Установка пневмоподвески на калину

Обновлено: 18.04.2025

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Топ авторов темы

deda 43 постов

ilushkaxlx 33 постов

Сергей_т 115 постов

Константин88 27 постов

1 Из каких элементов состоит пневмоподвеска?

Среди новичков в тюнинге бытует мнение, что такую сложную конструкцию, как подвеска пневматического типа, лучше всего покупать уже в готовом виде. Но стоимость такого элемента часто переваливает за несколько десятков тысяч рублей. В таком случае желающим улучшить автомобиль не остается ничего другого, как собирать деталь своими руками. Для начала определимся с теми запчастями, которые входят в комплект пневмоподвески, после чего разберемся с подходящими деталями для ее изготовления. Итак, в набор входят:

стойки;
подушки;
ресивер;
клапаны ГБО;
трубки;
компрессор;
манометры;
устройство для управления.

2 Трубки, компрессор и управление – без чего системе не обойтись?

Следующие незаменимые элементы – это трубки. Лучше всего в качестве этих деталей подойдут ПВХ трубки от тормозной системы любого грузового автомобиля. Стоимость запчастей – примерно 200 руб. Компрессор – это один из важнейших элементов системы. Поэтому к его выбору необходимо подойти с большой ответственностью. Во многих случаях водители используют компрессор Беркут Р20. Он обладает высокой скоростью накачивания и длительными сроками эксплуатации. По этим параметрам аналоги из данной ценовой категории заметно уступают этой модели.

Устройство управления системой состоит из трех тумблеров. Первый трехпозиционный тумблер должен находиться слева – он отвечает за включение и выключение заднего контура. Второй трехпозиционный тумблер размещается справа и отвечает за включение и выключение переднего контура. Третий тумблер – средний двухпозиционный – включает и выключает компрессор.

При создании системы не забывайте о манометрах. Первый из них обязательно должен размещаться между ресивером и компрессором. Помимо манометра, в этой части также должен быть расположен влагомаслоотделитель. Еще несколько манометров должны располагаться в салоне авто – они предназначены для контроля давления внутри контуров. Куда именно их установить, решите сами. Главное – чтобы они стояли на видном месте, и вы смогли без проблем следить за показателями. Стоимость одного манометра – около 100 руб.

3 Монтажа и прокладка шлангов – как правильно работать с деталями?

Для установки системы потребуется воспользоваться услугами токаря. Если же "под рукой" есть токарный станок, и вы владеете небольшим опытом в работе с ним, то все можно выполнить самостоятельно. В первую очередь сточите подушку. Изначально она имеет диаметр в 4,5 см. Чтобы деталь плотно "села" в амортизаторы, диаметр нужно уменьшить до 4 см. Второй вариант – выточить переходные втулки. Помимо обработки этой детали, вы также должны изготовить шайбы подходящего диаметра для уплотнения.

На втором этапе удалите пружинные чашки, расположенные на передних "сапогах" – корпусе передних стоек, в который устанавливаются амортизаторы. Чашки в задней части нужно сначала опустить, а потом спилить. Сверлить дополнительные отверстия для установки стоек не нужно. Для этого воспользуйтесь дренажными отверстиями. Снимите резиновые заглушки и просуньте шланги в отверстия. Далее шланги фиксируются пластиковыми хомутами. Задний контур необходимо завести над балкой в задней части авто. В этой же части потребуется вывести шланги от подушек. Клапан ГБО для выпуска воздуха и уменьшения клиренса машины зафиксируйте на кронштейне, где крепится бензобак.

При этом не забывайте оставлять небольшую часть шланга про запас. Чтобы шланг не болтался, его нужно зафиксировать на амортизаторе при помощи хомутов. При работе над передним контуром потребуется провести шланг через весь кузов машины, закрепить его к трубке, потом к стабилизатору, а затем – к лобовому щиту. Шланги передних подушек проведите по рулевой тяге, заведите в моторный отсек и поставьте крестовину. Затем сделайте разводку шлангов, установите клапан для выпуска воздуха и клапан ГБО.

После этого необходимо собрать систему управления. Тумблеры подключите через реле, используя предохранители и проводку. После этого заполните систему воздухом, не превышая давления в 8 атм. Чтобы проверить, нет ли утечки воздуха, нужно закрыть гараж и попытаться услышать шипение. После этого растворите в воде немного мыла и смажьте раствором стыки элементов системы. Если система прошла проверку, можете переходить к тестированию ее работы.

4 Давление и сход-развал – как настроить основные параметры?

Пневмоподвеска на ВАЗ требует настройки таких параметров, как давление и сход-развал машины. Для оптимальной работы системы давление внутри нее должно находиться в пределах 8 атм., так как подушки в передней части способны полностью раскрыться при показателе в 7,5 атм. В основном это связано с большим весом переда авто из-за расположения в нем мотора.

Задняя часть автомобиля легче – для раскрывания подушек хватит и 6 атм. За компрессором марки Беркут нужно постоянно следить, иначе он может накачать систему и до 10 атм., что может привести к разрыву шлангов или обрыву штуцеров. Для этого вы должны постоянно пользоваться манометром. Идеальной считается работа системы, при которой она сама опускается за несколько недель или месяц.

Сход-развал ходовой, оборудованной системой, нужно выставлять в обычном положении. Изначально настройте параметр, исходя из той высоты, в которой чаще всего пребывает ваше авто, так как в самом низком положении машины сход-развал будет плюсовым, а в самом высоком – минусовым. Ни в коем случае не забывайте об этом в процессе вождения, так как от этого параметра зависит скорость и управляемость авто.

Всем привет!
Сегодня рассказ пойдет о пневмоподвеске.
Это была моя давняя задумка. Несколько месяцев вынашивал эту идею, надо ли оно мне или нет.
Последним аргументом в сторону "надо брать" стали многочисленные ремонтные работы дорог (особенно трамвайных путей), где образовывались дикие ямы и несколько раз приходилось ремонтировать передний бампер.
Кроме этого, стали постоянно останавливать и предъявлять за 12.5.1 ( не знаю с чем связано, сколько лет ездил и даже слова не говорили).
Я не преследовал цели уронить ее на пороги, мне необходимо было иметь запас, чтобы в случае необходимости поднять авто и спокойно проехать препятствие.
К выбору компонентов подошел серьезно. Не хотелось чтобы пневмоподвеска доставляла кучу хлопот в эксплуатации.
Основной комплект был куплен на сайте BAGONE, а именно: пневмостойки на каких-то улучшенных подушках РКО, ресивер, компрессор, осушитель, трубки и необходимые фитинги.

Блок клапанов было решено заказывать с алиэкспресс. Не стал заказывать "из комплекта", т.к. мне нужен был с дублирующими портами чтобы не городить тройников, а сделать все по минимуму.
Блок клапанов заказывал ЗДЕСЬ
Чтобы контролировать высоту решил отказаться от манометров, т.к. это громоздко+тянуть кучу трубок в салон, решил установить электронный манометр. Для этого с алиэкспресс был заказан экран и сами 4ре датчика:
ЭКРАН и ДАТЧИКИ
Касаемо управления — тянуть миллион проводов и ставить кучу кнопок в салон так же не хотел, поэтому рассматривал беспроводное управление (с пульта, либо телефона). Поэтому выбор пал на беспроводной модуль.
Модуль заказывал ЗДЕСЬ.
Соединение по bluetooth с телефоном, управление через приложение + маленький пульт для быстрого подъема\опускания.
Когда все компоненты приехали, начался этап сборки.

Модуль беспроводного управления. Уже перепаян под мой блок клапанов для прямого подключения. Один разъем в блок клапанов, другой- питание модуля.

Сам процесс установки не снимал, особо ничего трудного. Много времени ушло чтобы протянуть все магистрали и необходимую проводку.

Из проблем с которыми столкнулся после установки: спереди диапазон регулировки хороший, а вот сзади самое высокое положение было ниже чем у меня было. Пришлось ехать в магазин и покупать "домики", чтобы поднять немного сзади. После установки "домиков" машина поднялась на 5 см где-то.
Мои широкие колеса не для пневмы. Помимо того, что спереди не дает привод (авто ложится на него и дальше не идет), дак еще и крылья упираются в колеса. Что спереди, что сзади.

Но меня это не особо беспокоит, как я уже говорил выше, я не преследовал цели уронить ее на пороги. Езжу так. Увеличивать развал сзади смысла не, и так уже порядка 5 градусов. Спереди 3.5., тоже не поможет.
Ну а в целом как-то так:

Установка пневмы — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Итак, из прошлого поста было понятно, что мною был приобретен комплект пневмоподвески) Пневма на рукавах, 4х контурная. Брал б/у комплект в хорошем состоянии.

С установкой особо не спешил. Сперва произвел ревизию клапанов, чтобы потом не было сюрпризов от них. Все разобрал, почистил, смазал, собрал)

Дальше чуток пошаманил с родной проводкой, переделал под мои кнопки, которые я решил расположить в крышке, которая закрывает диагностический разъем.

Справа 4 кнопки отдельно на каждый контур, потом две на каждую ось и самая левая полностью на обе оси.

Закупился фитингами и прочей необходимой ерундой, которой не было, собирал все неспеша, на фиксатор резьбы.

В целом установка длилась два дня: первый — это протяжка проводки и сборка подготовки воздуха, второй — техническая часть — протяжка трубок и установка стоек. Трубки к задним стойкам тянул через крышку бензонасоса, сделав необходимый выпил в ней, к передним — через отверстие для шланга омывателя заднего стекла с правой стороны. Увы, фоток установки нет, ибо было совсем не до этого, хотелось закончить до темна) Плюс, также, заменили опорники на Сэви эксперт, для надежности, чтобы уже потом не заглядывать туда.

И конечный итог)

В ближайшем будущем планирую ставить тонкий привод, лонж категорически не хочу пилить.

ЗЫ когда брал комплект, были подозрения, что колесо будет тереть о заднюю подушку, ибо рукава и тапки 195, но оказалось все хорошо. Данный комплект последнего поколения, где данная проблема решена. Для спокойствия убрал развальные пластины

Расстояние в палец

В целом впечатления только положительные) Пока привыкаю, немного непривычно после пружин)))

Ну и напоследок)

Пробег: 21000 км

Page 2

Справа 4 кнопки отдельно на каждый контур, потом две на каждую ось и самая левая полностью на обе оси.

Закупился фитингами и прочей необходимой ерундой, которой не было, собирал все неспеша, на фиксатор резьбы.

И конечный итог)

В ближайшем будущем планирую ставить тонкий привод, лонж категорически не хочу пилить.

Расстояние в палец

В целом впечатления только положительные) Пока привыкаю, немного непривычно после пружин)))

Ну и напоследок)

Пробег: 21000 км

Сначало было так:Старый опорный подшипник:Передняя стойка в зборе:Пружина снята, чашка под ней приварена, не снимал-будет защищать подушку, нижним фланцем подушка надета на корпус стойки, уплотнение — два резиновых кольца, внутри подушки часть родного демфера: верхний фланец пневмоподушки с тремя резиновыми кольцами:Новая опора с шарнирным подшипником (варил Адамыч):На конус фланца надеваем новую опору:Получилось:Устанавливаем стойку на место:Подключаем воздух:Не забываем поставить колесо, и получаем: нижнее положение:верхнее:

Лишние детали, помимо пружины:Кнопки и манометры выведены на панель приборов:Оранжевая кнопка слева на двери-пневмогудок, который уютно расположился под капотом (600 мм):

Рессивер, компрессор и электроклапана Camozzi расположены в нише возле запаски:Верхняя крышка компрессора переточена, имеет плоскую площадку, на ней на термопасте стоит радиатор с постоянно работающим вентиллятором.

Пневмоподвеска — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Всем привет!С наступающим всех! Я уже сделал себе и своей мелкой подарок)Сбылась мечта посадочника! Теперь в Иркутске есть Калина на пневме, да и вообще первая Лада)

Купил комплект б/у, чему и расстроен и доволен одновременно.

Сразу поменял всю проводку, та что была меня пугала, так как сам электрик) Поменял все на кг-хл, поменял все предохранители, купил нормальный блок стеклоподъемников ВАЗ 2110 для управления.

Когда получил комплект в добавок ко всему одна задняя стойка была вытекшая, начал смотреть оказалось что шток весь в рубцах внизу. Увез ее в ремонт.Затем нашел еще косяк в передней стойке, болтается опора, надо менять. На ту что в ремонте шток не нашли, поменяли сальник и заправили пока на время, надо тоже менять.

Комплект был установлен за 2 дня. Первый день установлено все управление, шланги, проводка. Второй день стойки и подключение шлангов.

Пневма работает, за исключение некоторых косяков, которые естественно будут устраняться. Думаю к лету будет все отлично)

Также надо ставить манометры. В планах 2 камазовских двухстрелочных.

Машина поднимается вверх даже по выше стока, вниз падает до земли, но чтобы она совсем упала до порогов нужны стандартные доработки: смещение балки, проставки опор, запил лонжеронов, тонкая резина и кажется нужно убрать стабилизатор.

Пока вид имеем такой. Весь день все звонят, приезжают просят показать, ведь для Иркутска это ново)

Что входит в установленный со всем докупленным комплект:Подвеска на рукавах в 4 контура.Клапана — Air Runner ValveРукава — AirkraftСтойки — СамопальныеШланг — CamozziФитинги -CamozziРесивер — от Админа 19лКомпрессор — Berkut R20 14атмВлагоуловитель — неизвестного происхожденияОбратный клапан — Camozzi 2 штУправление — блок стеклоподъемников ВАЗ 2110, кнопка отключения компрессора, кнопка управление всеми стойками одновременно

Предохранители — 30А 2шт

Реле давления — пока нетМанометры — пока нет

Фотосет уже сделали, скоро выложу))

Цена вопроса: 30 000 ₽ Пробег: 58000 км

Как сделать и установить пневмоподвеску своими руками

Это устройство в автомобилестроении используют уже около 60 лет. Изначально его устанавливали только на грузовики и полуприцепы. Но прогресс не стоит на месте, так что пневмоподвеску теперь ставят и на легковые автомобили. Правда, не на все. А как быть тому, кто хочет ездить с комфортом, но денег на машину бизнес-класса ещё не накопил? Ответ прост: поставить пневмоподвеску самостоятельно. О том, как это сделать, мы и поговорим сегодня.

Что такое пневмоподвеска

Схема автоматической четырёхконтурной пневматической подвески

Если коротко, пневмоподвеска — это устройство, в котором отсутствуют пружинные амортизаторы. Параметры этого устройства водитель может регулировать по своему усмотрению, причём делать это можно прямо на ходу. При установке пневмоподвески штатные пружины, рессоры и торсионы заменяются армированными резиновыми пневматическими подушками. Упругим элементом в пневмоподушках является воздух, нагнетаемый специальной системой, в которую входят следующие части:

Компрессор.
Распределительная система клапанов.
Управляющий блок.
Ресивер.

По способу управления пневмоподвески бывают ручными и автоматическими.

в подвесках с ручным управлением автовладелец самостоятельно устанавливает величину дорожного просвета (обычно такие устройства дополняются пневматическими амортизационными стойками, так что водитель может вручную устанавливать не только клиренс, но и жёсткость подвески);
в автоматической подвеске электронный блок управления сам выберет величину дорожного просвета, опираясь на такие параметры, как скорость, масса, боковой крен кузова и т. д. Если адаптивность автоматической системы очень высокая, то в определённых условиях она способна серьёзно понизить центр тяжести машины и многократно улучшить управляемость, особенно на поворотах;

По конструкции пневмоподвески подразделяются на:

одноконтурные. В них пневмоподушки с одинаковым давлением устанавливаются на одну из осей;
двухконтурные. Здесь подушки тоже устанавливаются на одну ось, однако давление в них может быть разным;
четырёхконтурные. Они считаются самыми лучшими (и самыми дорогими), поскольку в этих подвесках используются микрокомпьютеры, датчики давления и система из четырёх отдельных клапанов, по одному на каждое колесо;

Самое популярное место для установки ресивера и компрессора в легковом автомобиле — багажник, а точнее, ниша запасного колеса. Разумеется, запаску придётся либо переместить в другое место, либо убрать совсем, компенсируя её отсутствие шинным герметиком.

Компрессор и ресивер пневмоподвески, установленные в багажнике машины

А стоит ли устанавливать пневмоподвеску?

Если коротко: да.

Теперь разберёмся подробнее.

От чего зависит комфортная езда без тряски и сильного раскачивания машины? Тут важны две параметра: масса машины и жёсткость пружин амортизаторов. Если машина лёгкая, а пружины жёсткие — тряска водителю обеспечена. Если машина тяжёлая, а пружины мягкие — обеспечена качка, как в море. Эта проблема усугубляется ещё и тем, что привести в соответствие жёсткость пружин и массу машины невозможно в принципе, поскольку масса постоянно меняется, ведь в машине бывает разное число пассажиров, она может перевозить дополнительный груз и т. д.

Изменить жёсткость пружинных амортизаторов тоже нельзя. И более того, она со временем падает (из-за усталости металла), а вместе с жёсткостью уменьшается и дорожный просвет автомобиля.

Для регулирования жёсткости амортизаторов и была создана пневмоподвеска, элементы которой умеют подстраиваться под постоянно меняющиеся параметры автомобиля, обеспечивая водителю комфортную езду в любых условиях. Вот её достоинства:

клиренс машины и жёсткость её стоек регулируются автоматически;
машина становится устойчивее к перегрузкам: в случае большой загруженности жёсткость стоек поднимается до максимума, что позволяет избежать повреждений других деталей подвески;
улучшение управляемости: вождение становится более плавным, крен автомобиля на виражах минимален;
при использовании четырёхконтурной автоматической подвески продольный крен машины также стремится к минимуму, что делает езду ещё комфортнее;

Минусы у этого устройства тоже имеются:

пневматические амортизаторы не подлежат ремонту. В случае выхода из строя их можно только заменить;
резина пневмоподушек чувствительна к холоду и загрязнениям (подробнее об этом будет рассказано ниже);

Здесь же следует упомянуть и о гидравлических подвесках. Они выполняют ту же функцию, что и пневматические, однако их упругий элемент — специальная жидкость. А главным отличием гидроподвесок является их повышенная надёжность (и очень высокая цена, которая вряд ли будет по карману рядовому автолюбителю). Для примера: ресурс пневмоподвески составляет в среднем 200 тыс. км, тогда как гидроподвеска легко может пройти до 400 тыс. км.

Из всего вышесказанного следует простой вывод: пневмоподвеска — это хорошая альтернатива как стоковым пружинам, так и гидравлике с её заоблачной ценой.

Процесс установки пневматической подвески

Перед началом установки пневмоподвески следует определить, что нам понадобится для работы.

Инструменты и материалы

Четырёхконтурная пневматическая подвеска Air-Lift в комплекте с ресивером, компрессором и блоком управления.

Комплект пневмоподвески Air-Lift

Запасное колесо извлекается из ниши

Заглушки бокового коврика багажника удаляются отвёрткой

Боковой коврик багажника снимается

Оборудование пневмоподвески смонтировано и установлено в нишу запаски

Провода к оборудованию подвески подключаются в соответствии с инструкцией

Вывод проводки подвески находится под задним сиденьем

Проводка пневмоподвески выводится в моторный отсек машины

Проводка пневмоподвески подключается к блоку предохранителей

Для снятия стойки сначала необходимо открутить крепёжные гайки

Верхняя гайка стойки откручивается через отверстие в багажнике

На передней стойке откручиваются 4 гайки

Передняя пневматическая стойка, установленная вместо штатного амортизатора

Воздушные шланги, выведенные в моторный отсек машины

Управление пневмоподвеской

Контроллер пневмоподвески, установленный в салоне машины

Любая качественная пневмоподвеска снабжается контроллером, который устанавливается в салоне. На его дисплее водитель может видеть как давление как в пневмоподушках, так и в ресивере. Единицы измерения давления автовладелец может выбрать по своему усмотрению. Блоки управления качественных четырёхконтурных подвесок позволяют водителям выбирать из нескольких предустановленных режимов с определённым клиренсом (в частности, у пневмоподвески Air-Lift, о которой речь шла выше, таких режимов 8). Выбрать необходимый режим водитель может буквально одним щелчком кнопки.

Отключение пневмоподвески производится с того же контроллера. При отключении система устанавливает среднюю величину дорожного просвета, после чего пневмоподушки начинают работать как обычные пружинные амортизаторы.