Ваз 2105 занижение 90

Обновлено: 22.04.2025

Денис, ну вот с ними при пружинах -70 будет 3 пальца пролазить спереди. у меня эволекс+ пружинник 2110. пролазит 1.5 пальца. на опорниках сс20 спорт мастер красные тоже было 1.5 пальца. взять к примеру опорники севи или сток +пружинник 2110 будет еще ниже на пару мм.
свернуть ветку

Александр, как лучше сделать чтобы машина была ровно: стойки+пружинны перед/зад -50 или перед -50 а зад -70?. на 2115
свернуть ветку

у меня вот так было на 99

Павел, смотря какие пружины..у меня зад на клаксонах -70 точь-в-точь был как на фобосах - 40. -50 я не помню как было у меня,стояли тоже клаксон. насколько помню при -50 ровно машина сидит.
свернуть ветку

Павел, Через инет не заказывал никогда. у клуб турбо все стойки с их ярлыком это все "Демфи". плаза жесткие,асоми не знаю. у меня от тойоты сейчас стоят)
свернуть ветку

Александр, вот блин. у меня в городе поискать надо. но полюбому они торгуют тем что заказали с инета. у меня перед опоры асоми, стойки демфи стандарт, пружины пильнул -2 витка. и понял что пилить больше никогда не буду. нет смотриться красиво. но в писту, лучше заниженные брать, комфортнее и качественней чем эти мячики(
свернуть ветку

Александр, постукивают? не заметил, хотя слышал что стучит что то но я все таки склоняюсь на отбойники и пружины, надо было брать шумоизоляторы(
свернуть ветку

Павел, они стучат все. конструкция сток у них..машину покачай и положи палец на шток где опорник. качай резко рывками. будет стук клапана. он же проявяется когда на маленькой скорости "дворовой" наезжаешь на резкий стык. стойки гавнище полное
свернуть ветку

Павел, я ничего не могу поссоветовать. мне ничего не нравилось,пока от тойоты не поставил переделкку. но на фоне остальных демфи самые комфортные. плаза самые тихие на кочках
свернуть ветку

Александр, ты просто не заморачиваешься. машинку резко покачай и палец на шток где опорник положи..стук всевдосупер их клапана идет. на форумах даже дед механник их обсирал
свернуть ветку

04:24

03:31

05:41

05:02

02:29

03:36

04:43

. Запомните дети,слоган простой-Классика рулит а ино
отстой.

поставь от шеви нивы! на фотке у меня ещё высокая по сравнению с теперешним состоянием! вообще отлично!

вообще какая ниже? от нивы(21213) или шеви и вообще какие они по жёскости? сильно отличаются от ваз 2105? ато хочу пожоще, но неочень и какие амортизаторы лучше ставить от 05 или нивы? и вообще на нивовских пружинах будет машина выше намного или такойжеё? просто нехочу пружины резать-жалко их

Я всё вижу и ВСЁ слышу

сёдня забирал блины тормозные и прицепом чуть не взял фобос желтые переменные, но что-то мну остановило.
а тут такооое пишут - лопаются, ломаются )))
получается нада Люкс от Фобоса.
только тут вылазит еще одна проблемка - аммо стоят по кругу от Шнивы, а он то "длинные" - и если сейчас у мну сзади проставки а спереди такие жесткие пружины что авто стоит почти одинаково ровно с двигателем что без него - то Шнива аммо как раз в тему.
а вот если будет фобос - то всё.. тютю
вообщем - кто еще ездит на Фобосе (с минимальным занижением или вообще без него) - как ощущения? интересует именно миф что они жесткие, но в тоже время мелкие неровности сглаживают на ура именно из-за переменного вития.

Переменный виток делается для уменьшения частоты собственных колебаний кузова при большой энергоёмкости подвески с малым ходом. Пружина работает по принципу двойной рессоры (то что с подрессорником) короткий виток должен почти до упора сложиться под собственной массой машины, а длинный виток отрабатывает удары на ходе сжатия.

Почему-то мне думается, что работоспособность подвески, гасить удары неровностей дороги, зависит от аморов в большей мере, чем от пружин!

Нафига, что-то выдумывать, и покупать плазу и ещё что либо. Если нужно уронить машину на брухо и по фигу на жёсткость, пилите пружины ВАЗ2121 перед - 1.7 витка, зад - 3 витка и будет счастье. А если комфорт всё же необходим, тогда перед сток - 1.5, зад 2104 - 2.5

Народ, почитал я тут и ни кто не пишет про регулируемую (разрезную) тягу "панара", а без неё при занижении 2.5 и более витков мост уже начинает уходить влево ;)

2121 назад это жестко совсем - на полностью пустом авто прыгать будет мама не горюй. Если авто выезжает за пределы мкад назад помягче ченить надо.

TOYOTA - управляй мечтой! ВАЗ - не ссы, доедем!

Народ, почитал я тут и ни кто не пишет про регулируемую (разрезную) тягу "панара", а без неё при занижении 2.5 и более витков мост уже начинает уходить влево ;)

доброе время суток! вопрос таков ваз 4 ый) занизить зад не очень сильно так что бы еще можно возить что нибудь)) 100кг)к примеру))
какие посоветуете? и на сколько срезать?

сессиЁ бываю редко очень(

Мастер на всю *опу

пильнул зад на 2 витка. пружины от 4ки. на скорости зад гуляет ужастно. но возможно изза плачевного сост аммотров..фотки позже

ДаниЭль, вот фобосы -25 по кругу с самыми большими проставками

nomer/nomuaold_05_+++mivina.jpg[/IMG][/URL]

2105 Pioneer4ika (Дончаночка 86года)
Инжинер-механик
fuck the fuel economy

Мастер на всю *опу

Pioneer4ik, смотрится реально классно, да и дорогу держит по-лучше чем на стоке.. Мож и сам когда-нибудь решусь на такое!

Чем быстрее едешь, - тем меньше ям на дороге!

Мой Пятачёк!

Мастер на всю *опу

MMM-85, согласен про колёса 15. чем больше радиус тем шире шина,тоесть и связь с дорогой!!НО это не значит тчо нужно спускать 13 шины чтоб они распалзались по асвальту как желе= ))))

ДИНАМИКА - это есть ГУД!

возьму термос чая,отрежу пирога,заколочу папирку и отправлюсь в гараж.

ДИНАМИКА - это есть ГУД!

возьму термос чая,отрежу пирога,заколочу папирку и отправлюсь в гараж.

ДаниЭль, потому, что Pioneer4ik мой одногруппник и я ездил с ним, а вот у меня сток и разница очень хорошо чувствуется даже в 13ых тапках. а за счет газо-масла по кругу крены стали значительно меньше.

Чем быстрее едешь, - тем меньше ям на дороге!

Мой Пятачёк!

MMM-85, чё уж ты меня так= )Я тока советы могу давать,но сам не притронусь= )))
doc, а у меня по кругу стоят амартизаторы НИВА Бронто. пружины перед ВАОЛГА,а зад сдвоенные вазовские. одна обрезана на 1.5 витка а другая на 4. и они связаны между друг другом,этим самым я ограничел ход подвески. долго я подбирал нужную мне жесткость и ход, но наконец тока недавно добился нужного результата. если просто едешь даже не заметно что подвеска жесткая на кочках просто как сток потому что сжимается пружина всего как раз на те 4 витка и ограничивает ход дальше. а если топнуть по кочкарям или просто литеть гденибудь,сжимаются те самы одинарные 4 витка,и потом начитают сжиматся уже сдвоенные что заметно в поворотах ,крен не усиливается ,а держится в одном положении,и не подкидывает как на нивских.

ДИНАМИКА - это есть ГУД!

возьму термос чая,отрежу пирога,заколочу папирку и отправлюсь в гараж.

Мастер на всю *опу

doc, к укороченным пружинам нужны соотвественно и амоорты не сток. занижение подвески на глаз это выброс денег. это делается всё диагностикой.
все гонятся за жесткостью. амморты пружины. про лонжероны кто нибудь задумывается?какие они нагрузки переносят от таких переделок.
на мой взгляд лучше что бы стоял сток..но в отличном состоянии. лучше чем завод по разделам ходовая. двигатель и всё остальное не сделать. и очень затратно. а по внешним недочётам пожалуйста.

После установки новой передней подвески от SS20 конечно меня все устраивало, и плавность работы амортизаторов, и пропавшие стуки на отбой. Но спустя некоторое время стал все отчетливее появляться странный звук, особенно при поворотах руля до конца. Стал грешить на опорные подшипники, даже решил снять стойки и посмотреть на их состояние. Но после демонтажа выяснилось, что с ними все в порядке.

Что касается звука, то мои предположения следующие. Так как пружины были немного заниженные, а сам шток стойки SS20 немного длиннее, чем на заводских стойках, то получается, что пружина практически всегда была в разгруженном состоянии. Я даже демонтировал сегодня пружины без стяжек, так как они были ни к чему. В итоге, я решил, что эти странные скрипы (постукивания) издавала пружина, так как она толком не была стянута при такой конструкции, как у SS20.

В общем, решил поставить назад заводские пружины, оставив на месте сами стойки, опор и подшипники. Все стало нормально, но когда опустил машину на землю, то просто не поверил глазам: передок теперь стал еще выше чем на заводской подвеске. Думаю, многие догадались, почему получилась такая картина:

Дело в том, что шток стойки SS20 длиннее от СААЗ примерно на 3 см, а может даже и больше, просто не стал сегодня специально замерять разницу. Получается, что при родной пружине передок поднимается еще порядка 3 см. То есть получается, некий вариант Kalina Cross.

Виды занижения

Занизить Ваш автомобиль Вы сможете такими способами:

1. Приобрести специальные пружины с занижением, поменять их вместо стандартных.
2. Заводские пружины подрезать. Избавившись от не нужных витков – установить на машину.
3. Использовать спортивную подвеску. При операции придется устанавливать заниженные пружины вместе с укороченными спортивными амортизаторами.
4. Поменять обычные пружины на койловеры или специальные винтовые подвески.
5. Можете установить койловеры с амортизаторами. Они регулируют жесткость. Кайловеры приобретаются с развальными опорами.

Аналог операции по обрезке родных пружин – приобретения заводских, изготовленных специально для подобных целей. Если сомневаетесь, что получиться из самодельных запчастей – лучше купить специальные пружины с занижением.

Гарантия — 1 год Цена указана за комплект

Готовые решения для занижения автомобиля:

Таблица подбора комплекта заниженной подвески SS20 для автомобилей ВАЗ 2170-2172 Приора:

Величина занижения (мм)	Амортизаторы	Пружины
-30	SS20 Racing [–30]	SS20 Racing [–30]
-50	SS20 Racing [–50]	SS20 Racing [–50]
-70	SS20 Racing [–70]	SS20 Racing [–50]

Как известно, рулевое управление переднеприводных автомобилей ВАЗ сконструировано таким образом, что когда автомобиль стоит на колесах, рулевые тяги находятся в положении, близком к горизонтальному. Таким образом, при ходах подвески и при кренах автомобиля происходит минимальное изменение схождения передних колес.

При занижении автомобиля с помощью пружин без замены штатных амортизаторов кузов опускается на величину занижения, а вместе с ним опускается рулевой механизм. Концы рулевых тяг остаются на прежней высоте относительно земли, следовательно, тяги встают под углом. При ходах такой подвески и при прохождении поворотов с креном происходит еще большее отклонение рулевых тяг. При этом схождение изменяется сильнее, чем на штатной подвеске, и появляется необходимость увеличивать движение руля в сторону поворота.

Рассмотрим случай, когда одно колесо попадает на кочку. Стойка идет вверх, и рулевая тяга отклоняется, при этом стойка поворачивает в сторону от прямолинейной траектории. И такое отклонение необходимо парировать поворотом руля. Машина становится излишне чувствительной к неровностям дороги.У амортизаторов SS20 Racing смещены вниз поворотные рычаги. Это позволило сохранить нейтральное положение рулевых тяг. И обеспечить минимальное изменение схождения на поворотах и неровностях дороги. Таким образом, при занижении автомобиля с амортизаторами SS20 Racing сохраняется необходимая точность рулевого управления, и нет необходимости постоянно подруливать при движении по неровностям дороги и при кренах в повороте.

Замена амортизаторов

Сделать машину быстрой и комфортной из-за использования специальных амортизаторов. Заменяя эту деталь:

• можете сделать занижение минус 70 миллиметров; Вам удастся повысить устойчивость технического средства, особенно на больших скоростях и поворотах;
• при занижении минус 50, увеличивается сопротивление клапанов, снижается расход топлива;
• решили сделать занижение минус 120 миллиметров, то стоит помнить, что вы повысите и улучшите скоростные аэродинамики технического средства;
• решив провести занижение минус 90 – улучшите управляемость автомобиля. Делая занижения машины, получаете преимущества:

1. Предотвращается расшатывания кузова технического средства на высоких скоростях и поворотах.
2. Элементы данной подвески начинают сбалансировано работать.
3. Прочность и жесткость стоек увеличивается.
4. Покупая стойки ВАЗ 21099 с занижением, Вы убедитесь в том, что машина будет ехать безопасно и равномерно, в независимости от её скоростных данных.
5. Новый вид машины, который будет после занижения более модный и спортивный.

Покупая специальные детали для занижения автомобиля, можете быть уверены в том, что машина будет ехать безопаснее и плавне. Будут отсутствовать заносы на поворотах, которые так опасны для быстрого движения.

В нашей стране, где одной из главных характеристик при выборе автомобиля считается высокий дорожный просвет, находятся люди, которые наоборот стремятся занизить клиренс. Энтузиастов этих относительно немного, но они есть и используют они разные способы изменения величины дорожного просвета – как бюджетные, так и дорогие. В этой статье мы рассмотрим различные варианты занижения подвески, расскажем о достоинствах и недостатках каждого из них.

Заниженный BMW 5-Series E60

Бюджетные варианты

Те, кто уж очень хочет сделать из своего автомобиля настоящий спорткар, идут на разумные и не совсем разумные траты. Но не у всех есть бюджеты, чтобы провести замену многих узлов подвески с тем, чтобы добиться снижения клиренса. Поэтому в ход идут самые дешевые способы занизить дорожный просвет автомобиля.

обрезание пружин

Тут существует два варианта – со снятием пружин и с обрезкой пружин, не демонтируя их. Оба варианта достаточно трудоемки, так что без помощников не обойтись. Сама процедура укорачивания пружин довольно проста: у передних пружин, как правило, срезают два верхних витка, у задних – три. Это делают, чтобы уравновесить автомобиль, ведь спереди нагрузка больше – из-за двигателя.

Обрезанная пружина

Обрезанные пружины вновь устанавливаются на место (если был выбран первый вариант обрезки), затем делается сход/развал. Плюсы этого варианта в его дешевизне. Минусы в том, что срезая штатные пружины, вы убираете так называемый опорный виток, что может в значительной мере ухудшить взаимодействие пружины с опорной чашкой. Это чревато ужесточением подвески, что в итоге может привести к выходу из строя как самой пружины, так и других элементов ходовой (например, амортизаторов).

Способ №2. Установка заниженных пружин. Такие пружины еще называют спортивными, так как их рекомендуют устанавливать в комплекте со спортивными стойками. Впрочем, производители таких пружин делают специальные продукты, совместимые со штатными амортизаторами. Заниженные пружины короче штатных (в среднем на 40 мм).

Заниженные пружины фирмы Eibach

Способ №3. Монтаж койловеров. Еще один достаточно бюджетный способ сделать подвеску автомобиля ниже – установка на автомобиль койловеров – специальных спортивных пружин, которые поддаются регулировке. Следовательно, установив эти пружины, владелец автомобиля может регулировать величину дорожного просвета, как ему заблагорассудится.

Койловеры

Какой бы из указанных выше бюджетных вариантов занижения подвески вы не выбрали, помните – в любом случае подвеска вашего автомобиля станет жестче, а ее ходы – короче. И ездить по российским дорогам (если только это не Москва), будет не очень комфортно.

Дорогой вариант

Еще один вариант, на который решаются раскошелиться только истинные фанаты спортивных автомобилей – это установка пневматической подвески. Способ, действительно, очень дорогой, так как придется покупать такие элементы как передние и задние пневматические подушки, датчики давления (измеряют давление в подушках), панель управления, компрессор и ресивер.

Пневмоподвеска

Помимо дороговизны стоимости этих элементов, недешево обойдется и установка, которую лучше проводить на специализированной станции техобслуживания. Операция по установке пневмоподвески предполагает демонтаж штатных пружин и стоек, и установку на их место пневматических подушек, специальных стоек, датчиков давления воздуха в подушках, компрессора, ресивера и панели управления. С ее помощью можно задавать различные параметры работы подвески – регулировать высоту дорожного просвета в зависимости от скоростного режима, качества дорожного покрытия и прочих факторов.

Лада Нива на пневматической подвеске

Неоспоримое преимущество, из-за которого, собственно, владельцы автомобилей и выбирают этот вариант, пневматической подвески в том, что владелец автомобиля может получить широкий диапазон настройки высоты дорожного просвета. Клиренс машины с такой подвеской можно изменять в пределах 10- 50 мм. К тому же, установка пневматической подвески положительно влияет на управляемость автомобилем на высокой скорости. И, наконец, еще одно преимущество такого типа подвески – автомобиль не будет проседать, даже если вы нагрузите его сверх нормы.

Недостатки у этого варианта занижения штатной подвески не менее весомые. Первый – это дороговизна установки, ремонта и обслуживания. И второй – это ее относительно малый ресурс: в российских условиях пневомоподушки и датчики давления могут часто выходить из строя из-за езды по некачественным дорогам.

Поэтому прежде, чем отдавать предпочтение одному из перечисленных выше вариантов занижения подвески, тщательно обдумайте денежную сторону вопроса. И помните, что решившись на такую операцию, вы вносите конструктивные изменения в подвеске, что может сказаться на безопасности автомобиля.

Недостатки занижения

Если Вы решили сделать данную процедуру техническому средству, стоит помнить, что здесь есть достоинства, и недостатки. Среди негативных характеристик занижения автомобиля можно выделить такие основные:

1. После того, как машина становиться намного ниже, ее очень трудно брать на буксир. Также совсем невозможно тянуть другие авто, ведь если к бамперу нацепить буксировочный трос, то тогда он просто не выдерживает определенной нагрузки и ломается.
2. Некоторые элементы дороги могут стать довольно сильным препятствием. Так, лежачие полицейские могут спровоцировать то, что именно на них и может немного повисать заниженный автомобиль.
3. Данная процедура подходит идеально только для ровной дороги. После занижения совсем невозможно будет выехать на природу: в лес, к пруду, на речку. Даже самые мелкие камни станут огромной преградой Вашему техническому средству.
4. Очень часто Вы будете слышать звук глушителя, который зацепляет не идеально ровную дорогу.

Занижения делается для получения максимального контакта двигателя авто с колесами машины. Оно помогает техническому средству лучше держаться на дороге, особенно на скользком асфальте. Внешний вид – сильно перегружен. Уклон наклона колеса изменяется. Управляемость машиной может ухудшаться. Из-за занижения шины быстро стираются. Для избегания этих последствий, после процедуры нужен кэмбер набор. Он помогает настроить правильный угол колес. Можно и приобрести другие рычаги.

Если вы окончательно решили занизить свой автомобиль, то стоит помнить, что перед началом работы Вам необходимо будет определиться со способом этой процедуры и только тогда можно переходить к работе. Также стоит хорошо взвесить как преимущества, так и недостатки данного процесса.

Читайте также:

  
• Камаз не держит холостые обороты
  
• Замена щеток генератора ваз 2106
  
• Как подключить подмотку к тахографу камаз
  
• Ваз 2112 не работает тахометр причина
  
• Калина ebd