Установка на ваз 2109 генератор от нивы
Генератор необходим для питания потребителей во время работы двигателя, а также зарядки аккумулятора для подготовки к следующему пуску. После смерти старого генератора, было принято решение заменить его на более мощный. Зачем и как это делалось – расскажем в сегодняшнем выпуске.
Как говорится “Классика” вечна, но и прогресс не стоит на месте. Обилие аксессуаров и желание сделать автомобиль круче делают свое дело – стандартный генератор не справляется с нагрузкой.
Семерка была инжекторная с генератором на 73А. В принципе, этого могло быть достаточно, но мы захотели на 80А ВАЗ 21214. Среди его достоинств можно отметить то, что диодный мост меняется практически без снятия, а две крыльчатки хорошо продлевают жизнь слабым подшипникам.
Что понадобится для улучшения?
В первую очередь, конечно же, сам генератор и реле напряжения типа ВТН (9111.3702). Позже вы почувствуете разницу, почему мы выбрали именно его.
Кроме того понадобится крепежный механизм от ВАЗ 21214, планка, кронштейн и болт самого генератора, но от ВАЗ 2110. В плане механической установки проблем возникнуть не должно. Старые крепежки снимаются, а на их место устанавливаются от Нивы – справится любой.
Самое сложное – это подключение.
Как подключить генератор от Нивы?
Основная проблема в том, что на ВАЗ 2107 применялось два типа генератора с соответствующими схемами:
1. Г222 – генератор с постоянным возбуждением. Если применялся именно он, то разбираем новый и откусываем дополнительные диоды. Для чего это делается? А вся проблема в том, что если этого не сделать, машина будет отказываться глохнуть. Внизу прилагаем фото, где нужно перекусить диоды. После этого, проблем с подключением быть не должно.
2. Генератор 37.3701. Здесь возбуждение протекает через контрольную лампу на панели приборов. В данном случае никаких изменений в схему вносить не нужно.
Важный нюанс
Если ваш автомобиль выпущен в период с 1985 по 1989, то ни один из предложенных вариантов вам не подойдет. Сейчас мы рассмотрим о том, как подключался генератор на этих автомобилях и какие сложности могут возникнуть с Нивовским.
Дело в том, что на машинах этого выпуска применялось реле контрольной лампы. На постоянном возбуждении к генератору через 9 предохранитель провод уходил от замка зажигания. При такой схеме лампа контроля заряда не включалась никогда, только при отсутствии того самого заряда во время работы двигателя.
В данном случае, подключение будет также зависеть от типа генератора:
1. Г222. Так же откусываем диоды и подключаем провод на генератор.
2. Если же возбуждение шло через лампу, то нужно проделать следующее: просто вынимаем провод возбуждения из блока предохранителей в месте 3 и подключаем на место 7. Теперь контрольная лампа работает. Провод этот коричневый с белой полосой.
Вам не хватает штатного генератора? Часто ездите ночью с включеным головным светом, кучи противотуманок, любите слушать музыку или просто для уверенности (зима, печка, обогрев стекла). Можно поменять свой генератор на десяточный. Сравним характеристики генераторов:
Штатный (37.3701) – ток до 55А при 5000об/мин, передаточное отношение 1:2,04
От 2110 (94.3701) – ток до 80 А при 6000 об/мин, передаточное отношение 1:2,4
Невооруженным глазом видно, что десяточный генератор почти в полтора раза мощнее. Закономерно можно сделать предположение, что при одинаковом токе нагрузки, надежность у него должна быть выше. Да и при работе на ХХ выдаваемая мощность, тоже больше.
В первую очередь оцениваем возможность переделки. Верхний кронштейн десяточного генератора 94.3701 крепится 2 болтами, а нижний 3-мя, в отличии от штатного 37.3701, где используются 1 и 2 болта соответственно. Следовательно, на блоке цилиндров должно быть два дополнительных отверстия, одно около верхнего кронштейна крепления генератора, другое около нижнего. Если повезет - они уже могут и быть на блоке.
Следующим этапом покупаем все необходимое:
| № | Описание | Номер по каталогу | Кол-во | Номер на рисунке |
| 1 | Генератор | 2112-3701010 | 1 | 6 |
| 2 | Шкив генератора | 2110-1005060 | 1 | - |
| 3 | Верхний кронштейн генератора (планка установочная) | 21082-3701635 | 1 | 10 |
| 4 | Планка натяжная | 2110-3701670 | 1 | 9 |
| 5 | Гайка планки натяжной | 2112-1001294 | 1 | - |
| 6 | Болт натяжения регулировочный | 2110-3701629 | 1 | 8 |
| 7 | Болты крепления верхнего кронштейна М8х20 с зубчатым буртиком | 13838171 | 2 | 7 |
| 8 | Нижний кронштейн генератора | 21082-3701650 | 1 | 2 |
| 9 | Болты крепления нижнего кронштейна (М10х55) | 2112-1001371 | 2 | 1 |
| 10 | Болт крепления нижнего кронштейна (М10х40) | 2112-1001368 | 1 | 3 |
| 11 | Болт крепления генератора (М8х110) ось | 2110-3701376 | 1 | 4 |
| 12 | Втулка оси генератора | 21214-3701638 | 1 | - |
| 13 | Гайка оси генератора | 2112-1001294 | 1 | - |
| 14 | Поликлиновый ремень генератора | 21082-3701720 | 1 | 5 |
Некоторые замечания:
Болты и гайки можно использовать любые подходящие, разницы никакой, но нужно ставить шайбы. Лично мне не удалось обнаружить хитрую деталь 12 (2112-1001294), поэтому я использовал резинометаллическую втулку со специальной шайбой с 2110. Устроена она точно также, как и на генераторе 37.3701, только меньше по размеру и устанавливается не на генераторе, а на нижнем кронштейне:
Процедура замены:
В первую очередь нужно решить вопрос с доступом. Можно приподнять передок машины - так будет несколько удобнее работать, но это не обязательно.
Снимаем защиту картера и правый подкрылок (если они у Вас есть).
Затем правый брызговик двигателя. Колесо можно не снимать - достаточно просто вывернуть руль вправо до упора.
Отключаем массу с аккумулятора.
Снимаем старый генератор, а затем верхний и нижний кронштейны, шкив генератора.
Может понадобиться прочистить отверстия в блоке под дополнительные болты крепления.
Установка нового генератора и шкива никаких проблем не вызывает.
Перед установкой брызговика двигателя, неплохо проделать в нем отверстие под торцевую головку прямо напротив болта шкива генератора и закрыть ее подходящей заглушкой. Иначе при замене ремня генератора или ГРМ Вам придется снимать брызговик и защиту, т.к. теперь к болту шкива уже по-другому попросту не подобраться.
Подключаем провода – силовой и возбуждения, массу аккумулятора.
Запускаем двигатель и проверяем на аккумуляторе напряжение.
Итоги:
На скорость эта переделка конечно не влияет, но теперь не так сильно падают обороты ХХ при включении мощных потребителей энергии.
Если у Вас рабочий генератор возможно смысла в этой замене и немного, но если он умер - стоит задуматься.
В смысле помечтать, можно и 24в гену к нам приделать,сделать +12 и -12. Грамотно раскидать нагрузку по полюсам.
это усложнение схемотехники. на некоторых импортных дизельках так делают один из акб очень рано вылетает от не дозаряда лучше сразу перейти полностью на 24в
Менять генератор приходится не только при его неисправности. Иногда, после установки дополнительного электрооборудования силы тока штатного генератора может не хватать, поэтому ему ищут более мощную замену. Выясним, какой генератор под моноклиновый ремень для Нивы 4х4 лучше выбрать.
Модель генератора, установленная на внедорожнике, зависит от года выпуска машины и двигателя.Подбор генератора производить по характеристикам и каталожным номерам, указанных в таблице:
Производитель Наименование Мощность, вт Макс. ток, А
1.ВАЗ 2121 - генератор от классики 2101-3701010 (Г221А)
КЗАТЭ! Г221А.3701-02! 588! 42А
КЗАТЭ! Г222.3701-02! 700! 50А
КЗАТЭ! 371.3701-02! 770! 55А
КЗАТЭ! 371.3702-03! 1022! 73А
ELDIX! ELD-A-2101-14V-50A! 700! 50А
СтартВОЛЬТ! LG 0101! 1200! 85А
2.Карбюраторные ВАЗ 21213, ВАЗ 2131, ВАЗ 2120 - генератор 21213-3701010
КЗАТЭ! Г222.3701-02! 700! 50А
КЗАТЭ! 371.3701-02! 770! 55А
КЗАТЭ! 371.3702-03! 1022! 73А
ELDIX! ELD-A-2101-14V-50A! 700! 50А
СтартВОЛЬТ! LG 0101! 1200! 85А
3.Инжекторные ВАЗ 21214, ВАЗ 2131 - генератор 21214-3701010
КЗАТЭ! 9412.3701! 1120! 80А
КЗАТЭ! 9412.3701-03! 1540! 110А
ELDIX! ELD-A-21214-14V-90A! 1400! 100А
ELDIX! ELD-A-21214-14V-135A! 1850! 135А
ПРАМО! 5142.3771! 1120! 80А
ПРАМО! 5142.3771-10! 1400! 100А
СтартВОЛЬТ! LG 01214! 1970! 135 А
Пользуюсь элдиксом 135А и стартвольтом 135А
Ни к тому, ни к другому претензий нет.
Периодически делаю рокировку для отмывки от гумна и прочей нечисти.
В постоянном режиме катаюсь на стартвольте (элдикс в запасе, в гараже на полке лежит), работает он у меня с уменьшенным шкивом. Уже лет пять пашет и всё ему хорошо, только один раз подкову менял и стёртые щётки на РР перепаивал. Все запчасти к нему в открытом доступе, плюс под заказ легко находятся. Сейчас взамен обычного трёхуровневого регулятора воткнул в него трёхуровневый РН с повышенным напряжением (верхняя планка 15,2, но выдаёт до 15,4), очень удобно стало дохлые АКБ оживлять и машины прикуривать.
У элдикса с запчастями посложнее, но доставляемы. С трёхуровневыми дружит плохо, но для него свои модные регуляторы и подковы есть.
Не вижу никакого смысла менять генератор на карбюраторе, при выходе из строя, на такое же низкоточное фуфло. Движки одинаковые, кронштейны стоят три копейки. Если ставить, то лучше сразу с запасом, хотя бы потом страданий не будет, вытянет или не вытянет.
Мои друганы вытягивали и держали напряжение не ниже 13,8 с одновременно включенными: обогревом зеркал, заднего стекла, лобового стекла (самый главный жрун), три усилителя на громкости "слышно в соседнем районе". Фары не учитываю, т.к. светодиоды по кругу.
КЗАТЭ может и рулит, но по стоимости равнозначен, а то и дороже.
Всё что есть в списке - по сути одна фигня. А то что отличается, мощнее и с честными 150+, там уже другие цены
Работа не волк. Отдых тоже не волк.
Никто не волк, только волк - волк.
О замене своего заводского на 80А от Нивы задумывался давно, но было всё как-то не до него. А тут тем более мой совсем мало напруги давал, на х.х. выдавал не больше 12 В, а при нагрузке в пробке около 11-ти… А если уж включался вентилятор при нагреве двигателя, то там вообще была огромная просадка.
(Генератор мне подарил батя от бывшей своей Ш.Нивы.)
Если верить записям в БЖ других пользователей по установке генератора 21214, то пунктов 2., 3. и 4. должно хватить.
Берём генератор от Нивы, откручиваем болтики, убираем старый диодный мостик из генератора, ставим новый и закручиваем болтики обратно, всё просто:
Далее загоняем машину на яму, снимаем заводской генератор вместе со всеми крепежами и болтиками. Зажимаем в тисы генератор от Ш.Нивы, снимаем шкив под широкий ремень; надеваем шайбу на вал, шкив под узкий ремень (клиновидный) и с герметиком для резьбы закручиваем гайку + проверяем динамометрическим ключом.
Вот то, что было снято:
На генераторе на шильдике написано 73А:
А на корпусе 55А:
Вот такие непонятки.
Далее ставим генератор 80А от Ш.Нивы на место старого со всеми новыми крепежами и болтиками. Закручиваем гайки нижнего крепежа, ставим натяжную планку на нужное место. И тут начинается самый прикол… Планка оказывается короткой!
Немного подумав, бегу по всем магазинам в округе, но не нахожу нужной планки. Тогда решаем планку 21214 просто пропилить болгаркой, но в голове держим: "в срочном порядке найти нужный крепеж!"
Нашли в закромах самый узкий по диаметру ремень, всё закрепили и натянули.
Вот так встала планка и получилось, что болт на самом краю планки:
Проездил я так две недели. Генератор пахал отлично, почти всегда датчик показывал, что заряд идёт больший или равный 14В:
…На листе бумаги прикинул примерно как надо сделать эту планку, ну и сварили эту планку с планкой 21214. Проварили капитально и снаружи, и изнутри планки. Обе они из стали, так что всё норм. Весь шлак удалили; единственное не помешало бы место сварки обработать, но времени уже не оставалось.
Итак! Генератор стоит на месте, планка сварена как надо, всё лишнее обрезано и генератор можно спокойно двигать вверх-вниз для натяжения/ослабления ремня грм.
Генератор пашет как конь, зарядка идёт отличная и я рад безумно! :)
P.S.1.: сейчас я занимаюсь поиском нужной планки в магазинах, или в противном случае её изготовлением, так как понимаю, что сварка всё-таки не серьёзно.
P.S.2.: На протяжении почти трёх месяцев я наблюдал за работой генератора как своего заводского в разных режимах, так и установленного генератора на 80А.
Поэтому предлагаю Вашему вниманию четыре видеозаписи, сделанные с разрывом по две-три недели.
Как видно на видео, генератор работает, но выдаёт далеко не 14В как должен, а чуть больше 12В.
2. Видео было сделано 29.11.2014.
Запуск машины в гараже перед выездом на работу:
Генератор здесь всё ещё старый заводской и АКБ он практически не заряжает.
3. Видео было сделано 15.12.2014.
Запуск машины после установки генератора 80А от Ш.Нивы. Но тут ещё стоит короткая планка:
4. Видео было сделано 11.01.2015.
Итоговое видео. Запуск машины с генератором 80А от Ш.Нивы + была примерно на 75% заряжена аккумуляторная батарея + ремень был натянут как нужно:
По видео видно, что сразу после запуска генератор выдаёт больше 14В. Проездил так уже неделю, полёт отличный, даже при срабатывании вентилятора при нагреве двигателя генератор выдаёт больше 12В. А раньше вольтметр на шкале приборов в такой ситуации показывал чуть ли не меньше 11В, была огромная просадка. Теперь я очень рад!
P.S.4.: обязательно скоро возьму мультиметр и сделаю фото или видео как изменяется напряжение бортовой сети при работе генератора на х.х., на х.х. с полной нагрузкой и с нагрузкой при добавлении оборотов.
Спасибо той куче записей в БЖ пользователей, что я перечитал! там я для себя очень много полезного отметил. Всем большой удачи на дорогах и желаю Вам стабильной работы генератора! :)
Posted by admin on Четверг, Август 18, 2016 · Добавить комментарий
После продолжающихся проблем с родным генератором от нивы старого образца (квадратное реле от 2109) на 55 ампер. Решил поменять его на генератор от классики производства болгария 80 ампер.
Причины замены генератора или почему генератор старого образца 371.3701 меня не устроил.
Периодически раз в месяц, в два горело реле заряда, которое стоит в генераторе, стоит реле от 140 до 250 рублей в разных магазинах Челябинска, в роде не дорого, но постоянно его менять затратно. После этого менял диодный мост на другой рабочий, статор, и якорь от других рабочих генераторов. Но ничего не помогало, реле все равно переодически горело.
Вторая причина это что вся электроника отвечающая за заряд аккумулятора идет в комплекте с щетками и ставиться в генератор, это основная причина того что реле вечно перегревается и выходит из строя.
Третья причина это после проезда по воде выработка электричества прекращается пока не просохнет реле заряда. Поскольку реле заряда старого образца не герметично все детали просто прикрыты металлическим кожухом, который мешает охлаждению и прекрасно пропускает воду, а схемы в реле не покрыты лаком, поэтому прекрасно поддаются негативному воздействию воды.
Замена генератора нивовского на классический прошла не сложно.
Крепление у них одинаковое перекинуть один на другой не сложно
Сдвоенный провод крепим к болту на генератор там плюс.
От щеток которые в классическом генераторе пустил провод на реле регулятор напряжения от жигули (в простонародье шоколадка) на контакт под номером 67. С шоколадки с контакта 15 подключил на катушку зажигание, где появляется плюсовой ток при включение зажигания (что бы когда зажигание выключена реле не разряжала аккумулятор).
Регулятор напряжения посадил на крепление к бочке омывателя.
После этого генератор уже заряжает аккумулятор. Реле отвечающею за лампочку в приборной панели я не менял. Сначала она почти всегда горела при работающим генераторе, но со временем стала загораться только когда выработка идет меньше 12 вольт (на холостых при включенных фарах, вентиляторе охлаждения, печке и магнитофоне).
После замены генератора прошло 3 месяца, реле больше не менялось, после проезда по лужам выработка тока идет хорошо так как реле регулятор заряда находиться в сухом месте.
Ответ по на запрос по требованию в теме установка генератора от нивы на ваз 2107 – переходите, мы вас ждем. Ваш персональный помощник в ремонте автомобиля своими руками. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.
Категория: Ремонт самому
Смех в теме: На экзамене студент берет один билет — не знает. Берет другой — тоже. Третий — та же беда… Так четвертый, пятый… Профессор берет зачетку, ставит ему “3”. Другие студенты возмущаются:— За что?— Как за что, — отвечает препод, — если что-то ищет, значит, что-то знает.
Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.
Почему так случилось?
Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.
Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.
Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.
Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.
Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ) — Автоклуб ВАЗ
Установка генератора 21214 115А(Eldix) на ВАЗ 2101—2107[GWS161]
Открутить сверху старую планку головка на 17, одна гайка.
+30 Ампер Устанавливаем генератор от инжекторной нивы (двигатель ) на классический Ваз. Установка подрулевых переключателей…
А на корпусе 55А:
На генераторе на шильдике написано 73А: Генератор здесь всё ещё старый заводской и АКБ он практически не заряжает. Установить кронштейн на место старого кронштейна.
А тут тем более мой совсем мало напруги давал, на х.
Генератор мне подарил батя от бывшей своей Ш. И так, куча записей из БЖ пользователей прочитана, примерный список деталей имеем. Диодный мост в генератор 80А Нива, так как старый обгорел; 2. Кронштейн крепления генератора ; 3. Натяжная планка ; 4. Болт крепления генератора с гайкой; 5.
Берём генератор от Нивы, откручиваем болтики, убираем старый диодный мостик из генератора, ставим новый и закручиваем болтики обратно, всё просто: Далее загоняем машину на яму, снимаем заводской генератор вместе со всеми крепежами и болтиками. Зажимаем в тисы генератор от Ш. Вот то, что было снято: На генераторе на шильдике написано 73А: А на корпусе 55А: Далее ставим генератор 80А от Ш.
Нивы на место старого со всеми новыми крепежами и болтиками. Закручиваем гайки нижнего крепежа, ставим натяжную планку на нужное место.
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
И тут начинается самый прикол… Планка оказывается короткой! Немного подумав, бегу по всем магазинам в округе, но не нахожу нужной планки. Тогда решаем планку просто пропилить болгаркой, но в голове держим: Вот так встала планка и получилось, что болт на самом краю планки: Проездил я так две недели.
Генератор пахал отлично, почти всегда датчик показывал, что заряд идёт больший или равный 14В: Но, как обычно это бывает, ремень грм растянулся и го декабря из-под капота начал раздаваться свист, а датчик на панели приборов показывал то 12В, то 11В, а-то и вовсе стрелка уходила в белую зону… Короче, АКБ вообще не заряжалась.
Демонтировать старый генератор, кронштейн крепления на фото и натяжительную планку генератора. Вытащить из кронштейна установленную в него разрезную стальную втулку.
Лада 2106 1999, 75 л. с. — электрика и электроника
Установить кронштейн на место старого кронштейна. Установить новую натяжную планку. Снять с этого болта сайлент с двумя кольцами. Установить его в кронштейн который уже закреплён к блоку.
Как обычно устанавливаем генератор, закручиваем болтом на кронштейне с низу, надеваем ремень, натягиваем, стягиваем болтом М8×25 с гайкой и гровером генератор с натяжительной планкой. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят 2 провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем. На на новом генераторе только два места для подключения, это болт и клемма.
На болт как и на старом генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт. Что касается остальных двух проводов идущих к генератору то провод желтого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а серый он был на закреплен на щетках старого генератора тоже изолируем и оставляем болтаться.
С пассажирской сороны под капотом есть реле РС, его нужно заменить на купленное РС Подключаем также, как было подключено старое, то есть контакт 85 к 85, 86 к 86, и. Наверно стоит поставить на место аккумулятор и бежать заводить двигатель!
Лада 2107 2010 — автозвук
У меня все работает это одна из немногих вещей которая работает после моих рук. Мнения и советы разные: Поэтому поделитись опытом какой путь верный. И если возможно, распишите по шагам именно подключение, ибо в диодах, обмотках возбуждения и т.
Поменять одно реле — самое простое решение. Подключать надо именно так.
Можно в принципе резисторы не использовать, но тогда при перегорании лампочки зарядка пропадет. От другого контакта лампочки тянем провод до генератора и подключаем его к клемме Будет работать пока не перегорит лампочка.
Читайте также: