Ваз 11113 ока замена задних пружин
Ммм. Да теоретически можно за те же деньги (350 рублей) взять сток (родную эмалированную пружину) с завода. Но как бэ сток некомильфо , раз уж я на модных кованых дисках сейчас. С другой стороны занижать подвеску не хочу С третьей стороны сомневаюсь я про ценность переменного шага ( на оке-то!)
В общем склоняюсь к мысле о Лимосе с обычным шагом.
Какими должны быть задние пружины Ока? Такой вопрос интересует автолюбителей. У любого автомобиля множество деталей, каждой из которых отведена своя определенная функция. И даже такая маленькая деталь, как пружина, необходима для того, чтобы этот упругий элемент накапливал или поглощал во время работы автомобиля механическую энергию. На Оке они сделаны в виде витых цилиндрических и изготовлены обычно из такого материала, чтобы сохранялись их прочность, упругость. Потому и применяют при производстве пружинок сталь, пластик или полимерные материалы.
5.2.2. Замена пружины подвески
Пружины задней подвески заменяют при поломке или чрезмерной осадке, о чем свидетельствуют частые “пробои” подвески до ограничительных буферов.
При осадке или поломке одной из пружин подвески во избежание перекоса кузова по возможности заменяйте обе пружины.
Установите на заменяемую пружину стяжку и немного сожмите пружину. При отсутствии стяжки пружину можно связать в сжатом состоянии прочной проволокой.
Отсоедините нижний конец амортизатора со стороны заменяемой пружины (подробнее см. подраздел 5.2.1.), вывесите заднюю часть автомобиля со стороны заменяемой пружины до момента отрыва колеса от земли и установите кузов на опору.
Отжимая вниз рычаг задней подвески в пределах упругости сайлентблока, снимите пружину и демонтируйте с пружины стяжку.
Снимите изолирующую прокладку пружины в нише колеса, если она осталась на кузове.
Осмотрите снятую пружину. Если пружина имеет деформированные или надтреснутые витки и на витках видны следы их соприкосновения, замените пружину.
Обратите внимание на маркировку краской на витках пружины. Она бывает желтой – группа нормальной жесткости А или зеленой – группа повышенной жесткости В. Обе пружины задней подвески автомобиля должны быть одной группы жесткости.
Осмотрите изолирующую прокладку. Сильно деформированную или затвердевшую прокладку замените.
Перед установкой пружины установите на нее изолирующую прокладку так, чтобы конец последнего витка разместился в выемке прокладки, и.
. закрепите прокладку на пружине изоляционной лентой или скотчем. После этого сожмите пружину стяжкой.
Замена пружины задней подвески
При осадке или поломке одной из пружин подвески во избежание перекоса кузова по возможности заменяйте обе пружины.
1. Установите на заменяемую пружину стяжку и немного сожмите пружину. При отсутствии стяжки пружину можно связать в сжатом состоянии прочной проволокой.
2. Отсоедините нижний конец амортизатора со стороны заменяемой пружины, вывесите заднюю часть автомобиля со стороны заменяемой пружины до момента отрыва колеса от земли и установите кузов на опору.
3. Отжимая вниз рычаг задней подвески в пределах упругости сайлентблока, снимите пружину и демонтируйте с пружины стяжку.
4. Снимите изолирующую прокладку пружины в нише колеса, если она осталась на кузове.
5. Осмотрите снятую пружину. Если пружина имеет деформированные или надтреснутые витки и на витках видны следы их соприкосновения, замените пружину.
Обратите внимание на маркировку краской на витках пружины. Она бывает желтой — группа нормальной жесткости А или зеленой — группа повышенной жесткости В. Обе пружины задней подвески автомобиля должны быть одной группы жесткости.
6. Осмотрите изолирующую прокладку. Сильно деформированную или затвердевшую прокладку замените.
7. Перед установкой пружины установите на нее изолирующую прокладку так, чтобы конец последнего витка разместился в выемке прокладки, и закрепите прокладку на пружине изоляционной лентой или скотчем. После этого сожмите пружину стяжкой.
Лада Ока бешеная табуретка › Бортжурнал › Замена задних пружин + проварка кузова
Решил поменять пружины, старые уж очень сильно просели, не смотря на лифт подвески. Нагруженая машина шкрябала, даже в троем — четвером уже шкрябало где то в поворотах (как оказалось не все так просто и пружины были еще более менее годные).
Купил пружины с переменным витком, взял у знакомого стяжки.
Решил что щас я быстро все перекидаю, что там делов то.
Все оказалось не так радужно. Стяжки не лезут, из-за того что пружина с переменным виток, стяжка в нижней ее части не цепляет ее и соскальзывает, выше цеплять — не хватает хода витка.
В итоге как то запихал их и на этом успокоился
В итоге что оказалось. Пружина встала криво, она как бы очень сзади стоит и витком шкрябало об отбойник со страшным звуком. При большей нагрузке начало задевать локер со звуком будто вся машина щас рассыпется. + задевало колесом о кузов, из-за того что ход подвески стал больше.
поставил пружину более менее по центру.
Из рацух. Чтобы снять пружину: машину домкратим, снимаем колесо, под балку рядом с колесом кладем бревно, чтобы эта сторона была выше чем сторона с колесом чуть чуть. Опускаем машину на бревно, в багажник кидаем хлам (сажаем пару человек). Пружина сжимается, связываем ее проволокой (тут надо что-то более менее крепкое, чтобы держало в один обхват). Вынимаем хлам/людей из багажника, поднимаем машину — пружина вываливается. Если проволока была кривая, то она выпрямляется и возможно придется повторить процедуру. Аналогично можно пружину и ставить только сжимать ее поставив под машину например, но я вкрячил стяжками.
С другой стороны она так прямо не вставало, пришлось гнуть отбойник чтобы не задевал.
Попутно, пока простукивал и вмилан всякие детали вскрылась трещина.
А потом еще решил что надо бы в эти дырки залить хоть чтото, чтобы сварка не проржавела. в итоге зачистил там пальцем и какойто фигней, запшикал краской из баллончика и залил туда битумной мастики по самое небалуйся, что она теперь вытекает оттуда, но лишнее потом уберу:) и отвестие само закрыл сверху пленочкой и залил битумом. может быть не самая лучшая идея, но до этого там просто было гора земли по самое отверстие.
И фотографии машины на новых пружинах нет, забыл:) но стало чуть лучше, поднялась сантиметра на 2.
Особой разницы с обычными пружинами не ощутил, кроме того что пружина стоит более в раскоряку по сравнению с обычной. Так что вот я бы подумал еще в следующий раз брать или нет.
Какими должны быть задние пружины Ока?
Какими должны быть задние пружины Ока? Такой вопрос интересует автолюбителей. У любого автомобиля множество деталей, каждой из которых отведена своя определенная функция. И даже такая маленькая деталь, как пружина, необходима для того, чтобы этот упругий элемент накапливал или поглощал во время работы автомобиля механическую энергию. На Оке они сделаны в виде витых цилиндрических и изготовлены обычно из такого материала, чтобы сохранялись их прочность, упругость. Потому и применяют при производстве пружинок сталь, пластик или полимерные материалы.
Какими должны быть пружинные элементы Оки
Но все же, несмотря на то, что и материал, из которого пружины сделаны, и простота конструкции обещают долговечную работу, по истечении определенного срока они начинают выходить из строя.
Обычно происходит это после 5-7-летней эксплуатации автомобиля. Если машина испытывает большую нагрузку, пружинки начинают проседать. Причина — усталость металла, и подвеска дает сбои, которые выражаются в уменьшении хода и энергоемкости. При этом, срабатывая до самого упора, она способствует разрушению деталей кузова.
Выйти из строя задние пружины Ока могут, казалось бы, неожиданно. Проявляется это в потере упругости. И машина вроде не перегружена, а впечатление, что она глушителем задевает каждую кочку на дороге. Есть выход, правда, не всегда удачный. Вместо того, чтобы поменять старые пружинки, приобретя новые, хозяева Оки пытаются пойти по пути более легкому.
Как вариант, под пружинки устанавливают проставки. Они обычно сделаны из резины, и их размещают или под пружины, или под какой-либо виток. Почему профессиональные мастера против такого выхода? Вся беда состоит в том, что возможно срабатывание подвески до состояния смыкания пружинных витков, а это приведет к тому, что начнется передача жестких ударов непосредственно на кузов. То есть проставки нарушат обычную стабильную работу машины.
Когда автомобиль мчит по дорогам, пружины подвески работают стабильно, совершая полный ход — до самого упора — в мягкий отбойник, который выполнен из такого материала, как резина или полиуретан. Отбойник необходим для того, чтобы вовремя гасились остатки энергии. Когда есть проставки, они берут на себя функции заменять воздушные образовавшиеся между витками промежутки, но в итоге могут только ограничивать ход подвески.
Это приводит к тому, что вместо мягкого пружинного процесса происходит жесткий резиновый удар.
Если машина активно используется для перевозки тяжелых грузов, то сколько не ставь новые пружинки, все-равно автомобиль начнет проседать, а вот проставки будут выручать до тех пор, пока лонжероны не дадут трещины.
Конечно, в идеале, лучше машину особо не перегружать, если хочется, чтобы она прослужила хотя бы несколько лет, и при необходимости менять пружинки Ока требуется именно на такие, какие ей и предназначены.
При покупке задние пружины нужно тщательно рассмотреть. Они должны быть упругими, тогда смогут долго прослужить. И на них должно быть отличное покрытие, иначе на поверхности, когда пройдет небольшой срок, появятся следы коррозии, значит, поверхностный слой утратит свою надежность, и будет большая вероятность того, что пружина вскоре сломается.
Лада Ока 1,1л гранатовый ОкаТавр › Бортжурнал › Воткнул задние пружины от 2108 Ж-)))))
Ну во-первых машина сама по себе тяжелее обычной оки. Правда, вся масса сосредоточена спереди, но тем не менее. Ну и во-вторых мне дико надоело, что каждый раз посадив сзади одного человека около 85кг весом зад машины заметно просаживается, а если там два человека по 50-55кг, то и вообще излишне проваливается. В общем, вид противный и ехать неудобно. Решил воткнуть более жёсткие пружины от 2108, чтоб избавиться от этой проблемы. И ведь воткнул Ж-)
Заодно воткнул ещё и запасённые газомасляные стойки DELPHI DeCarbon Comfort. Нравятся мне они. Газовый подпор низкого давления не напрягает, но круто меняет поведение машины на дороге.
Как выбрать пружины задней подвески
Покупая задние пружины, качество их можно проверить таким способом: исследовать форму пружины, и если обнаружится, что какой-либо виток плоскости коснуться не может, то лучше купить другую пружину.
Как ни оберегать собственную машину, но пружины Оки все же начинают проседать, как бы ни старались производители каждую деталь сделать качественно и на долгий срок эксплуатации. При замене их главное — не покупать у сомнительных продавцов.
Пружины от оки размеры
Возникла необходимость подобрать себе пружины назад, поэтому пришлось изучить более доступные отечественные аналоги.
Возможно данная информация будет полезной.
: высота — 360,00 мм; внешний диаметр — 116,26 мм; толщина прутка — 13,13 мм; нагрузка — 450 кг.
: высота — 278,00 мм; внешний диаметр — 120,40 мм; толщина прутка — 15,20 мм; нагрузка — 640 кг.
высота — 383,50 мм; внешний диаметр — 150,60 мм; толщина прутка — 12,90 мм; нагрузка — 325 кг.
высота — 383,50 мм; внешний диаметр — 151,20 мм; толщина прутка — 13,20 мм; нагрузка — 355 кг.
Москвич 408 / 412, ИЖ 2715:
высота — 260,00 мм; внешний диаметр — 114,90 мм; толщина прутка — ? мм; нагрузка — 644 кг.
высота — 360,00 мм; внешний диаметр — 116,26 мм; толщина прутка — ? мм; нагрузка — 450 кг.
высота — 422,00 мм; внешний диаметр — 172,50 мм; толщина прутка — ? мм; нагрузка — 330 кг.
высота — 350,00 мм; внешний диаметр — 119,50 мм; толщина прутка — ? мм; нагрузка — 605 кг.
УАЗ Хантер, Патриот:
высота — 335,00 мм; внешний диаметр — 132,00 мм; толщина прутка — 15,00 мм; нагрузка — 400 кг.
: высота — 434,00 мм; внешний диаметр — 127,50 мм; толщина прутка — 12,40 мм; нагрузка — 305 кг.
: высота — 455,00 мм; внешний диаметр — 127,50 мм; толщина прутка — 12,40 мм; нагрузка — 335 кг.
: высота — 434,00 мм; внешний диаметр — 128,70 мм; толщина прутка — 12,70 мм; нагрузка — 350 кг.
Как выполнить замену элемента
Можно самостоятельно произвести замену пружины задней подвески, но если произошла поломка или машина просела слишком, лучше произвести замену обоих, чтобы во время поездки не ощущать перекос кузова.
Для ремонтных работ понадобятся:
- подставка под кузов, в идеале она должна регулироваться (лучше приобрести такую);
- стяжка пружин подвески;
- гаечный ключ — 19.
На пружину, которая требует замены, установить стяжку и слегка сжать ее. Если нет стяжки, можно выйти из положения, связав пружину в сжатом состоянии надежной проволокой.
Со стороны износившейся пружины отсоединить нижний конец амортизатора. Автомобиль должен находиться в состоянии отрыва колеса от поверхности, кузов должен быть на опоре — задняя часть автомобиля со стороны поломанной пружины.
Чтобы пружину снять, отжимается вниз рычаг задней подвески. Вся операция проводится в пределах упругости сайлентблока. Затем демонтируется стяжка.
Если на кузове, в нише колеса, осталась прокладка от пружины, ее надо обязательно убрать.
Может случиться и так, что пружина окажется в порядке. Ее нужно осмотреть: есть ли дефекты, деформация или трещины. Следует изучить маркировку. Если наблюдаеся желтая краска, значит, группа жесткости нормальная, зеленый цвет расскажет о повышенной жесткости. Обе пружины должны быть одного класса жесткости.
Если прокладка имеет твердую поверхность или явно испорчена, она подлежит замене. Перед тем как поставить новую пружину, на нее нужно закрепить прокладку-изоляцию, но так, чтобы конец крайнего витка находился четко в выемке прокладки, затем следует прокладку на пружине укрепить. Подойдет изоляция или скотч. Пружину необходимо сжать стяжкой. Весь процесс повторяется в обратном порядке.
Недавно решил поднять задок,тк высота его уже не устраивала в связи счастыми походами,рыбалками и поездками в деревню. Прочитал много вариантов из которых выбрал вариант по замене задних пружин на передние оковские. Вообще сосед поднимал пружинами от не то запорожца,не то от таврии. Вроде бы так ничего,но запчасти от запорожцев не найдешь,да и сама мысль о том,что у меня будет стоять что то от него не радовала.
По большему счету люблю все оригинальное или хотя бы японское,но цена за оригинал была около 4-5 тыс. ,как и за OBK. Вот поэтому и пошел купил передние от оки за 600 руб. В конце концов если даже что то не подойдет,то и не жаль будет. Ну вот купил я их,купил пыльники и начал менять.
Разобрал и тут сюрпрайз Пыльники в магазине по каталогу дали на 18 мм,а оказалось,что шток стойки 9 мм. Пришел менять. Продавец был удивлен. С горем пополам нашел похожие пыльники в другом магазине. При замене от них пришлось отрезать отбойники и оставить только один нижний,тк на штоке стойки стоял свой родной и причем в отличном состоянии.
Его я выкинуть не захотел. Ну вот в общем и все. Машина поднялось точно так как надо и там,где раньше цеплял уже проезжаю спокойно даже с пассажирами. И вот еще что-родные пружины оказались абсолютно одинаковыми по длине с оковскими,но оковские имеют больший диаметр прутка(вместо старых 9) 10мм,а так же большее количество витков.
Замена стоек ОКА
Читайте также: