Установка раздатки уаз на соболь
Прошлогодние нашумевшие концепты нового Соболь Next 4WD "Группа ГАЗ" не списала в архив, но в условиях новых санкций пока явно отложила в сторону - до лучших времен. На "Комтрансе" их не было, зато ГАЗ привез вариант модернизации нынешнего и уже немолодого Соболь Бизнес, который выпускается аж с 2010 года.
Решение в целом логичное: его сейчас обновить дешевле, проще и быстрее, чем запускать полностью новую модель. Тем более, в кулуарных разговорах газовцы признались нам, что еще не совсем понятно, как новый Соболь Next 4WD примут любители выезжать на бездорожье и не отпугнет ли их передняя независимая подвеска.
У концепта обновленного Соболь 4х4 вклеенное боковое и заднее остекление - и такое же "лицо", как у прототипа новой ГАЗели NN. Передняя и задняя светотехника - на светодиодах. Грязевая резина - марки Cordiant Off-Road размерностью 225/75 R16.
Что до выставочного концепта обновленного Соболь Бизнес 4WD, то в нем точечные изменения начинаются уже с пороги. Нет, внутренние панели дверей с ворсовым покрытием все те же. Однако на стойки лобового стекла и в проем багажной двери уже прикрутили поручни, чтобы было удобнее залезать в машину.
Подушек безопасности нет и на концепте, но сам руль уже с настройкой не только по углу, но и по вылету.
Но главное, что из пола больше не растет "куст" рычагов трансмиссии! Соболевская "механика" с рычагом в полу заменена на 5-ступенчатую коробку от ГАЗели Некст. И у нее не только тросовое переключение передач с рычагом-джойстиком на торпедо. Еще важнее, что газелевская коробка держит крутящий момент до 330 Нм, тогда как соболевская - только 270 Нм.
Комбинация приборов - уже новая.
Раздаточная коробка управляется двумя кнопками на панели. Справа от них - клавиша включения задней межколесной блокировки фирмы Eaton.
Еще одно новшество концепта - более комфортабельные кресла от нынешней ГАЗель Next.
Соответственно, на нынешнем Соболе дизель Cummins ISF2,8 выдает максимум 120 л.с. и 270 Нм, а вот на выставочном микроавтобусе он форсирован уже до 140 л.с. и 320 Нм, что даст больше динамики в городе и тяги на бездорожье. Сам дизель на концепте - с более крупным воздушным фильтром и более эффективным радиатором. Заявленная максимальная скорость концепта - 130 км/час, как и у обычного Соболя.
Запаску "переселили" из багажника в задний свес, попутно внедрив мощные буксирные проушины.
Из-за переноса запаски пришлось перекраивать и выхлоп: он выведен перед левым задним колесом.
Если сложить спинки заднего раздельного дивана и полностью разложить боковые лавки (между ними ставятся поперечины, куда кладутся спинки) то, получится огромная кровать на четверых.
Еще одно важнейшее и давно ожидаемое соболеводами новшество - новая усиленная раздаточная коробка. Как рассказали нам газовцы, у раздатки электромеханическое управление, оригинальный алюминевый корпус, планетарная передача, другие шестерни - и способность держать минимум 400 Нм крутящего момента от двигателя.
В новой раздатке отбор мощности на привод переднего моста по-прежнему идет через шестерни. Более тихую многозвенную цепь Морзе решили не применять - слишком дорого. Тем более, со временем от нагрузок на бездорожье цепь растягивается и требует замены. У прошлогодних концептов Соболь Next сервоприводы переключения раздатки были от корейской фирмы Daedong Movel System. Эти визуально тоже на них похожи.
При этом передаточное число пониженной передачи в раздатке увеличено с нынешних 1,86 до 2,82. Вместе с более выносливой МКПП это значит, что такой полноприводный Соболь легко "потянет" тяжелые грязевые колеса без надрыва для мотора (особенно бензинового EvoTech 2,7) и последствий для трансмиссии. По логике, вместе с более "тяговой" раздаткой ждем и усиленные карданы.
Выставочный Соболь Бизнес также получил новый передний мост, который показывали в прошлом году на концептах Соболь Next. Тут другие поворотные кулаки, а вместо крестовин на полуосях уже стоят ШРУСы. На это же решение ранее уже перевели обновленный УАЗ "Патриот" и новое поколение Jeep Wrangler. Значит, и внедрение его на ГАЗе тоже явно не за горами.
ШРУСы увеличивают углы поворота колес, снижает трансмиссионные шумы и ровнее передают крутящий момент на больших углах работы - будет меньше вибраций и ступичные подшипники проживут дольше. Но те, кто ездят вне дорог, знают, что на сложном бездрожье (особенно в лесу) всегда есть риск порвать пыльники ШРУСа и не сразу это заметить.
А вот новая раздатка пока носит статус прототипа, и газовцы называют примерный срок в два года на ее доводку и постановку в производство. Рассматривается и вопрос создания "двухпедальной" версии Соболя. Гидромеханический автомат типа того же Punch 6L50 - вариант заманчивый, и подобную АКПП потребители давно просят. Но импортный агрегат - это дорого и рискованно в условиях санкций. Поэтому в качестве альтернативы глава ГАЗа Вадим Сорокин допускает внедрение на Соболя. "робота" российского производства, который ранее уже посулили новой ГАЗели NN! Но если для дорожной версии это еще приемлимо, то АМТ на полноприводном автомобиле уже вызывает много вопросов и сомнений.
Впрочем, конкретику остается только ждать. Сроков внедрения всех описанных обновлений на Соболя ГАЗ не называет - пока завод будет изучать мнения публики. Ну и состояние экономики и рынка тоже имеет ключевое значение: если грянет очередной кризис или спад, уже точно будет не до "роботов".
Хочу собрать проект, правда 4х4, рама самодельная с трубы квадратной, толщина металла 5, мосты еще незнаю, хочу те которые не сломаются и не сильно тяжелые, кузов с мотором будет с короллы 5 а мотор, раздатка с ниссан сафари автоматного!подвеска задняя пружинная с амортизаторами клюшками а А образный рычаг, переднюю подвеску посоветуйте. колеса будут трекол шашка 1300, поедет ли эта вся конструкция?
Игореха писал(а): Хочу собрать проект, правда 4х4, рама самодельная с трубы квадратной, толщина металла 5, мосты еще незнаю, хочу те которые не сломаются и не сильно тяжелые, кузов с мотором будет с короллы 5 а мотор, раздатка с ниссан сафари автоматного!подвеска задняя пружинная с амортизаторами клюшками а А образный рычаг, переднюю подвеску посоветуйте. колеса будут трекол шашка 1300, поедет ли эта вся конструкция?
Начнем с рамы - думаю толстовата стенка профильной квадратной трубы используй профиль толщиной 3мм и трубу прямоугольную например 80х40 и сталь желательно не ст3 ,ст2 – так же, как и предыдущий сорт, имеет хорошую свариваемость, но более прочна. Из данного сорта стали изготавливают рамы, оси, ключи, .
Не понимаю зачем ставишь несущий кузов на раму лишний вес примерно на 500 кг, делай самодельный кузов.
С раздаткой не знаком но если стоит цепь думаю не надежная чуть даш нагрузку и цепь подведет, на вездеходе Макар изначально стояла раздатка с цепью-не выдержала .
Хочу сделать надежную, вот поэтому и металл около 5мм, Нет раздатка там шестеренчетая,н.сафари -довольно таки надежный агрегат! Из кузова автомобиля хочу оставить только переднюю его часть, а задний будет спальник сделанный из каркаса и алюминия!
у уаза рама толщиной 3 мм у 469 и 4мм у батона сам знаешь рамы очень надежные, в твоей местности можно от внедорожника японского достать и использовать они также не тяжелые.
По кузову в твоем варианте проще с дизайном и различными мелочами по передку.
Посоветуйте по передней части подвески, возможно свой совет подкрепить фотографией с интернета!И как быть с мостами?
подвеску можно собрать любую, на рессорах, на пружинах с клюшками с панаром , с а-образным рычагом смотря какие возможности по комплектующим и какие задачи по проходимости, я делал подвеску на а-образном рычаге ход 25 см. Простая подвеска на рессорах чуть посложней на клюшках ИМХО
Собираюсь брать Диски Трекол шириной 500, там вылет нулевой, как быть с углом поворота?с Крузера 70 го мосты широкие?
И по подвеске, все же хочу сделать на А образном рычаге!На сколько это надежно?
с 70го крузера мосты совсем даже не широкие и существенно уже уазовских. Надежность супер но думаю только если вес не превысит 1400кг. Они есть с задней жесткой блокировкой, а в перед можно моставить самоблок от заднего моста с любого сурфа и аналогов по этим мостам. Если возьмешь мосты с автоматной машины то получишь прибавку к передаточным числам и оно составит 4,88. Можно взять мосты с тяжелой 70ки - 73ей. Там есть вариация с обеими блокировками и они даже по крепче будут.
А вот тягу панара и правда не стоит ставить тк на Макарах это слабое место, будучи сильно нагруженным. Лучше ставить 4 рычага: 2 продольных снизу по краям и 2 сверху от центра моста под45 градусов в стороны. Их и сделать проще и надежно
Хорошо, по панаре, мост без нее же будет убегать влево вправо?я хочу мосты шире, поскольку диски трекол с 0 вылетом у меня!
Игореха
Вообще то А-образный рычаг исключает использование панары. Посмотри заднюю подвеску ленд роверов. Что касается ширины мостов и вылета, то здесь тебе никто не подскажет, тк это исключительно по машине меряется, либо машина строится под уже готовые мосты и вылет дисков. У меня например всегда была концепция в строительстве это максимально заузить расстояние между внутренней частью колес, чтоб площадь днища уменьшить (чтоб при застревании меньше сопротивления было), чтоб рулевые наконечники и кулаки/бортовые спрятать в колеса, чтоб даже между деревьев маневрировать легче было. Если хочешь широкие мосты то от 80ки есть и они есть сразу блокированные. Я такие комплект за 100тыс брал с релюхами для включения блоков, правда там моторчики постоянно закисают и лучше на гидравлику или тросики переходить. Кстати, многие считают что от Патруля мосты крепче, но это не так, мне это очень осведомленный человек сказал, который занимается изготовлением усиленных внутренностей мостов разных внедорожников
Доброго дня. правду говорят в народе : "Дурная голова ногам покоя не дает". В моем случае в попадосе не ноги а руки :-))Вспомнив институтский курс ТММ, кто не в курсе " Теория машин и механизмов", сегодня прикинул на бумаге как будет выглядеть управление коробкой передач ГАЗель, установленной на УАЗ с кабиной над двигателем. В моем случае есть где за недорого купить газелевскую пятиступку, а уазовскую пятиступку к нам на заказ привезут за адские деньги. И так выкладываю на Ваш суд свой вариант.
Схема кулисы. Кронштейн1 и кронштейн 2 объединены у один узел и вместе с кронштейном 3 крепятся к ГБЦ мотора. Шаровые шарниры берем в виде рулевых тяг VOLKSWAGEN PASSAT B3 или других аналогов кто что найдет. Карданный шарнир используем или зиловский рулевой или уазовский или опять же кто что найдет. В этой схеме рычаг КПП перекочевывает на капот как в КамАЗе. При открывании крышки моторного отсека он остается на двигателе.
Пока все только в виде кинематической схемы без геометрических размеров и чертежей. По любому каждый кто пожелает этим заморочиться будет делать по месту все. Получится как переключение передач на КамАЗе, только в уменьшенном виде. Критические, а также и не критические замечания принимаются и приветствуются. Буду рад если плод моей умственной деятельности кому-то поможет.
Этот отчет я первоначально выложил на сайте Уазбука, ну а затем, немного доработав и дополнив некоторыми фотографиями, решил поместить у себя на сайте.
Итак…
Просверлил отверстия в кожухе сцепления ЗМЗ–523 под УАЗовскую коробку. При этом поступил очень просто – снял со старого и нового двигателей колокола и отвез их на Алма-атинский экспериментальный вагоноремонтный завод. На этом заводе классный мужик по имени Александр на координатном станке просверлил новые отверстия в колоколе от V8, сняв размеры со старого – получилось очень точно, с допуском в несколько сотых миллиметра. Резьбу под шпильки потом нарезал сам метчиками М12, №№1 и 2, с шагом резьбы 1.75. Какие-либо усилители или тому подобное в местах крепления шпилек на новом колоколе не делал – это может конечно показаться странным, но интуиция подсказала, что все будет нормально.
Новые отверстия под УАЗовскую коробку.
Шпильки под УАЗовскую коробку.
После срубил передние опоры двигателя со своих мест. Для этого отрезным диском болгарки осторожно, чтобы не пропилить раму, надрезал сварочные швы опор, аккуратненько кувалдочкой вправо-влево расшатал их и они благополучно покинули свои заводские места.
Затем состыковал новый двигатель с коробкой. Про то, что первичные валы УАЗовской и ГАЗовской коробок передач одинаковые по всем размерам ранее уже неоднократно писалось, так что при состыковке агрегатов проблем не возникло.
Примерка коробки с раздаткой к двигателю.
Сборка единого силового агрегата.
Новые опоры двигателя – вид спереди…
Двигатель занял свое место.
Затем заново переплел жгуты родной проводки под капотом, перекинув часть проводов со стороны на сторону. А именно – провода стартера с левой (по ходу движения) стороны на правую, а провода датчика давления масла и датчика аварийной лампы давления масла с правой на левую. Подключил тросики управления дроссельными и воздушной заслонками, навесил генератор и сотворил остальные сопутствующие мелочи вроде установки приводных ремней, шкивов и подключения топливной магистрали – здесь все прошло без проблем и запарок.
После всего этого, решил кардинально изменить схему вентиляторов — воткнул два вентилятора от ВАЗ — субъективно дуют сильнее, чем один волговский, и перекрывают весь радиатор.
Под занавес установки двигателя повозился с изготовлением нового тракта выхлопной системы. При этом сначала хотел разделить выхлоп от начала до конца на две ветки, однако потом решил соединить в одну. В принципе ничего сложного не было и весь процесс построения выхлопного тракта можно изложить в трех словах – примерка труб по месту, резка труб под необходимыми углами, сварка оных. После сборки выхлопного тракта заизолировал все гидравлические магистрали и жгуты электропроводки, которые проходят в непосредственной близости от выпускных коллекторов и приемных труб. Изолировал следующим образом – разрезал купленные по этому случаю топливные резиновые шланги, одевал их на магистрали и жгуты и поверх шлангов наматывал ленту из алюминиевой фольги.
Закончив вышеперечисленную маету, обошел со всех сторон машину, залил охлаждающую жидкость, моторное масло марки Liqui Moly и, замерев, помолившись всем известным и неизвестным богам, повернул ключ зажигания…
Двигатель, после парочки неясных вспышек в цилиндрах ожил и заговорил низким утробным звуком, похожим на тот, которым заявляет о себе ГАЗ-66. Пробные заезды каких-либо ощутимых проблем в конструкции не выявили. После покраски и оформления в ГАИ переделок начнется долгая, надеюсь, эксплуатация, в ходе которой и проверю правильность или же ошибочность осуществленных работ.
Рассказывая о модернизации автомобиля ГАЗ-69, нельзя не рассказать о его двигателе. Мотор М-20, как и любой другой мотор, имел преимущества и недостатки.
Основной его плюс – это тяговитость. Ну а основных недостатков было два: один из которых – это моторесурс, который был крайне небольшим и если двигатель отходил 60 тыс. км, то это считалось хорошим результатом; вторым же недостатком была недостаточная мощность мотора по сравнению с конкурентами.
1. Двигатели устанавливаемые на ГАЗ-69
Вскоре в серию пошел автомобиль УАЗ-469Б, а т.к. новая машина была намного динамичнее и комфортабельнее, чем предыдущие модели, то большая часть владельцев ГАЗ-69, стала ставить на свои машины УАЗовские и Волговские моторы.
Однако, среди приверженцев более мощных двигателей, были и неравнодушные к мотору от УАЗ-450. За счет того, что он имел поршня с диаметром 88 мм, мощность двигателя достигала 62 л.с.
В своей родословной данный мотор имел корни от двигателя ГАЗ М-20, но был поляками модернизирован с сохранением старой размерности и переделан в верхнеклапанный. При мощности мотора в 70 л.с., он на низах тянул как чумовой и при езде в натяг, абсолютно не имел конкурентов.
Исходя из вышеописанного, реальным для меня претендентом на установку на автомобиль ГАЗ-69, стал Волговский мотор от ГАЗ-21. Однако, подготовка к операции по установке другого двигателя требовала времени и в моем случае сильно затянулась.
Приблизительно в то же самое время, мне попалась интересная статейка о модернизации производственных процессов и в ней делался вывод о том, что отдельно реконструировать один цех в производстве не имеет смысла, т.к. это не приведет к увеличению выпуска на всем предприятии.
Прочитав это и немного подумав, мне стало понятно, что если в моем случае поставить более мощный двигатель, то нужно тогда также ставить КПП и РК от УАЗа. Только тогда я получу максимальную выгоду от планируемого переоборудования. Говоря проще, после переделки у меня получится современный УАЗ в шкуре от ГАЗ-69.
2. Тюнинг двигателя ГАЗ М-20
Придя с армии, я пытался форсировать родной двигатель ГАЗ-69 и для этого фрезеровал головку цилиндров с тем расчетом, чтобы клапана в нее не упирались.
Также выпрессовывал направляющие выпускных клапанов и точил их с расчетом на более толстую ножку клапана с ПАЗовского двигателя. Далее, шарошил гнезда и притирал клапана.
Ставили именно ПАЗовские выпускные клапана потому, что они имели натриевый наполнитель и не горели даже от 76 бензина. Однако, проблема была в том, что найти их было крайне сложно.
После проведения вышеописанных работ, клапана переставали гореть, а двигатель заметно прибавлял в тяге и по прямой дороге мог разогнать автомобиль до 110 км/ч. Прошел у меня такой тюнингованный мотор около 15 тыс. км, после чего вода пошла в поддон.
Вскрытие показало, что лопнул блок двигателя от выхлопного клапана к гильзе цилиндров и восстановлению уже не подлежит. Номер цилиндра к сожалению уже не помню. Этот эксперимент, навсегда отбил у меня охоту заниматься форсированием моторов.
Правда, как то раз я в копеечный мотор засовывал троечный вал, но там были специальные заводские шатуны и такой Жигулевский двигатель ходил без нареканий.
3. Подбор запчастей
Вообщем, решил отказаться от форсирования двигателя ГАЗ М-20 и поставить на свой ГАЗ-69 двигатель от Волги ГАЗ-21. Потихоньку, нашел 4-х ступенчатую КПП от УАЗа, а затем и раздаточную коробку от Буханки. Пластину от УАЗ-469Б, которая ставится между КПП и РК, найти не смог. Однако, попалась мне такая же от Буханки, но она была немного уже УАЗовской.
Также, нашел четыре подушки крепления двигателя от УАЗ или ГАЗ-51, т.к. они были практически одинаковые. Взял с запасом четыре пластины листовой пятерки и подогнал к ним большие отверстия подушек двигателя. Одним словом, все скомплектовал и ждал только отказа какого-нибудь агрегата.
4. Переоборудование ГАЗ-69
Спустя какое то время, случилась поломка и я не стал латать Тришкин кафтан, а вытащил разом двигатель, КПП и раздаточную коробку.
Начал переоборудование с установки Волговского мотора. Закрепил его задней частью на поперечине двигателя, а под переднюю часть вварил кронштейны к раме, используя заранее заготовленные пластины.
Для того, чтобы состыковать КПП с РК, пришлось откручивать кузов и подымать его на 200 мм.
Закрепив КПП с раздаточной коробкой, приступил к изготовлению задних кронштейнов опоры раздатки, а когда закрепил раздатку, то снял задние крепления двигателя от траверсы.
Пришла очередь вырезать в кузове то, что не давало его посадить на место, чтобы в дальнейшем для снятия КПП и РК не приходилось его опять снимать.
Когда кузов был установлен, пришлось промежуточную ось привода сцепления укорачивать и опять сваривать, т.к. ее невозможно было поставить на место, ведь она не влазила между рамой и кожухом маховика.
Далее, настала очередь карданного вала. Родной задний кардан я найти не смог, поэтому пришлось решать проблему кустарным методом. Брал два карданных вала с тем условием, чтобы у одного из них была нормальная рабочая шлицевая часть. Вымерял расстояние между флянцами моста и раздаточной коробки, после чего резал их с этим расчетом как получалось почти пополам.
Затем, брал два уголка тридцатки и эти остатки карданов зажимал уголками в тиски. Уголки у меня выполняли роль центров. Потом, ложил на вилки карданов два электрода и выравнивал карданные валы так, чтобы они были в одной плоскости.
Сварщик прихватывал кардан сначала снизу, а потом и сверху. Далее, мы отпускали немного тиски и проворачивали кардан на 90 градусов. Опять сварщик прихватывал сначала снизу, а затем сверху. Потом, кардан извлекали из тисков и сварщик проваривал его сегментами с противоположных сторон. Ну и в конце процесса, варил уже капитально на второй шов.
Пластины балансировочные с карданов я не отрывал, а оставлял их на родных местах. Первый раз варить кардан было не обычно и страшновато, но во время движения он не бил и не гудел, а значит все прошло хорошо. Постепенно наловчившись, сваривал таким способом карданные валы на Волге и УАЗе лет 10, а может и больше.
После установки заднего кардана на автомобиль оказалось, что надо делать под него небольшой туннель на полу у задних пассажиров. Также, нужно было придумать различные крышки, чтобы закрыть полики, т.к. старые все пришлось переделать.
Передний кардан взял от Буханки, но он как известно имеет утоньшение, поэтому пришлось его укорачивать на токарном станке.
Выхлопную трубу поставил от УАЗ-469, но с какими то небольшими переделками. Поперечину под задней частью двигателя подрезал пару раз, чтобы она не мешала переднему кардану и крепил ее в нижней части к раздаточной коробки.
Глушитель пришлось вешать почти как на УАЗ-469 с выхлопной трубой на зад автомобиля. Перегнул тяги управлением газа, а также соединения водяных патрубков двигателя и радиатора. Бензомагистраль от бака к карбюратору, провел по левой стороне рамы. Воздушный фильтр также поставил от УАЗа. Вот вообщем то и все основные переделки.
5. Впечатления от модернизации машины
После модернизации машины, выехал на дорогу и сразу почувствовал изменения. Следует отметить, что резина на автомобиле осталась прежней от ГАЗ-69 размером 6.50-16, она была поуже УАЗовской и несколько легче. Поэтому, пользоваться первой скоростью смысла особого не было и я с легкостью тронулся со второй.
Стали заметно ниже шумы трансмиссии и 80 км/ч машина шла очень легко. Если же выжать газ в пол, то ГАЗ-69 разгонялся до 120 км/ч, но шума в салоне становилось порядочно. Расход топлива при спокойной езде составлял до 15 литров на 100 км.
Однако, вместе с плюсами, появились и небольшие минусы. Например, пропала тяговитость при езде по грязи. Если резко нажимал на газ, то из под колес вылетало практически все что там было, а вот двигаться в натяг, как с прежним мотором, уже не получалось, т.к. двигатель просто глох.
На твердых же дорогах, большая мощность двигателя и лучший подбор 4-х ступенчатой КПП, позволяли двигаться намного быстрее.
Стал даже на дороге замечать, что молодые солдатики при первой возможности, лезли во второй ряд с большим желанием обогнать меня со старта от светофора. Иногда и я участвовал в этих негласных соревнованиях и сначала, как ни странно, всегда отрывался вперед. Старый ГАЗ-69 легко уходил со старта от более нового УАЗ-469.
Помогала мне в этом не только более легкая резина и меньший вес старого Козла, но и то, что военный УАЗ-469 комплектовался редукторными мостами, а они не дают преимуществ при старте от светофора.
Однако, все это было давно, сейчас же двигатель ЗМЗ-409 не оставил бы шансов на победу. А может поставить ЗМЗ-409 на ГАЗ-69 и еще раз попробовать?
Самоблок ставить не рекомендую,например Валрейсинг,если постоянно ездишь на дальняк он банально теряет предняг и становится просто дифом.В этом плане можно рассмотреть Блокку тут два колеса гребут сразу.Я про нее ни чего плохо не могу сказать. Пришлось снять так перешел на фуллтайм.Если интересно можешь приобрести.
Как мы с Пижоном провели эти выходные в поездке на Точку.
Было весело. раздатка в хлам, лебедку почти сжег, минус одна камера, полное разочарование в лабутенах по снегу на гористом рельефе.
Но раздатки, лабутены это все мелочи. )))))
Вот ЧТО мне делать с колесами, вот вопрос.
По итогу, у меня сейчас в 3-х баллонах из 4-х стоят камеры. и самое поганое, что даже на давке 1.0 у меня провернуло сосок в поездке на эти выходные. А нужное мне давление для бездора - 0.6-0.8. Причем провернуло уже после лабутенов, на голой покрышке. т.е. мне сейчас травиться вообще противопоказано кроме как под гравийку (не ниже 1.2). жесть. По сути сьезд в епеня закрыт.
Колеса "тот самый благославенный гудричь", АТешка первая, но все покупал новыми, пробег не более 25 тысяч (менее 2-х лет). По износу беговой дорожки вопросов нет, но у всех внутреннее расслоение и травят. воздух.
Печаль. и даже не понятно, что делать дальше. )))))
Покупать пару новых, как это делал с Куперами? Так у меня уже 3 "подбитых", пара меня не спасет.
Купить комплект новых АТешек. что брать.
В Купере и БФГ разочарование, а что еще смотреть.
Интересно. Горы, камни. минимум 35 симаксы, их зашипоаать. И всё. Стволи по трассе и в горы и по камням и по грязи. А так вес 60кг на колесо, понятное дело что раздатке и всей ходовой кирдык. А то получается что стандартный джипчик едет, а патриот нет.
Мороз то хоть был ?
Купера и гудричи гамно.
36 семены и зашипуй грузовыми шипами.
Или трепадоры посмотри. Семены и трепадоры плющатся и травятся нормально.
Купера и гудричи гамно.
36 семены и зашипуй грузовыми шипами.
Или трепадоры посмотри. Семены и трепадоры плющатся и травятся нормально.
Спасибо, я подумаю, как мне на 36" Саймексах с грузовыми шипами в июле-августе до Владика смотаться. самое оно будет, всего -то 9000 км горячего асфальта. без шипов вообще никак. ну и 36" вообще ляпота. ))))
Спасибо, я подумаю, как мне на 36" Саймексах с грузовыми шипами в июле-августе до Владика смотаться. самое оно будет, всего -то 9000 км горячего асфальта. без шипов вообще никак. ну и 36" вообще ляпота. ))))
Олег. Разговор про зимнюю покатушку.
Касаемо 36. У симаксов крайняя дорожка и мощные боковые грунтозацепы, а 3 центральных ряда трассовые. Накачав по 2.6атм, ты едишь на трёх дорожках с минимальным сопротивлением качения, с расходом до 14л. Я на 11000км так на патриоте ездил. Она чисто лето . На зиму зашиповал, на лето шипы снял, надеюсь час времени найдётся раз в год, гораздо меньше времени с твоим лабутенным секасом.
Я понимаю, что я для тебя не авторитет, (припёрся тут с хаммером)), но я тоже путешествую и действительно за тебя переживаю и уважаю.
Касаемо раздатки. С сурф 4раннер поставь.
Олег. Разговор про зимнюю покатушку.
Касаемо 36. У симаксов крайняя дорожка и мощные боковые грунтозацепы, а 3 центральных ряда трассовые. Накачав по 2.6атм, ты едишь на трёх дорожках с минимальным сопротивлением качения, с расходом до 14л. Я на 11000км так на патриоте ездил. Она чисто лето . На зиму зашиповал, на лето шипы снял, надеюсь час времени найдётся раз в год, гораздо меньше времени с твоим лабутенным секасом.
Я понимаю, что я для тебя не авторитет, (припёрся тут с хаммером)), но я тоже путешествую и действительно за тебя переживаю и уважаю.
Касаемо раздатки. С сурф 4раннер поставь.
Ну то есть надо купить 36" Саймексы, чтобы по городу на каждый день катать, при этом на 1000 км пробега дай бог 5 км епеней будет. в лучшем случае.
А у тебя есть ЛИЧНЫЙ опыт ошиповки и расшиповки такой резины грузовым шипом?
У меня есть, причем в заводские посадочные, много могу чего рассказать. а есть опыт ошиповки без заводских посадочных, тоже могу рассказать.
Читайте также: