Установка инжектора на ниву

Обновлено: 21.04.2025

Здравствуйте!Озадачился тут на своей старой,доброй ниве внедрить инжектор вместо карбюратора,т.е замена движки на впрысковый.
Отсюда вопрос к знающим-может кто занимался подобным,просьба отписаться о результатах,как оно получилось,глюки проводки и подключения от переделки в итоге.

Женщина на корабле не только к беде,но и к удовольствию!

Весь мотор в сборе менять или допилить старый?
На старый надо воткнуть новый маслонасос +шкив, коллектора, корпус фильтра с дмрв, датчики дмрв, дпкв, температурные датчики (два ОЖ, один воздуха) купить дроссель в сборе, поставить абсорбер, поменять или допилить бак под установку модуля бензонасоса в сборе, проложить топливную магистраль, поменять электропроводку, воткнуть модуль зажигания, контроллер, другую панель приборов. Радиаторы, вентиляторы…Много чего допилить по месту.
Короче сущий пустяк по цене карбюраторной нивы.

Ну и форсунки с рампой для замера давления тоже купить надо)).
Короче езди на карбуляторе.

Последний раз редактировалось Наши победили!; 04.10.2017 в 00:45 .

Чем моложе блогер, тем хуже ему жилось при Сталине (с)

продай эту и купи инжекторную.так будет сильно лучше.причин миллион.

Адсорбер можно и не ставить . Сделать прошивку без него .
а панель зачем менять ? Из за лампочки “чек” ? Так в старой дырку выпилить и всё

Дим, ты прям пол суммы автору сэкономил бггг

Чем моложе блогер, тем хуже ему жилось при Сталине (с)

Здравствуйте!Озадачился тут на своей старой,доброй ниве внедрить инжектор вместо карбюратора,т.е замена движки на впрысковый.
Отсюда вопрос к знающим-может кто занимался подобным,просьба отписаться о результатах,как оно получилось,глюки проводки и подключения от переделки в итоге.

Здесь никто не занимался. Поищи лучше на драйв2. Там полно таких.

ВАЗ-2114 1,6 16V 98Hp 2010г.
Skoda Rapid FL 1,6 115Hp (cwvb + чип) 2018г.

Чисто в теории можно воткнуть тнвд, форсунки и дроссель. По температуре выхлопа настроить топливо-воздушную смесь.

Чем моложе блогер, тем хуже ему жилось при Сталине (с)

Весь мотор в сборе менять или допилить старый?
На старый надо воткнуть новый маслонасос +шкив, коллектора, корпус фильтра с дмрв, датчики дмрв, дпкв, температурные датчики (два ОЖ, один воздуха) купить дроссель в сборе, поставить абсорбер, поменять или допилить бак под установку модуля бензонасоса в сборе, проложить топливную магистраль, поменять электропроводку, воткнуть модуль зажигания, контроллер, другую панель приборов. Радиаторы, вентиляторы…Много чего допилить по месту.
Короче сущий пустяк по цене карбюраторной нивы.

Ну и форсунки с рампой для замера давления тоже купить надо)).
Короче езди на карбуляторе.

Мотор в сборе+проводка,хотя тут подумал что проблемы по проводке могут быть лишь по причине криворукости мастера-электрика..

Женщина на корабле не только к беде,но и к удовольствию!

продай эту и купи инжекторную.так будет сильно лучше.причин миллион.

Лучше то лучше..только совсем не дешевле.В свою уже столько вложено,а вот продашь её за копейки.А при покупке инжекторной опять таки вложишь половину.Эхх,дела..

Женщина на корабле не только к беде,но и к удовольствию!

не соберёшь ты всё путём.заманаешься с проблемами.

Здесь никто не занимался. Поищи лучше на драйв2. Там полно таких.

Женщина на корабле не только к беде,но и к удовольствию!

не соберёшь ты всё путём.заманаешься с проблемами.

Люди собирают и ездят. Если есть время и желание – почему нет?

Сам бы конечно никогда таким не стал заморачиваться.

ВАЗ-2114 1,6 16V 98Hp 2010г.
Skoda Rapid FL 1,6 115Hp (cwvb + чип) 2018г.

Люди собирают и ездят. Если есть время и желание – почему нет?

Сам бы конечно никогда таким не стал заморачиваться.

Дорогу осилит идущий))

Люди собирают и ездят. Если есть время и желание – почему нет?

Ну если охота секаса с машиной, то можно заморочиться. Просто проблем из-за криворукости будет больше, чем если взять нормальную машину и её чуть подшаманить

Дураков дорога учит!
Себя берегите, а за меня не беспокойтесь!

А какие там проблемы ?
чел взял ДВС с инжектором . Теперь нужно проводку под этот инжектор и соответственно все датчики . Т.е. проводку от стандартной инж нивы . Вставить все разъёмы – всё .
естественно насос там новый , комп и т.д.

Ладно если так. обычно народ пытается открутить карб и прикрутить инжектор, к тому движку что есть. вот с такими впоследствии много геморроя

Дураков дорога учит!
Себя берегите, а за меня не беспокойтесь!

Да- ерунда ….чих-пых и готово.

Некоторые думают- что они поднялИсь …
На самом деле- они просто всплыли.

Ну вообще то та часть проводки , что идёт на инжектор – продаётся .
Да и никто не говорил , что туда надо лезть с нулевыми знаниями в электричестве

Ну автор написал :

Что лучше – инжектор или карбюратор?

Начнем с того, что переделке с карбюраторной системы на инжекторную подлежат все типы двигателей. Да, это именно так. Споры о преимуществах инжекторной системы в сравнении с карбюраторной по чистоте работы и экологичности, лишены смысла. Стандарт ЕС-2, действующий в России с 2005 года, почти закрывает путь на рынок карбюраторным двигателям. Но в отличие от карбюраторного двигателя, инжекторный требует высокого качества бензина, так что не факт, что при инжекторе будет наблюдаться экономия в расходах на горючее. Без регулярного промывания форсунок, а они могут быть совершенно закупоренными, никакое промывание их уже не оживит. По цене, форсунки начинаются от 1500 рублей каждая, вот и вспоминает добрым словом автолюбитель карбюратор, подумывая сгоряча уже о том, а не поставить ли карбюратор вместо инжектора.

Технические характеристики карбюраторной версии

Установка инжектора на ниву 21213 от классики

Гонки это стиль жизни.Адреналин это малая часть стиля.

Занимаюсь ремонтом моторов,ГБЦ,коробок.

Bananzaa отпиши о результатах , что потребовалось и что надо .

Меня интересует тот же вопрос , у меня ваз2107 (инжеткор) нижняя часть блок полностью повреждена , осталась верхняя часть двигателя и инжектор все ЦЕЛОЕ , хочу приобрести нивовский ДВИГАТЕЛЬ и ПОСТАВИТЬ его туда

Подскажите какие мне еще расходы потребуется .

17 Февраля, 2019
Автомобили
Афанасьев Юрий

Инжектор против карбюратора, доводы в пользу замены

Многих автолюбителей чрезвычайно утомляет необходимость частой чистки карбюратора. Добавив возможность автозапуска зимой, вне зависимости от минусовой температуры, дополненную снижением топливного расхода, получаем обоснованность перехода на инжекторный двигатель.

Итак, рассмотрим подробнее, чем привлекателен переделанный механизм:

мотор без проблем заводится в любых погодных условиях. Даже на морозе двигатель легко запускается;
зажигание и качество топливно-воздушной смеси перестает нуждаться в регулировке;
появляется равномерность работы двигателя, характеризуемая отсутствием ощутимых рывков и неприятного дергания;
снижается расход горючего;
хотя и весьма незначительно, улучшается приемистость.

Однако следует учитывать и минусы подобной трансформации:

замена простой механики прогрессивной электроникой требует наличия множества датчиков. Зачастую непрофессионал затрудняется определить, какой именно из них вышел из строя;
достаточно ощутимые финансовые затраты на переоборудование окупаются не сразу.

Если все-таки, тщательно взвесив приведенные доводы, настроились переделывать устаревший карбюраторный двигатель, заменяя его инжекторным, следуйте предлагаемым рекомендациям. Самостоятельно осуществив непростую трансформацию, можно сэкономить на услугах специалистов автосервиса.

Особенности карбюратора

Установка инжектора на карбюраторную классику

( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )

Механическая доработка двигателя Нивы

Для автомобиля класса 4х4, которым является Нива механический тюнинг является обязательным. Причина – низкие показатели штатных комплектующих в части геометрии и износостойкости.

Начинать тюнинг двигателя следует с усовершенствования карбюратора. Здесь следует заменить:

Жиклеры. Вместо 1кам.(т110 вZD150) устанавливаются 2кам.(т125 вZD135);
Носик ускорительного насоса.

Обязательно следует очистить карбюратор от грязи нагара. Это можно сделать вручную при помощи тряпки, бензина и физической силы, аппаратов высокого давления, предназначенных для домашней мойки автомобилей или специализированных ванн для очистки деталей. Все вышеперечисленное позволит отладить механизм подачи топлива в ГРМ (газораспределительный механизм).

Механическое вмешательство в инжектор – недопустимо, его настройка осуществляется при помощи специального оборудования и программного обеспечения.

Второй этап – тюнинг ГРМ и других механических узлов двигателя. Сразу следует заняться исправлением геометрии силового агрегата. Для этого необходимо увеличить диаметр клапанов. Следует учесть что их герметизация увеличивает мощность мотора до 10% .

Такая же операция проводится с колодцами толкателя каналов впускных и выпускных. Это влечет за собой замену самого толкателя. Рекомендуется, чтобы его диаметр был не меньше 1 мм. Такая модернизация очень важна для компоновки 4×4. Следующим шагом является замена форсунок и блока управления.

Увеличить мощность двигателя можно путем замены штатного коленвала на продвинутую модификацию, а также установкой новых поршневых колец. Установка нового коленвала даст увеличенный ход поршням. При этом обязательно осуществляется их расточка. Хотя многие специалисты утверждают, что это значительно увеличивает расход топлива, без данной операции не обойтись при замене коленвала. Все вышеперечисленные операции также добавляют мощность мотору.

Все вышеперечисленное значительно улучшить технические показатели Нивы, уменьшить износ запчастей. Также увеличивается плавность хода.

Чтобы инжекторный двигатель стабильно работал, требовалось наличие датчиков контроля воздуха, положения дроссельной заслонки, детонации. Кроме того, в устройстве появился датчик положения коленчатого вала.

На первый взгляд кажется, что система сложная. Однако это не так. В механической части двигатель не стал сложнее. Вместо карбюратора появились форсунки и топливная рампа, а дроссельная заслонка вынесена отдельно. Прибавилось лишь несколько электронных датчиков, на основании которых электронный блок управления определяет смесь и момент зажигания.

Головка блока цилиндров

Головка блока цилиндров применяется от 21011. Распределительный вал приводится во вращение двухрядной втулочной цепью.

ИМХО, не совсем так : Установить-то можно, Фора-Влад на свою машину сделал (сам!) Но ТОЛЬКО моновпрыск, распределенный невозможно!

Вот последнее. Можно, но придется половинить мотор (голову менять), а для моновпрыска достаточно карбюратор выкинуть. А так - и бензонасос надо ставить электрический (соответственно, с заменой бака) и вообще геморойно :)

Видишь окно поиска наверху конфы? Так вбей туда ключевые слова, которые есть в твоем вопросе.
Подобные темы уже обсуждались не раз.

Результат один- эта переделка нецелесообразна.

Сколько это будет Стоить,

Очень много :-)) Думаю, больше 1000 уев.

какие плюсы и где это можно сделать.

Свои плюсы есть, но они имхо не стоят такого количества денег. По своим техническим характеристиками базовые карбюраторный и впрысковый мотор почти не отличаются. Лучше карбюраторный мотор доделать, да так, что никакой инжектор ему в подметки не сгодится :-)

Если прям так охота, не надо никуда ехать и просить "сделайте мне инжектор". Совсем неправильно - собирать инжектор из новых запчастей в магазинах, это выйдет еще дороже. Попробуй купить б/у впрысковый мотор.

ИМХО, большой гимор и не стоит затрат Легче продать то, что есть, доложить и купить новую. Потом некоторые узлы в движке отличаются от карбовой: главное, немного другая головка блока. Хотя при желании.

Как стало ясно из первой части – инжектор будет. Теперь снова теория, потому как с идеальным и беспроблемным вариантом – взять уже готовый комплект для установки инжектора — не получилось.

Не получилось по двум причинам. В архивах объявлений и на форумах встретил всего две объявы годичной давности, что кто-то собрал комплект на классику для перехода с карбюратора на инжектор и продает его. Новых объявлений не было. Это первое. А причина вторая, что такой комплект все равно не подошел бы. Из-за классической ГБЦ.

То, что карбюраторная ГБЦ отличается от инжекторной я знал.

Как оказалось, не смотря на уверения интернетов, что на инжекторных семерках на ГБЦ написано 21214, и что различия нет, ГБЦ от инжекторной классики не подходит на инжекторную ниву.

Итак, какие бывают ГБЦ и почему номера одинаковые?

ГБЦ 21011 карбюраторная классика (номер на отливке 21011-1003015-. каталожный номер детали 21011-1003011/2105-1003011 и т.д.)

ГБЦ 21213 карбюраторная нива (номер на отливке 21213-1003015-. каталожный номер 21213-1003011-.)

ГБЦ 21040-1003011-00 инжекторная классика (номер на отливке 21214-1003015-., каталожный номер 2104-1003011-.)

ГБЦ 21214 инжекторная нива/шнива (номер на отливке тот же самый как и на классике 21214-1003015-., но каталожный номер 21214-1003011-.)

У нив с объемом 1,8 л что инжекторных, что карбюраторных гбц своя.

Вот и получается, что номер отливки, выбитый на ГБЦ (21214-10030150-.), одинаковый и по виду какая ГБЦ – классика или нива — определить не получится. Но можно измерить и узнать.

Размеры камеры сгорания 79х51 мм (объем 33,2 см3) у классики, и 81х51 мм (объем 30,0 см3) у нивы. Высота ГБЦ нивы 111 мм, высота ГБЦ классики примерно на 1.5 мм больше (сам не мерил, а пишут от 1.2 до 1.8 мм, возможно меряют по-разному).

И самое интересное, если гбц почти не отличаются, то что будет если от классики установить на ниву? Подсказка в предыдущем абзаце – из-за разницы в объемах камеры сгорания упадет степень сжатия. С 9,5 примерно до 8. Можно попробовать, если есть запас 76го бензина.

Эти рассуждения означают, что для перехода на инжектор, нужен не только сам инжектор, но и ГБЦ от инжекторной нивы.

Если головок на классику валом, то нивовских гбц не найти и ценник соответствовал эксклюзивности. А если учесть, что возможно еще понадобится ремонт, то покупка набора инжектора + гбц по цене сравнилась с покупкой двигателя.

Такой вариант был крайним и запасным. И не только из-за финансовых соображений. Собрать набор датчиков, проводов, креплений и переходников, чтобы все подошло и заработало представлялось делом очень муторным. По сети гуляет список из пятидесяти позиций чего надо собрать. Купить все, а потом срочно искать какой-нибудь кронштейн нового/старого образца не хотелось.

С беспроблемным вариантом вынуть один двигатель и воткнуть новый тоже не получилось. Три зимних месяца мониторинга авито по городу и области и буквально десяток объявлений о продаже двигателей с нивы. Но либо унылый кусок ржавчины с заявленным пробегом под сотку либо вроде как отличное состояние, но за 30-50 т.р., что в бюджет совершенно не вписывалось. На авторазборах со свежебитых машин движки не достать, видимо по своим расходятся. Покупать вслепую с другого региона не хотелось, но даже в соседних областях ничего приемлемого не было.

Время поджимало, сезон близился, а рабочий двигатель от нивы за вменяемые деньги все не находился.
И что мы сделали? Мы купили двигатель от классики. Так сразу получили весь комплект инжектора вплоть до последнего винтика, а также ГБЦ. Да-да, именно классическую ГБЦ которая не подходит на ниву.

Точнее подходит, но нужно что-то делать со степенью сжатия. СЖ это отношение объема двигателя к объему камеры сгорания. СЖ на классике 8.5, на ниве 9.5. Значит, чтобы увеличить степень сжатия надо либо увеличить объем двигателя, либо уменьшить объем камеры сгорания. В этот раз низ двигателя не трогаем, а так как гбц от классики под замену уже в руках, то относим ее на фрезеровку и просим снять 1.2-1.8 мм.
Как раз на эти 1.2-1.8 мм классические гбц выше инжекторных. После фрезеровки сж становится искомыми 9.5, так что можно выкидывать старую гбц, взамен устанавливать фрезерованную, собирать инжектор и с удовольствием ездить.

Но есть и более интересный вариант — не трогать инжекторную ГБЦ с донора, а доработать свою родную нивовскую ГБЦ. Об этом в продолжении.

Способствовало этому многое-дикий расход после покатух(соринка-стружка как оказалось нового карба), не стабильное поведение да и вообще, прошлый век, отсутствие грамотных специалистов и тд. Каждый найдёт для себя свои причины.
Сперва я даже подумал и над газом, изначально вообще моноинжектор искал из за простоты, но изучив все -отказался.
Привел в порядок свой новый озон, Оказывается у меня 2 заслонка даже не открывалась полностью:))
Вынули мусор стружку нового карбюратора, перекрыла какойто канал.Расточили 1-2 камеры, поменяли жиклеры(135на170,но первую надо поменьше), установили "дробинку" болтик на резьбе, все под 1.7 штатный — и она поехала)

Вышло в копеечку, так что кому нужен почти новый озон (+ еще один почти весь в сборе новый (2005 г, не ставленный, для отката и на запчасти)-велком в личку:)итого из финансовых потерь новый карб и доработка

Все бы ничего, но у меня уже свербило, я мониторил авито и на примете был полный комплект с 214.я настроен был его брать!
Комплект взял за 12тр с разбора(с баком, коса, мозги)плюс тысяча доставка деловыми линиями.
Докупил переднюю крышку (около 600р), и крышку на раздаточную коробку под датчик скорости с шестеренками.тоже около 600+ рублей(не веду подсчеты к сожалению, по памяти:)

Времени и желания возиться как всегда было катастрофически мало, поэтому ставил достаточно долго.вопросов в процессе возникало достаточно, с консультацией помог BALZER4X4,да и вообще у него на данный момент самый полный отчёт по установке на драйве.
Все прошло в три этапа)
Головка осталась 213.расточил каналы впускные под форсунки. Купил новую прокладку.Поставил.
Поменял трубку ОЖ на печку.
Штаны с датчиком кислорода были в комплекте, установил и через соединительную ремонтную муфту приварил к родным трубам.

Ещё проблема была с кронштейнов переноса гур и генератора.
Вылет шкива изменился, и пришлось подкладывая шайбочки кронштейн гур выносить вперёд для соосности, и доработал планочку гены удлинив(иначе за дпкв цеплялся ремень, его тоже снизу подточил болгаркой немного).кто же знал что у меня будет инжектор, сразу бы купил правильный кронштейн, а так увы:)

родной пропеллер не влез.пришлось взять 214 с двумя, еще не ставил (-3000тр)

Проводка цепляется очень просто как оказалось, надо раздербанить весь салон для удобства, плюс боковушки сзади, заднюю косу тоже поменять надо под инжекторный бак.

У моторной косы два плюса(причем два плюса обозначены как черный и красный провод, я сперва не завелся думал второй минус, Надо скачать схему именно под ваш контроллер)
два коричневых минуса, и 3 проводка на панель приборов через колодку.Вот и все сложности.
Мозги зацепил в бардачек(его теперь нет фактически), там и реле и разьем диагностики.удлинять пока не стал.так глубоко надеюсь не нырну)
Катушку зажигания поставил прямо на ВУ, подальше от жары и вибраций.
для профилактики купил новые вв провода (800р)

Попутно пока ставил бак, сделал "антислив" из оцинкованной шайбы.

Следующие грабли стали для меня-отсутствие датчика фаз(распредвал), вернее отверстия под него в гбц 213.
Погуглив недолго узнал-что мозги 7.9.7 с окончанием на 30 как раз с дф, и програмно он не отключается по хорошему.

Ну да ладно, перейдем к сути отчета. Вот такой вот наборчик у нас получится со старта:

Сначала нужно собрать все необходимые компоненты с ценами на момент переделки для перехода с карбюратора на инжектор, а именно:

эбн старый оскол — 2000
дмрв 2110 бош 037- 2300
модуль зажигания соатэ 21082 — 1545
провода вв слон — 475
свечи дэнсо w20 — 300
дпкв — 260
дтож — 100
дпдз москва — 250
дс 21082 — 280
рдт — 500
переходник рдт — 700
мозг я5.1-4.1 — 1500
коса 103 — 3650
сальник коленвала — 95
прокладка ресивера — 25
прокладка дз — 35
прокладка тройника помпы — 20
тройник помпы — 385
гофра дмрв — 645
ду — 300
карбклинер пара баллонов — 520
разъем форсунок для их чистки — 60
гофра для проводки — 70
шланг бенз. с дюритом — 200
патрубок карт. газов

60
хомутов докупить на

Итого получилось запчастей на общую сумму около 20 тысяч рублей. На чем то можно было и сэкономить, что то может и забыл.

Прошивка тоже конечно денег мне стоила, которая происходила в Тюмени (+ деньги на дорогу).

2. Устанавливаем все по периферии, что бы машина максимально долго оказывалась на карбюраторном ходу:
— Модуль или катушку зажигания (у кого как), я сделал это на моторный щит над вакуумником, там и вибраций с нагревом меньше, и не мешает.

— Ставим переднюю крышку под дпкв 214 или 2123 как у меня (шкивы разные и вылет разный), у меня второй вариант заставил меня поднять вентилятор радиатора повыше — Проверяем что бы дпкв не соседствовал с корпусом карлсона.
— Ставим эбн на лонжерон или в бак (у кого как); я взял в сборе волговский эбн, другого не хотел почему то. провод плюсовой до мозгов это плюс обогрева стекла (был когда то таковым).

— Сделать переходник под рдт у токаря если рампа без обратки, я так и сделал, все подцепил и оставалось только продернуть шланги в бак. вакуумная трубка оставалась от газа, но можно сделать и без нее.

— Впаять вплотную трубку обратки в "площадку" под дут. просто сверлим, вплотную вставляем и обрабатываем паяльной кислотой, а затем облуживаем хорошенько прогревая. держится хорошо, но ворочать сильно не рискую.
— Датчик скорости шести импульсный поставить в коробку, нетрудно и быстро, главное пальцы не сломайте.
— Вварить гайку ступичную под лямбда-зонд (если он будет), я вварил, но не ставил, бабла тогда не было, так и прошили без него.
— Самое главное для меня было замерить длины косичек проводки; т.к. была зима то я замерял рулеткой, а распаивал дома. все наконечники под плюс и массу я облудил, все обжатые на заводе соединения — пропаял, все сопли на пайку обязательно.
потом прокинул под капот в родное отверстие, подключил где можно, плюс к общей клемме, минус на шпильку через моторный щит. все соединения через токопроводящую пасту.

— Промываем форсунки с рампой в сборе, шлангами и фильтром. Делаем это с помощью карбклинера и запаски, форсуночной косы и акб. На семь раз хватает литрового баллона, вещь самая термоядерная.

— Вроде ничего не забыл.

3. теперь самое интересное:
— Снимаем зажигание полностью что бы не мешалось, проводку под него и эпхх, впуск полностью с карбом и воздуханом, выпуск тоже снять придется (уж изловчитесь, вдвоем явно было бы легче).
— Сливаем тосол, ставим тройник помпы с дтож.
— Запиливаем впускные каналы по форме яиц напильником, всунув в каждый канал по кусочку поролона от стружек.

— Засверливаемся, нарезаем резьбу и садим пару шпилек для коллектора 8*1,5 на резьбовой фиксатор, меняем по надобности прокладку под крышку клапанную и убираем оттуда стружку.
— Нарезаем резьбу 10*1,5, делаем две затычки аналогичной резьбы под минусовую отвертку и вкручиваем с резьбовым фиксатором заподлицо. Аля затычки тосольных каналов.
— Ставим коллектор с подпиленной прокладкой по форме каналов

— Рампу с форсунками и косой, рессивер запиленный под верха, дроссель с рхх и дпдз, впускную резиновую гофру с коробом воздушного фильтра и новый патрубок сапуна.
Позже я перенес короб на место акб, сделал холодный впуск что стало полезно для холостого хода, сапун вывел через маслоотстойник с помощью гофры.

— Подключаем все датчики, цепляемся к подпанельным проводам (у кого сигналка ближе — тем проще), патрубки обогрева дросселя, заливаем тосол обратно, если он чистый, но лучше тосол все же заменить.

— Проверяем обязательно работоспособность все три реле инжекторной косы: вентилятора, эбн и зажигания.
— Пытаемся завестись. Возможно придется покрутить стартером что бы выгнать воздушные пробки в топливной магистрали. Завелась — радуемся, не заводится — проверяем:

— не загнули контакты на дпкв.

— не перепутали вв провода

— идет ли топливо (по свече)

С этими причинами столкнулся я лично, как будет у вас — не знаю, но всегда подскажу в нашем клубе ваз 2107.

Сразу после установки были перебои, машина заводилась 50/50 с раскачкой оборотов.
В поисках перебоев я:
— Перебрал перетянутые гидрики с заменой одного.
— Заменил свечи на иридиевые денсо ик20
— Заменил силиконовые вв провода слон на самопальные медные 13ти жильные.
— Пролил форсунки в сборе с рампой.
— Замерил компрессию.
— Установил топливнй манометр.
— Но как оказалось причина была в дросселе, отверстие под рхх 2112 у которого я рассверлил впопыхах с 8мм до 10мм под рхх 203й сверлом в тисках (мороз был, не обессудьте уж). Грибок рхх немного подзакусывало и он был не в состоянии перекрыть весь поступающий через канал воздух. Поменял дроссель на обычный 2112 и аналогичный рхх (все б.у.) и все заработало прекрасно.

У меня сейчас работает все ровно, заводится без каких либо проблем.

Вобщем вот я и передал Вам весь свой опыт по переделке карбюраторного двигателя в инжекторный на классике, если у вас все еще остались вопросы, то рад буду ответить на них на нашем форуме ВАЗ!

Нивоводы всех поколений, модификаций и стран, объединяйтесь!

Форсунки от Волги в Ниву — что дала доработка?

Форсунки — важный компонент двигателя, ведь от их производительности зависит наполнение камеры сгорания. Этим мы и руководствовались, когда ставили форсунки от Волги в Ниву.

Почему именно Bosch 107 от Волги?

Это недорогие отечественные форсунки, которые не сильно отличаются от нивовских. Разница есть в размере, так как нивовские ниже по высоте и выше производительность. Ведь объем мотора в Волге значительно выше, чем у Нивы.

К тому же в сети уже есть прошивка под бошевские форсунки. По крайней мере, у любого чип тюнера она точно уже в наличии и прошиться не составит никаких проблем.

Как поставить Волговские форсунки в Ниву?

Двигатель у Нивы и Шеви Нивы одинаковый — все тот же старый добрый 1.7, а значит, установка форсунок для обоих машин будет одинаковой. Так как форсунки от волги выше, то и рампа будет стоять гораздо выше. Чтобы она поместилась, придется немного доработать крепеж рампы:

Другая проблема — это проушина крепления самой рампы. Проблема решается установкой двух шайб. Нужно просто зажать проушину между ними, затягивая болт:

Но поставить форсунки мало. Необходимо мотор еще перепрошить. Для этого нужно накатить прошивку: 22YB0725 ADACT no limits и сделать соответствующие поправки, позволяющие работать на форсунках от Волги.

Каков эффект?

Нива на форсунках от Волги едет заметно быстрее. Стала более чувствительной педаль газа, а максимальная скорость увеличилась до 150 километров в час (имею ввиду без напряга). Расход топлива остался почти на прежнем уровне, каких-то существенных изменений замечено не было.

Если форсунки установлены на двигатель Нивы с увеличенным до 1.9 объемом, то прошивать мозги скорее всего не нужно.

Читайте также: