Установка шатунов ваз гранта
1. Промываем коленчатый вал в керосине и продуваем сжатым воздухом его внутренние полости. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, указывающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный, под шейку коленчатого вала, уменьшенную по диаметру на 0,25 мм. Соответственно при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах будут значения: 050, 075, 100. Отличить шатунные вкладыши от коренных просто. На верхних коренных вкладышах (кроме среднего) выполнены кольцевые канавки. Кроме того, вкладыши средней опоры шире остальных. Шатунные вкладыши все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра коренных. Для увеличения площади контакта на шатунных вкладышах нет кольцевых канавок.
2. Устанавливаем в проточки постели пятого коренного подшипника упорные полукольца канавками к коленчатому валу. Полукольца изготавливаются нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).
3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), заменяем упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.
4. Смазываем шатунные и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и устанавливаем вал в блок.
5. В соответствии с метками устанавливаем крышки коренных подшипников и затягиваем болты их крепления моментом 68,4-84,3 Н·м. Проверяем свободное вращение вала.
6. Устанавливаем на коленчатый вал шатуны с вкладышами и крышками. Затягиваем гайки креплений моментом 43,4-53,5 Н·м.
9. Установка остальных снятых деталей выполняется в обратной последовательности.
Порой на автомобиле требуется совсем небольшой ремонт, просто заменить вкладыши, но неужели для этого придется снимать мотор, искать таль или нескольких помощников для такой простой процедуры? Когда дело доходит до такой необходимости, поможет замена вкладышей не снимая двигатель. Этот простой вид ремонта не нуждается в большом количестве инструментов, но требует определенной сноровки, так что стоит сразу оценить свои навыки.
Внутри двигателя на коленвале вкладыши крепятся на усик, который и отвечает за фиксацию подшипника в постели двигателя, когда он запущен. А смазка на них подается через специальную канавку, недостаток смазки всегда привходит к появлению зацепок и заклиниванию. За счет таких вкладышей снижается время износа детали, потому они всегда должны работать на сто процентов, иначе — не избежать в скором времени капремонта. Однако во время поездки может обнаружиться:
- Проворачивание вкладышей. Если крепежный усик выскочил со своего места (порой ввиду нехватки смазки), то он начинает проворачиваться. Из-за его проворота на шейке будут появляться задиры, ведущие к необходимости шлифования коленвала.
- Люфт. Эту поломку легко услышать по стуку коленного вала. Как только вы услышите подозрительные постукивания, к ремонту следует преступать незамедлительно, при этом не нужно снимать с крепления мотор.
Снятие
5. Помечаем взаимное положение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.
6. Торцовым ключом на 14 мм
отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна.
7. Снимаем крышку шатуна вместе с вкладышем.
8. Отсоединяем от коленчатого вала остальные шатуны и сдвигаем их вверх.
Почему так происходит и как этого избежать?
Как проводится замена вкладышей, не снимая двигатель?
Многие автовладельцы думают и пишут на форумах, что добраться до вкладышей, не снимая и не вынимая из капота мотора, нереально. Однако такие операции проводят ремонтники на судах, где размеры деталей огромны и сил для снятия двигателя требуется слишком много. А если методика существует, ее можно применять и для простых автомобилей.
- Поставьте автомобиль на эстакаду, чтобы получить легкий доступ к двигателю. Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
- Заранее снимите коробку, переднюю крышку и ослабьте цепь распредвала. Если не лень, лучше снять ее целиком, чтобы не мешала.
- Снимите стартер и поддон (если не мешает балка). Если она препятствует работе, придется приподнимать мотор и вытаскивать из-под него поддон.
- Теперь вы получили доступ к коленвалу. Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе.
- Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель. Потребуется приопустить коленвал, ослабив его крепление. Сильно опускать не требуется, на десять, максимум — пятнадцать сантиметров.
- Теперь вкладыши вытащить будет легче. Но потребуется алюминиевая заклепка, которую нужно вставить в смазочное отверстие, так она вытолкнет наружу подшипник. Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.
Если понизилось давление в системе смазки или появились глухие шумы при работе двигателя ВАЗ 2106, причина может быть в неисправном коленчатом вале. В статье рассматриваются причины неисправностей, а также как поменять коленвал ВАЗ 2106. Кроме того, прилагается видео, на котором демонстрируется частичная сборка двигателя ВАЗ с установкой коленчатого вала.
Холодный способ запрессовки пальца в шатун ВАЗ. Видео
Коленвал установили, теперь надо выбить старые поршни и установить на шатуны новые ремонтные поршни. Пальцы с поршней хорошо выбивать на пне, заранее в пне просверлите отверстие, или выбейте стамеской, в это отверстие и будет выбиваться поршневой палец. Выбивать палец желательно специальным бородком, или кругляком желательно диаметром 21мм, и тяжелым молотком. Выбиваются поршневые пальцы на холодную, нагревать их не надо.
Фото. Подготовка поршней к установки на шатуны.
Теперь надо установить новые поршни на шатуны, можно ставить поршни как есть без доработки, но советую не полениться и доработать поршни. Первое, снять фаску на юбке на точиле или напильником как показано на фото, второе, просверлить отверстие в юбке поршня с двух сторон как показано на фото.
Движки с доработанными поршнями намного резвей, и экономичней, так как через отверстие поступает масло между юбкой поршня и цилиндра, и уменьшают трение. Также доработанные поршни не сильно страдают при случайном перегреве двигателя. Отверстие в юбке поршня раньше сверлил 6мм, сейчас 14мм, так с отверстием 14мм движок получается еще шустрей.
Фото. Поршень с шатуном, стрелкой 1 показан перед поршня (буква П), стрелкой 2 показаны замки вкладышей.
На фото показано как должен правильно стоять поршень на шатуне. Забивать палец в шатун можно на горячею, но здесь не надо сильно нагревать шатун, хватает его нагреть даже в воде до кипятка. Также при нагретом шатуне надо очень быстро забить поршневой палец, так как если чуть замешкаетесь, палец сразу возьмет на себя нагрев шатуна и будет забиваться тяжело. Я забиваю на холодную, также на пне, но под поршень в районе поршневого пальца подкладываю кусок деревянного бруска, смазываю палец и отверстие шатуна маслом, также тяжелым молотком забиваю палец в шатун. После того как забили палец обязательно проверти, чтобы палец стоял ровно по центру, и не коем случае не выходил из поршня.
Фото. Установка поршневых колец.
Дальше устанавливаем поршневые кольца на поршень, делаю это так, большими пальцами разжимаю кольцо а указательными держу, прежде чем устанавливать новые поршневые кольца потренируйтесь на старых, чтобы не сломать новые. Обязательно посмотрите как надо устанавливать поршневые кольца, обычно на упаковке есть указания. Но если нет то надпись на кольце TOP говорит что это верх кольца, маслосъемное кольцо самое широкое (но немецкое масло съемное кольцо состоит и трех частей) второе кольцо чугунное, и самое первое с верху хормированое.
Фото. Установка поршня в блок двигателя.
Фото. Шатун одетый на коленвал.
Как поршень с кольцами вставили в цилиндр, толкайте его в низ чтобы вкладыш уперся в коленвал, вставьте вкладыш в подушку шатуна, смажьте его маслом и закручивайте, после крутаните коленвал и проверти на зажатость и прослабленость. Так поочередно вставьте все поршни. Все поршни вставлены, можно сказать, что основная работа сделана.
Фото. Затяжка звездочки на промежуточном валу.
Признаки неисправности
Если ремонтировать коленвал своими руками, то можно значительно сэкономить на автосервисе. Поэтому стоит разобраться с его диагностикой, ремонтом и установкой. Если вовремя не выполнять ремонт, то может заклинить двигатель, а это чревато более серьезным ремонтом. Ниже приведены признаки, которые служат для определения неисправностей:
- при работающем моторе не гаснет лампочка контроля уровня масла, что говорит о снижении давления масла в системе;
- на средних и высоких оборотах слышится металлический стук в двигателе, который увеличивается с возрастанием количества оборотов;
- заклинивает двигатель.
Причиной первых двух неисправностей является выработка коренных и шатунных шеек. В этом случае увеличивается расстояние между шейкой и вкладышем, что приводит к понижению давления масла. Если расстояние слишком большое, возможно биение вала, что является причиной металлических звуков в двигателе. Если заклинивает мотор, то коленвал лучше заменить. Для диагностики исправности коленчатого вала его следует демонтировать и почистить.Лучше снимать деталь вместе с двигателем.
После снятия нужно выполнить визуальный осмотр шеек и щек, по которому принимают решение о необходимости шлифовки или замены. Для осмотра не нужны специальные приборы, можно понять на ощупь. Если обнаружены царапины и задиры на шейках, то деталь отдают на расточку. Расточку можно выполнять 4 раза. Каждая расточка увеличивает размеры вкладышей на 0,25 мм. После демонтажа коленвала нужно оценить размеры вкладышей, позволят ли они делать расточку. Если шлифовка ни разу не выполнялась, то вкладыши имеют значок без каких-либо цифр.
Если обнаружены трещины, то коленвал нужно заменить. Можно отдать на наварку, но обычно восстановленные детали выхаживают не более 50 тысяч километров. После расточки нужно отполировать шейки. Затем шейки и коленчатый вал нужно промыть бензином. Также следует тщательно почистить масляные каналы, чтобы загрязнения не попали в подшипники. После промывки бензином нужно продуть масляные каналы с помощью сжатого воздуха.
Процесс установки коленчатого вала
Перед установкой коленвала на ВАЗ 2106 нужно вымыть, почистить и высушить блок цилиндров. И только после этого начитать процесс.
Инструменты
Для выполнения установки понадобятся следующие инструменты:
- набор ключей;
- набор отверток;
- микрометр;
- расходные материалы (вкладыши, сальники, полукольца);
- динамометрический ключ.
Если на поверхности вкладышей обнаружены дефекты в виде царапин, задиров, следов износа, их необходимо заменить. Вкладыши нельзя подгонять. При дальнейшем использовании снятых вкладышей нужно проверить зазор между ними и коренными, а также шатунными шейками коленвала. Для коренных допустимый размер — 0,15 мм, для шатунных — 0,10 мм. Если размеры превышают допустимые, вкладыши меняют на большей толщины после расточки шеек. Если правильно отшлифованы шейки и подобраны соответствующие вкладыши, то коленчатый вал должен свободно вращаться.
Сальники, обеспечивающие герметичность коленвала, меняются независимо от того, сколько они простояли. Полукольца, также как и вкладыши, нельзя подгонять. Если обнаружены задиры и царапины, полукольца меняют. Их также меняют в случае, если осевой зазор коленвала больше максимально допустимого, который составляет 0,35 мм. Подбор новых колец осуществляется согласно номинальной толщины или с толщиной, увеличенной на 0,127, чтобы осевой зазор находился в пределах 0,06-0,26 мм.
Этапы
Установка коленчатого вала на ВАЗ 2106 производится в следующей последовательности:
- Сначала запрессовывается опорный подшипник первичного вала.
- Далее надо установить новые вкладыши. Коренные вкладыши устанавливаются необходимого ремонтного размера. Шатунные одинакового размера, поэтому взаимозаменяемы. При установке нужно следить за тем, чтобы не перепутать вкладыши Шатунные вкладыши меньше коренных по диаметру и не имеют кольцевых канавок.
- Затем нужно вмонтировать упорные полукольца в постель 5-го коренного подшипника. При этом канавки должны быть направлены к коленчатому валу. Полукольца подбираются согласно допускам.
При установке прокладок следует использовать герметик, чтобы обеспечить надежную герметизацию и исключить протекание рабочих жидкостей при дальнейшей эксплуатации автомобиля.
После окончательной сборки нужно завести двигатель и проверить его работоспособность.
Таким образом, ремонт коленвала на ВАЗ 2106 может выполнить даже водитель с небольшим опытом ремонтных работ, при этом значительно можно сэкономить на услугах автосервиса.
Как можно отшлифовать шейку коленчатого вала вручную?
Был у меня один такой случай в практике, когда отшлифовал шатунную шейку в ручную без станка. Как-то приехали к моему другу родственники за 1200км. Как движок в их ВАЗ 2114 застучал уже в гостях из-за того что когда выезжали на природу ударили поддон о камень. Погнули поддон и вмятина перекрыла подачу масла в маслоприемник, масло шло, но очень слабо из-за чего и застучал второй шатун.
Притащили мне эту машину в пятницу вечером, и друг просит, Сергей я тебе буду помогать но родственникам надо обязательно уехать в воскресенье. Говорю ему, так завтра суббота и мастерская не работает по расточке коленвалов, он меня просит придумай как можно сделать без станка, говорю ему я вечером подумаю а завтра постараюсь сделать. За вечер вариантов 10 придумал, но остановился на одном, как мне показалось самым быстрым и удобном.
Отшлифовал шейку коленвала так.
Снял поддон не снимая двигателя с машины, раскрутил застучавший шатун, посмотрел на вкладыши, они оказались стандартные, полез в свою кучу металлолома и нашел неплохие вкладыши 0,25. Заткнул отверстия в шейки коленвала тряпкой, вставил вкладыши в шатун и хорошо их намазал притирочным порошком для клапанов, слегка притянул шатун на шейке коленвала. Выкрутил все свечи и стал гонять коленвал стартером, погонял минуты две с перерывами, опять снял подушку с шатуна и снова намазал притирочный порошок, опять притянул подушку шатуна, и также начал гонять стартером. Так я делал до тех пор пока подушка шатуна не села на шатун полностью, затем снял подушку и тряпкой в бензине удалил весь притирочный порошок с коленвала и вкладышей шатунов, вытащил с шейки коленвала тряпку, смазал вкладыши чистым маслом, закрутил шатун как положено, проверил, стартер крутит. Выровнял поддон и маслоприемник, поставил все на свои места, завел движок, он прекрасно заработал.
На следующий день уехали родственники друга домой, и машина их не подвела, и на ней еще ездили пол года, а потом продали, и коленвал не ремонтировали.
В этом видео демонтируется процедура сборки двигателя на вазовской классике, в том числе и установка коленвала.
Коленчатый вал — важнейшая деталь двигателей внутреннего сгорания с кривошипно-шатунным механизмом. От его состояния напрямую зависит и здоровье всего двигателя. Силовой агрегат с изношенным коленвалом не развивает полной мощности, а давление масла в таком двигателе является пониженным даже на номинальных оборотах, не говоря о режиме холостого хода.
Коленвал ВАЗ 2106, износ которого превышает допустимый, не сможет надежно работать. Поэтому чтобы не допустить заклинивания двигателя, эту деталь снимают и ремонтируют.
Почему все это было сделано? Во-первых — отсутствие компрессии почти во всех горшках. С маслом компрессия приходит в норму, значит хана колечкам. Во-вторых — отсутствие тяги. В-третьих — жор масла. В-четвертых — облегчение всей ШПГ почти на 1760 граммов! Скинули голову, навесное. Сняли блок. В цилиндрах выявлено практически полное отсутствие хона (163 000 пробег), конкретных задиров нет, есть надиры на передней и задней стенке цилиндра во всех горшках, что опять же говорит и залегании колец. На коленвале выработки нет, коренные вкладыши в отличном состоянии, что говорит об отсутствии масляного голодания блока. Грязи и говна нет. Блок отмыли, отдали на расточку (1700 руб, с хонинговкой).
По ощущениям: машина тянет шикарно, вибраций нет практически, после обкатки будет более полное впечатление.
Проблема вопрос: Буксует сцепление! Возможно, попали ГСМ на диск и корзину. Еще вариант, что когда ставили блок на место, могли помять корзину. Возможно ли промыть сцепление без снятия для исключения одного из вариантов? Например через смотровое окошко над маховиком? UPD 11.05.2016: Промыли сцепление проточной водой с фейри, перестало буксовать.
В руководство по эксплуатации от завода-производителя включены сведения по смазкам и охлаждающим жидкостям. В частности, для этих движков рекомендовано:
Установка 11183 под капотом
По умолчанию схема двигателя содержит потенциал 120 – 160 л.с., поэтому возможна модернизация своими руками. В эксплуатации 11183 неприхотлив, мощность добавлена производителем изначально, степень сжатия и компрессия стандартные.
Особенности конструкции
После модернизации взятого в качестве эталона мотора 21114 двигатель 11183 имеет следующие нюансы конструкции:
Для снижения себестоимости изготовления в двигатель установлена шатунно-поршневая группа, шкив и маховик коленчатого вала от мотора 2110. Объемы камер сгорания увеличены для двигателя с единственной целью – обеспечение степени сжатия на уровне 9,6 – 10,0.
Основное навесное оборудование приводится в действие собственными ремнями. Конструкция натяжителей (например, генератора) оставляет желать лучшего. Зато ДВС позволяет увеличить мощность нижеприведенными способами. Причем, разумная форсировка не требует производить капитальный ремонт чаще установленного срока.
Ременный привод генератора
Даже без улучшения характеристик мотор тяговитый и приемистый, вырабатывает заявленный производителем ресурс на 200%. Имеющиеся ремонтные размеры поршневой группы позволяют повысить период эксплуатации с учетом нескольких капремонтов до миллиона км пробега.
Общие показатели между 21116 и 11186
Как двигатель с индексом 21116, так и движок 11186 имеют одинаковые показатели в отношении:
У обоих движков есть одинаковые проблемы:
Как Лада Гранта с мотором 11186, так и Приора с движком 21116 расходуют топливо:
У моторов нет гидрокомпенсаторов, поэтому клапаны нужно регулировать через 15000 км. пробега. А для ШПГ необходимо исключить ударные нагрузки. Двигатели любят только качественное топливо, причиной служит высокая степень сжатия и склонность к детонациям.
Двигатель ВАЗ 11186
В линейку VAZ 8V также входят двс: 11183, 11189, 21114 и 21116.
- Характеристики
- Описание
- Расход
- Применение
- Отзывы
- Сервис
- Поломки
- Цены
Плюсы и минусы
Достоинством движка 11183 является головка блока цилиндров оригинальной конструкции. Однако впоследствии ее доработали дополнительно в ДВС 11186, добавив объем камерам сгорания. Минусом стал натяжитель ремня генератора – привод постоянно перетянут, прогиб 10 мм не обеспечивается без проскальзывания, поэтому ресурс ремня снижается, менять его приходится чаще. Этот дефект был доработан лишь в следующей версии мотора 11186.
Объединенный узел катколлектора в двигателе недоработан изначально:
При установке мотора на Ладу Гранта теплообменник салона включался в термостат последовательно. Вся ОЖ проходила через него по малому контуру, погрешность температуры срабатывания составляет 5 градусов вместо положенных 2 градусов.
Тюнинг двигателя Лада гранта, ВАЗ 21116, ВАЗ 11186
Атмосферный тюнинг двигателя Гранта
Рассмотрим потенциал мотора 21116 8V без замены ГБЦ на 16 клапанную(Двигатель 126 16V и его доработки упомянуты в отдельной статье) Первый и уже знакомый нам по тюнингу мотора 21114 этап это замена распределительного вала на Нуждин 10.93, установить разрезную шестерню, настроить фазы. Вешаем сверху ресивер, заслонку 54 мм и выхлоп паук 4-2-1 с этим набором мощность двигателя составит около 100 л.с. При дополнительной доработке и фрезеровке ГБЦ, а так же впускного коллектора, получим порядка 120 л.с.
Компрессор на Ладу Гранту
Еще один метод получения подобной отдачи от 116 мотора – установка компрессора ПК-23-1 с давлением 0,5 бар на сток поршневую. С валом нуждин 10.63 или 10.42 результать будет получше. В широко известном видеоролике доступно объясняется все, что требуется для успешной реализации проекта на базе 2113, все это легко воссоздается на Гранте, Калине, Приоре и других автомобилях.
Внимание МАТ (18+)
8 клапанная голова позволяет поднять мощность выше 120 л.с, но вместе с этим поднимутся и затраты на ремонт двигателя ВАЗ 21116. Заметно увеличить потенциал возможно установкой 16 клапанной ГБЦ, с ресивером, заслонкой и выхлопом эти же 120 л.с. получаем легко и без потери ресурса.
Двигатель Гранта турбо
Лучшим вариантом, при установке турбины, будет переход на 16 клапанов(это делается с целью повышения КПД мотора) и тюнинговать дальше по принципу турбирования приоры. При желании построить редкий экземпляр — турбо 8 клапанов, нужно учесть, что 8V при наддуве крайне неустойчив к детонации. Итак, для постройки вам понадобятся нива поршни на 121 шатуне от 2110, приора прокладка, валы под турбо (СТИ-2.1 фаза 280 подъем 11.4, СТИ-3 11.7 фаза 288 или Нуждин 11.8 фаза 286), форсунки BOSCH 360cc, блоу офф, заслонка 54мм, ДАД+ДТВ, турбина от Фольцвагена 1.8Т под нижнее расположение. Все это настраивается онлайн, дует 1 бар и выдает около 170-180 л.с. Есть готовые решения, киты на базе Гаретта 17, они легко надуют вам 0,5 бар и мощность подскочит до +- 130 л.с. Все это проделывается с любым 8 клапанным мотором, для переднеприводных Вазов.
Характеристики двигателя ВАЗ 21116 1.6 8V Гранта, Калина 2
| Конфигурация | L |
| Число цилиндров | 4 |
| Объем, л | 1,597 |
| Диаметр цилиндра, мм | 82 |
| Ход поршня, мм | 75,6 |
| Степень сжатия | 10,5 |
| Число клапанов на цилиндр | 2 (1-впуск; 1-выпуск) |
| Газораспределительный механизм | SOHC |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Номинальная мощность двигателя / при частоте вращения коленчатого вала | 66 кВт-(90,0 л.с.) / 5600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала | 143 Н·м / 3500 об/мин |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением |
| Рекомендованное минимальное октановое число бензина | 95 |
| Экологические нормы | Евро 4 |
| Вес, кг | 112 |
Конструкция двигателя
Четырехтактный двигатель с распределенным впрыском топлива; с рядным расположением цилиндров и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал; с верхним расположением распределительного вала. Двигатель имеет жидкостную систему охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией. Система смазки комбинированная: под давлением и разбрызгиванием.
Блок цилиндров
Блок отливается из высокопрочного чугуна. Нумерация цилиндров осуществляется со стороны установки шкива коленчатого вала. Каждому цилиндру, по результатам замера его диаметра, присваивается размерный класс.
| Параметр | Значение |
| Материал | высокопрочный чугун |
| Диаметр цилиндра, мм | 82 |
| Межцилиндровое расстояние (расстояние между осями соседних цилиндров блока), мм | 89 |
| Высота блока (расстояние между верхней плоскостью блока и осью коленчатого вала), мм | 197,10 |
| Диаметр расточки опор коленчатого вала (под коренные вкладыши), мм | 54,52 |
| Вес, кг | 31,000 |
Блок цилиндров хоть и с собственным индексом, но в точности как у двигателя ВАЗ-21126: с дополнительными форсунками для охлаждения поршней маслом и платохонингованием стенок цилиндров, снижающим продолжительность обкатки. Обработка стенок выполняется в соответствии с требованиями фирмы Federal Mogul. У блока 21116 три класса через 0,01 мм (А, В, С). Клеймо класса цилиндра расположено на нижней плоскости блока.
Шатун
| Параметр | Значение |
| Длина, мм | 133,32 |
| Диаметр отверстия верхней головки, мм | 18 |
| Вес, г | 410 |
Шатун не имеет разделения на классы по диаметру отверстия верхней головки, такая маркировка на нем отсутствует. Шатуны подразделяют на классы по массе. Маркировка, выбита на верхней головке шатуна (Ф, Л, Б, Х, М, В, Ц, Н, Г). Различие по массе между классами ±7 граммов. Для двигателя 21116 допускается установка шатунов с двумя либо тремя метками.
Поршень
| Параметр | Значение |
| Диаметр, мм | 82 |
| Компрессионная высота, мм | 25,4 |
| Вес, г | 243 |
Смотрите также
Комментарии 19
Да зашей ты ее, фильтра поменяй. Уже лучше будет
Ты можешь пару раз даже голову притереть и ничего с этой прокладкой не будет. Точнее поршня с клапанами не встретятся. Максималка не увеличится но чуть резче со старта будет. Быстро привыкнешь. Можешь кинуть от 2112 паранитовую она чуть тоньше 2108.
Ну хоть кто то понял мою идею, то есть с металлической и родные поршня 21083 не стукнут гбц правильно?
Нет конечно. У меня хоть и 16 кл. Так гбц 2 раза терлась и блок 1 раз и ничего. Там запас идёт хороший.
Получится чуть более отзывчивый, и более оборотистый двигатель
До машины предназначеной для гонок ей очень и очень далеко, а от того что она будет мгновенно реагировать на педаль газа, она не станет гоночной, или быстрее чем была
Я думаю что вы очень много заостряете на этом внимания )
Возможно это так, просто у меня есть ваз, который я в последнее время ненавидеть стал и который очень долго думает ехать ему или нет, при нажатии на педаль газа, хотя все было отлично не ошибок, всё рабочее
Нет, простой родной коллектор, штаны, резонатор, задняя банка, но с лямбдой
Я думаю что вы очень много заостряете на этом внимания )
Вот и решил компенсировать эту проблему метал прокладкой
Получится чуть более отзывчивый, и более оборотистый двигатель
Из за чего он должен стать оборотистым ? Что эта прокладка даст тебе ?
Ещё один нюанс, для металл прокладки плоскости гбц и блока должны быть идеально ровными и без малейших шероховатостей, которые бы простила родная паронитовая прокладка. На выравнивание придется отдать и блок и головку. Или самому елозить камнем и наждачкой на стекле с неизвестным результатом. По мне так слишком сложно, чем паронитовая то не устраивает
Базовый двигатель
В течение всего срока производства двигатели совершенствуются, прибавляя в мощности. Внедрение облегченной на 39% поршневой группы на двигателе 11186 позволило не только добиться прибавки к мощности в 7 л. с., но и снизить расход топлива, улучшить эластичность и крутящий момент на 20 Нм во всем диапазоне оборотов. Более высокая тяга позволяет реже переключать передачи и резвее разгоняться при оборотах коленвала свыше 1500.
Модификация мотора ВАЗ 11183 в настоящее время устанавливается под капот автомобиля Лада Гранта в базовой комплектации и на Ладу Калину. Технические характеристики двигателя:
Оба двигателя Лады Гранты — 11186 и 21116 — имеют хорошую экономичность: 7-7,5 литров на 100 км. Применяемое топливо — АИ95, хотя многие владельцы успешно эксплуатируют машину на 92-м бензине. Клапанный механизм обеих моделей имеет по 2 клапана на цилиндр, а в XXI веке такая конструкция давно считается устаревшей. Поэтому производитель делает ставку на высокую конструктивную надежность и длительный ресурс моторов. Официально заявленный производителем пробег до первого капитального ремонта составляет 150 тысяч км, хотя на практике моторы ходят 250 — 300 тысяч.
Как правило, силовые агрегаты Лады Гранты не подвержены экстремальным перегрузкам и считаются сравнительно безотказными двигателями. Двигатель имеет хороший потенциал для тюнинга: до 120 л. с. без потери ресурса и до 180 л. с. с некоторым уменьшением долговечности. Среди недостатков мотора выделяется повышенная требовательность к регулировке клапанов, шум, напоминающий дизель. Также двигатель может троить, стучать, перегреваться и т.п.
При обрыве ремня ГРМ клапаны повреждаются редко, если двигатель не подвергся установке спортивного распредвала.
Почему все это было сделано? Во-первых — отсутствие компрессии почти во всех горшках. С маслом компрессия приходит в норму, значит хана колечкам. Во-вторых — отсутствие тяги. В-третьих — жор масла. В-четвертых — облегчение всей ШПГ почти на 1760 граммов! Скинули голову, навесное. Сняли блок. В цилиндрах выявлено практически полное отсутствие хона (163 000 пробег), конкретных задиров нет, есть надиры на передней и задней стенке цилиндра во всех горшках, что опять же говорит и залегании колец. На коленвале выработки нет, коренные вкладыши в отличном состоянии, что говорит об отсутствии масляного голодания блока. Грязи и говна нет. Блок отмыли, отдали на расточку (1700 руб, с хонинговкой).
По ощущениям: машина тянет шикарно, вибраций нет практически, после обкатки будет более полное впечатление.
Проблема вопрос: Буксует сцепление! Возможно, попали ГСМ на диск и корзину. Еще вариант, что когда ставили блок на место, могли помять корзину. Возможно ли промыть сцепление без снятия для исключения одного из вариантов? Например через смотровое окошко над маховиком? UPD 11.05.2016: Промыли сцепление проточной водой с фейри, перестало буксовать.
Двигатель ВАЗ 21116 1.6 8V Гранта, Калина 2 — это глубокая модернизация 1,6-литрового мотора ВАЗ-21114. Перед нами двигатель 21116, представляющий собой доработанный мотор 21114 1,6 л. который в свою очередь базируется на всем известном 21083 моторе. Отличия двигателя 21116 от ВАЗ 21114 в использовании приоровской облегченной (на 39%) ШПГ производства Federal Mogul, блок цилиндров тоже от приоровского двигателя ВАЗ 21126. Двигатель ВАЗ-11186 — это полная копия ВАЗ-21116, за исключением поршневой. На 11186 установлены поршни вазовского производства, в то время как у 21116-го поршневая от Federal Mogul. На этом и заканчиваются все особенности данного мотора.
Чем хорош мотор: снизился шум и расход бензина, повысилась экологичность и мощность заметно возросла (практически на уровне 124-го 16V), в то же время появился серьезный недостаток, при обрыве ремня ГРМ
двигатель ВАЗ 21116 гнет клапана
. Так же отмечается более низкий ресурс по сравнению со старым 11183 мотором, при том ,что завод заявлят ресурс двигателя ВАЗ 21116 — 200тыс. км. Двигатель ВАЗ-21116 может применяться для установки на автомобилях ЛАДА Приора, ЛАДА Гранта, ЛАДА Калина 2 и их модификациях. Одной из основных задач при создании этого двигателей, было добиться значительного повышения ресурса работы основных узлов. Требования к модернизированному восьмиклапаннику жестче по сравнению с двигателем ВАЗ-21126 и ВАЗ-21127.
Характеристики мотора 21116
Заводская форсировка ДВС производилась без расточки цилиндров и изменения длины хода поршня, поэтому схема двигателя осталась без изменения, комплектуется он штатными деталями, уже выпускающимися на момент реализации проекта.
Блок 21116
Выглядят технические характеристики 21116 следующим образом:
| Изготовитель | АвтоВАЗ |
| Марка ДВС | 21116 |
| Годы производства | 2011 – … |
| Объем | 1597 см3 (1,6 л) |
| Мощность | 66 кВт (90 л. с.) |
| Момент крутящий | 143 Нм (на 3500 об/мин) |
| Вес | 112 кг |
| Степень сжатия | 10,5 |
| Питание | инжектор |
| Тип мотора | рядный |
| Впрыск | распределенный с электронным управлением |
| Зажигание | модульного типа |
| Число цилиндров | 4 |
| Местонахождение первого цилиндра | ТВЕ |
| Число клапанов на каждом цилиндре | 2 |
| Материал ГБЦ | сплав алюминиевый |
| Впускной коллектор | удлиненные каналы, фланец для электронной заслонки |
| Выпускной коллектор | катализатор |
| Распредвал | с зубчатым шкивом |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Диаметр цилиндра | 82 мм |
| Поршни | оригинальные, производства Federal Mogul |
| Коленвал | от 11183 |
| Ход поршня | 75,6 мм |
| Горючее | АИ-95 |
| Нормативы экологии | Евро-3 |
| Расход топлива | трасса – 5,7 л/100 км смешанный цикл 7,2 л/100 км |
город – 8,5 л/100 км
болт сцепления – 19 – 30 Нм
крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный)
головка цилиндров – три стадии 20 Нм, 69 – 85 Нм + 90° + 90°
Подробное описание параметров содержит мануал по обслуживанию и ремонту мотора.
Последовательность действий при регулировке клапанов Лада Гранта своими руками
8 -ми клапанная система выполнена так, что на каждом из цилиндров имеется 2 клапана. Один отвечает за подачу специальной смеси, а другой за выпуск рабочих газов. Вся система уравновешивается при помощи использования ГРМ.
Процесс регулировки необходимо выполнять, когда двигатель автомобиля полностью остыл. Этот момент имеет очень важное значение и его следует строго понимать и учитывать. Используя домкрат, потребуется вывесить автомашину на переднее колесо. Убираем крышку, где расположен механизм клапанов.
Когда выпускной клапан подготовлен для выполнения процедуры регулировки, потребуется измерить показатели зазора. Когда этот зазор оптимален, тогда щуп будет проходить между кулачком распредвала и установленным клапаном с незначительным натягом. Производим тщательный осмотр и смотрим маркировку, которая находится на самой поверхности.
После этого, делаем несложный расчет рекомендуемых значений толщины и выбираем оптимальный размер специальной шайбы для регулировки. Необходимо помнить, что показатели зазора на клапанах (выпускных) установлены определенным параметром (регламентируемым), который составляет 0,25 мм. При этом допустимая погрешность не более +/- 0,05 мм.
Подобрав шайбу необходимой нам толщины, следует погрузить ее в толкатель. Это действие выполняем также при помощи вилки для утопления клапана.
Такие же действия потребуется аккуратно выполнить и на всех оставшихся клапанах автомобиля. Для осуществления процесса регулировки, потребуется поставить поршень в правильное положение, которое упростит процесс выполнения необходимых действий. При помощи коленчатого вала, имеется возможность быстро и достаточно легко установить поршень в нужное положение, чтобы приступить к регулировке. Кроме этого, его можно поставить при помощи высокой передачи МКПП и движением вручную колеса авто, когда понять автомашину на домкрате.
Необходимо отметить такой важный момент, что после того, как поставлена на место шайба, потребуется проверить ее вращение по своей оси. Указанные действия необходимо выполнить в обязательном порядке.
Вывод
При этом, рекомендуется использовать качественный бензин, а также масло, имеющие показатели вязкости не менее 10W-40, что позволит значительно повысить ресурс мотора. Промежуток, который требуется для выполнения процесса регулировки ГРМ не реже 15 тыс. километров. Какой выбрать мотор в автомобиле марки Лада Гранта должен решать каждый владелец авто в зависимости от особенностей использования своей автомашины.
Особенности конструкции
Проектировался двигатель 21116 для того, чтобы увеличить мощность предыдущей версии 21114. В планах производителя была замена двух моторов 11183 и 21114, но в конечном итоге руководство завода оставило их в производстве, комплектовало машины этими моторами и дальше.
Мотор 21116
Основной и достаточно неприятной особенностью ДВС 21116 является загиб клапана при разрыве ремня ГРМ, поэтому в комплектации с конвейера входит ремень ГРМ производителя Гетс с заявленным ресурсом 200 000 км пробега. Отличить подделку можно по признакам:
- у оригинала маркировка белая, а не желтоватая;
- указана страна производителя;
- плетение профиля зубьев перекрестное, а не одностороннее;
- на упаковке изготовлена голограмма;
- строчки маркировки срезаны, а не выбиты точно посередине.
Как отличить контрафакт
Специалисты рекомендуют покупать ремень Gates в комплекте, так как подобных фальсификатов на рынке значительно меньше.
Блок цилиндров в двигателе классический, высотой 197,1 мм, подходит для модификаций 11194, 21083, 11193, 2110, 11183 и 2112. Нумерация от шкива коленвала, изготовлен из высокопрочного чугуна. Поверхность цилиндров платохонингованная, имеются масляные форсунки для охлаждения поршней.
Поскольку размеры движков 21116 и 21114 одинаковые, для увеличения мощности снижен вес шатунно-поршневой группы:
- высота колец 1,2 мм, 1,5 мм и 2 мм;
- поршень оригинальный 21116;
- шатун от 11194.
Поршневая 21116
Уменьшился шум и вибрации, расход бензина. Произошла модернизация ГБЦ, используемой от 11186:
- механизм натяжения привода ГРМ;
- площадка крепления катколлектора;
- прокладка металлическая толщиной 0,43 мм.
Автоматический натяжитель ремня ГРМ
Расход масла на 1000 км пробега снизился до 50 г. Для нового ремня ГРМ потребовались новые, ранее нигде не используемые шкивы для распределительного и коленчатого вала, натяжитель автоматического типа. Впускная система крепится кронштейном оригинальной конструкции.
Ресивер 21116
Назначение, устройство, неисправности
Экономия топлива и ужесточение норм регулирования выхлопных газов подстёгивают производителей двигателей взглянуть по новому на основную движущую силу автомобиля — поршень. Происходит разработка и внедрение новых поршневых конструкций со сниженным весом, улучшенной прочностью, долговечностью. До недавнего времени поршень оставался относительно низким технологическим звеном. Теперь, с помощью анализа методом компьютерного моделирования производители поршневых групп ведут разработки и производят настройки поршней для конкретных двигателей, создавая новые конструкции в рекордно короткие сроки.
Поршень выдерживает большие взрывные нагрузки, передавая возвратно-поступательное движение через шатун и коленвал на колеса. Прочность поршня — одна из его ключевых характеристик, остающаяся неизменной в сложных гоночных условиях или десятков тысяч километров по трассе. Какой бы двигатель не был — V6 или V8, с турбонаддувом или дизельный — поршень должен выдержать нагрузку и температуру воспламенения топливовоздушной смеси. Это, в свою очередь, зависит от состава сплавов из которых изготавливают поршень. Вчерашние литые поршни из чугуна уже не выдерживают конкуренции с новыми высоко технологичными собратьями.
Кованые поршни применяются с 1950-х годов, когда они использовались в качестве поршней во многих двигателях эпохи расцвета автомобилестроения. Сегодня кованые поршни доминируют на профессиональных гонках. Они также широко используются в авиационных, морских двигателях, а также тяжелых грузовиков, дизельных и сельскохозяйственных двигателях из-за их высокой надежности.
Конструкция поршня сегодня не так проста, как была раньше. Увеличение количества топлива, подаваемого в цилиндр, требует изменения формы чашки верха поршня. Современные поршни разработаны в виде специальных поршневых конфигураций с уникальной формой купола для оптимизации процесса горения, имеют углубления в верхней части для придания завихрения топливной смеси и направления её к свече зажигания, индуцируя вихрь, когда поршень на такте сжатия. Прочие производители создают утопленную полость прямо под свечой зажигания для концентрирования топливной смеси и ускорения сгорание несгоревшей части топлива, подвергая большему воздействию высоких температур, снижают риск возникновения детонации. Изменениям поддаются все части конструкции, оказывающие влияние на степень сжатия, размер отверстий, поршневых колец и поршневого пальца, вплоть до изменения высоты поршня и длины юбки. Короткая юбка поршня предполагает меньший вес. Другой способ уменьшить вес — уменьшить высоту сжатия.
Плюсы и минусы
Новая головка блока цилиндров имеет низкую себестоимость изготовления. ДВС сохранил объемы, но увеличил мощность в сравнении с предыдущей версией, для улучшения которой и разрабатывался. Производитель рекомендует периодически проверять состояние ремня, чтобы обеспечить его заявленный ресурс.
Достоинством мотора является тот факт, что капремонт возможен своими руками в гараже:
- все детали взаимозаменяемые;
- имеется минимум 3 ремонтных размера колец, поршней и гильз цилиндров;
- навесное легко демонтируется, не нужно разбирать половину автомобиля.
Шлифовка ГБЦ
Недостатками ДВС 21116 являются:
- оригинальную ШПГ изготавливает только Federal Mogul по специальной технологии, поэтому она стоит гораздо дороже, чем поршневая Приоры аналогичного размера от АвтоВАЗ;
- экологичность не дотягивает до Евро-4;
- потребители утверждают, что реальный ресурс ниже заявленного производителем.
Поскольку в руководстве рекомендовано производить капитальный ремонт оригинальными запчастями, в обслуживании мотор получается дороже, чем 21114 и 11186. Основным достоинством остается снижение шума.
В каких авто использовался?
Создавался мотор 21116 для всех выпускавшихся на тот момент моделей авто:
- Лада Калина-2 – универсал, хетчбэк и седан;
- Лада Приора – седан, универсал и хетчбэк;
- Лада Гранта – седан и лифтбэк.
Лада Приора
Улучшенные характеристики двигателя обеспечивают потенциал 120 л. с. без критического износа или 180 л. с. с потерей ресурса.
Техобслуживание
Согласно требованиям производителя двигатель 21116 должен обслуживаться со следующей периодичностью:
| Объект техобслуживания | Время, год или пробег км что наступит раньше |
| Ремень ГРМ | 100000 |
| Батарея АКБ | 1/20000 |
| Зазор в клапане | 2/20000 |
| Вентиляция картера | 2/20000 |
| Ремни, приводящие в действие навесное оборудование | 10/200000 |
| Топливопровод и крышка бака | 2/40000 |
| Масло моторное | 1/10000 |
| Фильтр масляный | 1/10000 |
| Фильтр воздушный | 1 – 2/40000 |
| Фильтр топливный | 4/40000 |
| Фитинги и шланги обогрева/охлаждения | 2/40000 |
| Жидкость охлаждающая | 2/40000 |
| Датчик кислородный | 100000 |
| Свеча зажигания | 1 – 2/20000 |
| Коллектор выпускной | 1 |
Изначально в конструкцию заложено максимально простое устройство ДВС для самостоятельного силового тюнинга и капремонта собственными силами.
Обслуживание
Техническое обслуживание 21116, характерное для автомобилей производства АвтоВАЗ. Основные операции проведения обслуживания являются — замена масла и масляного фильтра. Для смены смазочной жидкости необходимо 3,2 литра моторного масла. В свою очередь, в мотор влезает 3,5 литра смазки.
Рекомендуется заливать полусинтетические моторные масла с маркировкой — 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W40.
Карта технического обслуживания выглядит следующим образом:
ТО-1: Замена масла, замена масляного фильтра. Проводиться после первых 1000-1500 км пробега. Этот этап ещё называют обкаточный, поскольку происходит притирка элементов мотора.
ТО-2: Второе техническое обслуживание проводиться спустя 10000 км пробега. Так, Снова меняются моторное масло и фильтр, а также воздушный фильтрующий элемент. На данном этапе также проводится замер давления на двигателе и регулировка клапанов.
ТО-3: На данном этапе, который выполняется спустя 20000 км, проводиться стандартная процедура замены масла, замена топливного фильтра, а также диагностика всех систем мотора.
ТО-4: Четвертое техническое обслуживание, пожалуй, самое простое. Спустя 30000 км пробега меняется только масло и масляный фильтрующий элемент.
ТО-5: Пятое ТО для двигателя, как второе дыхание. На этот раз меняется много чего. Итак, рассмотрим, какие элементы полежат замене в пятом техническом обслуживании:
- Замена масла.
- Замена фильтра масляного.
- Замена воздушного фильтра.
- Замена топливного фильтрующего элемента.
- Меняются ремень ГРМ и ролик.
- При необходимости ремень генератора.
- Водяной насос.
- Прокладка клапанной крышки.
- Другие элементы, которые необходимо заменить.
- Регулировка клапанов, при которой регулируется газораспределительный механизм.
Последующее проведение технического обслуживания проводится согласно карты проведения 2-5 ТО по соответствующему пробегу.
Неисправности: причины, устранение
Кроме того, что в случае внезапного обрыва ГРМ ремня мотор 21116 поршнями гнет клапана, наблюдаются следующие характерные неполадки:
| Неуверенная работа мотора | прогоревшие клапаны, снижение компрессии | замена клапанов, колец |
| Повышение температуры ОЖ | поломка помпы или термостата | ремонт деталей либо замена узла целиком |
| Потеря мощности, перебои в работе | выработка свечей, обрыв высоковольтного провода | замена свечей, проводов |
| Мотор глохнет | сбившиеся настройки теплового зазора клапанов | регулировка через 15 – 30 тысяч км пробега |
ДВС модификации 21116 читается достаточно надежным силовым приводом. Не вызывает серьезных проблем при соблюдении регламента ТО.
Читайте также: