДЗ омметром на заведенном двигателе. Установите мультиметр на входной и выходной контакты, попросите помощника нажать на газ. Показания должны изменяться, а на ХХ возвращаться в исходные. Если с нажатием педали сопротивление не изменяется или прибор показывает бесконечность – датчик под замену. Одновременно проверяем РХХ. Обычно из-за него машина нестабильна на холостых или глохнет, но заводится.
Неисправность ДМРВ на машинах с Январь 5.1 опознается по тому, что машина на горячую заводится и тут же глохнет. Датчик вступает в работу только после запуска. А вот на авто с Январь 7.2 ДМРВ участвует в запуске – без него машина не заведется.
Топливный насос и сопутствующее
Первая неисправность – недостаточное нагнетание в топливной рампе. В процессе эксплуатации насос нагревается, начинает плохо качать. Из-за этого машина может заглохнуть и не завестись.
Давление проверяется установкой манометра. На холостом ходу в системе 2,5 атм, в мощностных режимах должно повышаться до 3. На неисправном насосе эти показатели могут различаться на холодном-горячем двигателе. Проверяйте в том режиме, в котором возникают проблемы.
Еще одной причиной падения давления в системе может быть забитый топливный фильтр или сеточка в баке. При нагреве грязь расширяется и закупоривает ход топлива.
Модуль зажигания
Еще одна беда – модуль зажигания. Более распространенной эта неисправность была на автомобилях поколения Самара-1. В случае Самары-2 качество самой детали улучшилось, но корень проблемы остался. Модуль крепится к блоку цилиндров, из-за чего сильно нагревается и прогорают обмотки. В результате на горячую возможна потеря искры на один, несколько или все цилиндры разом.
Если машина не заводится на горячую – проверьте искру. Если ее нет, почти наверняка проблема в этом. Обычно можно решить вопрос заменой модуля, но, если проблема возвращается, задумайтесь о переносе кронштейна в другое место. Чаще всего его устанавливают в передней части подкапотного пространства, около радиатора.
Большинство проблем плохого запуска двигателя на горячую решаются этими способами. Но возможны и менее вероятные: обрыв проводки, неисправность ЭБУ и прочее.
На ВАЗ 2115 на холодную запускается отлично, на горячую при запуске — сразу глохнет. После того как остынет, заводится без проблем. В чём может быть причина?
Если машина не заводится на горячую, рекомендуем проведение проверки по следующему алгоритму:
Остальная информация для оставшихся 20% (диагностика не выявляет проблем) и тех, у кого квалифицированных специалистов в зоне доступа нет.
Какие датчики могут на это влиять
Неисправности ДПКВ обычно проявляются независимо от температуры, но проверить его сопротивление и сравнить с данными калибровочной таблицы стоит.
Более распространенная неисправность – ДТ. Снимаем с позиции, помещаем в тару с охлаждайкой. Мерим сопротивление мультиметром: должно быть в районе 1350 – 1880 Ом. Если есть термометр, проверку можно провести по таблице. Если нет – тоже не беда, просто нагреваем до произвольной температуры. С увеличением Т сопротивление уменьшается. На полностью прогретом двигателе оно составляет 87 – 109 Ом. Если омы не изменяются или падают на 0 – меняйте ДТ.
Проверяется ДПДЗ омметром на заведенном двигателе. Установите мультиметр на входной и выходной контакты, попросите помощника нажать на газ. Показания должны изменяться, а на ХХ возвращаться в исходные. Если с нажатием педали сопротивление не изменяется или прибор показывает бесконечность – датчик под замену. Одновременно проверяем РХХ. Обычно из-за него машина нестабильна на холостых или глохнет, но заводится.
Неисправность ДМРВ на машинах с Январь 5.1 опознается по тому, что машина на горячую заводится и тут же глохнет. Датчик вступает в работу только после запуска. А вот на авто с Январь 7.2 ДМРВ участвует в запуске – без него машина не заведется.
Топливный насос и сопутствующие ему датчики
Первая неисправность – недостаточное нагнетание в топливной рампе. В процессе эксплуатации насос нагревается, начинает плохо качать. Из-за этого машина может заглохнуть и не завестись.
Давление проверяется установкой манометра. На холостом ходу в системе 2,5 атм, в мощностных режимах должно повышаться до 3. На неисправном насосе эти показатели могут различаться на холодном-горячем двигателе. Проверяйте в том режиме, в котором возникают проблемы.
Еще одной причиной падения давления в системе может быть забитый топливный фильтр или сеточка в баке. При нагреве грязь расширяется и закупоривает ход топлива.
Модуль зажигания
Еще одна беда – модуль зажигания. Более распространенной эта неисправность была на автомобилях поколения Самара-1. В случае Самары-2 качество самой детали улучшилось, но корень проблемы остался. Модуль крепится к блоку цилиндров, из-за чего сильно нагревается и прогорают обмотки. В результате на горячую возможна потеря искры на один, несколько или все цилиндры разом.
Если машина не заводится на горячую – проверьте искру. Если ее нет, почти наверняка проблема в этом. Обычно можно решить вопрос заменой модуля, но, если проблема возвращается, задумайтесь о переносе кронштейна в другое место. Чаще всего его устанавливают в передней части подкапотного пространства, около радиатора.
Большинство проблем плохого запуска двигателя на горячую решаются этими способами. Но возможны и менее вероятные: обрыв проводки, неисправность ЭБУ и прочее.
Читайте также: