Установка вкладышей коленвала нива шевроле
Сборка двигателя ВАЗ 2106 (Нива) часть 1. Сделай Сам!
Установка вкладышей и бугилей коленчатого вала - Двигатель М30
Снятие и установка вкладышей на коленвале двигателя Renault
Теория ДВС: Мотор 21213 с коленом 2130
Замена коренных и шатунных вкладышей без снятия двигателя и коленвала
Замена полуколец осевого смещения коленвала двигателя Д-37М (д-144). Без снятия коленвала!
Тема статьи – вкладыши нива. Они же вкладыши нива шевроле, они же вкладыши 21213 и 21214. Предыдущий материал был написан в 2014 году и с той поры явно нуждался в доработке. С чем я столкнулся при ремонте двигателей за крайние 10 лет? Все что касается грузовой и иной коммерческой техники делается с другим запасом прочности, а иногда и совершенно по другим технологиям, нежели запчасти для легковых авто. Для автопроизводителей и сервисов массовый сегмент запчастей, это просто дойная коровка. Но есть кое какие исключения.
Суть вопроса
серия стандарт и серия премиум
Конкретика
При применении обычной серии, обычно требовалось точить шейки коленвала в следующий ремонтный размер. В случае серии премиум, в большинстве случаев было достаточно заменить вкладыши. Шейки оставались живыми.
Вкладыши нива, установка
Несколько советов основанных на моей практике, по установке коренных и шатунных вкладышей.
Если есть возможность, работайте на специальном поворотном стенде, обеспечивающем доступ к двигателю со всех сторон, так как двигатель очень тяжело фиксировать от перемещения при отворачивании деталей крепления, затянутых большим моментом.
2. Аналогично тому, как это делали на двигателе, установленном на автомобиль (без учета операций по отсоединению проводов, трубопроводов и навесных агрегатов), выполните следующие работы:
3. Отверните три болта крепления корпуса насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров и снимите насос в сборе со шкивом.
4. Ослабьте затяжку датчика сигнальной лампы недостаточного давления масла, удерживая переходник от проворачивания, и выверните датчик.
6. Сдвиньте отверткой звездочку коленчатого вала и снимите ее. Отогните край стопорной шайбы, выверните болт крепления звездочки валика привода масляного насоса и снимите звездочку.
7. Снимите цепь привода распределительного вала.
10. Выверните два болта крепления упорного фланца валика привода масляного насоса, сдвиньте валик вперед и снимите его.
11. Подденьте отверткой шестерню привода масляного насоса и снимите ее.
12. Отверните две гайки крепления передней крышки картера сцепления и снимите крышку.
13. Выверните два болта крепления масляного картера к держателю заднего сальника коленчатого вала.
14. . шесть болтов крепления держателя к блоку цилиндров и, аккуратно поддев отверткой, снимите держатель сальника.
Не потеряйте два болта с квадратными головками крепления передней крышки картера сцепления. Они свободно установлены в гнездах держателя и легко выпадают.
15. Выверните оставшиеся болты крепления масляного картера, снимите шайбы и масляный картер.
16. Если прокладка масляного картера осталась на блоке цилиндров, снимите ее.
17. Выверните два болта крепления масляного насоса и снимите его.
18. Если прокладка масляного насоса осталась на насосе, отделите и снимите ее.
19. Наверните две гайки на шпильку крепления маслоотделителя и взаимно затяните их. Выверните шпильку.
20. Выверните болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя и снимите кронштейн, сдвинув его по трубке до конца.
21. Снимите маслоотделитель со сливной трубкой.
Перед разборкой кривошипно-шатунного механизма и поршневой группы пометьте поршни, шатуны, вкладыши коренных и шатунных подшипников, чтобы при сборке установить их на прежние места, если они работоспособны.
22. Отверните две гайки крепления крышки шатуна любого цилиндра.
23. Сдвиньте крышку шатуна с посадочного места легкими ударами молотка и снимите крышку с вкладышем.
На шатуне и шатунной крышке выбиты номера цилиндра, в который они устанавливаются. Крышки шатунов невзаимозаменяемы (шатун обрабатывается вместе с крышкой). При сборке цифры (номера цилиндра) на шатуне и крышке должны находиться с одной стороны.
24. Нажмите деревянным бруском (ручкой молотка) на болты шатуна и.
25. . выньте поршень с шатуном из цилиндра в сторону верхней плоскости блока цилиндров.
26. Аналогично снимите поршни и шатуны остальных цилиндров, проворачивая коленчатый вал для доступа к гайкам крышек шатунов
Проворачивайте коленчатый вал ключом за лыску на переднем конце.
27. Выверните два болта крепления любой крышки коренного подшипника.
28. Отделите крышку от посадочного места легкими ударами молотка и снимите крышку с нижним вкладышем.
Крышки коренных подшипников предназначены только для одного конкретного блока цилиндров (крышки обрабатываются вместе с блоком). Между собой крышки невзаимозаменяемы. На крышках нанесены метки, соответствующие порядку их установки, считая от передней части двигателя.
29. Снимите остальные крышки коренных подшипников и снимите коленчатый вал.
30. Снимите заднее упорное полукольцо (металлокерамическое, желтого цвета) задней опоры коленчатого вала.
31. . переднее упорное полукольцо (сталеалюминиевое) задней опоры коленчатого вала.
32. . все верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.
33. . вкладыши со всех крышек шатунов.
34. . нижние вкладыши со всех крышек коренных подшипников коленчатого вала.
35. . вкладыши со всех шатунов.
Если шатунные болты не имеют повреждений, их можно не вынимать из шатунов.
36. Разожмите верхнее компрессионное кольцо и снимите его.
37. Аналогично снимите остальные кольца.
38. Снимите стопорные кольца поршневого пальца, поддев их заостренным инструментом.
39. Вытолкните палец из бобышек поршня и верхней головки шатуна.
Пометьте детали. Если они не повреждены и мало изношены, их можно использовать, установив на прежние места.
40. Выньте шпонку из паза в переднем конце коленчатого вала.
Вам потребуются: переносная лампа, набор плоских щупов, линейка, штангенциркуль, нутромер, микрометр, шабер.
После разборки тщательно вымойте детали керосином, продуйте и просушите их сжатым воздухом (особенно масляные каналы деталей).
1. Осмотрите блок, особенно внимательно – опоры коленчатого вала. Трещины в любых местах блока не допускаются.
Если есть подозрение на наличие трещин в блоке (попала охлаждающая жидкость в картер или масло в охлаждающую жидкость), проверьте герметичность блока на специальном стенде. Проверку проводите в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием.
2. Осмотрите цилиндры с обеих сторон. Царапины, задиры и трещины не допускаются.
При осмотре цилиндров рекомендуем освещать зеркала цилиндров переносной лампой – при этом дефекты видны значительно лучше.
3. Определите нутромером фактические диаметры цилиндров.
Рис. 4.10. Схема измерения цилиндров:
А и В – направления измерения; 1, 2, 3, 4 – номера поясов
Диаметр цилиндра измеряйте в четырех поясах (рис. 4.10 ), расположенных по высоте цилиндра на расстоянии 5, 15, 50 и 90 мм от плоскости разъема с головкой блока. В каждом поясе диаметр измеряют в двух взаимно перпендикулярных направлениях (в продольном и поперечном).
Цилиндры блока по диаметру подразделяются на пять классов:
Класс каждого цилиндра блока в соответствии с документацией завода-изготовителя отмечен клеймом на правой стороне нижней плоскости (плоскости разъема с масляным картером).
В соответствии с документацией завода-изготовителя на левой стороне нижней плоскости блока должно быть нанесено клеймо с условным номером блока цилиндров. Такой же номер должен быть на всех крышках коренных подшипников для указания принадлежности крышек к данному блоку.
В зоне первого пояса (на расстоянии 5 мм от плоскости разъема с головкой блока) цилиндры практически не изнашиваются. По разнице размеров в первом и остальных поясах можно судить об износе цилиндров. Если максимальное значение износа больше 0,15 мм, расточите цилиндры до ближайшего ремонтного размера поршней (увеличенного на 0,4 или 0,8 мм), оставив припуск 0,03 мм на диаметр под хонингование. Затем отхонингуйте цилиндры, выдерживая такой диаметр, чтобы при установке выбранного ремонтного поршня расчетный зазор между ним и цилиндром был 0,05–0,07 мм. Дефектовку, расточку и хонингование блока проводите в мастерских, имеющих специальное оборудование.
4. Проверьте отклонение от плоскостности поверхности разъема блока с головкой цилиндров. Приложите штангенциркуль (или линейку) к плоскости: в середине блока; в поперечном и продольном направлениях; по диагоналям плоскости. В каждом положении плоским щупом определите зазор между штангенциркулем и плоскостью. Это и будет отклонение от плоскостности. Если отклонение превышает 0,1 мм, замените блок.
5. Очистите от нагара днище поршня шабером (можно изготовить из старого напильника).
6. Очистите от нагара канавки под поршневые кольца старым кольцом, вращая его.
7. Осмотрите поршни, шатуны, крышки: на них не должно быть трещин.
8. Осмотрите вкладыши. Если на рабочей поверхности обнаружите риски, задиры и отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми. Все шатунные вкладыши одинаковые и взаимозаменяемые.
9. Измерьте диаметр поршней в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 52,4 мм от днища поршня. По результатам замеров определите зазор между поршнем и цилиндром и при необходимости подберите новые поршни к цилиндрам. Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) составляет 0,05–0,07 мм. Его определяют промером цилиндров и поршней и обеспечивают установкой поршней того же класса, что и цилиндры. Максимально допустимый зазор (при износе деталей) 0,15 мм.
Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, необходимо подобрать поршни к цилиндрам: зазор должен быть максимально приближен к расчетному.
10. Вставьте смазанный моторным маслом палец в отверстие бобышки поршня. Палец свободно вращается в бобышках поршня и в верхней головке шатуна. По наружному диаметру пальцы делятся на три категории через 0,004 мм. Категория указывается краской на торце пальца:
Возьмем, к примеру, двигатель Нивы. Для капитального ремонта двигателя Нивы Шевроле, в первую очередь, нужно слить антифриз из системы охлаждения, моторное масло, снять аккумулятор, отсоединить от двигателя все провода, датчики, топливные форсунки и трубки охлаждающей системы.
После этого снимаем корпус воздушного фильтра для удобства. Также откручиваем выпускной коллектор. Далее нужно немного поддомкратить двигатель за картер, чтобы снять напряжение на подушке двигателя, и демонтировать ее.
Приспускаем мотор ниже и снимаем приводные ремни и натяжные ролики. Затем откручиваем болты на клапанной крышке, снимаем ее. Нужно открутить шкив коленвала и шкивы распредвалов и извлечь их.
Откручиваем болты на головке блоков цилиндров и извлекаем ее. Производим разборку головки блока цилиндров. Откручиваем два распредвала, и извлекаем гидрокомпенсаторы.
Затем рассухариваем клапана и извлекаем их. Также нужно извлечь направляющие и сальники клапанов, чтобы провести ремонт двигателя.
Головку блоков очищаем и осматриваем на дефекты и трещины, производим опресовку головки и каналов блока цилиндров. Обязательно нужно проверить клапана на прилегание к седлам. При необходимости шабером стачиваем кромку седла, забиваем новые направляющие клапана и разбираем их. Затем производим шлифовку клапана и седла.
Дополнительные проверки
Также нужно проверить плоскость ГБЦ по соотношению к блоку цилиндров, так как она алюминиевая и подвержена деформации. Визуально осматриваем блок двигателя и поршня. Снимаем поддон, откручиваем маслонасос и бугеля на поршнях. Бугеля нужно разложить по порядку (они должны быть пронумерованы), чтобы собрать обратно и удачно завершить ремонт двигателя.
Вынимаем поршня. Все вычищаем и протираем, затем тщательно осматриваем на возможные дефекты. Затем нужно промерять коленвал и поршневые отверстия в блоке. По необходимости нужно произвести расточку и хонингование блока цилиндров, и шлифовку коленчатого вала. Под расточенные размеры нужно приобрести поршня, кольца и вкладыши.
Нужно обязательно заменить все прокладки и сальники. После того, как мы произвели все необходимые действия нужно собрать поршневую группу, ГБЦ и двигатель в целом в обратном порядке. Выставить по меткам распредвалы и коленвал, прикрутить ролики и натяжители, надеть ремень, подключить все провода и шланги охлаждения. Залить масло и антифриз и пробовать завести двигатель.
Как провести диагностику ДПКВ самостоятельно
Поломка датчика отмечается, если возникает детонация при существенных нагрузках на движок, нестабильность при работе на холостом ходе и снижение мощности мотора. В каком из состояний находится узел, можно убедиться несколькими способами, но для этого нужны специализированные приборы.
Для снятия и проверки, стоит провести следующие операции:
- Колодку с проводами снять с датчика.
- Винт, предназначенный для крепления коленвала, снять.
- С помощью тестера проверить исправность элемента.
- Произвести установку детали в обратной последовательности.
Внешне несложно определить состояние колодок, повреждение контактов и корпуса датчика. Если не обнаружено визуальных дефектов, то можно перейти к непосредственной проверке прозвоном.
Этот узел относится к основному в электронике, отвечающей за управление движка. Если последний выйдет из строя, запустить его будет невозможно. Чтобы не возникало проблем в процессе эксплуатации, лучшим решением будет брать с собой запасной элемент. Проведение диагностирования и замены займет немало времени.
Мотор глохнет в холостом режиме или в движении
В этом случае проблемы с двигателем 2123 могут быть следующего плана:
Нет нужного уровня давления в системе подачи топлива (то же касается и дизельных модификаций). Проверяют исправность насоса, при необходимости его ремонтируют или меняют на новый вариант.
Нарушение регулировки функционирования силового агрегата на холостых оборотах. Требуется замена регулятора, поскольку самостоятельно его отремонтировать очень хлопотно и долго.
Наблюдается нестабильная работа вентиляции картера, попадает воздух в тормозные усилители или шланги подачи горючего. Необходимо проверить целостность всех шлангов и соединений, а также подтянуть имеющиеся хомуты.
Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ-2123
Ниже приведены основные поломки рассматриваемого мотора и способы их устранения:
Чрезмерное засорение топливных магистралей, обусловливающее недостаточное попадание горючего в камеру сгорания. Проблему можно решить самостоятельно путем промывки системы при помощи воды или продувки сжатым воздухом.
Износ фильтрующего элемента и нарушение работы соединений между двигателем и трубкой подачи бензина. Для обеспечения нормальной подачи топлива следует заменить фильтры, отремонтировать соединения.
Нарушена работа насоса (не поступает достаточный объем топлива или его нет совсем). Нужно почистить либо заменить фильтр.
Что такое датчик коленвала Chevrolet Niva и где он находится
Устройство находится в моторном отсеке, с торца двигателя, расположено над шкивом коленвала. К оборудованию обеспечивается доступ снизу, после того как демонтирована металлическая защита поддона. Электронное табло показывает сигналы в режиме реального времени, в том числе частоту вращения и направление механизма.
На основании данных принимают решение об увеличении или снижении частоты, обогащении топлива или изменении направления угла зажигания.
Перечень элементов, из которых состоит датчик:
- Каркас капроновый.
- Медная обмотка на каркасе.
- Сердечник из стали.
- Изоляция из эмали на основе компаундной смолы.
Забор воздуха
Важные детали при капремонте двигателя
Начиная с головки, уже при ее разборке следует помнить о том, чтобы отпустить ее постепенно. Таким образом, мы предотвращаем остаточную деформацию в результате больших напряжений. Практически каждая головка после нескольких лет работы требует так называемого планирования, т. е. выравнивание поверхности, соединяющей ее с корпусом двигателя.
В зависимости от размера элемента, за услугу нужно платить немалые деньги — от 20 до 50 тыс. рублей. Без этого, после повторного монтажа может очень быстро привести к повреждению прокладки под головкой (которую всегда нужно применять новую). В зависимости от состояния клапанов и седел клапанов, к ним можно добраться и починить или обменять на новые.
Нельзя забывать также о замене направляющих клапанов. Стоимость не является большой, а значение для правильной работы огромное. Если в направляющей есть зазор, двигатель не только потребляет масло в больших количествах, но и плохо работающий клапан быстро прогорит, что приводит к снижению компрессии в цилиндре. Следует также удалить ненужные зазоры в рычаге клапанов, а также проверить состояние кулачков и втулки вала.
После нескольких лет работы кулачка на валу, газораспределительный механизм может ослабеть, в результате чего клапана полностью не открываются. Это, в свою очередь, вызывает снижение количества воздуха подаваемого в камеру сгорания, а, следовательно, снижение максимальной мощности, достигаемой через двигатель.
Модернизация
Существует несколько методов, позволяющих усовершенствовать устройство двигателя ВАЗ-2123. Тюнинг даст возможность слегка повысить параметр мощности и улучшить общие характеристики. Слишком высоких результатов от модернизации ожидать не стоит, тем не менее определенные подвижки будут иметь место. Перед проведением работ стоит задуматься: стоит ли овчинка выделки?
Для начала можно попытаться увеличить перемещение поршня, что повысит объем на 0,2 литра. Проводят расточку для повышения внутреннего диаметра гильзы, после чего осуществляют подборку поршней с кольцами под обновленные размеры.
Кроме того, двигатель оснащают коленвалом с укороченными шатунами и увеличенными по длине плечами. Только замены ЦПГ И КШМ будет не совсем достаточно. Поскольку увеличится объем гильз, потребуется повышение подачи топливно-воздушной смеси с улучшением вентиляции цилиндров. Для этого понадобится расточить впускные и выходные гнезда ГБЦ, поменять клапаны на большие по размеру аналоги, расширить или переделать посадочные места.
Некоторые пользователи полностью меняют выпускной узел с одновременным увеличением диаметра отводящих патрубков и заменой катализаторов пламегасителями. Стоит учитывать, что подобные трансформации в блоке двигателя 2123 требуют перенастройки функционирования топливного питания, поскольку стандартной порции уже будет недостаточно. Из этого следует, что нужен будет чип-тюнинг. Увеличение мощности в среднем составляет порядка 15 %, однако и расход горючего также повышается.
Работа по двигателю 2121-2123:
Башмак натяжителя цепи — с/у (при снятой цепи) 100,00 руб.
Блок цилиндров — гильзование 3 900,00 руб.
Блок цилиндров — окраска 400,00 руб.
Блок цилиндров — расточка и хонингование 1 300,00 руб.
Вал коленчатый — шлифовка и доводка шатунных и коренных шеек 1 200,00 руб.
Вал коленчатый в сборе или вкладыши коренных подшипников и полукольца — с/у (на снятом двигателе) 3 580,00 руб.
Вал распределительный или корпус — с/у 1 000,00 руб.
Валик привода масляного насоса — замена (при снятой цепи) 200,00 руб.
Вкладыши шатунного подшипника — замена (на снятом двигателе) 2 800,00 руб.
Втулка направляющая впускного или выпускного клапана -замена (за 1 шт.) 200,00 руб.
Втулка направляющая клапана — замена 1 шт. (на разобранной ГБЦ) 200,00 руб.
Гидрокомпенсаторы в сборе — замена на регулируемые опоры 2 000,00 руб.
Гидрокомпенсаторы в сборе — с/у (при снятом распредвале) 700,00 руб.
Головка цилиндров — протяжка 400,00 руб.
Головка цилиндров — фрезеровка нижней плоскости 1 000,00 руб.
Головка цилиндров (инжектор) — ремонт 3 000,00 руб.
Головка цилиндров (инжектор) или прокладка — с/у 3 300,00 руб.
Головка цилиндров (карбюратор) — ремонт 2 500,00 руб.
Головка цилиндров (карбюратор) или прокладка — с/у 3 000,00 руб.
Двигатель 21213 в сборе — капитальный ремонт с полной разборкой 8 300,00 руб.
Двигатель 21213,21214 в сборе со сцеплением — с/у 4 200,00 руб.
Двигатель 21214, 2123 в сборе капитальный ремонт с полной разборкой 9 970,00 руб.
Двигатель 2123 в сборе со сцеплением-с/у 4 800,00 руб.
Детали клапанного механизма (клапан, пружина, сухари, тарелка) — с/у (на снятой ГБЦ) 100,00 руб.
Картер масляный или прокладка — замена (на автомобиле при слитом масле) 3 000,00 руб.
Клапан + седло — притирка (за шт.) 120,00 руб.
Клапана — регулировка тепловых зазоров 1 000,00 руб.
Колпачки маслоотражательные — замена 1 шт. (при снятом клапане ГРМ) 50,00 руб.
Колпачки маслоотражательные — замена (на атомобиле с регулировкой тепловых зазоров клапанов) 3 200,00 руб.
Кольца поршневые — замена комплекта (на одном снятом поршне) 120,00 руб.
Кронштейн насоса ГУР — ремонт 500,00 руб.
Кронштейн передней опоры двигателя — ремонт 200,00 руб.
Кронштейн передней опоры двигателя — с/у (на снятом двигателе или на автомобиле при снятой подушке) 150,00 руб.
Крышка головки цилиндров или прокладка — с/у 400,00 руб.
Крышка привода распределительного вала или прокладка — с/у(на автомобиле при снятом запасном колесе) 910,00 руб.
Маховик — с/у (при снятом сцеплении) 200,00 руб.
Насос масляный — ремонт 500,00 руб.
Насос масляный в сборе — с/у (на автомобиле) 3 000,00 руб.
Натяжитель цепи (инжектор) — с/у 380,00 руб.
Натяжитель цепи (карбюратор) — с/у 200,00 руб.
Подушка передней опоры двигателя (левая)- с/у 500,00 руб.
Подушка передней опоры двигателя (правая)- с/у 800,00 руб.
Поршень или шатун — с/у (на автомобиле) 5 900,00 руб.
Поршень или шатун — с/у (на снятом двигателе за комплект) 3 900,00 руб.
Регулировочный болт (гидроопора)- замена (при снятом рычаге) 50,00 руб.
Сальник коленчатого вала задний — замена (при снятой коробке передач) 600,00 руб.
Сальник коленчатого вала задний — замена (при снятом маховике) 100,00 руб.
Сальник коленчатого вала передний — замена (на снятой крышке) 50,00 руб.
Сальник коленчатого вала передний — замена (при снятом шкиве) 300,00 руб.
Турбонаддув — установка 21214 15 000,00 руб.
Турбонаддув — установка 2123 10 000,00 руб.
Турбонаддув — установка 2123 (авто с кондиционером) 12 000,00 руб.
Успокоитель цепи — с/у (при снятом натяжителе цепи) 100,00 руб.
Цепь привода распределительного вала — замена со звездочками (при снятом распределительном вале) 1 550,00 руб.
Цепь привода распределительного вала — замена (со звездочками) 2 000,00 руб.
Цепь привода распределительного вала 2123 — замена (со звездочками) 2 350,00 руб.
Цепь привода распределительного вала 23 — замена со звездочками (при снятом распределительном вале) 1 900,00 руб.
Шестерня привода масляного насоса — с/у 100,00 руб.
Шкив коленчатого вала — с/у (при снятой защите картера и брызговиках) 400,00 руб.
Шкив коленчатого вала 2123 — с/у (при снятой защите картера и брызговиках) 750,00 руб.
Шпилька крепления крышки привода распред.вала — замена (без высверливания) 200,00 руб.
Читайте также: