Ваз 2111 не работает

Обновлено: 22.04.2025

Не заводится с ключа зажигания, в положении старт загорается ошибка. Все приборы в норме. Насос, свет. Подключение на прямую от АКБ к втягивающему реле стартера, завелась! В чем может быть причина?

@andrienko.1966 --> Извиняюсь, вместо ошибки, на панели приборов в положении старт загорается сигнальная лампа, отвечающая за показание тормозной жидкости в бачке!

Друзья проблема! Не заводится ВАЗ 2111, 2001 года. Включаю зажигание не качает насос в баке и при этом не горит чек на панели приборов хотя он всегда горел при повороте ключа. Стар.

Замок, втягивающее заменены.

Не заводится пока чуть не дашь газа. Если убрать ногу заглохнет. Нужно чуть погазовать. Затем все нормально, можно проехать 100-200 км., заглушить и через 5-10 мин. заводить — буде.

Ребят, подскажите что может быть. Искра есть, давление в рамке 3, ремень по меткам, хватает но не заводиться, двигатель 1.5, 16 Кл.

Доброго времени суток! Появилась такая проблема на авто (ВАЗ 2111, 2002 г.в., 8 кл)периодически во время работы двигателя, на ходу, пропадает питание на магнитофон, падают стрелки всех приборов, моргает свет, через некоторое время все нормализуется, все массы проверил, протянул, клеммы на аккум тоже все норм, блок предохранителей проверил, все контакты чистые, кроме того не всегда хотят закрываться (открываться) все двери с центрального замка, кроме водительской. Помогите найти причину.

раз при этом сам авто едет , то питание все же есть частично . По крайней мере на ЭБУ и бензонасосе . Т.е. клеммы как бы не при чем .
Свет , приборка и Мафон запитаны через разные предохранители . Но все же через монтажный блок .
Я б с него и начал поиск . Возможно , внутри какой то непропай .

Блок весь разбирал, все разъемы на нем чистые, прогаров ни каких не видно, да и еще замок зажигания тоже менялся. Может быть дело в какой нибудь релюхе?

Кстати, могут быть подобные проблемы из за сиги, я ее на всякий случай отключил, но пока на машине не ездил, стоит в гараже?

Блок весь разбирал, все разъемы на нем чистые, прогаров ни каких не видно, да и еще замок зажигания тоже менялся. Может быть дело в какой нибудь релюхе?

Смотри : реле бензонасоса , вентилятора и "главное" . Первые два мимо кассы . Последнее как бы и на ЭБУ питание подает . Тогда б и тачка глохла .
Есть реле на фары . Но оно на Мафон и приборку ну ни как ни влияет .
Где то косячит проводка . Скруток нет ? Ничего там не заколхожено ?

Пока скруток не находил, ну кроме сиги. Да и еще периодически на ходу трещит какая то релюха, где то под панелью, но не в районе блока предохранителей. Определить не могу какая, потому как в это время за рулем.

Проблема, вышеописанная, на некоторое время пропадала, все нормально было после того как сделал дополнительную массу на консоль где закреплен ЭБУ, но сегодня утром снова свет заморгал, даже двигатель стал глохнуть, и чем ниже температура тем чаще это все проявляется.

Проблема, вышеописанная, на некоторое время пропадала, все нормально было после того как сделал дополнительную массу на консоль где закреплен ЭБУ, но сегодня утром снова свет заморгал, даже двигатель стал глохнуть, и чем ниже температура тем чаще это все проявляется.

была подобная фигня с моей 11ой. в центральной консоли у твоей правой ноги внизу стоят дополнительные реле, для чего каждой их них не знаю но проверка помогла и после замены одной из релюшек проблема исчезла. реле было подгоревшее. проверь у себя.
p.s. могу немного ошибаться по твоей машине так как у меня 2007 год и другой мотор.

Золотые слова .

Плюс есть одна хитрость так как неисправность не постоянная можно после предов в сомнительных направлениях
повесить несколько габаритных ламп на корпус минус, тоесть когда будет потухание панели приборов,
то мы увидим в линии питания на неё будет ли так же гореть лампочка, если лампа горит
то это значит что обрыв находится либо дальше либо плохая масса, лампу переключаем ближе к панели
и смотрим дальше катаясь по своим делам, вообще то неисправность плавающая лечиться сложно её
нужно постоянно ловить мониторить, но так же не мешало бы ТС глянуть все разъемчики что идут на панель
и массы под панелью, изгибы проводов .

В теплую погоду(это от +35 до -2) или 1-2 часа после прогрева заводится с пол-оборота. Но в холодную погоду утром, или после стоянки более 2 часов - удается завести ,как минимум, с третьего раза. Сначала хватало один или пару раз для успеха, но все хуже и хуже. чем ниже температура.

По догадкам явно не хватает топлива на холодную. Так как после заводки тяга супер, и все остальное тоже без проблем. Свечи сухие, не залитые при неудачных пусках. По крайней мере, после этих 2-х вспышек и дальнейшего кручения каленвала. Может быть главное реле умирает, или еще что.

По поводу регулятора ХХ – есть небольшие сомнения. Вчера, смотрел шаги на БК и при прогретом (заглушенном) моторе 120 шагов. (по БК) Сегодня посмотрел на морозе – было 140 шагов. Это нормально? Но, с небольшим нажатием газа (если уж накрылся датчик) авто даже не схватывает. Не может ли подсосы (какие-нибудь) воздуха мешать пуску.
Но тогда, почему свечи сухие((

Сегодня после 3 попыток (было только 2 вспышки и усёё..)завести так и не удалось. (было -11) Бензин в баке точно есть. Жужжание насоса есть, реле щелкает, стрелка топлива поднимается. Да и диагностика вчерашняя показала, что все гуд. Датчик температуры показал -9, на улице -11.

Иногда затрудненный пуск на холодном двигателе, на низких оборотах подтраивает. Меняли свечи, провода не помогло. Свечи 2,4-го цилиндра, покрывается небольшой копотью, контроллер выдает иногда ошибку 0174(слишком бедная смесь ), так же плавают обороты хх на горячее дв. Увеличился расход с 0.6 л\ч до 0.7-0.8 л\ч , возможно чистка инжектора поможет, но не решился, . Пробег авто 61 тыс. Ничего до этого не чистели и не трогали.
иммо4 – проблемы с ним были следующие (еще до п.1): зимой в -21 авто блокирует иммо из-за глюков. Отказ работать, мигает светодиод о неисправности АПС. Как только температура блока иммо4 дойдет до -18, запускается с пол оборота. Замерялось термометром и бутылкой с горячей водой отогревался блок иммо4. В жару (как, например, у знакомого) не глючил. его отключили от К-линии, и в мозгах

И получил в итоге - см (*).

Спасибо, кто откликнется.
С уважением, Владимир.

1. Смотрим таки просадку напряжения при старте
2. Регулируем клапана
3. Называем тут ЭБУ и прошивку авто
4. Проверяем форсы на герметичность
5. Проверяем МЗ (КЗ) на разряднике

vadik

Напруга просаживается на 10.5-10 В. Когда раз 5 пробывать крутить, секунд по 5 до 9-8.5 доходит. Дело не в напруге. Прикуривали - тоже самое. Только стартер быстрее гоняет, а эффект тот же. Думаю, дело не в этом. Аккум 60 А.ч.

отрегулированы и проверены зазоры

ЭБУ Январь 5.1 2005 год, евро 2, датчик кислорода, адсорбер, катализ. Не ту, не другую прошивку, сейчас не скажу. Старая была, самая последняя, на конце 20 число.

Вот тут не знаю, но до этой проблемы, не сопливились, работали исправно - проверю.

Проверено, идеальное состояние

За все время эксплуатации (авто ваз 2109i 2005г.в. ) было всего два вида ошибки 0174, и 0335. Других не было.
У меня пока 2 подозрения, или насос не в полную силу стал работать на морозе, ввиду "не того" питания, или контроллер не дает на холоде вспышек и импульсы на форсунки.

Проверить легко манометром

vadik

Проверить легко манометром

Редкая болезнь, проверить также легко, если авто Ваше, достаточно забрать ЭБУ домой на ночь

Давление на прогретом движке 3.2-3, Сам ЭБУ (электроника) проверялась в том году холодом, т.е. при - 23 заводилась. Единственное, подглючивал иммо, но его уже нет в живых

melchagov

Давление 3.2-3, датчик ДМРВ? Я его как раз "в ремонт" менял, он новый. Конечно, можно попробывать на старый поменять, но разъве он блокирует подачу топлива и искорки в свечах. Даже если его отрубить, должен ЭБУ пуск устроить в аварицном режиме, в обход его

pastor64

БК показывает такую же температуру, как на спиртовом термометре за окном. Или имеется ввиду сопротивление датчика?

Vovsem, зачем нам давление на прогретом, если авто на холодную не заводится?
По ЭБУ , нам нет разницы, что было в прошлом году, нас интересует что щас, когда есть проблема

vadik

салгир

Ладно, спасибо. Не ожидал, что ответы посыпятся, как из рога изобилия. Все буду проверять на холодном движке. Отпишусь. Я просто думал, что люди уже с этим частенько встречались.

Vovsem, нет единой причины для какого либо вида жалобы автовладельца. Надо смотреть, преверать, искать.
Потому и есть профессия автодиагност. Другое-дело, почему ваши не могут найти, но это другая уже история

vadik

Большое давление для вашего ДВС с 5.1, судя по этому показателю можно предположить нерабочий РДТ, либо вмятину в ББ на сливе

Башкиров Владимир

rokkk

Алеша Попович

Vovsem, тут мысли такие. если не заводится, и свечи сухие, значит нет бензина. (подсосы, думаю на диагностике нашлибы).
Если б были забиты форсы - былиб проблемы и на заведённом (прогретом).
Если искра есть, значит ЭБУ работает, датчик вращения видит.
Отсюда выводы.
1. сигнализация (реле может блокировать т\насос или питание форсунок) - по тупому отключить и заблокировать.
2. реле топливного насоса (при малом напряжении и холоде не замыкаются контакты) - по тупому заменить.
я бы начал с этого, а не с прошивок. Удачи.

profi

Вот и у меня та же беда, не завести ее после долгой стоянки и все тут, только с буксира, и то протащить на передаче надо метров 100, а когда стартером крутишь, то схватывает но секунда максимум и глохнет, попыток через пять- хлопок в глушителе, аккумы пробовал всякие, вплоть до нового 100амперного. На горячую все отлично, ну во всяком случае со второго раза точно заводится.

RUS32

грубо говоря, если неисправность постоянная, и запуска со 2й-3й попытки нету, то всё ищется в течении получаса.
сначала искра, если нету - модуль, ДПКВ, сигналка, ЭБУ.
Если есть - давление топлива. при включении есть после пуска падает - 90% реле. 10% сигналка.
Если нет совсем - рыть где теряется питание на насос, или замерзает бензин (правда говорят, что бензин не мёрзнет :о)) )
Если есть - форсы. сперва импульс, потом всё остальное.

Естественоо это всё - если есть компрессия, и метки на месте, и шкив не потерян :о)

profi

Естественоо это всё - если есть компрессия, и метки на месте, и шкив не потерян :о)

Всем большое спасибо за предположения, но они ВСЕ не подходят. Уже третий день воюю. Проверил, все что можно. Итак, всё по порядку:
21.11.07 утро.Москва
Конечно, искал "тараканов" на холодном движке. Тепмература среды -5 град. Влажность 86%.
Аккум, перед запуском всю ночь заряжался дома.
Старт. Стартер крутит без проблем (700А, масло синтетика), напруга не просаживается ниже 10.5В, далее после 2-й секунда начались схватки в каких-то цилиндрах, походу в 2-х потихоньку. Стоп. Выкручиваю свечи - мокрые. Ну хорошо. Может быть модуль зажигания. На холодном, естественно, проверяю разрядником, все 4-ре в идеале. Проверяется модуль заранее рабочий, альтернативный. Тоже все в порядке. Ставим модуль и тот и другой. Запуск - те же яйца. Провода, свечи, регулятор ХХ на новые - без результата. Потом, после нескольких прокруток, движок все же схватил на 2-х котлах двоил, троил. потихоньку затарахтел. Ну естественно, пока тарахтел - свечки уже просохли. Дальнейшие пуски - с первой попытки - ну первые два раза пустил, поработала 2-3 сек - заглохла. Потом опять - поработала - заглохла(схватывали все цилиндра с пол оборота, как в давние времена). Заметил, что температура в двигателе уже (смотрел по БК) от -5 подросла до 0. (конечно, столько мурыжить).Давление 3-2.8 в рампе. Все соединения и прочие разъемы ПРОВЕРЕНЫ, на окисление, оплавление, и т.д. Регулятор давления проверял. Адсорбер заглушен. Ну завел поработал, поездил, 90 град нагрелся движок, на горячую идеально,но. Заметил такую фигульку. На хх об. двигатель немного подтраивает. Сразу оговорюсь, компрессия во всех котлах 11.5. До этого, проблема была из-за вышедшего из строя датчика кислорода. Но теперь то его нет. Конечно подтраивание не сильное (ТОГДА было сильнее). Вообщем претензий, кроме этого, к горячему мотору нет.
22.11.07 утро. Москва.
Погода: Среда -9, влажность 76%.
На датчике темп двиг -8. Старт. Резво закрутив стартером, мотор сделал 2 вспышки и после этого, можно было крутить до посинения. О думаю, свечи мокрые, щас выкручу, посмотрим Выкрутил, а они сухие. Это что за дела. Благо был с собой 2-й аккум. Прикурил сам себя. Крутим. То же самое, но заметил, пошли схватки. Похожие на вчерашний день. Так так. и ничего. Опять выкрутил свечи-сухие. Замерил давления топлива, питание ну и прочие параметры при работе стартером и без. Все в порядке. Вызвал диагноста, который мне все делал. Тоже ничего не понятно. Все параметры в норме, а двигатель не заводится. Вкрутили свеч - завожу. Почти с пол оборота схватила, но опять же заглохла через 2 сек. Завожу повторно, завелась. Немного нестабильно (как и с залитыми свечами вчерашними, подтраивает, но быстро восстанавливает работы во всех цилиндрах). Все идеально. Никаких "чек джинов" нет. ДМРВ стоит новый. Дальше прогрелся градусов до 15, заглушил. Завожу через 5 мин - с пол оборота. Иммобилайзера нет (когда-то он меня доставал при тепм ниже -23 - отказывался связываться с К-линией и т.д - удален программнои и физически). Было предположение, что стоит катализатор (без датчика О2, я покатался 1000км, он так быстро забился?) и препятствует выходу газов на холодную. И еще неправильно отрегулированы клапана, сильно зажаты и т.д. в таком духе. Честно, такая инфа не очень меня интересует. Ну сниму я катализатор, отрегулирую клапана (регулировал 15 тыс назад). Датчик каленвала тоже менялся, и сопротивление на нем 650 Ом. Думал, что он умер. Может поменять всю топливную рампу в сборе с форсунками. Может они забились или неравномерно сикают. Куда еще копать? Такое ощущение, что мой случай единственный во всем мире с единственным в мире двигателем 2111. Конечно, я выясню прошивку и какая была и стала и т.д., но остается чувство, что дело не в ней.

Друзья, меня интересует вопрос простой, неужели в Москве нет ни одного нормального диагноста и сервиса по инжектору? Почему, я должен выполнять "чужую" работу, за счет своего времени и нервов. Людям готов платить деньги, причем не жалея, но и за это никакой благодарности и пользы в ответ.

Отопление в салоне автомобиля – важная функция, которая особенно востребована в холодное время года. Неисправность с подачей теплого воздуха в модели ВАЗ 2110-2112 встречается довольно часто. В этой статье рассмотрим основные виды неисправности, а также разберем, как решить каждую из них.

Причины неисправности вентилятора печки

Важно! Отметим, что в независимости от того, какой мотор установлен на автомобиль, расположение резистора всегда остается неизменным – в центральной части панели, около моторчика печки.

Следующий момент, который нужно проверить при неисправности вентилятора печки – целостность предохранителя. Проверка этого элемента проводится легко за счет того, что он отвечает за работу подсветки бардачка и прикуривателя. Если при включении зажигания прикуриватель работает, а лампочка подсветки в бардачке горит – предохранитель исправен.

Неисправность блока САУ и обрыв цепи

Если самостоятельная проверка предохранителя и резистора не дала результатов, и вентилятор по-прежнему не работает – следует рассмотреть вариант проблемы с блоком САУ, а также с обрывом цепи.

Отметим, что перед заменой детали следует провести небольшую диагностику, чтобы убедиться в неисправности блока. Выполнить подобную диагностику можно самостоятельно в несколько шагов:

Достаньте блок из посадочного места и снимите фишку с шестиконтактного разъема;
Включите зажигание, замкните провода красного и синего цвета;
Если вентилятор заработал – проблема кроется в блоке.

Подобную неисправность можно выявить довольно просто, поэтому не спешите покупать и менять все возможные элементы системы отопления машины. Для полной уверенности в неисправности блока можно установить в авто заведомо рабочий элемент.

Провода питания печки находятся около самого моторчика, поэтому без разбора защитных деталей добраться к проводке не получится. Сняв все мешающие пластиковые элементы, можно провести визуальный осмотр состояния массы и плюсового провода питания моторчика. Ниже на фото стрелкой отмечен минус, а рядом с ней плюсовая фишка.

Для проверки теории неисправного моторчика можно включить зажигание и проверить напряжение на проводах. Если напряжения на проводах есть – электродвигатель моторчика печки неисправен. При желании можно разобрать этот элемент, но проще всего установить новый вентилятор.