Ваз 2105 перезарядка причина
Если при работающем двигателе ВАЗ 2107 (инжектор) нет заряда аккумулятора, причин может быть много.
Начнем с генератора. На ВАЗ 2107 (карбюратор) стоит генератор (модель 372.3701), в конструкцию встроен выпрямитель переменного тока. Это трехфазный синхронный двигатель.
Причины, по которым аккумулятор не заряжается, могут быть общими, независимо от того, карбюратор у вас или инжектор. Рассмотрим причины, по которым неисправность кроется в генераторе, то есть на его выводах нет напряжения. Это может произойти из-за того, что выпрямительные мосты (диод), обмотка и по многим другим причинам сгорели.
На ВАЗ 2107 (инжектор) устанавливается восьмигенератор 5142.3771. Его отличие от обычного генератора на ВАЗ 2107 в том, что он выдает более высокий ток, не 55 А, а примерно 80-90 А в час, так как инжектор требует большего расхода электроэнергии, он более современный и имеет большую удельную мощность. На рисунке показан генератор, вырабатывающий выпрямленный ток 80 А при напряжении 14 В.
Внимание! Прежде чем констатировать, что в генераторе ВАЗ 2107 пропал заряд, проверьте:
- Если у генератора есть входное напряжение, это еще не доказывает, что это он поврежден и что нет выходного тока. Ведь диоды подают ток на обмотку возбуждения генератора. В этом случае на приборной панели загорится индикатор заряда аккумулятора.
- Также стоит измерить напряжение в сети тестером. Если оно меньше 12 В, то, скорее всего, где-то произошло короткое замыкание, и в этом случае проводка может сильно нагреваться.
- необходимо проверить ремень генератора, точнее его натяжение. Если он натянут свободно, то вместо того, чтобы приводить в движение ротор генератора, ремень скользит сам по себе, так как контакта нет.
- Реле зарядки генератора вышло из строя. Об этом нужно говорить отдельно.
Сейчас, с развитием микроэлектроники, печатная плата успешно заменяется полупроводниковым реле. Размеры небольшие и проблем с установкой нет.
Как проверить, исправно ли реле зарядки?
- открыть капот;
- запустить двигатель;
- С помощью вольтметра измеряем напряжение на выводах АКБ, которое, естественно, является выходным сигналом генератора. Если напряжение выше 14,8 В или ниже 13,2 В, оно выходит за эти пределы: неисправно реле зарядки.
Какие причины могут вывести из строя реле зарядки?
Всего два, не считая грубых неисправностей корпуса генератора:
Как заменить реле зарядки?
Если после принятия этих мер эффекта нет, надо искать причину в генераторе, об этом поговорим в следующий раз. В то же время помните, что если вы снимаете генератор, вы либо хорошо разбираетесь в электротехнике, либо вам есть кому его передать. Третьего не дано, особенно если у вас инжектор.
В заключение позвольте мне рассказать еще о нескольких причинах отсутствия заряда или имитации, а также дать совет:
На ВАЗ 2107 не работает генератор. Поставил ВАЗ2106 221А, регулятор напряжения 121.3702 от 67 на провод к щеткам, 2-й провод на предохранители. Зарядка активна, зарядка по датчику. Что делать?
Что делать, если идет перезарядка аккумулятора ВАЗ 2107
ВАЗ 2107 — популярный автомобиль, за долгие годы заработавший репутацию надежного и качественного автомобиля. При этом даже в условиях аккуратной эксплуатации и регулярного обслуживания ряда поломок не избежать. Самая частая проблема — выход из строя аккумулятора. Аккумулятор перестает заряжаться, заряжается или полностью выходит из строя. Постараемся разобраться в причинах и возможных решениях.
Правильное подключение генератора
Рис. 1 — Подключение генератора звездой
Совет! В обязательном порядке проверить землю на реле. Если первого недостаточно, аккумулятор может сигнализировать о сбросе.
Правильное решение при проверке АКБ — не смотреть на приборную панель, а проверять подключение. На рис. 1 движение тока от батареи выделено желтым цветом. Исходя из того, что может выйти из строя регулятор напряжения, его следует в первую очередь проверить. Итак, если лампа загорается при подаче напряжения, то следует проверить всю систему подключения.
Нет зарядки на Ваз 2107- ищем причину
Что делать если нет зарядки, слабая зарядка (аккумулятор разряжается)?
Выполняем проверку с помощью штатного оборудования
1) Включите зажигание, не включая стартер, и посмотрите на контрольную лампу. Он должен засиять во всей красе, как на фото. Стрелка вольтметра обычно находится на белом участке шкалы (фото). Скажем все ОК — переходим к шагу 2
Индикатор заряда аккумулятора горит
Положение стрелки вольтметра перед запуском двигателя (зажигание включено)
Лампа не горит, стрелка вольтметра при включении зажигания остается на нуле
Проверить предохранитель № 10 в монтажном блоке. 99% будут сожжены. В этом случае все остальные сигнальные лампы на панели приборов также будут обесточены. Замените его идентичным и дважды проверьте. Если предохранитель снова перегорел, необходимо искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем, не отсоединились ли провода генератора, не потёрта ли где-нибудь изоляция и тд
Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму
2) Запускаем двигатель. Контрольная лампочка должна погаснуть, стрелка вольтметра входит в зеленый сектор и находится от центра к правому краю (фото). Если да, то, скорее всего, генератор работает нормально.
Вольтметр показывает напряжение в норме (есть заряд)
Лампа продолжает гореть или слегка тускнеет
Если выпустить газ, он отключается на высоких оборотах и снова воспламеняется, когда они уменьшаются. Стрелка вольтметра находится в белом секторе и при увеличении скорости уходит к зеленой границе. Вывод: неисправен генератор. Такой же вывод, если лампа продолжает гореть на любой скорости и стрелка вольтметра находится в белом секторе и даже становится красной.
Слишком низкое напряжение (двигатель работает). Слабый заряд
Слишком высокое напряжение (перегрузка)
4 комментариев
У меня инжектор ВАЗ 2107, стрелка вольтметра идет слева на красный, при этом зарядка нормальная как на холостом ходу, так и под нагрузкой
Форсунка ВАЗ 2107, генератор выдал 12,5 В, лампа горит при включенном зажигании, вольтметр в белой зоне, при включенной лампе лампа гаснет, вольтметр остается белым, поменял планшет и диодный мост , выдал 13,2 В, через сутки снова 12,5
За годы работы несколько раз доводилось иметь дело с сильно завышенным напряжение генератора на старых ВАЗах "классического" семейства. В самом "запущенном" случае напряжение достигало 18 В (. ), горели одна за одной лампы, выбило магнитолу, почти полностью "выкипел" аккумулятор. Чаще напряжение скромнее, 15-16В, но это тоже чрезмерно много. Один владелец "вывалил" ЧЕТЫРЕ разных реле - регулятора. Если извлечь цензурное из его речи, то становилось понятно, что он поменял все эти регуляторы и даже купил новый генератор - а толку было ноль. Через 40-50 минут всё было готово, напряжение встало на свои "законные" 14.2 В. А теперь давайте подумаем, почему такое случается. Вот схема включения реле-регулятора на ВАЗ 2106 ( на 2101 и аналогичных она ровно такая же ). Всё просто. Напряжение на регулятор идёт с силового вывода генератора через контакты замка зажигания, предохранитель №10 на вход "15" регулятора. Регулятор ( Внимание !) поддерживает заложенное в него значение напряжения НА СВОЁМ ВХОДЕ относительно своей "массы" ( об этом ниже ). А что при этом происходит на выходе генератора или батарее - его "мало волнует". Да, " в теории" напряжение на входе регулятора равно напряжению на выходе генератора, или "+" батареи, если пренебречь падением на всех контактах цепи. На новой, свежей или просто находящейся в хорошем состоянии машине с чистой неокисленной исправной проводкой падение хоть и есть, но оно не выходит за разумные границы. Но много ли таких осталось ? ( Новых уже не делают лет 10 ). А в "реальном" авто ситуация следующая. По цепи через регулятор идёт ток обмотки возбуждения генератора, регулятор прерывает его при достижении некоторого напряжения и включает обратно при падении до некоторого "минимума". Но ток есть и не особо малый. Несколько ампер ( в зависимости от нагрузки генератора ) набежит. Даже совершенно новый контакт имеет "законное право" "потерять" несколько десятков милливольт на 1 А проходящего тока. А контактов цепи несколько, они старые, а на контакты замка "повешено" ещё много всего, что даёт дополнительную "просадку" напряжения ( На 2105 и иже с ним даже реле разгрузочное ввели ), а дебильный"круглый" предохранитель и его "чудо-держатель" могут и вольт просадки дать запросто, а то и больше. в общем суммарно может поиметь "разницу" между входом цепи и клеммой "15" регулятора вольта этак в два. А то, как я писал выше и в четыре. А регулятор что, регулятор честно "отрабатывает" свои 14 В НА ВХОДЕ. Только вот в сети при этом может быть и 15В и больше. В конце концов генератор не выдерживает нагрузки и ломается ( Напомню при росте напряжения в сети "автоматически" растут и токи ВСЕХ потребителей. Георг Ом сказал, а он врать не будет. ;) ) Перед этим горят лампы, бортовая электроника и т.п. Как проверить ? Берем тестер, ставим на режим измерения постоянного напряжения, заводим мотор и меряем напряжение на входе регулятора, затем сравниваем его с напряжением на "+" батареи. Вот эта разница и есть наши потери. Ладно, если большая потеря на чём - то одном, обычно держателе предохранителя на 01-06, о замене этого блока на качественный от ГАЗ 3110 можно почитать в соседней теме ). Хуже, когда "везде понемножку, а в сумме вольта полтора набегает. Перепаивать все "мамы", менять контакты замка конечно возможно ( хотя с нынешними "деталями" я бы насчет контактов замка оптимизма не испытывал ), но долго и проблемно. К тому же ряд причин от этого не устранится, скажем падение на самих проводах очень немалой длины ( регулятор и замок слева, генератор и батарея справа - где логика - не очень понятно ) И увеличения падения при нагрузке контактной группы замка. Но можно сделать некоторую модернизацию.
Смысл переделки вот в чём. Переносим реле-регулятор со штатного места на правый "брызговик двигателя". Для того, чтобы подключать и отключать его от "+" батареи ставим рядом самое обычное четырёхвыводное реле, один из контактов которого соединяем коротким ( разумно "толстым" ) проводом с "мамами" на 6.3 мм (четверть дюйма) на обоих концах с входом "15" регулятора, а второй вывод реле через предохранитель на 10А (в отдельном держателе) таким же "разумно толстым" (1.5-2 мм квадратных вполне достаточно) соединяем с плюсовой клеммой батареи. Вывод "67" регулятора соединяем с находящимся теперь совсем рядом выводом щеточного узла генератора куском аналогичного провода с запаянными ( или хорошо обжатыми ) "мамами" на 6.3 мм на концах. Клеммы тщательно изолируем (особенно со стороны генератора, где она может соприкоснуться с корпусом). Чтобы реле подключало регулятор к батарее при включении зажигания и отключало при выключении один из выводов его обмотки соединяем с кузовом
("массой"), а второй - с любой точкой, на которой появляется плюс при включении зажигания. скажем оранжевые провода, идущие к реле РС 702, или, при его отсутствии, к клапану ЭПХХ.(при условии, что он уже запитан от "+" катушки, блок ЭПХХ на 04-07 можно и нужно убрать от греха. А лучше вообще поставить держатель регулировочного винта вместо диафрагмы ЭПХХ и клапан вообще можно отключить. Хотя он может быть полезен против "дизелинга". Впрочем это тема отдельной статьи. Можно поискать и точку, где питание пропадает при работе стартера, что позволит несколько снизить нагрузку на батарею при старте, впрочем там в пределах процента, так что не принципиально. Ну в целом и всё. Наслаждаемся стабильной работой генератора. Фото сделано примерно 15-ть лет назад (по размеру видно в частности), потом я делал поаккуратнее, на реле колодку желательно установить. Ну и термоусадку вместо изоленты (тогда её просто и не было). Хотя если не трогать - отдельные клеммы без "замка" держатся даже крепче, поскольку более жёсткие.
Для генераторов Г-222, ещё сохранившихся на некоторых 04-07 можно обойтись только одним реле, подающим плюс с батареи на вход регулятора. Но сохранилось их мало, конструктив убог, вечные проблемы с контактами ЯА 112, окислы аллюминиевого радиатора-крышки и всё такое. Я их переделывал на выносной регулятор, в корпус прекрасно встаёт щёточный узел от 2101 - 06. Остальное см. выше. Но конечно самый правильный "путь" - установка генератора от 2108. Он штатно ставился на многих 2105, 04 и 07, на поздних впрысковых ставился только он ( да и на карбюраторных последних лет тоже ). На более ранних и 2106 не ставился никогда. "Новый" генератор имеет приемущества: БОльшую отдачу ( 55А в максимуме вместо 42 у Г-221 и 45 у Г-222 ), несколько лучшую работу на малых оборотах ( видимо из-за бОльшего числа витков обмотки статора ) лампа при слабом свечении может указывать на ещё только зарождающиеся проблемы, в отличии от лампы управляемой реле РС 702, где есть только "вкл - выкл" ). По установке проблем нет, копус точно такой же, как и на ранних. По подключению есть "нюансы". На 2105 - 07 если стоял Г-222 с реле контрольной лампы РС 702, то демонтируем реле, изолируем от него все провода, кроме того, что идёт в блок к контрольной лампе. Его удлинняем, доводя до генератора , паяем клемму на 6.3 мм ( "мама" , изолируем её и подключаем на вывод возбуждения нового генератора. Старый провод, на котором присутствует +12 В при включенном замке лучше вытянуть наверх, обрезать и заизолировать. Можно обрезать по самый разъём блока, он ( провод ) более не понадобится. Контрольная лампа генератора на 05 - 07 уже подключена к плюсу в составе приборной панели, там переделывать ничего не нужно, единственное очень желательно поставить лампу максимальной мощности ( 4 Вт на 2105 с "цокольной" лампой, на "седьмом" в штатный патрон такую же, если удастся достать патрон от старых Фордов под безцокольную на 5 Вт ( он подходит идеально, а контакты намного надежнее ) - то лучше его ( подсветки тоже касается ). Это увеличит начальный ток в регуляторе и обмотке и улучшит запуск генератора. На 2101 и 2103 ( 06 ) снимаем реле-регулятор, изолируем провода от него ( можно вынуть десятый предохранитель вообще ). Снимаем РС 702, делаем то же самое как написано выше. Но в них второй конец лампы соединен с массой, а нам нужен "плюс 15-ой шины" ( питание при включенном зажигании ). На 2103 и 06 обрезаем провод от патрона лампы ( её тоже побольше ставим ) от "массы" прибора и перепаиваем на "плюс". Всё. На 21011 и подобных сложнее, монтаж щитка выполнен "печатным" способом, придется резать дорожки и паять перемычки. Фото вышло не очень наглядное, но какое есть, думающий человек и сам разберется. Разрыва ДВА: В левом верхнем углу у коричневого провода и правее под зеленым * его почти не видно ) Фордовские патроны прекрасно подходят и туда.
ВАЗ 21043. Идёт постоянный перезаряд аккумулятора (он кипит). Чё делал: менял реле регулятор 4 раза(шоколадка), менял генератор на новый, менял стартер на новый, менял блок где предохранители и реле стоят на новый( говорят какая-то перепайка нужна я сделал как на старом было), снимал блок приборов (проверял вольтметр). Чё ещё делать не знаю. Генератор Г-222.
было похожее, замена реле зарядки исправила ситуацию
попробуй релюшку не новую а именно с исправной машины
С иправных давать боятся.
а аккумулятор не замкнул?
Надо измерить сколько даёт генератор( 14.5 максмум).Если меньше значит АКБ замкнул или умирает. Померяй напряж на своём АКБ,и возьми другой есть ли разница.
Батарейку попробуй другую поставить.
На генераторе 16,4 В. Аккумулятор новый на 55А/ч.
если уже кипел значит не нормальный-или после закипания меняли?
16.4 очень много.сгорел один или два диода ,меняй диодный мост.
Чё делал: менял реле регулятор 4 раза(шоколадка), менял генератор на новый, менял стартер на новый, менял блок где предохранители и реле стоят на новый( говорят какая-то перепайка нужна я сделал как на старом было), снимал блок приборов (проверял вольтметр). Чё ещё делать не знаю. Генератор Г-222.
Вот я почитал.. или это неправда или АКБ все же не менял. у меня закипал в ед случае. замк банки,
менял датчик не помог.
это регулятор на замену,и чек возми,у Сани Моголивца зимой 4или пять не рабочих подряд было.
свернуть ветку
Евгений,а какой вы датчик меняли если не секрет?перезаряд будет лупить из за регулятора напряжения!
свернуть ветку
где он стоит? если между бачками с тосолом и тормозухой , то это регулятор напряжения.
свернуть ветку
Евгений ⎲⎷⎛⎝⎝⏠⏝⏠⎠⎷⎛⎝⎳ Гаврилов , а почему ты решил, что у тебя перезаряд? ты тестором напряжение замерил или АКБ выкипает?
свернуть ветку
там у регулятора масса через винты крепления проходит,рекомендуют ее дублировать медным проводом к месту неокисляему,плотность в батарее проверь и уровень электролита,там в принципе причин больше нет,кроме старой уставшей или замкнутой АКБ.Ну и сам регулятор. короче Масса,Плотность,Регулятор.
свернуть ветку
у меня просто новый уже выкипел.Купил новый акум вот теперь и в нем выкипает по техоньку
свернуть ветку
вообще для таких вещей уже,чтоб была точность береться вольтметр и замеряеться заряд!
Кстати перезаряд еще может быть из за щеткодержателя там корпус оплавляеться и замыкает в этоге перезаряд идет это как тоже вариант !
А так вообще лето было жаркое,вонто дистилированная водичка могла и выйде из акб!
свернуть ветку
Читайте также: