Установка колец на поршень газель 4216
посмотри прям првая ссылка в яндексе. и про змз и про ваз. только как вставить ее не знаю.не получается.напиши в личку отвечу.
Да что группа поршня на днище нанесена я понимаю. Но если блок точили и стоит поршень ремонтный как это маркируется мне вот этот аспект интересен. На ВАЗовских стоит либо цифрами размер. либо треугольник и квадрат. А на этих как ?
Мне не сами размеры нужны. А именно как маркируют поршня ремонтные .Как понять что он 1 или 2 ремонта. без применения микрометров.
Поршня двигателей змз маркируются по группам А.Б.В.Г.Д. Размер выбирается по диаметру юбки поршня, шаг составляет 0,012мм. Маркировка группы клеймится краской на бобышках поршня. А- белая, Б- зеленая, В- желтая, Г-красная. Группа Д краской не маркируется, выбивается буква Д. Стандартная группа А, далее идет увеличение размера юбки.
Поршня двигателей змз маркируются по группам А.Б.В.Г.Д. Размер выбирается по диаметру юбки поршня, шаг составляет 0,012мм. Маркировка группы клеймится краской на бобышках поршня. А- белая, Б- зеленая, В- желтая, Г-красная. Группа Д краской не маркируется, выбивается буква Д. Стандартная группа А, далее идет увеличение размера юбки.
Не путайте УМЗ и ЗМЗ. На УМЗ маркируется буквами (( А, Б, В, Г, Д ) кириллицей)и цифрами, на ЗМЗ 406 и иже с ним маркируетс буквами АМ и АР (ремонтные размеры) и группы буквами А-Е (латиницей)
Если блок точили, то это минимум уже 100,5 можно примерить и штангенциркульем, а если он после этого имеет хороший пробег и просит замены поршней, то ставь близкую к последней группу.
Если блок точили, то это минимум уже 100,5 можно примерить и штангенциркульем, а если он после этого имеет хороший пробег и просит замены поршней, то ставь близкую к последней группу.
Привет Андрей . двигатель кот в мешке .Привезли сказали что им его отдали со словами движку капец. Вскрыл. Шатуны уже точками мечены. Значит кто то снимал. Вал стандартный не точился. метка на 2 цилиндре стоит с 3 точками на третьем с 2. Но на третьем цилиндре крышка на шатуне отличается. Не с этого двигателя. То ли шатун целиком меняли то ли одну крышку сменили. Вкладыши внешне не задраны похоже что двигатель не стучал. Завтра попробую штангелем замерить что покажет. На гильзах выработка есть но хозяину денег жалко на поршневую и расточку блока. так что от того ремонтные поршня или нет зависит только какие кольца покупать. Я поршень отдал пусть официалы по нему сами выбирают какой на нем ремонт стоит.
Маркировка двс умз та же самая с единственной разницей что информация о группе поршня проставляется на днище. Начинается так же с группы А, но если размер увеличен то будет маркировка АРII, это значит что размер поршневой группы увеличен и изначально составляет 100,5, стандартный размер идет под маркировкой А и составляет 100. Дальнейшие группы Б,В,Г,Д. идут как ремонтные с увеличением юбки на 0,012. Кроме этого поршня подразделяются на ЕВРО, какая маркировка ставится на днище честно не знаю, но у евро-0 глубокая выемка. Под каждую группу идет и увеличение диаметра поршневого пальца на соответствующий размер. При этом маркировка осуществляется по цвету и соответствует группе поршня, Поэтому если по какой то причине на днище отсутствует маркировка, то без проблем установить группу по цвету.
Маркировка двс умз та же самая с единственной разницей что информация о группе поршня проставляется на днище. Начинается так же с группы А, но если размер увеличен то будет маркировка АРII, это значит что размер поршневой группы увеличен и изначально составляет 100,5, стандартный размер идет под маркировкой А и составляет 100. Дальнейшие группы Б,В,Г,Д. идут как ремонтные с увеличением юбки на 0,012. Кроме этого поршня подразделяются на ЕВРО, какая маркировка ставится на днище честно не знаю, но у евро-0 глубокая выемка. Под каждую группу идет и увеличение диаметра поршневого пальца на соответствующий размер. При этом маркировка осуществляется по цвету и соответствует группе поршня, Поэтому если по какой то причине на днище отсутствует маркировка, то без проблем установить группу по цвету.
Имеем УМЗ-4218.
Замер показал, что максимальный поперечный диаметр цилиндров колеблется от 100.09 до 100.11.
Кольца 100,1 в продаже не нашел:(
Как я понимаю, кольца из магазина (100.0) подогнаны под цилиндры 100,024-100,084, с правильным зазором 0,35-0,65 (верхнее), 0,30-0,60 (нижнее), 0,3-1,0 (маслосьемное) [Эти размеры взяты из книги по УМЗ-421, там они идут как размеры для отечесвенных колец установленных в калибр 100+0,021. Для других колец зазоры другие.]
Одним словом: при установке таких колец в цилиндры 100.1 мы автоматически получаем увеличение зазора в замке. Т.о. на каждые 0,01мм износа мы получаем +0,0314мм увеличение зазора в замке. Если в калибре (100+0,021) зазор в норме, то в 100.1 он увеличиться на 0,25мм.
Хорошо, если в калибре зазор был минимальный (0,3мм), тогда 0,3+0,25=0,55
Да уж. Проблема.
По-моему, самое правильное в данном случае – это расточка блока под ближайший ремонтный размер.
Если нет такой возможности – то поставить кольца, все-таки думаю, номинального размера, отдавая себе отчет, что особо много этот двигатель не проездит.
По поводу установки ремонтных колец и подгонки зазора – коряво всё это.
Цилиндр изнашивается неравномерно. В ВМТ – максимум. В НМТ – износ практически отсутствует.
Зазор, по уму, надо подгонять не по максимальному износу, а по минимальному, иначе кольцо лопнет, когда поршень будет в НМТ. Т.е. ремонтные кольца, вообще говоря, придется стачивать практически до номинального размера.
Бывает, зазор в кольце подгоняют по максимальному износу, так как ремонтное кольцо прилегает к номинальному цилиндру не плотно. Получается: в ВМТ – зазор в кольце максимальный (на горячем двигателе почти отсутствует) и есть щель между кольцом и цилиндром; в НМТ – зазора нет, края кольца уперлись друг в друга и кольцо расперло в цилиндре, убрав щель. Т.е. кольцо постоянно работает на изгиб, прирабатываясь при этом и интенсивно изнашивая цилиндр в районе НМТ.
Если повезет и кольцо не лопнет, оно приработается, но зазор в кольце тоже станет большим.
Компрессии нормальной не будет по любому, газы будут прорываться в картер и будет дымить из вентиляции.
Точить блок потом придется, скорей всего, сразу до второго ремонтного размера.
Короче, по-моему, – ничего хорошего.
По поводу хромированных колец – х.з., продаются сейчас такие или нет, а SM – действительно хорошие кольца.
Если цилиндры решено не точить, то конечно лучше поставить 100,5 и подогнать зазор в замке по норме. Прилегание кольца к цилиндру при такой разнице в диаметре имеет ну очень малосущественное значение. Я думаю, что колца с такой точностью не делаются. А мелкие зазоры приработаются. Основная проблема при замене только колец, это образование буртика в верхней части цилиндра. При установке новых колец без расточки цилиндра, возможно образование стуков при работе двигателя. Но это только в том случае, если выступ большой.
Кольца ремонтного размера можно устанавливать в изношенные цилиндры с ближайшим меньшим ремонтным размером путем подпиливания их стыков до получения зазора в замке 0,3 - 0,5 мм у компрессионных колец и 0,3 – 1,0 мм у стальных дисков маслосъемного кольца.
Проверку бокового зазора в стыке кольца производите, как показано на рис. 4.2. К перешлифованным цилиндрам подгоняйте кольца по верхней части, а к изношенным - по нижней части цилиндра (в пределах хода поршневых колец). При подгонке кольцо устанавливайте в цилиндре в рабочем положении, т.е. в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра, для чего продвигайте его в цилиндре при помощи головки поршня. Плоскости стыков при сжатом кольце должны быть параллельны.
Если цилиндры решено не точить, то конечно лучше поставить 100,5 и подогнать зазор в замке по норме. Прилегание кольца к цилиндру при такой разнице в диаметре имеет ну очень малосущественное значение. Я думаю, что колца с такой точностью не делаются. А мелкие зазоры приработаются. Основная проблема при замене только колец, это образование буртика в верхней части цилиндра. При установке новых колец без расточки цилиндра, возможно образование стуков при работе двигателя. Но это только в том случае, если выступ большой.
Буртик вверху цилиндра убирать обязательно. Просто шабером сгладить уступ. Работы – на один час.
Если этого не сделать то, если новое верхнее компрессионное кольцо окажется по допуску чуть выше, – оно сломается. В лучшем случае будут сколы по верхней кромке. По этой же причине надо хорошо чистить канавки в поршнях и желательно всегда ставить новые шатунные вкладыши.
Хорошие кольца изготавливают точно. Щелей никогда не бывает.
Я и говорю, что точить ремонтные кольца придется почти до номинала.
. Всё равно больше чем на 60-70 тысяч вряд ли хватит.
Очень оптимистично.:-D
Я бы расточил до первого ремонтного размера. Жалко своего труда по разборке-сборке, сделать сразу, как положено и забыть.
Если не растачивать - поставил бы 100.0, все равно не надолго. Кстати, кольца из магазина могут быть и с заведомо меньшим зазором и требуют подпиливания до нормального. Ни кто их на заводе не подгоняет.
Я бы расточил до первого ремонтного размера. Жалко своего труда по разборке-сборке, сделать сразу, как положено и забыть.
Если не растачивать - поставил бы 100.0, все равно не надолго. Кстати, кольца из магазина могут быть и с заведомо меньшим зазором и требуют подпиливания до нормального. Ни кто их на заводе не подгоняет.
не путайте
есть кольца к поставке на ОАО УМЗ и ЗМЗ
где размеры в замках строго определены 0,3. 0,55 мм и есть кольца поставляемые в запасные части
по идее они должны быть такие же
но например у FM он же Гетце
замок уменьшен специально до 0,2 мм и требуется подгонка в цилиндре
а по двигу
если хочешь надолго то лучше расточить на 100,5
при грамотной расточке и сборке двиг пройдет еще не менее 100 тыс км
а по двигу
если хочешь надолго то лучше расточить на 100,5
при грамотной расточке и сборке двиг пройдет еще не менее 100 тыс км
И конструктор моторов говорит, что 100к это надолго.
и советует точить одноразовый блок, чтобы сыграть в рулетку со шпильками головки цилиндров, а затем с посадкой гильз? точить из-за смешного износа, где даже ступеньки-то нет, на месте хонинговка, не какие-то следы, а полностью весь рисунок, а максимальный размер гильзы 100,11. показания к расточке - это зазор с поршнем последней группы 0.3мм (тридцать соток. ) или задиры цилиндра. Зачем я здесь цитирую вашу же книгу "двигатели умз 421*", и для кого она вообще написана? и почему в ней не указана предельно допустимая некруглость гильзы? со слов Димы она там конская типа 0.15, хотя для моторов ВАЗ уже 0.03мм эллипсности - и мотор в расточку.
Макс, что ты паришься с этими кольцами? там максимально допустимый зазор 3 миллиметра при износе. а ты сотки пытаешься ловить. и пусть будет больше, чем меньше. зато есть гарантия, что его не заклинит и не сломает, потому что поставщик металла на завод колец наврал со значением лктр. в моторе умз это вообще общий принцип: лучше больше зазор, чем задранные поршни и поломанные кольца.
ПС Дима, не обижайся на меня, но про 100к - убило. я свой 410, который все хают, утопил на 130, и кабы не вода, он бы 250 отходил бы легко. вообще без вмешательства глубже регулировки клапанов. я облизывался на новенький 4216, а получается, ресурсу ему на 100к. при его цене он должен 300 минимум выходить без конкретных поломок при грамотном и своевременном обслуживании. а тут жалкая сотка. и с этим ресурсом на 100к вы его на газель пропихнули.
хочу сказать про 4216, к нам несколько газелей приходило с этими моторами на переоборудование, пробеги были в районе 170.000 км, без единой капиталки. (p.s. правда потом кулаки дружбы) так что с ресурсом не все так плохо.
И конструктор моторов говорит, что 100к это надолго.
и советует точить одноразовый блок, чтобы сыграть в рулетку со шпильками головки цилиндров, а затем с посадкой гильз? точить из-за смешного износа, где даже ступеньки-то нет, на месте хонинговка, не какие-то следы, а полностью весь рисунок, а максимальный размер гильзы 100,11. показания к расточке - это зазор с поршнем последней группы 0.3мм (тридцать соток. ) или задиры цилиндра. Зачем я здесь цитирую вашу же книгу "двигатели умз 421*", и для кого она вообще написана? и почему в ней не указана предельно допустимая некруглость гильзы? со слов Димы она там конская типа 0.15, хотя для моторов ВАЗ уже 0.03мм эллипсности - и мотор в расточку.
Макс, что ты паришься с этими кольцами? там максимально допустимый зазор 3 миллиметра при износе. а ты сотки пытаешься ловить. и пусть будет больше, чем меньше. зато есть гарантия, что его не заклинит и не сломает, потому что поставщик металла на завод колец наврал со значением лктр. в моторе умз это вообще общий принцип: лучше больше зазор, чем задранные поршни и поломанные кольца.
ПС Дима, не обижайся на меня, но про 100к - убило. я свой 410, который все хают, утопил на 130, и кабы не вода, он бы 250 отходил бы легко. вообще без вмешательства глубже регулировки клапанов. я облизывался на новенький 4216, а получается, ресурсу ему на 100к. при его цене он должен 300 минимум выходить без конкретных поломок при грамотном и своевременном обслуживании. а тут жалкая сотка. и с этим ресурсом на 100к вы его на газель пропихнули.
да говорю
при грамотной переборке после кап ремонта двиг ходит не менее 100 тыс
я написал после ремонта .
по разговору с максом я понял что у него износ по максимуму
поэтому прсто установка колец проблему не решит
если при замерах выяснится обратное то хорошо
да говорю
по разговору с максом я понял что у него износ по максимуму
это Макс любит сгущать краски. нету у него там большого износа.
И конструктор моторов говорит, что 100к это надолго.
и советует точить одноразовый блок, чтобы сыграть в рулетку со шпильками головки цилиндров, а затем с посадкой гильз? точить из-за смешного износа, где даже ступеньки-то нет, на месте хонинговка, не какие-то следы, а полностью весь рисунок, а максимальный размер гильзы 100,11. показания к расточке - это зазор с поршнем последней группы 0.3мм (тридцать соток. ) или задиры цилиндра. Зачем я здесь цитирую вашу же книгу "двигатели умз 421*", и для кого она вообще написана? и почему в ней не указана предельно допустимая некруглость гильзы? со слов Димы она там конская типа 0.15, хотя для моторов ВАЗ уже 0.03мм эллипсности - и мотор в расточку.
Макс, что ты паришься с этими кольцами? там максимально допустимый зазор 3 миллиметра при износе. а ты сотки пытаешься ловить. и пусть будет больше, чем меньше. зато есть гарантия, что его не заклинит и не сломает, потому что поставщик металла на завод колец наврал со значением лктр. в моторе умз это вообще общий принцип: лучше больше зазор, чем задранные поршни и поломанные кольца.
ПС Дима, не обижайся на меня, но про 100к - убило. я свой 410, который все хают, утопил на 130, и кабы не вода, он бы 250 отходил бы легко. вообще без вмешательства глубже регулировки клапанов. я облизывался на новенький 4216, а получается, ресурсу ему на 100к. при его цене он должен 300 минимум выходить без конкретных поломок при грамотном и своевременном обслуживании. а тут жалкая сотка. и с этим ресурсом на 100к вы его на газель пропихнули.
Думаю, не следует слепо доверять приведенным результатам измерений. Нутромером пользоваться довольно сложно, а точно померить, без большой сноровки и опыта – почти невозможно, тем более износ.
Следы хонинговки и на 300 т. остаются, когда износ в районе ВМТ – жуткий, через один ремонт не всегда проходишь. Так что, это не показатель.
Простой старый способ проверки необходимости расточки блока: ноготь за уступ цепляется – пора точить. Цифры – они не показательны.
А с износом 0,3 мм двигатель масло жрать будет как двухтактный.
Простой старый способ проверки необходимости расточки блока: ноготь за уступ цепляется – пора точить. Цифры – они не показательны.
А с износом 0,3 мм двигатель масло жрать будет как двухтактный.
э не, цифры как раз наиболее показательны. пользоваться нутромером - доктором наук быть не нужно, любой птушник может. а остальной мерительный инструмент вообще предельно прост. никаких хитростей там нет. пальцами в двигателе ничего не проверяется. все выводы только по результатам измерений. я разбирал движок с 0.3 - нормально, расход масла на нём был 2 литра на тыщу, да и то, всё наружу лилось в основном. все размеры, приведённые мной взяты из заводского руководства умз. не верить им у меня нет оснований, и точить одноразовый блок из-за того, что кто-то пальцем нащупал - увольте
э не, цифры как раз наиболее показательны. пользоваться нутромером - доктором наук быть не нужно, любой птушник может. а остальной мерительный инструмент вообще предельно прост. никаких хитростей там нет. пальцами в двигателе ничего не проверяется. все выводы только по результатам измерений. я разбирал движок с 0.3 - нормально, расход масла на нём был 2 литра на тыщу, да и то, всё наружу лилось в основном. все размеры, приведённые мной взяты из заводского руководства умз. не верить им у меня нет оснований, и точить одноразовый блок из-за того, что кто-то пальцем нащупал - увольте
Чтобы измерить ИЗНОС, а не размер надо иметь определенную квалификацию.
Птушник, кстати, действительно скорей всего сможет правильно померить. Потому что его этому учили и у него опыт какой никакой есть.
Чем проще универсальный измерительный инструмент, тем сложней им правильно пользоваться и получить правильные цифры.
Так что приведенные цифры не показательны, нет уверенности в их истинности.
Раз человек задумался об износе, значит он есть. Раз есть овальность (и то, это не совсем понятно) износ, скорей всего приличный.
Отсюда выводы.
Чтобы измерить ИЗНОС, а не размер надо иметь определенную квалификацию.
Птушник, кстати, действительно скорей всего сможет правильно померить. Потому что его этому учили и у него опыт какой никакой есть.
Чем проще универсальный измерительный инструмент, тем сложней им правильно пользоваться и получить правильные цифры.
Так что приведенные цифры не показательны, нет уверенности в их истинности.
Раз человек задумался об износе, значит он есть. Раз есть овальность (и то, это не совсем понятно) износ, скорей всего приличный.
Отсюда выводы.
забавно:) чтобы измерить абсолютный размер, как раз кое-что нужно))) чтобы измерить износ не нужно вообще ничего. микрометр и нутромер. что там неправильно можно сделать.
приведённые размеры мерил я))) оснований не доверять себе у меня нет. Макс не об износе задумался, а о конском расходе масла. происходил он, как выяснилось, из-за поломанных колец и задранных поршней. овальность оттуда же, но она 3-4 сотки, Дима говорит - фигня. до 0.15 можно.
а что бы впредь такого не случилось, нужно всё измерить и правильно собрать. в данной ситуации это легко делается без всяких расточек одноразовых блоков.
забавно:) чтобы измерить абсолютный размер, как раз кое-что нужно))) чтобы измерить износ не нужно вообще ничего. микрометр и нутромер. что там неправильно можно сделать.
приведённые размеры мерил я))) оснований не доверять себе у меня нет. Макс не об износе задумался, а о конском расходе масла. происходил он, как выяснилось, из-за поломанных колец и задранных поршней. овальность оттуда же, но она 3-4 сотки, Дима говорит - фигня. до 0.15 можно.
а что бы впредь такого не случилось, нужно всё измерить и правильно собрать. в данной ситуации это легко делается без всяких расточек одноразовых блоков.
Калибры и установочные кольца, обычно, входят в состав и микрометра и нутромера.
Неправильно померить просто – взять неподходящий измерительный наконечник и перекосить инструмент.
Если есть уверенность в правильности измерений – вопрос снимается.
Тут другая беда – если алюминий с поршней наволокло на зеркало цилиндров (практически 100% что это так) – новые кольца махом сядут - километров через 500-800.
Два раза придется кольца менять.
и советует точить одноразовый блок, чтобы сыграть в рулетку со шпильками головки цилиндров, а затем с посадкой гильз? точить из-за смешного износа, где даже ступеньки-то нет, на месте хонинговка, не какие-то следы, а полностью весь рисунок, а максимальный размер гильзы 100,11. показания к расточке - это зазор с поршнем последней группы 0.3мм (тридцать соток. ) или задиры цилиндра. Зачем я здесь цитирую вашу же книгу "двигатели умз 421*", и для кого она вообще написана? и почему в ней не указана предельно допустимая некруглость гильзы? со слов Димы она там конская типа 0.15, хотя для моторов ВАЗ уже 0.03мм эллипсности - и мотор в расточку.
Макс, что ты паришься с этими кольцами? там максимально допустимый зазор 3 миллиметра при износе. а ты сотки пытаешься ловить. и пусть будет больше, чем меньше. зато есть гарантия, что его не заклинит и не сломает, потому что поставщик металла на завод колец наврал со значением лктр. в моторе умз это вообще общий принцип: лучше больше зазор, чем задранные поршни и поломанные кольца.
Всем привет. Решил поднять эту тему, т.к. у меня, видимо, схожая проблема с топик-стартером. Пришлось разобрать мотор УМЗ-4213, пробег неизвестен. Промерили цилиндры и результат такой: по всем цилиндрам равномерно максимальный диаметр 100,12 мм с овальностью до 3-ёх соток. Заводской хон присутствует, задиров нет. Ступенька в верхней части цилиндров пальцем ощущается, но ногтем вроде бы не цепляется. Стоят поршни группы "В".
Я уже было решил растачивать в 100,5 и брать новую поршневую ремонтного размера, даже тему соответствующую создал про поршни "евро-3" взамен "евро-2". Но после прочтения этой темы, думаю может отделаться просто сменой колец и пальцев или в крайнем случае новой поршневой той же группы? Неохоту точить "одноразовый" блок еще аргументирую тем, что опасаюсь кривой расточки блока нашими "спецами". Что посоветуете?
Если замер произведен точно и данные по размерам и элипсу именно такие, то ищите поршня г или д группы. Точить нет смысла. И этот блок не одноразовый, все кто это утверждает являются профанами по сути.
Всё, решил, что точить точно не буду и поставлю поршни номинального размера. Попробую еще раз тщательно промерить цилиндры и, уже исходя из повторных замеров, решить какую группу брать.
Если замер произведен точно и данные по размерам и элипсу именно такие, то ищите поршня г или д группы. Точить нет смысла. И этот блок не одноразовый, все кто это утверждает являются профанами по сути.
Гильзу задрало, в случае 417-410 её поменял и всё, а в случае 421 можно только один цилиндр расточить?
Даже если потом ремонтного размера поршень подточив подогнать по весу к остальным, будет разница в степени сжатия обусловленная увеличенным диаметром поршня. Правда она небольшая но неравномерность на ХХ и вибрацию наверное вызывать сможет. Не думаю что это хорошо.
По внешнему виду двигателя, который предстояло препарировать, было видно, что обслуживали его не на станции официального дилера, а исключительно своими силами. Из явных признаков неквалифицированного ремонта и обслуживания – кое-как проложенные провода и свисающая с них изолента после недавней установки электровентилятора вместо ненадежной электромагнитной муфты. Вдобавок сверху двигатель покрыт слоем дорожной пыли, а снизу – весенней грязью. По левой стороне УМЗ-4216 нарост пыли приобрел уже знакомый эксплуатационникам темный оттенок от просачивания масла через прокладки крышек толкателей. Похоже, производитель, зная об этом, набивает номер двигателя именно над крышками толкателей, чтобы уберечь владельцев машин с ульяновскими моторами от необходимости отмывать номер при подготовке к техосмотру. Не мудрено, что перед началом работ механики станции как следует отмыли двигатель, а уже потом приступили к его поузловой разборке. Первым делом, перед тем как слить моторное масло, вытащили щуп и оценили количество и качество масла. По цвету было видно, что на момент разборки оно не отходило и половины своего ресурса.
Одно из важнейших сопряжений любого поршневого двигателя – разъем нижней головки шатуна. У моторов УМЗ-4216 он выполнен на высокоточных болтах, а гайки дополнительно фиксируются несколькими каплями контрящего герметика. Шплинтов или коробчатых гаек, как на ближайших родственниках, двигателях ГАЗ-21 и ЗМЗ-24, здесь нет. Все сделано современно и надежно – пробег 100 тысяч километров это подтвердил. Состояние коренных и шатунных вкладышей, шеек коленвала служит той лакмусовой бумажкой, по которой сразу же определяют работу системы смазки, правильность выбора моторного масла, фильтров, материалов подшипников скольжения, режимов эксплуатации двигателя. У разобранного для дефектовки мотора приработка поверхностей вкладышей оказалась правильной по всей ширине вкладыша. Это говорит и о правильной форме постелей коренных подшипников и нижней головки шатунов. В хорошем состоянии были шатунные шейки, а главное – коренные. Напомним, что они, в отличие от шатунных, дополнительно не защищены центробежными грязеуловителями и изнашиваются в первую очередь. На шейках не было ни малейших следов износа, поверхность выглядела, как только что отполированная. Промерять вал микрометром не было никакого смысла – понятно, что он остался в пределах допуска под номинальный размер. Так как коленчатый вал извлекли из блока в сборе с маховиком и сцеплением, то можно было легко оценить состояние диафрагменной пружины корзины. Ее лепестки были расположены в одной плоскости, без намека на коробление. Поверхность лепестков, контактирующая с выжимным подшипником, была с минимальным износом. После снятия корзины стало видно, что нажимной диск, как, впрочем, и ведомый, тоже имеет незначительный износ. Несмотря на череду замены стартеров, сохранили нужную геометрию и зубья венца маховика. На них остались целы даже заходные фаски для зубьев шестерни стартера.
По результатам проведенной разборки, осмотра узлов и деталей видно, что этому двигателю в ближайшее время капитальный ремонт не понадобится. Скорее всего большинство его деталей и узлов доживут до заявленных заводом 300 тысяч километров. При правильной эксплуатации, быть может, со временем, понадобится замена сальников, поршневых колец, при работе на газе – притирка или замена выпускных клапанов. Однако кроме как при этой внеплановой разборке иначе не удалось бы обнаружить изношенный толкатель, выкрашивающиеся кулачки распредвала. Можно было бы их вычислить по стуку клапанов, по увеличенной периодичности регулировки выпускного клапана четвертого цилиндра. А это лишний раз подтверждает, что к обслуживанию каждого автомобиля нужен системный поход.
Мнения
Николай Колышкин
руководитель
группы надежности двигателей УМЗ
Итак есть проблема.. появилась недавно и пока решение не найдено..
Суть - не могу разогнать выше 70-80.. чуть в горку и все.. просто жуть..
Почитал тему про 402 - симптомы один в один.. но двигатель другой и стало быть решение может быть другим..
Что делалось - как всегда самое простое - замер давления топлива.. замена свечей и проводов.. на сервисе меняли педаль газа - нужно будет еще проверить ходы педали.. воздушный фильтр погляжу завтра, но на него не думаю - машина регулярно проходит ТО.. двигатель как сказано выше УМЗ 4216, пробег 112.000.. про машинку плохого сказать не могу.. бегала хорошо..
замеряли последний раз на сервисе.. было многовато - 4,5.. закис в баке клапан - заменили.. заодно и промыли.. водичка однако..
Про катализатор не скажу.. но полгода назад меняли из-за дыры..
замеряли последний раз на сервисе.. было многовато - 4,5.. закис в баке клапан - заменили.. заодно и промыли.. водичка однако..
Про катализатор не скажу.. но полгода назад меняли из-за дыры..
в принципе проблема локализована - по крайней мере видима и осязаема..
Вытянулся трос газа и соответственно заслонка открывается максимум процентов на 40.. движка просто задыхается.. в наличии таких деталей конечно не найти - придется колхозить из другого - сегодня взял трос от 405-го.. надо одну бобышку перепрессовывать..
в принципе проблема локализована - по крайней мере видима и осязаема..
Вытянулся трос газа и соответственно заслонка открывается максимум процентов на 40.. движка просто задыхается.. в наличии таких деталей конечно не найти - придется колхозить из другого - сегодня взял трос от 405-го.. надо одну бобышку перепрессовывать..
Эта проблема у всех бизнесов открытие заслонки на 50%.Завод так делает специально на новых на обкатку.У меня все натяжители троса до упора откручены,и всё равно не хватает на полное открытие.Я подогнул педаль газа в верх,и все стало нормально.Открывается на все 100%.Кстати для всех.Проверьте это у себя. И за не полного открытия идет увеличение расхода топлива.С кем не разговаривал у всех на новых открывается на 40-50%.
Возможно.. не видел как было - но перла будь здоров..
По проблеме - сегодня купил трос у официалов - и машина пошла.. однако 550 рублей.. некрасиво такую цену ломить. (
Это не тот сервис.. тут смотреть не надо..
Как оказалось эпопея не закончилась:( - машина поехала.. лучше и быстрее, но все равно что то было не то..
Загнав её опять в сервис - вместе со слесарями погрузились в диагностику.. и примерно через полчаса нашли - катализатор.. вот собака.. обвалился и соответственно перекрыл проток.. пробили.. собрали.. прокатились.. и теперь вспомнили - как это ехать по левому ряду:)
а ведь всего полгода назад меняли.. 15 килорублей стоит..
На Бизнесе кат сам вдвое меньше по размеру,чем на Газели с ЗМЗ-405.Экономят,однако.Новый покупать - деньги на ветер.
На Бизнесе кат сам вдвое меньше по размеру,чем на Газели с ЗМЗ-405.Экономят,однако.Новый покупать - деньги на ветер.
Мне заменили прогу на Е-2.Второй лямдо зонд отключили,можно смело выкидывать кат.И ставить трубу.Кат умрет,так и сделаю.
меньшим ремонтным размером путем подпиливания их стыков до получения зазора в замке 0,3 —
0,5 мм у компрессионных колец и 0,3 – 1,0 мм у стальных дисков маслосъемного кольца.
Проверку бокового зазора в стыке кольца производите, как показано на рис. 4.2. К
перешлифованным цилиндрам подгоняйте кольца по верхней части, а к изношенным — по нижней
части цилиндра (в пределах хода
поршневых колец). При подгонке
кольцо устанавливайте в цилиндре в
рабочем положении, т.е. в плоскости,
перпендикулярной оси цилиндра, для
чего продвигайте его в цилиндре при
помощи головки поршня. Плоскости
стыков при сжатом кольце должны
быть параллельны.
Рис. 4.3. Снятие и установка поршневых колец
Снимайте и устанавливайте
кольца на поршень с помощью
приспособления (рис. 4.3).
цилиндрам проверьте боковой зазор
между кольцами и канавками в
поршне (рис. 4.4), который должен
быть: для компрессионных колец
0,050 — 0,082 мм, для маслосъемного
чугунного кольца – 0,045-0,085 мм.
колец не исключит повышенного
расхода масла из-за интенсивной
перекачки
Рис. 4.4. Проверка бокового зазора между
поршневым кольцом и канавкой поршня
При замене только поршневых
колец без замены поршней удаляйте
нагар с днища поршней, из кольцевых
канавок
расположенных в канавках для
маслосъемных колец. Нагар из
канавок удаляйте осторожно, чтобы
не
маслоотводящих отверстий нагар
удаляйте сверлом диаметром 3 мм.
Зазоры поршней в цилиндрах умз 4216
Имеем УМЗ-4218.
Замер показал, что максимальный поперечный диаметр цилиндров колеблется от 100.09 до 100.11.
Кольца 100,1 в продаже не нашел:(
Как я понимаю, кольца из магазина (100.0) подогнаны под цилиндры 100,024-100,084, с правильным зазором 0,35-0,65 (верхнее), 0,30-0,60 (нижнее), 0,3-1,0 (маслосьемное) [Эти размеры взяты из книги по УМЗ-421, там они идут как размеры для отечесвенных колец установленных в калибр 100+0,021. Для других колец зазоры другие.]
Одним словом: при установке таких колец в цилиндры 100.1 мы автоматически получаем увеличение зазора в замке. Т.о. на каждые 0,01мм износа мы получаем +0,0314мм увеличение зазора в замке. Если в калибре (100+0,021) зазор в норме, то в 100.1 он увеличиться на 0,25мм.
Хорошо, если в калибре зазор был минимальный (0,3мм), тогда 0,3+0,25=0,55
Да уж. Проблема.
По-моему, самое правильное в данном случае – это расточка блока под ближайший ремонтный размер.
Если нет такой возможности – то поставить кольца, все-таки думаю, номинального размера, отдавая себе отчет, что особо много этот двигатель не проездит.
По поводу установки ремонтных колец и подгонки зазора – коряво всё это.
Цилиндр изнашивается неравномерно. В ВМТ – максимум. В НМТ – износ практически отсутствует.
Зазор, по уму, надо подгонять не по максимальному износу, а по минимальному, иначе кольцо лопнет, когда поршень будет в НМТ. Т.е. ремонтные кольца, вообще говоря, придется стачивать практически до номинального размера.
Бывает, зазор в кольце подгоняют по максимальному износу, так как ремонтное кольцо прилегает к номинальному цилиндру не плотно. Получается: в ВМТ – зазор в кольце максимальный (на горячем двигателе почти отсутствует) и есть щель между кольцом и цилиндром; в НМТ – зазора нет, края кольца уперлись друг в друга и кольцо расперло в цилиндре, убрав щель. Т.е. кольцо постоянно работает на изгиб, прирабатываясь при этом и интенсивно изнашивая цилиндр в районе НМТ.
Если повезет и кольцо не лопнет, оно приработается, но зазор в кольце тоже станет большим.
Компрессии нормальной не будет по любому, газы будут прорываться в картер и будет дымить из вентиляции.
Точить блок потом придется, скорей всего, сразу до второго ремонтного размера.
Короче, по-моему, – ничего хорошего.
По поводу хромированных колец – х.з., продаются сейчас такие или нет, а SM – действительно хорошие кольца.
Кольца ремонтного размера можно устанавливать в изношенные цилиндры с ближайшим меньшим ремонтным размером путем подпиливания их стыков до получения зазора в замке 0,3 — 0,5 мм у компрессионных колец и 0,3 – 1,0 мм у стальных дисков маслосъемного кольца.
Проверку бокового зазора в стыке кольца производите, как показано на рис. 4.2. К перешлифованным цилиндрам подгоняйте кольца по верхней части, а к изношенным — по нижней части цилиндра (в пределах хода поршневых колец). При подгонке кольцо устанавливайте в цилиндре в рабочем положении, т.е. в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра, для чего продвигайте его в цилиндре при помощи головки поршня. Плоскости стыков при сжатом кольце должны быть параллельны.
Если цилиндры решено не точить, то конечно лучше поставить 100,5 и подогнать зазор в замке по норме. Прилегание кольца к цилиндру при такой разнице в диаметре имеет ну очень малосущественное значение. Я думаю, что колца с такой точностью не делаются. А мелкие зазоры приработаются. Основная проблема при замене только колец, это образование буртика в верхней части цилиндра. При установке новых колец без расточки цилиндра, возможно образование стуков при работе двигателя. Но это только в том случае, если выступ большой.
Буртик вверху цилиндра убирать обязательно. Просто шабером сгладить уступ. Работы – на один час.
Если этого не сделать то, если новое верхнее компрессионное кольцо окажется по допуску чуть выше, – оно сломается. В лучшем случае будут сколы по верхней кромке. По этой же причине надо хорошо чистить канавки в поршнях и желательно всегда ставить новые шатунные вкладыши.
Хорошие кольца изготавливают точно. Щелей никогда не бывает.
Я и говорю, что точить ремонтные кольца придется почти до номинала.
. Всё равно больше чем на 60-70 тысяч вряд ли хватит.
Очень оптимистично.:-D
Я бы расточил до первого ремонтного размера. Жалко своего труда по разборке-сборке, сделать сразу, как положено и забыть.
Если не растачивать — поставил бы 100.0, все равно не надолго. Кстати, кольца из магазина могут быть и с заведомо меньшим зазором и требуют подпиливания до нормального. Ни кто их на заводе не подгоняет.
Я бы расточил до первого ремонтного размера. Жалко своего труда по разборке-сборке, сделать сразу, как положено и забыть.
Если не растачивать — поставил бы 100.0, все равно не надолго. Кстати, кольца из магазина могут быть и с заведомо меньшим зазором и требуют подпиливания до нормального. Ни кто их на заводе не подгоняет.
не путайте
есть кольца к поставке на ОАО УМЗ и ЗМЗ
где размеры в замках строго определены 0,3. 0,55 мм и есть кольца поставляемые в запасные части
по идее они должны быть такие же
но например у FM он же Гетце
замок уменьшен специально до 0,2 мм и требуется подгонка в цилиндре
а по двигу
если хочешь надолго то лучше расточить на 100,5
при грамотной расточке и сборке двиг пройдет еще не менее 100 тыс км
а по двигу
если хочешь надолго то лучше расточить на 100,5
при грамотной расточке и сборке двиг пройдет еще не менее 100 тыс км
Макс, что ты паришься с этими кольцами? там максимально допустимый зазор 3 миллиметра при износе. а ты сотки пытаешься ловить. и пусть будет больше, чем меньше. зато есть гарантия, что его не заклинит и не сломает, потому что поставщик металла на завод колец наврал со значением лктр. в моторе умз это вообще общий принцип: лучше больше зазор, чем задранные поршни и поломанные кольца.
ПС Дима, не обижайся на меня, но про 100к — убило. я свой 410, который все хают, утопил на 130, и кабы не вода, он бы 250 отходил бы легко. вообще без вмешательства глубже регулировки клапанов. я облизывался на новенький 4216, а получается, ресурсу ему на 100к. при его цене он должен 300 минимум выходить без конкретных поломок при грамотном и своевременном обслуживании. а тут жалкая сотка. и с этим ресурсом на 100к вы его на газель пропихнули.
Макс, что ты паришься с этими кольцами? там максимально допустимый зазор 3 миллиметра при износе. а ты сотки пытаешься ловить. и пусть будет больше, чем меньше. зато есть гарантия, что его не заклинит и не сломает, потому что поставщик металла на завод колец наврал со значением лктр. в моторе умз это вообще общий принцип: лучше больше зазор, чем задранные поршни и поломанные кольца.
ПС Дима, не обижайся на меня, но про 100к — убило. я свой 410, который все хают, утопил на 130, и кабы не вода, он бы 250 отходил бы легко. вообще без вмешательства глубже регулировки клапанов. я облизывался на новенький 4216, а получается, ресурсу ему на 100к. при его цене он должен 300 минимум выходить без конкретных поломок при грамотном и своевременном обслуживании. а тут жалкая сотка. и с этим ресурсом на 100к вы его на газель пропихнули.
да говорю
при грамотной переборке после кап ремонта двиг ходит не менее 100 тыс
я написал после ремонта .
по разговору с максом я понял что у него износ по максимуму
поэтому прсто установка колец проблему не решит
если при замерах выяснится обратное то хорошо
да говорю
по разговору с максом я понял что у него износ по максимуму
это Макс любит сгущать краски. нету у него там большого износа.
Макс, что ты паришься с этими кольцами? там максимально допустимый зазор 3 миллиметра при износе. а ты сотки пытаешься ловить. и пусть будет больше, чем меньше. зато есть гарантия, что его не заклинит и не сломает, потому что поставщик металла на завод колец наврал со значением лктр. в моторе умз это вообще общий принцип: лучше больше зазор, чем задранные поршни и поломанные кольца.
ПС Дима, не обижайся на меня, но про 100к — убило. я свой 410, который все хают, утопил на 130, и кабы не вода, он бы 250 отходил бы легко. вообще без вмешательства глубже регулировки клапанов. я облизывался на новенький 4216, а получается, ресурсу ему на 100к. при его цене он должен 300 минимум выходить без конкретных поломок при грамотном и своевременном обслуживании. а тут жалкая сотка. и с этим ресурсом на 100к вы его на газель пропихнули.
Думаю, не следует слепо доверять приведенным результатам измерений. Нутромером пользоваться довольно сложно, а точно померить, без большой сноровки и опыта – почти невозможно, тем более износ.
Следы хонинговки и на 300 т. остаются, когда износ в районе ВМТ – жуткий, через один ремонт не всегда проходишь. Так что, это не показатель.
Простой старый способ проверки необходимости расточки блока: ноготь за уступ цепляется – пора точить. Цифры – они не показательны.
А с износом 0,3 мм двигатель масло жрать будет как двухтактный.
Простой старый способ проверки необходимости расточки блока: ноготь за уступ цепляется – пора точить. Цифры – они не показательны.
А с износом 0,3 мм двигатель масло жрать будет как двухтактный.
э не, цифры как раз наиболее показательны. пользоваться нутромером — доктором наук быть не нужно, любой птушник может. а остальной мерительный инструмент вообще предельно прост. никаких хитростей там нет. пальцами в двигателе ничего не проверяется. все выводы только по результатам измерений. я разбирал движок с 0.3 — нормально, расход масла на нём был 2 литра на тыщу, да и то, всё наружу лилось в основном. все размеры, приведённые мной взяты из заводского руководства умз. не верить им у меня нет оснований, и точить одноразовый блок из-за того, что кто-то пальцем нащупал — увольте
э не, цифры как раз наиболее показательны. пользоваться нутромером — доктором наук быть не нужно, любой птушник может. а остальной мерительный инструмент вообще предельно прост. никаких хитростей там нет. пальцами в двигателе ничего не проверяется. все выводы только по результатам измерений. я разбирал движок с 0.3 — нормально, расход масла на нём был 2 литра на тыщу, да и то, всё наружу лилось в основном. все размеры, приведённые мной взяты из заводского руководства умз. не верить им у меня нет оснований, и точить одноразовый блок из-за того, что кто-то пальцем нащупал — увольте
Чтобы измерить ИЗНОС, а не размер надо иметь определенную квалификацию.
Птушник, кстати, действительно скорей всего сможет правильно померить. Потому что его этому учили и у него опыт какой никакой есть.
Чем проще универсальный измерительный инструмент, тем сложней им правильно пользоваться и получить правильные цифры.
Так что приведенные цифры не показательны, нет уверенности в их истинности.
Раз человек задумался об износе, значит он есть. Раз есть овальность (и то, это не совсем понятно) износ, скорей всего приличный.
Отсюда выводы.
Чтобы измерить ИЗНОС, а не размер надо иметь определенную квалификацию.
Птушник, кстати, действительно скорей всего сможет правильно померить. Потому что его этому учили и у него опыт какой никакой есть.
Чем проще универсальный измерительный инструмент, тем сложней им правильно пользоваться и получить правильные цифры.
Так что приведенные цифры не показательны, нет уверенности в их истинности.
Раз человек задумался об износе, значит он есть. Раз есть овальность (и то, это не совсем понятно) износ, скорей всего приличный.
Отсюда выводы.
забавно:) чтобы измерить абсолютный размер, как раз кое-что нужно))) чтобы измерить износ не нужно вообще ничего. микрометр и нутромер. что там неправильно можно сделать.
приведённые размеры мерил я))) оснований не доверять себе у меня нет. Макс не об износе задумался, а о конском расходе масла. происходил он, как выяснилось, из-за поломанных колец и задранных поршней. овальность оттуда же, но она 3-4 сотки, Дима говорит — фигня. до 0.15 можно.
а что бы впредь такого не случилось, нужно всё измерить и правильно собрать. в данной ситуации это легко делается без всяких расточек одноразовых блоков.
забавно:) чтобы измерить абсолютный размер, как раз кое-что нужно))) чтобы измерить износ не нужно вообще ничего. микрометр и нутромер. что там неправильно можно сделать.
приведённые размеры мерил я))) оснований не доверять себе у меня нет. Макс не об износе задумался, а о конском расходе масла. происходил он, как выяснилось, из-за поломанных колец и задранных поршней. овальность оттуда же, но она 3-4 сотки, Дима говорит — фигня. до 0.15 можно.
а что бы впредь такого не случилось, нужно всё измерить и правильно собрать. в данной ситуации это легко делается без всяких расточек одноразовых блоков.
Калибры и установочные кольца, обычно, входят в состав и микрометра и нутромера.
Неправильно померить просто – взять неподходящий измерительный наконечник и перекосить инструмент.
Если есть уверенность в правильности измерений – вопрос снимается.
Тут другая беда – если алюминий с поршней наволокло на зеркало цилиндров (практически 100% что это так) – новые кольца махом сядут — километров через 500-800.
Два раза придется кольца менять.
Макс, что ты паришься с этими кольцами? там максимально допустимый зазор 3 миллиметра при износе. а ты сотки пытаешься ловить. и пусть будет больше, чем меньше. зато есть гарантия, что его не заклинит и не сломает, потому что поставщик металла на завод колец наврал со значением лктр. в моторе умз это вообще общий принцип: лучше больше зазор, чем задранные поршни и поломанные кольца.
Читайте также: