Ваз 2114 моргает приборка и не заводится
Здравствуйте, я новичок на форуме. Такая же тема была создана уважаемым форумчанином DSGN 05.02.12 г
.Приветствую всех! Уже два дня бьюсь с машиной,не могу понять причину. Короче авто 2114,жалобы клиента на то что утром при включении зажигания не загорается чек,соответственно не включается бензонасос и машина не заводится.При этом все контрольные лампочки и приборы работают.Проблема эта уже давно и клиент приспособился заводить следующим образом: включает зажигание,держит минут 10 его включенным,потом выключает и сразу пробует включить.Как правило после этого чек загорается и машина заводится.После этого весь день ездит исправно.А с утра все повторяется.Ошибок по пропадению питания нет.Я сразу подумал на главное реле.Реле поставили новое.Проверил все предохранители и обжал все контакты.Проверил все массы.Клиент уехал,а утром опять звонит,говорит ничего не изменилось.Я дал ему на один день поездить на подменном блоке,думал может быть блок глючит.Опять сегодня утром позвонил,что нет результата.Что еще посмотреть? АПС тут по-моему не при делах.
Однако, хотя тема закрыта, конечного ответа на вопрос в ней нет. В чем все-таки причина и как лечить? Был у трех мастеров, разводят руками, диагностика ничего не показывает. Помогите.
подскажите ну в чем может быть точная причина явно кто то сталкивался с такой проблемой.. что еще когда начинают моргать все значки и издается звук типо дверь открытая хотя дверь закрыта да и ещё при этом стрелка спидометра зависает в одном положении. помогите сам не пойму
Waldemar Henzel Искусственный Интеллект (141273) обрати внимание на провода - может зверек залез погрется и погрыз.. не знаю как по русски! -ego 3vat.
да честно забыл написать ещё. когда едешь появляются все эти значки со не приятным звуком типо дверь открыта как я уже писал ..вот и ко всему этому машину начинает дергать и в конце концов она глохнет . постоит 2-3 минуты и заводится . панель полностью не родная! когда устанавливали мне магнитолу я увидел кучу лишних срезанных проводов и спросил у электрика что за провода он сказал что эти провода от противоугонки и сигнализация. может все это как то повлиять на то что я писал ранее да и самое главное машина глохнет.
да честно забыл написать ещё. когда едешь появляются все эти значки со не приятным звуком типо дверь открыта как я уже писал ..вот и ко всему этому машину начинает дергать и в конце концов она глохнет . постоит 2-3 минуты и заводится . панель полностью не родная! когда устанавливали мне магнитолу я увидел кучу лишних срезанных проводов и спросил у электрика что за провода он сказал что эти провода от противоугонки и сигнализация. может все это как то повлиять на то что я писал ранее да и самое главное машина глохнет.
по блоку индикации = замок зажигания под замену, по поводу спидометра, если всё остальное работает, то щиток под замену
да честно забыл написать ещё. когда едешь появляются все эти значки со не приятным звуком типо дверь открыта как я уже писал ..вот и ко всему этому машину начинает дергать и в конце концов она глохнет . постоит 2-3 минуты и заводится . панель полностью не родная! когда устанавливали мне магнитолу я увидел кучу лишних срезанных проводов и спросил у электрика что за провода он сказал что эти провода от противоугонки и сигнализация. может все это как то повлиять на то что я писал ранее да и самое главное машина глохнет.
Описываю ситуацию: суете ключ в зажигание, проворачиваете его, а в ответ тишина и ничего не происходит. Хотя раньше загорались лампочки на панели приборов и т. д. Автомобиль не заводится, ничего не работает.
Что стоит проверить в таком случае:
Хороший водитель должен в первую очередь регулярно, а лучше постоянно перед запуском двигателя, а еще во время поездки, обращать внимание на индикаторы панели приборов, поскольку от работы машины зависит в первую очередь безопасность, как самого водителя, так и других участников дорожного движения.
Во вторую очередь, вовремя замеченная неполадка зачастую позволяет сэкономить приличную сумму денежных средств, направленных на устранение ошибок и ремонт железного друга.
Современные автомобили даже отечественного производства оборудованы различными датчиками, которые при небольших изменениях в работе машины выводят данные об ошибках на приборную панель. Если горит аккумулятор на панели приборов и не гаснет после того, как автомобиль завели, то автолюбителю нужно в кратчайшие сроки установить причину, чтобы избежать больших неприятностей. На рисунке снизу очень хорошо показано, где располагается данный датчик. Это обозначение под номером 16.
Индикаторы на приборной панели ВАЗ 2114
Описание других индикаторов вы можете найти здесь.
Индикатор может свидетельствовать о неполадках в системе по-разному:
- Датчик горит постоянно.
- Загорается периодически во время движения.
- Тускло горит лампа зарядки аккумулятора. В этом случае свет иногда можно увидеть только в темное время суток.
Причины неисправности
На самом деле причин, почему горит аккумулятор на панели приборов ВАЗ 2114 несколько:
- перегорел предохранитель;
- неисправен диодный мост;
- пропуски в реле генератора;
- надрыв в ремне генератора;
- замыкание в проводах;
- сам генератор;
- может проскальзывать ремень вентилятора;
- недостаточно электролита в аккумуляторной батарее.
Как видим, причин очень много и разобраться сразу, тем более неопытному водителю, достаточно сложно. Большинство неполадок связано именно с генератором, но вначале нужно исключить иные проблемы.
Как найти неисправность
В первую очередь нужно проверить зарядку аккумулятора, а также массу (контакты). Возможно, дело в простом окислении проводов или клемм. Но в частых случаях горит лампа аккумулятора именно при неисправном генераторе или его частей.
Минусов этого немного: полностью разряжена батарея аккумулятора и, как следствие, остановка на трассе. Заменил аккумуляторное устройство и поехал дальше. А вот если же уровень выдаваемой мощности больше заявленной, то в этом случае из строя может выйти вся электрическая система машины. И тогда стоимость ремонта возрастает в разы. Но все это возможно предвидеть, когда горит лампа аккумулятора постоянно.
Возможна замена всего генератора в целом, но дешевле будет поменять некоторые его составляющие. Но прежде чем в это углубляться, нужно проверить предохранители и сам блок. Если найдена проблема в нем, то надо заменить.
Проверка генератора
Без помощи другого человека здесь не обойтись. Просим знакомого сесть за руль, завести двигатель и педалью газа поднять обороты на уровень 3000-3500. При этом должны быть включены лампы дальнего света фар, стеклообогреватель заднего стекла + печка. Тестером проверяем АКБ и подаваемое напряжение, которое должно быть в районе 13,2-13,6 вольт. Если показатели ниже, то причина в обрыве или замыкании обмоток генератора или их окисления. Если в таком случае выключить свет и иных потребителей, то уровень заряда напряжения должен вернуться до значений, указанных выше. Еще, может быть слабо натянут ремень генератора, окислился диодный мост или щетки генератора поизносились. При замене щеток не забываем про их держатели.
Если виноваты окислившиеся провода, контактные кольца, то зачищаем или протираем обыкновенным бензином. Растянувшийся ремень подтягиваем, а порванный – заменяем. Вместо неисправных выпрямительных блоков и регулятора напряжения ставим новые запчасти таких же марок и параметров. Об износе подшипника генератора свидетельствует повышенный гул при его работе. Дешевле просто заменить такой подшипник. О неисправном диодном мосте говорят оплавившиеся его составляющие.
Можно поехать к мастерам в гаражах или автомобильных рынках, но только после реальных отзывов и рекомендаций о компетентности таких работников. В данном случае вы потеряете деньги на анализе, а сэкономите на том, что придется поменять только отдельные запчасти, а не агрегат в целом.
И помните, что горящий значок аккумулятора на панели приборов требует от вас предельного внимания и скорейшей диагностики.
Читайте также: