Установка подрамника ваз 2114
Доставка транспортной компанией
Доставка одной из транспортных компаний, имеющих представительство в Вашем городе. Срок доставки: 2-10 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г.
Тольятти. Самый удобный и быстрый способ доставки заказов разных габаритов. Стоимость доставки от 250 руб. в зависимости от веса и дальности доставки.
Отправление заказов транспортными компаниями осуществляются по 100% оплате за заказ.
Отправка транспортными компаниями ПЭК, КИТ, Байкал-Сервис осуществляется в среду, четверг и пятницу.
Снятие и установка конструкции
Последовательность снятия подрамника с дальнейшей установкой на ВАЗ 2108 сводится к следующим операциям. Первоначально необходимо выставить передние колеса прямо, вынуть ключ зажигания, руль должен быть заблокирован. Отвернуть болт, который крепит промежуточный вал к валу рулевого механизма. Уже отделенный промежуточный вал отодвигается в сторону. Далее производится снятие аккумулятора и поддона.
Двумя болтами закрепляется радиатор на передней панели. После снятия крышки с блока реле удаляется предохранитель гидроусилителя руля. Отсоединяется и извлекается колодка предохранителя вместе с электропроводами. Далее следует отсоединить заземление электропроводки от рулевого механизма, после чего — вывесить силовой агрегат. Автомобиль, находящийся на стояночном тормозе, устанавливается на подпорки, затем снимаются колеса, защита картера и экран рулевого механизма.
После этого снимается бампер, разъединяются тяги стабилизатора и стойки подвески, а также наконечники рулевых тяг и рычаги поворотных кулаков. Следующим шагом высвобождаются пальцы нижних шаровых опор. Далее снимаются элементы устройства выпуска отработанных газов, приемная труба, преобразователь и средняя секция. Затем задняя опора двигателя отсоединяется от места крепления, расположенного на подрамнике ВАЗ 2108, и от трансмиссии.
Следует вывернуть болт (центральный) на подвеске силовой части. Перед тем как откручивать подрамник, его необходимо подпереть при помощи домкрата
При самостоятельной работе обязательно надо обращать внимание на соответствие величины болтов их расположению. Попутно высвобождая вал рулевого механизма, следует опустить подрамник
Установка будет производиться с соблюдением обратной последовательности вышеперечисленных операций.
Вкратце зачем он вообще нужен: увеличение жесткости кузова в целом, мест крепления подвески автомобиля. Улучшение кинематики подвески. Защита силового агрегата от ударов снизу и увеличение жесткости кузова. Добавляет около +40% управляемости +10 ресурса, +100500 защиты силового агрегата. Для переднеприводных вазиков бывают различных конструкций, в основном это крест и квадрат: АвтопродуктФорс-АвтоКастомный Н-образныйТурботемаС регулировками Именно такой я увидел в первый раз на авторынке около За Рулем в Луганске у Дениса, наверняка многие тазоводы его знают. Но стоимость готового подрамника невероятно высока, более 2000гр поэтому покупку готового даже не расматривал. Прочитав записьffoxxxx Подрамник на Ваз 2108 (своими руками) вдохновился идеей сварить себе подобный, тем более разваренные крабы и распорка рычагов у меня давно стояли. Случай спружиной из за которого пришлось перебирать переднюю подвеску тоже этому поспособствовал, решил раз уж все разбирать, заодно поставить подрамник. Нашел необходимые для этого трубы, старые и ржавые снаружи. Поскольку навыками сварщика Я к сожалению не владаю, все сварные работы выполнял отец, который всю жизнь проработал сварщиком. Загнал машину на рампу,
Установка подрамника на ВАЗ
- улучшает управляемость и устойчивость автомобиля,
- уменьшает крены при резких поворотах,
- увеличивает жесткость передней части кузова автомобиля и повышают стабильность геометрии подвески,
- улучшает шумо- и виброизоляцию,
- повышает уровень комфорта управления и безопасности эксплуатации автомобиля.
Мы рекомендуем устанавливать подрамник вместе с треугольными рычагами. В ассортименте подрамники на резиновых и полиуретановых сайлентблоках.
Начну свой отзыв с пред истории. Начались проблемы с так называемым телевизором на ВАЗ 2115 2002 года выпуска. Эта извечная проблема для самар. У них слабый запас прочности и со временем даже без аварий металл в этом месте начинает трескаться, т. к. испытывает большие нагрузки.
Было принято решение произвести ремонт и замену заводских рычагов передней подвески на треугольные, которые меняют нагрузку на телевизор с продольной на поперечную. И соответственно такой проблемы уже не будет. Как говорится сделал и забыл.
Бывший владелец авто уже ремонтировал, но не качественно. На фото видно следы сварки. Поэтому старый металл вырезали и приварили накладку из листа 2мм. Думаю этого хватит с запасом.
Рычаги заказывал через интернет. На официальном сайте Фор-Маш. Доставили быстро. Почему именно Фор-Маш - потому что цена приемлема, сайт информативный, и уже много лет на рынке.
Заодно купил в магазине растяжку крабов неизвестного производителя, для большей уверенности.
Вот так все выглядит собранным, но не установленным. За качество фото извините, делал на телефон в гараже.
На фото видно, что на рычаге большой запас для гайки. Не очень красиво смотрится. И чувствуется, что будет мешать.
И вот в какую проблему это вылилось при установки. Закрутить гайку рычага и болт крепления краба можно, но есть один нюанс. Защиту двигателя с таким выпуском рычага прикрутить не возможно. Он не даст это сделать. Поэтому надо будет отпиливать болгаркой или пилой по металлу, что не есть гуд. Болгарки и пилы у меня нету. Поэтому пока временно езжу без защиты.
Еще болт крепления краба открутить возможно только рожковым ключом. Головка не влазит. Процедура такая: сначала гайку вкручиваем, потом болт. По другому не получится.
Вот я их уже установил и покатался немного. Ощущения от езды чуть ниже в отзыве.
Хочу обратить внимание на то, что гайка шаровой опоры не прикрутилась как надо. Должны остаться хотя бы три витка резьбы.
Но тем не менее держится хорошо. снимать шаровую еще не пробовал, но похоже, что без съемника не обойтись.
Вот так выглядит регулировка угла кАстера. Отрегулировал пока на глаз. Потом поеду на сход-развал.
При установке столкнулся с проблемой нехватки длины болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости. На фото болт который нашелся в гараже. Очень много торчит и этим кончиком цеплял обод колеса при вывороте до упора колеса. Позже я его заменил на болт М10х110 и его вполне хватило и ничего теперь не цепляет. Так что если будете устанавливать такие рычаги не забудьте докупить дополнительно болты сразу с гайками и шайбами.
На фото сверху можно увидеть как длина правого рычага не совпадает, т. е. не доходит до краба и приходится подкладывать регулировочные шайбы, чтоб нормально притянуть гайку рычага.
Фото сверху аналогично предыдущему, только с левым рычагом. Опять подкладывать шайбы.
Рычаги одинаковые, но расстояния разные. Скорее всего кузов у моей старенькой машины уже не правильной геометрии.
Фото установленного рычага.
Сайлентблоки полиуретановые. Они более долговечные и на морозах не дубеют как резиновые. Уже запрессованы в рычаг производителем.
И вот настало время рассказать Вам ощущения от езды:
- Машина стала лучше реагировать на руль. Задержки стали менее заметные.
- Жесткость подвески увеличилась, стала даже очень жесткой. По гладкому асфальту на большой скорости это хорошо.
- Машину стало меньше уводить в сторону при резком разгоне, торможении.
- Мелкие неровности (что то вроде так называемых ребрышек на дороге в период оттаивания снега) вообще практически перестали восприниматься. Подвеска стала их почти полностью проглатывать.
- По дворам по глубоким ямам стало менее комфортно ездить. Надо будет что то с этим делать. Возможно не совпадает ось рычага с осью отверстия в растяжке крабов. Возможно оттого что не делал сход-развал. Хотя машину на скорости в сторону не ведет. Развал на глаз в норме. Кастер не могу сказать, но руль при вывороте в движении автомобиля возвращается. Соответственно настройки углов сбились не критично. Делать развал-схождение буду однозначно.
В общем есть и плюсы и минусы. Но в любом случае плюсов больше. И основная их задача в моем случае это жесткость передней части кузова, которая так же обеспечивает большую безопасность, что не мало важно.
Lada 2114 owner story — tuning.
После установки 17-х колес и доработки мотора было принято решение поставить подрамник, чтобы хоть немного снять нагрузку с телевизора. Давно присматривался к Автопродукту, первоначально хотел подрамник Автопродук + рычаги Техномастер, но пообщавшись с менеджерами Автопродукта они убедили таки меня…
Метки: подрамник своими руками для лада самара/самара2, подрамник своими руками для ваз 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115
Lada 2114 2011, engine Gasoline 1.8 liter., 89 h. p., Front drive, Manual — tuning
Only registered users can participate in discussions.
Лада 2114 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 86 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Лада 2114 Самара, 2013
Лада 2114 Самара, 2004
Лада 2114 Самара, 2006
Лада 2114 Самара, 2011
Комментарии 43
Понятно, что тема давнешняя. В том-то и трабла. Сейчас стоит в Алтайский край почти 20 тыр с доставкой. А по сему, задумался, чтобы собрать свой подрамник по тому же принципу. Вместо переднего сайлентблока от короллы 120, труба в рычаг 25, подрамник из 32. Как думаешь, вообще реально, не?
Привет! Я не задумывался так то реально.
Мозги январь, паук и прошивка решают! Совсем этим динамики больше стало)
А как кастер выставляется с этими рычагами? Или они вообще не регулируемые?
Приход какой есть? Только свои ощущения, а не копипаст из рекламного буклета )))
А как кастер выставляется с этими рычагами? Или они вообще не регулируемые?
Приход какой есть? Только свои ощущения, а не копипаст из рекламного буклета )))
По прихода надо проехаться самому, так не поверишь! А так все описано выше!
А как кастер выставляется с этими рычагами? Или они вообще не регулируемые?
Приход какой есть? Только свои ощущения, а не копипаст из рекламного буклета )))
Кастор выставляется шайбами со смещённым отверстием (в комплекте — смещение от 1 до 5 мм). На стандартных опорах кастор можно дотянуть до примерно 3-х градусов. На прировских или калиновских опорах кастор будут больше за счёт смещения штока в опоре. Большой кастор — не всегда хорошо. Как показывает практика, 2,5-3 градуса — это предел для нормальной, городской и в меру спокойной езды.
Приход от подрамника надо своей, извиняюсь, задницей щупать. Кратко: повернул руль — автомобиль повернул без задержек; нажал на газ — разгон без задержек; тормозишь — машина стабильна; ямы и кочки — машина стабильна; едешь по трассе — можно с задним пассажиром в шахматы играть, бросив руль, т.к. автомобиль стабилен; перестраиваться на высоких скоростях можно, сохранив штаны и сиденье в сухости =)
По поводу жёсткости подвески на подрамнике: вроде, чуть-чуть жёстче, но значительно собраннее и от этого комфортнее.
Ещё немного эмоций и опыта: по рулёжке на подрамнике любой (исправный) ВАЗ будет значительно приятнее, чем любая(!) иномарка стоимостью до 1 млн рублей. Если пересесть с 2108 на подрамнике в какой-нибудь поло-седаи или солярис, то ощущаешь себя плавающим в киселе — все реакции на руль, газ и тормоз размазанные.
Главный вопрос: стоит его ставить или нет? Все без исключения, кто поставил, радуются.
P.S. Есть отличия от других подрамников других производителей: автопродуктовский имеет дополнительное усиление лонжеронов рядом с креплением задних рычагов передней подвески. На ощущения не влияет, но кузову так легче переносить реалии отечественных дорог.
Грамотно все описал и дополнил!
Кастор выставляется шайбами со смещённым отверстием (в комплекте — смещение от 1 до 5 мм). На стандартных опорах кастор можно дотянуть до примерно 3-х градусов. На прировских или калиновских опорах кастор будут больше за счёт смещения штока в опоре. Большой кастор — не всегда хорошо. Как показывает практика, 2,5-3 градуса — это предел для нормальной, городской и в меру спокойной езды.
Приход от подрамника надо своей, извиняюсь, задницей щупать. Кратко: повернул руль — автомобиль повернул без задержек; нажал на газ — разгон без задержек; тормозишь — машина стабильна; ямы и кочки — машина стабильна; едешь по трассе — можно с задним пассажиром в шахматы играть, бросив руль, т.к. автомобиль стабилен; перестраиваться на высоких скоростях можно, сохранив штаны и сиденье в сухости =)
По поводу жёсткости подвески на подрамнике: вроде, чуть-чуть жёстче, но значительно собраннее и от этого комфортнее.
Ещё немного эмоций и опыта: по рулёжке на подрамнике любой (исправный) ВАЗ будет значительно приятнее, чем любая(!) иномарка стоимостью до 1 млн рублей. Если пересесть с 2108 на подрамнике в какой-нибудь поло-седаи или солярис, то ощущаешь себя плавающим в киселе — все реакции на руль, газ и тормоз размазанные.
Главный вопрос: стоит его ставить или нет? Все без исключения, кто поставил, радуются.
P.S. Есть отличия от других подрамников других производителей: автопродуктовский имеет дополнительное усиление лонжеронов рядом с креплением задних рычагов передней подвески. На ощущения не влияет, но кузову так легче переносить реалии отечественных дорог.
Ага, спасибо. По регулировку кастера уже прочитал на сайте производителя. Для Самары большой кастер приведёт наверно к большим усилиям на руле. 2 градуса думаю за глаза. На ино такого класса кастер в районе 4х градусов обычно.
Приоро опоры кстати не имеют смещения в стоке. Только калино — гранта.
Это не стоковые опоры, поэтому со смещением )) заводские без смещения идут. У меня с завода стояла приоро подвеска. Но решил перейти на 08. Т.к. приоровская была жесковата для меня и морда с ней выше.
А кто тут говорит про сток?)))) АвтоВАЗ подарил возможность собирать и эксплуатировать конструктор так, как хочется))) Будем пользоваться этим!
По жесткости, наверное, не соглашусь. Дело в том, что пружина приоровская имеет форму бочки и, соответственно, разную жесткость витков. На малых скоростях и на мелких неровностях зубило на приоро-подвеске едет комфортнее, а на высоких — выше энергоёмкость. Хотя, от пружины зависит, конечно.
Есть ещё один момент: никто не заморачивается по поводу подбора пружин и амортизаторов при покупке, отчего может неправильные впечатления создаться. Например, ставят Демфи и Технорессор и начинается… Не подходят они друг к другу.
Или эйбах и стоковые аморты без прокачки… Короче, замену надо выбирать ответственно
Ну х.з ты просто выше написал что приоро и калино опоры идут со смещением, не уточнил какие ))
Сток приоро подвес жеще 08. Жеще и сама пружина 21кг/см против 18кг/см. Жеще и стойки на отбой. На замену брал стойки сакс 08 и опоры асоми. Руль потяжелел с ними. И стало больше шума от шершавого авсфальта. Все таки приопо конструкция лучше.
Рулилось с приоро стоком лучше, даже несмотря на то, что с 08 подвеской поставил 10й стаб.
Но морда была выше на 1-1.5 см. И на скорости выше 140 становилось страшно. На 160 было ощущение что машина начинает подпрыгивать. С 08м подвесом разгонял до 185 по штатному спидометру, таких ощущуний нет, идёт ровно.
Нее как раз аморты держали очень хорошо )) Это было с новья. Усилия у приоровских на отбой выше заметно. Там больше с аэродинамикой было связано. Передок был выше задка немного. Сзади почему то стояли короткие 10е пружины. После замены пеедок упал на 1-1.5 см, задок приподнядся на 1 см.
Ну х.з ты просто выше написал что приоро и калино опоры идут со смещением, не уточнил какие ))
Сток приоро подвес жеще 08. Жеще и сама пружина 21кг/см против 18кг/см. Жеще и стойки на отбой. На замену брал стойки сакс 08 и опоры асоми. Руль потяжелел с ними. И стало больше шума от шершавого авсфальта. Все таки приопо конструкция лучше.
Рулилось с приоро стоком лучше, даже несмотря на то, что с 08 подвеской поставил 10й стаб.
Но морда была выше на 1-1.5 см. И на скорости выше 140 становилось страшно. На 160 было ощущение что машина начинает подпрыгивать. С 08м подвесом разгонял до 185 по штатному спидометру, таких ощущуний нет, идёт ровно.
Да, про жесткость пружины… Средняя жесткость несомненно у приоры выше, но в начале сжатия такая же или ниже. Постараюсь найти эту информацию…
Может быть, но по ощущениям было жёстко и на мелких и на крупных неровностях, на всех скоростях. Тут дело ещё и в амортах, не только в пружинах.
Когда аморты вытекают например становится очень мягко ))
Да, диванная подвеска на пустых амортах… Знакомо =)))
Общие сведения
Чтобы повысить качество работы всей подвески, а вместе с этим увеличить жесткость кузова, можно установить подрамник. Своими руками можно изготовить его за несколько часов, имея под рукой необходимые инструменты. В продаже имеется очень много конструкций подрамников, но их стоимость свыше 3000 руб.
Когда нужно усовершенствовать подвеску?
Не нужно считать, что такой тюнинг нужен только владельцам отечественных автомобилей. Иномарки тоже нуждаются в доработках. Даже за границей автомобилисты устанавливают на свои машины подрамники. Этот элемент благоприятно влияет не только на сам автомобиль, но также и на водителя с пассажирами. Комфорт при езде увеличивается, причем существенно.
Подрамники изготавливаются из высокопрочных металлов. Причём конструкция продумана очень грамотно, ведь нужно учитывать, что этот элемент не должен мешать проведению ремонта двигателя или коробки передач.
Водитель должен иметь легкий доступ ко всем частям автомобиля. Кузов авто станет намного крепче при использовании таких устройств. Значительно увеличивается ресурс всех элементов, входящих в конструкцию подвески.
По своей сути, переднеприводные автомобили даже без подрамников имеют очень хорошую устойчивость. А использование этого элемента значительно улучшает все положительные характеристики. Существенно увеличивается и маневренность автомобиля.
Отрицательные качества
Среди основных недостатков жесткой конструкции кузова можно выделить то, что он не способен деформироваться. Следовательно, при ударе не будет происходить гашение энергии. Ухудшается пассивная безопасность автомобиля.
Дорожный просвет существенно уменьшается, так как устанавливается этот элемент в нижней части автомобиля. Поэтому езда по неровной дороге может быть опасна — не ровен час, зацепите покрытие элементом подвески.
Выбор подрамников
Для автомобилей ВАЗ-2109 необходима установка подрамника из алюминия или стали. Особенность конструкции элемента, а также характеристики используемого материала, обеспечивают наилучшее соотношение между весом и жесткостью.
У алюминиевых конструкций очень маленькая масса, зато жесткость вполне приличная. Подрамники могут устанавливаться вместе с защитой двигателя из алюминия или стали. Также в комплекте с подрамником могут идти рычаги подвески. Конструкция элемента:
Чтобы максимально улучшить жесткость кузова автомобиля, можно между задними стойками на ВАЗ-2109 устанавливать распорки.
Установка рычагов подвески
Если в комплекте имеются рычаги подвески, то их нужно установить. Для этого потребуется частично разобрать переднюю подвеску:
Перед началом проведения работ обязательно обработайте все резьбовые соединения проникающей смазкой. Если не получается выкрутить гайки даже после обработки, необходимо нагревать их газовым баллончиком. Но только после такого демонтажа обязательно очищайте все металлические поверхности.
Технические характеристики
Немного позже (это был 2007 год), ВАЗ-2114 обзавелся 1,6-литровым мотором на 82 лошадиные силы. Но здесь по-прежнему использовалась восьмиклапанная головка. Поэтому о значительной динамике задумываться не приходилось. Однако радовал расход – на 100 километров пути машина тратила 7,6 литра бензина в смешанном цикле.
Стоимость
Читайте также: