Ваз 2111 глохнет на холодную
1. Время от времени начинает мерцать чек аккумулятора.
2. Потом начинаются провалы оборотов.
3. После чего может вдруг всё стать нормально (на пол часа - час).
А может вспыхнуть чек движка и машина глохнет, причем на любой передаче и на любой скорости. Успевай только сцепуху жать, чтоб кувырком не полететь если скорость была большая.
Эта фигня продолжается уже пол года. И ст а н о в и т с я в с ё х у ж е и х у ж е . С е г о д н я , п р о е х а в в с е г о 1 0 к м з а г л о х 7 р а з !
Чего только не делал. Был в куче сервисов. Заменил все датчики , промывал, подтягивал .
И ничего не изменилось .
Тосол куда-то уходит. Литр в неделю.
Бачёк заменил и патрубки. Сказали, что в одном патрубке была дырка.
Но после замены тосол всё равно уходит. По прежнему литр в неделю.
И печка странно работает.
Утром заводишь - и сколько бы ни работал двиг (хоть до 95 градусов) - печка дует холодом.
Но стоит проехать метров пятьсот - двиг остывает до 70 и печка начинает греть. После этого и на холостых тоже греет (хоть и слабо, но греет).
Но стоит заглушить на полчасика. То потом заводишь - и опять печка дует морозом, до тех пор пока не поедешь.
Тосол куда-то уходит. Литр в неделю. Сказали, что в одном патрубке была дырка.Но после замены тосол всё равно уходит. - это где сказали в сервисе или "у дяди Васи" в гараже?Если в сервисе - посылай их . за лампой. И пусть лазиют под капотом с ней и всё увидят что где и куда.А не знают что это такое и как делается - гони их . ссаными тряпками. Если "у дяди Васи", то у него этой лампы скорее всего нет.Про печку - а прокочать антифриз не пробовал? Возможно воздух
если машина глохнет, возможно недостаточное поступление горючего.. что-то в топливной системе.. у знакомого (волга) после замены пробки в баке создавался вакуум, и из-за этого выдавило бензонасос из бака (деформировало бак), таскал его на галстуке)). насчёт тосола у меня сопливил радиатор.. если защита двигателя мокрая, то это не так страшно.. проверьте на всякий случай уровень масла..
ПыСы автор, а когда меняли топливный фильтр?
Если нет следов тосола,провегить на наличие пузырей в бачке и запаха бензина ,возможно пробило прокладку.На холостых тосол всасывает через пробой а на оборотах идут газы в тосол.С выхлопной обильный пар постоянно при езде.
Тоже была мысля. И это может быть причиной глохнусти.
Вероятность что от тосола глохнет мала,скорей всего это массы(плохой контакт).При пробое прокладки обычно подтраивает(свечи сырые).
Мала, но смесь другая получается, вот мозги и съезжают и начинается.А инжекторные очень чуствительны к топливу.Но скорее всего бензонасос дурит( конец пришёл)
Сегодня объехал пять сервисов.
Я им говорю, что уже все датчики дважды заменены и всё промыто. А датчик кислорода просто отключен.
Послал их на три буквы и поехал в следующий сервис.
Тоже послал их на три буквы и поехал в третий сервис.
3. В третьем сервисе вообще пипец полный.
Подруга через перегородку перекрикивалась с каким-то Петровичем.
Этот Петрович понёс вообще полный бред о том. Что мне нужно покупать новый карбюратор!
Выругался в три этажа и поехал в четвёртый сервис.
4. В четвёртом сервисе наконец-то решили сделать диагностику.
Но ничего не вышло.
Пока машина работает нормально – программа ничего не показывает.
Продолбались два часа, после чего развели руками.
Единственное, чтосмогли определить – это то. Что давление топлива хоть и низковато, но пока в норме.
5. В пятом сервисе, после осмотра, простукивания и прослушивания, заявили, что у меня заклинивает распредвалы, вот машина обороты и теряет. Для начала – покупай новую головку блока.
Да что же это такое! Если бы у меня на трассе, на 90 км. Заклинило бы распредвалы – то весь двиг просто рассыпался бы на куски!
Одни дебилы кругом!
Уже по дороге домой. Посоветовали одного автоэлектрика.
Созвонился с ним.
Завтра к нему поеду. Обещал прозвонить всё по отдельности.
Придётся за свой счёт на работу не выходить.
Пузырей в бачке нет.
Тосол скорее всего в печке вытекает. Стёкла в салоне довольно сальные.
Коврик подыми исразу будет ясно.
Под ковриком, типа заклинание лежит? Из-за которого машина через каждый километр начинает чихать, терять обороты и глохнуть?
Тосол стекает и всё мокрое.Протяни массы возле мозгов 3 или 4 гайки на 10.
Термостат. Поднимай передние полики-коврики, зырь туда,возможно там тосол. Снимай бензонасос.Сетка забилась,покупай сразу "ситичко на него. Пепец. Карбюратор купи,Петровичу в одно место забей.Он Вася Рогов.
Карбюратор купи,Петровичу в одно место забей.Он Вася Рогов. - Гы)))и "кривой " там прокрутить надо ))). Про термостат тоже дело.А бензонасос можно проверить и без компа - давление в самой магистрали прибором( откручиваешь трубу, туда прикручиваешь прибор и всё. Он должен быть в сервисе)Тут может быть комплекс.Если будешь насос снимать сеточку по любому поменяй( наверняка загадилась), топливный фильтр ( если давно не менял)смотри только правильно поставь)))А то я на "Святогор" как-то по "запарке" воткнул, а колпачки не снял - во напрыгался возле него " . почему . не заводится. ))). Смотри там направление движения бензина указано. Некоторые путают и фильтрующий "скукоживается" и не пускает бензин. После новый надо покупать. А антифриз с печек имеет такую привычку под коврик затекать
Завтра фильтр и сетку поменяю.
Плюс - пусть тот электрик прозвонит всё, как обещал.
Посмотрим, чем оно закончится.
А давление - дык сказали сегодня, что нормальное. Низковато, но в норме.
Какое давление ? если меньше 2атм на рампе,выкинь.
Электрик 4 часа вызванивал цепи. Это оказался BOSH сервис.
В результате добрался до диодного моста на генераторе.
Оказалось, что на нём выгорели клеммы. Один провод - так вообще просто болтался.
После обеда будут ставить новый.
Мне интересно. А в другом сервисе, где мене новую таблетку на генератор ставили, - они что, не видели, что клеммы выгорели? Несли всякую пургу про очередную замену всех датчиков, распредвалы и даже карбюратор. Уроды!
PS. За одно думаю, может радиатор печки заменить, чтоб тосол не испарялся? Или уж потом? А то - дорого будет.
. А в другом сервисе, где - многие, а сервмсы не исключение, живут по принципу не нае. не проживёшь,зарабатывали так себе. А прежде чем печку менять - проверь её, может и не она. А поиски - в сервисах есть лампы( маленький аналог это купюры проверять) которые высвечивают антифриз.Т.е. когда светишь лампой на антифриз, то он светится.. Так что проверь вначале лампой, старенький антифриз тоже светится, только не так ярко, можеьт только хомутами обойдёшься или патрубком.
. А в другом сервисе, где - многие, а сервмсы не исключение, живут по принципу не нае. не проживёшь,зарабатывали так себе. А прежде чем печку менять - проверь её, может и не она. А поиски - в сервисах есть лампы( маленький аналог это купюры проверять) которые высвечивают антифриз.Т.е. когда светишь лампой на антифриз, то он светится.. Так что проверь вначале лампой, старенький антифриз тоже светится, только не так ярко, можеьт только хомутами обойдёшься или патрубком.
Диодный мост влияет на потерю напряжения. (свет слабее). Достаточно было просто померять вольтметром.- менее 13.2v. Причина не вэтом. Исходя из Вашего 3 пункта : всё нормально на час два. - Перегоревший диодный мост не сможет давать 14.0-14.5 v. заново. Его что то "бьёт". Если меж витковое на обмотке,тоже мост вылетит. Плохие клеммы или затяжка. Доп оборудование навешано или коротыш в цепи. А мостик - последняя инстанция,ему только по башке и достаётся. Ищи дальше.
С виду прогорел контакт с болтом от одной фазы.Ноэто не может влиять на (заглохла завелась).Протяни массы.
Из доп оборудования - только сигналка да магнитола. Магнитолой практически не пользуюсь.
Электрик сказал, что мост вроде нормальный. Просто на нём разболтались все клеммы, и от искрения выгорели.
Одна клемма вообще расплавилась, вместе с болтом.
Будем надеяться. что причина всё же в этом.
По поводу радиатора печки.
Все патрубки уже заменены. Остался только сам радиатор проверить.
Стёкла в салоне постоянно салятся. Думаю, что всё же радиатор.
Чёт по ходу опять началось разводилово на бабки.
Цех у них закрытый. Что делают неизвестно. Так что - уехал домой.
А к вечеру вызвали по телефону.
Сказали, что всё, что обговаривали - сделали. Но надо срочно менять ГРМ (вместе с роликами) и помпу.
Ну, на счёт помпы не знаю. Она ещё от прежнего хозяина осталась. Может действительно пора менять.
Но ГРМ и ролики, полный комплект, я недавно менял. Они прошли всего несколько тыс. км. (меньше 5 тыс.)
А они снимают крышку и показывают. Типа сам смотри.
И я вижу не ремень а какую-то древнюю мочалку. И выработанные сточеные ролики.
Но делать нечего. Ничего не докажешь.
Спрашиваю. Во сколько обойдется замена.
И мне выкатывают сумму:
Диодный мост на генераторе + таблетка + работа. ГРМ(комплект) + помпа + работа. За всё вместе - 7900.
И это с 10% скидкой. Иначе было бы 8800.
Да что за нафиг! Я что? Цен не знаю?
Диодный Мост - 300 руб ГРМ с роликами - 1300 руб Помпа - 400 руб. Итого - 2000. Они Что? За работу бл@ 5900 накрутили. А без скидки - значит вообще 6800 за работу что ли было бы! И это не считая того, что ГРМ - разводилово чистой воды! Мой новый ГРМ сняли и какой-то хлам навесили, типа смотри. могло клапана погнуть.
При этом - подскочили другие "мастера", и давай меня пугать. Что мол как мне повезло, что я ещё живой и не разбился на дороге.
Цех заперт. Без разрешения не войти.
Свидетельство на машину - у них. Они его сразу у всех отбирают. Типа - гарантия оплаты.
Вы эти работы заказывали?Если да то одно если нет, то тут легче. В краце - они не имеют права задерживать машину и требовать оплату работ кот. Вы не заказывали( не указаны в наряде) если же они самовольно сделали эти работы, то это их проблемы. С запчастями что они поставили - или они оставляют то что стоит( это их деньги и их проблемы - я не просил) или ставят назад Ваши( только Ваши и ни чьи другие б/у. откуда они их возьмут, т.к. выбросили - их проблемы. Значит объязаны оставить свои, за свой счёт). Если не отдают машину - уголовное дело против них( преценденты есть, что сервис платил ещё помимо и т.д.) Примерно так.
Да уж разводилово конкретное, если и пользуюсь сервисом по необходимости но чтобы видеть.Я ГРМ менял сам вместе с роликами ,правда один не смог открутить шкив на коленвалу.
Отдал им сегодня 7500 и забрал машину. (400 рупий скинули).
Да, по ходу диодный мост мне чужой показали. (Машина дурит уже пол года. Любой аккумулятор при таком мосте сдох бы давно.)
По поводу - как заводится - дык всегда с пол оборота. Завестись - проблем нет.
Пока ехал до дома (минут 20) - у машины было несколько "приступов" провала оборотов.
Заметил интересную фигню:
Если машина стоит носом вниз - то работает практически как новая.
Если стоит горизонтально - то глючит примерно 1 раз в 10 минут.
А если стоит носом вверх - го глючит практически непрерывно!
Т.е. глюк зависит от наклона машины .
И еще заметил. Раньше такого не было.
В тот момент, когда падают обороты - иногда моргает чек масла.
Но меня испугало другое.
Два раза из печки начинал валить дым.
Один раз немного, я даже не понял сначала.
А второй раз - прям клубами пошел из всех отверстий, в которые печка дует. Я по тормозам, аварийку врубил, выскочил из машины. И ничего. Машину не глушил. Оставил на нейтралке. Через пару минут дым рассеялся.
Контакт в управлении ДВС( датчики тоже. Может бензнасос, где-то в баке или грязь или что перекрывает или какой патрубок или кантакт в смом баке)А дым как пах? Если не маслом - скорее всего антифриз на ДВС - смотри откуда
Перед выездом заставил их ещё раз провести диагностику (зря что ли такие бабки отдал).
Диагностика показала, что все датчики в норме (я часть датчиков уже менял недавно), расход горючки - минималка, температура тосола - 99 градусов, расход воздуха на нейтралке чуток колеблется в пределах 8.6 - 9.2
Дым был практически без запаха. Я потому в первый раз и не понял сразу, что дым идёт.
В ближайшие дни (когда выберу время) буду снимать бак.
А сейчас - пусть стоит под окном. Я жить хочу.
У семейства 2110-12 1,5L и 21114, 21124 1,6L все по-другому. Там таких соединений больше. Первое соединение с массой а/м находится внутри панели приборов, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей, под шумоизоляцией. На а/м первых лет выпуска провода массы к приварной шпильке подходили поверх шумоизоляции, а потом чья-то светлая голова придумала прятать провода под нее. Так что доступ к шпильке весьма неудобен и возможен только с помощью ключа трубки или удлиненной головки на 10. При недостаточном соединении в этом месте при включении головного света фар или электродвигателей стеклоподъемников может включиться стеклоочиститель с омывателем, сработать система центрального запирания дверей.
Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М6. Но даже если эта гайка затянута как следует, а проблема осталась, то переходим к самой главной для всей панели приборов точке массы, заземляющей весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М6. Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.
Вторую неделю хожу пешком.
Сегодня снова был в сервисе.
1. Посмотрели бак.
Бак чистый. Ни воды, ни грязи.
И сетка целая и не засраная. Ну потемнела малость и всё.
Но сетку заменил, коли уж насос вынимали.
2. Прогрели двиг, выставили машину с небольшим уклоном, дождались глюков.
И промерили давление топлива. Давление в норме. 2.2 кПа.
Причём, в моменты провалов оборотов - давление даже немного поднималось (до 2.4 кПа)
3. Посмотрел крышку для заливки масла в двиг. Крышка девственно чистая. Накакой тосольной эмульсии нет.
4. Уровень масла в норме.
5. Диагностика опять ничего не показала.
6. Решил проверить уровень тосола. Просто по привычке. Он же у меня "убегает" потихоньку.
И обнаружил непонятность. Расширительный бачёк раздуло так, что он того гляди взорвётся.
Его даже заклинило в посадочном месте. Т.е. давление тосола в бачке очень высокое.
Сказал об этом мастерам -они ответили, что это нормально.
Оставил машину у них. Что делать дальше - не знаю. Они тоже не знают.
Всё в норме - а обороты падают. Прям колдовство какое-то. Хоть Гарри Поттера вызывай.
А не может двиг клинить из за того, что давление тосола такое высокое?
Может тосол из-за этого плохо бежит? Двиг успевает перегреться, а снаружи тосол успевает остыть и в результате датчик температуры показывает меньше реальной температуры? А перегретый двг начинает глючить? Или это бред?
Совершенно неправы те, кто забывает о существующей проблеме немедленно после того, как автомашина все же начинает работать. Такие водители уверены, что если двигатель стартовал и функционирует стабильно, то и волноваться не стоит. Однако в реальности устранения поломки не было, а это значит, что в будущем ситуация повторится вновь. Таким образом, настоятельно рекомендуем при первом же инциденте как можно скорее ликвидировать неисправность. Такой подход в перспективе обязательно окупается.
Возможные причины
Причин, приводящих к тому, что у ВАЗ-2110 сначала заводится, а затем глохнет двигатель, имеющий инжектор и 8 клапанов, достаточно много, ведь автомобиль весьма сложный механизм и его работоспособность зависит от исправности всех элементов.
В частности, к этому в первую очередь приводит:
- длительный срок эксплуатации;
- ненадлежащая профилактика.
В итоге возникает:
- поломка или засорение клапана в распределяющей топливо системе;
- плохой контакт где-нибудь в электросети;
- порча датчиков и пр.
В несложных случаях отремонтировать машину без труда способен и ее владелец – главное понимать, что делать. При отсутствии надлежащей подготовки, лучше все же обратиться к специалистам.
Проверка работоспособности РХХ – советы
О поломке указанного выше регулятора свидетельствует следующее – если при движении машины водитель совершает короткую остановку, то это в дальнейшем приводит к глушению мотора после попытки тронуться с места. При этом нередко силовая установка и вовсе не заводится. После нескольких попыток машина все же запускается, но нормально работать на холостом ходу может только после нажатия педали газа.
Иногда подобная ситуация происходит при запуске двигателя и на холодную. Здесь также первая попытка заканчивается провалом, а функционирование мотора в нормальном режиме восстанавливается после использования педали газа. Иногда бывает достаточно один раз нажать на нее, а в некоторых ситуациях требуется ее удерживать до того момента, пока двигатель не прогреется.
Поломка РХХ также достаточно часто дает о себе знать при экстренном торможении, когда силовой агрегат внезапно перестает работать, а последующий запуск его на холостом ходу обеспечивает от 1,5 до 2-х тысяч оборотов.
При таких симптомах необходимо будет промыть специальным средством:
Когда эта процедура не даст никакого эффекта, РХХ необходимо заменить.
Особенности эксплуатации двигателя с инжектором
В настоящее время подавляющее большинство машин выпускаются именно с инжектором. Между тем некоторые автолюбители, привыкшие к карбюраторным установкам, иногда неверно эксплуатируют машины вышеупомянутого типа. Это и приводит достаточно часто к тому, что транспортное средство глохнет сразу после запуска мотора.
В первую очередь нужно помнить:
- отключение батареи не следует делать при работающей силовой установке;
- прикуривателем лучше не пользоваться без крайней нужды.
Неосторожное обращение с системой электропитания негативным образом сказывается на правильной работе инжектора. Всегда лучше избегать отключения массы. Если этого не делать, то хранимые в бортовом компьютере сведения могут пропасть.
- перед тем как тронуться с места, правильно будет оставить двигатель работающим вхолостую на несколько минут;
- если используют зарядно-пусковые приспособления, есть риск перегорания ЭБУ (электронного блока управления);
- наличие в схеме нейтрализатора означает, что автомобиль не следует заводить посредством буксирования или спуска с горки.
В последнем случае в двигатель поступает топливо, которое не сгорает. Если оно проникнет в нейтрализатор, то существует риск возгорания транспортного средства.
Стоит не допускать попадания влаги в мотор. Во избежание этого необходимо:
- своевременно менять фильтры для топлива;
- пользоваться только горючим надлежащего качества.
Автомобиль заглох – порядок действий
Далее следует проверить:
- работает ли топливный насос;
- наличие бензина;
- исправность зажигания.
Иногда происходит засорение форсунок. Впрочем, обычно проблема в их:
- прокладках;
- уплотнителях;
- вакуумных шлангах.
Крайне редко отказывает ЭБУ.
Исправность топливного насоса проверяется на слух – при работе он издает характерный звук. Слушать необходимо на задних сиденьях.
Далее потребуется убедиться, что проводка исправна. На насос подается 12 вольт. Нормальное для него давление во время подачи горючего – до 3 бар. При выключении двигателя оно постепенно снижается – мгновенное падение свидетельствует о поломке регулятора или протечке. Обязательно требуется проверить надежность соединений проводов и их разъемов – последние от вибрации часто отходят.
Неисправность датчиков приводит к неверной работе ЭБУ. Впрочем, если на панели светится красная лампочка, сигнализирующая о проблемах с двигателем, вероятнее всего, компьютер в порядке.
Аккумулятор исправный выдает на клеммах 12,5 вольт. При запуске мотора его напряжение падает до 8. Если данные значения ниже, то АКБ нужно зарядить или заменить.
Провозился все прошлое воскресенье с проблемой на машине (2111 с двигателем 2112 - 1.5 л., 16 кл.) соседа по гаражу. Он ее купил на днях и вот начал свои мучения Глохнет на ходу и все тут. Подсоединил компьютер - все параметры датчиков в норме, кроме лямбда-зонда. С него выдается повышенное напряжение. Проверил давление топлива - маловато очень даже. Сменили топливный фильтр (подзабит был) - вновь давления нет. Меняем бензонасос - давление появляется, но после отключения зажигания тут же падает. Меняем регулятор давления топлива - давление держится хорошо. На всякий случай проверил ВВП - сопротивление в норме. Свечи исправны. Сосед катается по гаражу - доволен. Решил проехать подальше и все. Пришлось тянуть на буксире. Говорит, просто ехала и как обрезало. Вышел на реле бензонасоса. Греется во время работы, причем греется очень хорошо. Меняем реле на новое - получаем тот же результат - греется. В книге по инжекторным системам описано, что напряжение на управляющей ножке реле должно быть 4-6 В. У нас же там 12 В. Стояла сигнализация на машине, была удалена несколько некорректно каким-то местным умельцем. Думаю, проблемы могут быть из-за нее. Либо же по диагносическим картам в книге получается, что еще может быть неисправен сам контроллер. Может кто-нибудь промерить напряжение на 85 и 86 контактах реле бензонасоса и отписать результат? И сказать как сильно греется у вас реле, да и греется ли вообще.
Да и вообще, как-то странно получается. При включении зажигания должно повляться напряжение на 86 контакте реле, силовая цепь замыкается и насос начинает работать. Работает несколько секунд и отключается - реле шелкает. Так вот, после отключения на 86-й не должно быть напряжение, а у нас оно остается. Но при этом реле разомкнуто, хотя должно быть наоборот. Мистика.
___
Попробуй отключить датчик масового расхода воздуха. Обороты холостого хода сразу подскочат, но ездить без него некоторое время можно. Если глохнуть перестанет, то по идее дело в нем.
Его работу еще можно проверить вольтметром, нужно вставить булавку в определенный провод и померять напряжение на выходе. Правда какой именно контакт и какое должно быть напряжение не помню, надо в инете пошукать.
Сигналка может рвать цепь питания б/н.
Повышать не может, а рвать легко.
От этого заглохнуть вполне возможно.
У меня была забавная проблема: машина так же глохла на ходу, потом заводилась и ехала дальше. Оказалось, что дело в отгнившем проводе генератора - время от времени контакт терялся и появлялся снова, но машине успевала заглохнуть.
Там все не так как должно быть. Один провод идет на аккумулятор, другой двоится и оба конца приходят на монтажный блок. Ток высокий, провода слишком жесткие, изоляция хреновая. Идут в жгуте закрепленном к телевизору, поэтому рядом с генератором трясутся, под радиатором - греются и мокнут, а когда повреждается контакт одного из проводов - перегревается весь жгут, обгорает изоляция остальных, возникают постоянные потери и кратковременные провалы контакта.
Но на поведении машины это долгое время никак не сказывается и провода прозваниваются нормально. Поймать глюк очень трудно - проще просто знать, что он бывает.
Лечится избыточно - заменой всех трех проводов на толстые мягкие акустические медные кабели с силиконовой изоляцией. Они в этот узел идеально подходят.
Когда ты едешь, а контакт периодически теряется, то время АКБ разряжается до тех пор, пока его перестает хватать.
Eщё одна маленькая простая причина При забитой системе вентиляции (дренажа) бензобака при езде (расходе бензина) в баке возникает разряжение и насосу труднее качать. Проверяется элементарно - либо сразу как заглохнет открутить пробку и послушать есть ли сильный "вдох", либо перед поездкой не закручивать пробку до конца. Если перестанет глохнуть - дело в дренаже.
Если вероятных причин несколько - начинать надо с самых простых.
Для такой проверки не требются ни особые знания, ни оборудование, ни покупка запчастей.
Спасибо за совет, погляжу систему вентиляции. Кстати, Адсорбера на сколько км хвататет? На машине пробегу уже 223 000 км.
Дело не в вентиляции, и не адсорбере На своей машине (ВАЗ-2112), после того как только её купил – адсорбер сразу выкинул, а трубку вентиляции бензобака срезал, и оставшийся кончик заглушил болтом. Машина ехала нормально, даже после того как открутил пробку бензобака, и либо «вдох» либо «выдох».
Дело МОЖЕТ БЫТЬ в вентиляции О величине вероятности именно этой причины спорить не буду, но т.к. для её проверки не требуется ни покупать запчасти, ни ехать к платным диагностам, ни пачкать руки до плеч в масле - почему бы и не проверить?
То что не глохнет с заглушенной саморезом трубки вентиляции бака именно ваше авто - говорит лишь о имеющихся других неплотностях, которых у вопрошающего может и не быть.
Т.е. на 86 плюс дежурит постоянно? Контакты в колодке реле чистил/подгибал. Подкидывал другое такое же реле - тоже греется. А вот сигнализация стояла, но была удалена, как я и описывал. Возможно, некорректное удаление так о сбе дает знать.
В момент, когда машина заглохнет, надо смотреть напругу на насосе. Возможно где-то плохой контакт (окисление). Нагрев реле - большой ток (возможно где-то коротит проводка). Короче меряй напругу на насосе - должно быть 12В.
Как правило, истинная причина поломки выявляется достаточно просто. И даже автовладельцем, не обладающим глубокими познаниями в ремонте транспортных средств, могут легко быть исправлены возникшие неполадки, сопровождающиеся некорректным поведением своего автомобиля.
Причина глохнущего мотора в свечах зажигания
В 50% случаев проблема связана с тем, что свечи просто не дают искру. Данная поломка возникает в результате 3 причин:
- засоряются контакты;
- по всему контуру свечи образуется налет;
- неисправность при подаче напряжения на свечу.
Однако самым популярным все-таки является черный нагар на свечах зажигания, который не дает искре появиться или заставляет работать ее периодически.
Совет: при перебоях в работе комплекта свечей зажигания вы услышите нехарактерное для двигателя “троение”. При этом машину будет прямо на ходу сильно дергать. В результате мотор либо сам заглохнет, либо нужно самостоятельно отключить и включить снова зажигание.
Если вы увидели на поверхности контактов грязь – это говорит о необходимости заменить некачественный тип топлива либо проверить исправность систем маслоподачи. Именно датчики регулировки подачи масла при неполадках могут забрызгивать им свечи. Также появившееся на комплекте свечей масло может свидетельствовать о серьезных поломках комплектующих в цилиндрах мотора. Обязательно проверьте двигатель в автосервисе. В противном случае дальнейшая эксплуатация может привести к дорогой замене реактивных тяг и даже всего комплекта поршней.
При систематическом использовании некачественных образцов бензина вы сможете обнаружить на контуре свечи налет красно-коричневого цвета. В данном случае очистка не поможет – лучше сразу замените весь набор после новой заправки. Если вы обнаружили, что автомобиль на полном ходу периодически выключается, но при этом легко заводится даже на чистых свечах, значит, проблема кроется в электропроводке.
Причина глохнущего мотора в неисправности электроснабжения
В данном варианте неполадок могут быть задействованы 3 причины:
- Наличие плохого контакта с клеммами нового аккумулятора;
- Обнаружение плохого контакта или пробоя на всем протяжении высоковольтных проводов;
- Появление неисправностей в генераторе или системе катушек зажигания машины.
Если неполадка кроется в отсыревших высоковольтных проводах, тогда лучше всего заменить их полностью вместе с контактами для аккумуляторных батарей. При плохом контакте клемм нужно аккуратно почистить их наждачной бумагой и попробовать присоединить повторно. В случае обнаружения неработоспособности генератора, проблема, как правило, сводится к неполадкам в следующих деталях:
- Обрыв ремня ГРМ;
- Наличие неисправности внутри корпуса самого агрегата.
Проблема с генератором легко обнаруживается при включении соответствующего индикатора на приборной доске. Кроме того, при недостаточной подаче энергии подсветка бортовой панели будет понемногу меркнуть, а комплект других диагностических датчиков показывать некорректные значения.
Совет: если при нажатии на газ машина дергается, потом глохнет и не может завестись, тогда проблема связана с выходом из строя катушек зажигания. Заменять эти детали лучше всего в автосервисе с использованием специального оборудования.
От списка причин, которые связаны непосредственно с мотором автомобиля, нужно перейти к проблемам, возникающих в системах подачи топлива и воздуха, а также к неисправностям узлов, отвечающих за отвод отработанного газа.
Неисправности при подаче топлива
Узнать, что машина глохнет на ходу из-за “захлебывания” двигателя топливной смесью, довольно легко – при долгой езде вы обнаружите постоянно включенный сигнал отвечающего за эту функцию датчика.
Еще одним симптомом, свидетельствующим о проблемах с топливом, является появление проблем с машиной после проведения заправки. Проблема характеризуется быстрым падением мощности в работе двигателя на полном ходу, а также при постоянном переключении передач. Выход из ситуации – плохую топливную смесь полностью сливаете, промываете мотор и все трубки топливной системы.
Также машина будет постоянно глохнуть при перебоях в подаче топливной смеси. Это может быть связано с загрязнением в следующих комплектующих системы:
- Грязь в топливном фильтре;
- Проблемы с форсунками инжектора;
- Загрязнение дроссельных заслонок;
- Перебои в питании бензонасоса.
Основной признак при неисправности данных деталей – произойдет плавное падение мощности мотора автомобиля, после чего автомобиль заглохнет даже после резких нажатий педали газа. Если вы неаккуратно отпустите сцепление при переключении передач, это также вызовет остановку двигателя.
О загрязнении топливного фильтра и бензонасоса можно судить по нестабильной работе машины даже во время работы вхолостую и при быстром торможении (когда происходит снижение подачи топливной смеси). И если работоспособность топливных фильтров можно легко установить при внешнем осмотре и устранить их заменой, то для обнаружения остальных причин нужна полноценная компьютерная диагностика, которую можно провести только в автосервисе.
При возникновении закипания лучше стоять в пробке с выключенным двигателем и постепенно проводить остывание машины. Через 5-10 минут работа автомобиля снова будет стабильной.
Совет: если вы недавно делали развал-схождение своими руками на ВАЗ-2107, то для остывания машины поступите следующим образом – накиньте на корпус бензонасоса кусок ткани из плотного материала, который предварительно смочите холодной водой.
Неисправности в системе подачи воздушной смеси
Здесь проблема кроется либо в засорении воздушного фильтра, либо в выходе из строя регулятора, отвечающего за работу машины на холостом ходу. Автомобиль при этом у вас будет все время глохнуть при наборе оборотов или в момент сброса газа, когда вы отпускаете акселератор.
Для решения проблемы демонтируйте и осмотрите воздушный фильтр. При наличии серьезного загрязнения или сколов, произведите его замену. Для диагностики и замены регулятора работы холостых оборотов вам потребуется помощь квалифицированных сотрудников автосервиса.
Проблема с выхлопной системой машины
В первом случае аккуратно прочистите глушитель и достаньте оттуда посторонние предметы. При проблемах с катализатором проведите полную диагностику выхлопной системы и замените данный элемент.
Проблема с тормозной системой транспортного средства
Данная проблема ассоциируется с неисправностями в конструкции вакуумного усилителя. Симптомы следующие – как только вы на полном ходу пробуете резко затормозить, то увидите, как быстро глохнет мотор. Данный дефект устраняется починкой регулировщика усилителя либо заменой всего механизма полностью.
Что делать, если глохнет машины с АКПП?
Если на вашем транспортном средстве установлена автоматическая коробка передач, то проблему нужно искать в электроснабжении. При резком переключении с одной передачи на другую либо во время их переключения при торможении могут исказиться настройки, и бортовой компьютер будет получать сигнал о необходимости заглушить двигатель.
Также модели с АКПП могут заглохнуть в связи с неисправностями гидродинамических трансформаторов коробки передач. Данная проблема в основном проявляется во время разгона, и требует срочного вмешательства специалистов автосервиса.
Видео: почему не заводится, троит, дергается, глохнет машина ВАЗ?
Более подробно разобрали причины, почему троит двигатель ВАЗ. Переходи и читай.
Читайте также: