Установка главного тормозного цилиндра ваз на луаз
. тормозной системой в общем то нет для того чтобы адекватно работал главный тормозной ваз вам надо задний контур .
Привет, дорогие друзья! Как оказалось, ЛуАЗ мы пригнали совсем без тормозов. Верней мы думали, что достаточно их .
Новая моя большая серия - ТОРМОЗА ЛуАЗа. Первый вступительный ролик. Решил разобраться с главной проблемой .
Будем на него вставить uvs киевский тормозной цилиндр видно у них разное расстояние между пиками этому вакуумный .
Вторая серия темы "Тормоза ЛуАЗа". В данной части хотел рассказать, какие цилиндры можно применить у нас на ЛуАЗе.
Всем доброго времени суток будем устанавливать на автомобиль ваз вазовскую рулевую колонку предыдущие видео у .
Я давно шел к этому событию, но постоянно находились более нужные и насущные дела. Наверное, в данном случае .
будет ли тормозить мультикар с Главным тормозным от волги ? . просто начел лепить с волги и вот прелипил осталось тубки подцепить и думаю а хватит ли выжема жидкости в систему .
Здравствуй, Алексей! Я ставил. Но что бы колёса пошли юзом вцепляешся в руль и давишь до опупения, вывод однозначен- нужен вакумный усилитель. Сразу устанавливай не теряй время на эксперименты.
Доброе утро, форумчане. Во первых, огромное спасибо всем, кто помогал мне в переборке движка - песня. Вопрос: у меня стоит главный тормозной с Волги ( или ГАЗ - 51 ), одноконтурный, но в нём, если лопнет тормозная трубка, всем тормозам капец. Может у кого то такой стоит, может и ничего страшного и я зря заморачиваюсь, спасибо.
Здравствуйте, Алексей, дело в том, что он у меня стоит, я с таким купил, думаю менять или не стоит. Мне продавец сказал, что с Волги или ГАЗ 51, но он на нём проездил лет 5 и я года 3, как он тормозит меня устраивает, но вот если лопнет шланг, а они все желают лучшего,надежда только на ручник. Вот я и озадачился, спасибо за совет, попробую поставить с УАЗа. Хотя мне говорят, поменяй гибкие шланги и будет порядок. Не знаю, может это и вариант?
Покатушки 4 - Зимнее трофи - проверка возможностей Луазки в снегу - ни одного букса за полдня катаний по целинному снегу .
Замена Двигателя ЗАЗ на ВАЗ часть 1 - Галлерея с этапами работ и действий по замене двигателя ЗАЗ на ВАЗовский . (снятый двигатель, разные пейзажи начала реконструкции)
Замена Двигателя ЗАЗ на ВАЗ часть 2 - Галлерея с этапами работ и действий по замене двигателя ЗАЗ на ВАЗовский . (установка выжимного, отопитель, плита переходная )
Замена Двигателя ЗАЗ на ВАЗ часть 3 - Галлерея с этапами работ и действий по замене двигателя ЗАЗ на ВАЗовский . (Двигатель уже висит, ньюансы по монтажу стартера, плита с контрящими болтами, самодельная балка с разных сторон и на машине, двусторонние аммортизаторы в процессе установки ,подрезанный стартер)
Замена Двигателя ЗАЗ на ВАЗ часть 4 - Галлерея с этапами работ и действий по замене двигателя ЗАЗ на ВАЗовский . (Балка с двигателем, заменены задние аммортизаторы, Примерка задних колес 14" 205/70 Matador MP57)
Замена Двигателя ЗАЗ на ВАЗ часть 5 - Галлерея с этапами работ и действий по замене двигателя ЗАЗ на ВАЗовский . ( Установка "плоского" фильтра, Фото фильтра, усилители стыка фланцев картера коробки и переходной плиты,"пифагоровы" штаны, датчик температуры масла - как память о воздушнике МЕМЗ)
Сага о редукторах- меняем сальники в задних редукторах. Галлерея с полной переписью работ, а так же с граблями на которые я наскочил в процессе демонтажа.
Замена Двигателя ЗАЗ на ВАЗ часть 6 - Галлерея с этапами работ и действий по замене двигателя ЗАЗ на ВАЗовский . (Рулевая колонка от Форда с регулировкой по высоте, установка педалей от ВАЗа, Вакуумник, главные цилиндры от ВАЗа на Луазке.)+ бонус - -фото джипа Porsche(как подсказали знающие - имя его Кайен).
Замена Двигателя ЗАЗ на ВАЗ часть 7 - Галлерея с этапами работ и действий по замене двигателя ЗАЗ на ВАЗовский . (Радиатор, вентилятор от Форда, патрубки, сливной узел, примерка вентиляторов для печки, 14 дюймовые колеса впереди).
Ставим блокировку переднего дифференциала часть 1- Хочется большего, от литрового пакета молока - полтора литра апельсинового сока, от килограмма вареной колбасы - вкуса салями, от самогона из буряков - безпохмельного утра , а от Луазки - исключительной проходимости. Исключительной! Как оказалось, блокировка переднего диффа ставится относительно несложно - был бы комплект запчастей. Комплект есть - - значит будет и блокировка.
Ставим блокировку переднего дифференциала часть 2- процесс имплантации в самом разгаре - изготовлены кронштейны , так же описываю процесс блокировки по-подробнее, так же сюда я добавил фотки кронштейнов и муфты блокировки ближним планом, и подсобранный узел.
Устанавливаем печку часть 1- одна из самых ценных вещей (а впрочем даже больше ! - бесценных вещей!) - отопитель. И тут не все так просто, как кажется - ведь ставим - не абы что, а печку от Форда Сьерры. Так же можно полюбоваться установленным тахометром от ВАЗ 2106 - -мне очень нравится.
Устанавливаем печку часть 2- Уф.. на улице весна, что стимулирует ускорить процесс работ. Хотя я и так вроде на рекорд иду - столько работ переделано и всего за 2 месяца - -вот что значит использования знаний и опыта других поклонников Луазки. Ну вобщем - -здеся доводка работ по установке печки. Печка внутри, турбина снаружи, воздуховоды и ручки управления потоками..
Разрешение на замену двигателя- получиль МАНДАТЪ на перестановку - -надо легализовать ЛУАЗку с новым двигателем , а не то первый же мудак с полосатой палкой придерется. Тут две стороны разрешения и технология легализации.
Устанавливаем печку часть 2 - Уфф.. после паузы продолжены работы - - установлена печка, красивая система управления печкой, глушитель и его трубы, а так же рычаг блокировки переднего диффера.
Гидроусилитель рулевого - чистый ЭКСКЛЮЗИВ от меня - поиски ГУРа на Луазку продолжаются - пермотрены от Мерса 190, Опеля омеги, БМВ Е-28, Сузуки Самурай - -лучший оказался от Сузуки - остальные крупноваты или имеют определенные ньюансы. Но и У сузуки тоже ньюанс - -цена - 100 баксов - -пока я не готов психануть за шматок ржавого железа (причем без гидравлики) на 100 баксов. Так же тут можно найти фотки о висящем уже глушителе, система тяг для включения передней блокировки , ну и так по мелочи.
Авто приобретен исключительно для дачных покатушек по пересеченке, поэтому варианты модернизации/тюнинга пока не рассматриваются.
Заранее благодарю за советы.
ГТЦ = ГЦС Газель я обошелся установкой ремкомплекта
торм.трубки и шланги можно брать от УАЗ/ГАЗ подходящие по длине
кстати занесите эту инфу в таблички совместимости з.ч
шланги не нашел в магазине газ-волга и уаз хотя сильно хотел найти.
как называется подходящий ?
с трубками надо посмотреть у мну одной тормозной нет, обломали на ТПК
Такая ржавчина в расточке корпуса неплохо выводится после полной разборки полоской шкурки, вставленой в паз на конце стержня, вращаемого электродрелью. Поверхность, казалось бы, напрочь загубленная язвами ржи, становится как из под хона — не отличишь от новой детали. Видел бы, что из себя представлял после разборки корпус того ГВУ, на котором сейчас Пауль катается.
Раз всего на 1 мм, значит — не выгнали. При прокачке пузыри продолжают идти? Если да, может, подсасывают воздух манжетки ГВУ. Если неисправен или совсем отсутствует нагнетательный клапан в ГТЦ, то такой дефект гарантирован — нарывался на это, когда поначалу пытался собрать систему без этого клапана при имплантации дисковых тормозов. Возможна ещё одна дурная причина, если тормозной жидкости было мало и в бачок ГТЦ заливалась та, что выгонялась из системы при прокачке. В ней до полного отстоя остаётся полно мелких пузырей и она сжимается как губка — прогонять такую по контуру смысла мало.
> Вызывает большое сомнение работоспособность ГВУ (или что там установлено на левом переднем брызговике под капотом).
> Можно ли его удалить из системы и собрать передний контур по образу и подобию заднего? Чем это грозит?
Можно, сам ездил без него, но уже предупредили — жать на педаль тормоза придётся как на ГАЗ-51.
> Сам ГТЦ чем заменить? Главный цилиндр сцепления от москвича 412/2140 подойдет?
Нет — в виду отсутствия в таковом нагнетательного клапана. В связи с чем, чтобы не путали, у них крепёжные фланцы развёрнуты в разные стороны (присмотрись к ним внимательно) — один вместо другого просто не смонтируешь. Нужно искать аналогичный ГТЦ от УАЗа.
единственное, так это штутцер смущает, 4301(3302)-1602293
на его на крайняк и со старого поди можно поставить.
а то мне на глаза попадался цилиндр с резьбой напроход и как будет зажиматься развальцовка трубки в ней, я нинай)
В общем альтернатива есть нашинским гтц.
>
> единственное, так это штутцер смущает, 4301(3302)-1602293
> на его на крайняк и со старого поди можно поставить.
> а то мне на глаза попадался цилиндр с резьбой напроход и как будет зажиматься развальцовка трубки в ней, я нинай)
> В общем альтернатива есть нашинским гтц.
У меня валяется такая пробка с резьбой на проход, я заменил её пробкой от снятого ГТЦ. Так же можно взять штуцер под пустоелвй болт (врде на 21-й Волге или УАЗах такие стоят на передних опроых щитах у РТЦ, или переходник.
то что у москвичей нет этого обратного клапана плохо, это означает что его отдельно гдето искать надо будет.
НО в новый цилиндр его завседа можно поставить, всегото одну большую гайку-крышку открутить.
Если ГТЦ сильно перепускает то даже если поршни РЦ чуть выдавит, они тут же вернутся в исходное положение при выжатой педали. Хотя, проверить версию неисправности в самом ГТЦ тоже стоит — вплоть до того, что поршень или рабочую манжету ГТЦ подклинивает и рабочего хода практически нет (но тогда, впрочем, и прокачивать контур не получалось бы). Или наушилась регулировка штока и поршень ГТЦ не возвращается до упора, соответственно, точно так же не открывая нормально компнсационного отверстия, связывающего полость ГТЦ с бачком.
установка одного ГТЦ вместо двух
Пройдись поиском по конфе Не раз уже обсуждалось и объяснялось, зачем у ЛуАЗа два ГТЦ как на рафике и без уравнителя, в отличие от последнего.
про разность давления ***А как обеспечивается разность давлений в контурах и их разделение?Или задние колеса юзят?
==К примеру уменьшить диаметр передних рабочих тормозных цилиндров.
При этом перед должон быстрее схватывать а зад притормаживать тока :))))
***Ежели контура не разделены,могу сказать только одно: пока Вам везёт.
Ты имеешь в виду, что при поломке тормозной системы я просто окажусь без тормозов? Ты прав. Но такая схема присутствует на большинстве машин нашего и ненашего производства. Обрати просто внимание на тормозную схему:1-ГТЦ,1-вакуум,2-выхода на контура. А на ЛуАЗе распределение создавалось для того, чтобы зад не юзил при реском торможении с разгруженной задней осью. Дело твоё. И у большинства подобная или примерная схема стоит.. Да можно вообще без вакуума, просто хороший волговский ГТЦ. Цестно сказать, я на этих тормозах уже собаку съел, когда родной вакуум через год после покупки новой машины потёк и ездили на одном переднем контуре и тормозило только переднее правое колесо, а назад вообще почему-то жидкость не шла. После установки вакуума всё нормально заработало, даже лампочка на панели стала моргать при нажатии, ане как раньше, просто горела, когда в заднем контуре давления небыло. И этому вакууму уже 15, который газоновский, и его ещё ни разу не разбирали.Вот что значит система. А так боятся волков — в лес не ходить.
Мои 3 коп.:
Я наоборот в восторге, что у меня 2 ГТЦ, а не одно двухконтурное. Просто всего один раз у меня лопнул тормозной шланг.
Кстати, было это на запоре, и я скажу, что его ГТЦ на одном контуре считай что не работает. Спуск с горки, впереди река, задок на спуске весьма разгружен и ручник не отрегулирован, лишь слегка притормаживает. Тормозил двигателем пока не взорвался глушак (я еще и двигун сдуру заглушил). Тогда обошлось.
От чего подходят тормозные цилиндры на луаз
чот немного вразвалочку стало, значит немного другой, но по отверстиям подошол
в выхи перетряхнул передние… подвесив за лицо (на фотке)))) скрутил передние колёса для удобства ковыряния обнаружылось что трубки к РТЦ практически сгнили насквозь только дотронулся как одна лопнула и потекла тормозуха (хорошо что не при движении)
теперь займусь задним контуром
Рис. Привод тормозов ножной:
1 — целиндр тормозной главный; 2 — гайка; 3 — толкатель; 4 — шток; 5 — пружина; 6 — шайба упорная; 7 — палец; 8 — кронштейн педалей; 9 — педаль тормоза; 10 — наконечник выключателя сигнала торможения; 11 — выключатель сигнала торможения; 12— цилиндр сцепления главный
В гидравлическом приводе тормозов применена педаль 9 подвесной конструкции, которая вращается на оси на полиамидных втулках, не требующих смазки в процессе эксплуатации.
В процессе эксплуатации автомобиля с исправной тормозной системой наблюдается двойное загорание контрольной лампы на одно торможение (при нажатии и отпускании педали тормоза).
Если в одном из контуров тормозной системы нет давления, то при нажатии на педаль тормоза контрольная лампа будет продолжать гореть.
Положение выключателя сигнала торможения должно быть таким, чтобы пластмассовый наконечник, навернутый на выключатель до упора, слегка подпирал педаль тормоза, это достигается вворачиванием или выворачиванием выключателя при отпущенной контргайке.
Внимание! Не выключайте зажигание при движении автомобиля, так как при остановке двигателя отключается гидровакуумный усилитель тормозов и необходимое для торможения автомобиля усилие на педаль тормоза возрастает.
Полный ход педали тормоза при неизношенных колодках и барабанах составляет около 168 мм. При эксплуатации по мере износа колодок и барабана увеличивается ход педали тормоза.
Для быстрого восстановления хода педали тормоза следует на ровном сухом шоссе произвести 5—6 резких торможений, двигаясь со скоростью 30 км/ч вперед, а также произвести несколько резких торможений, двигаясь задним ходом.
Заполнение тормозной системы рабочей жидкостью и удаление воздуха из нее
При замене жидкости гидроприводы должны быть полностью освобождены от ранее заправленной и тщательно промыты свежей жидкостью.
Запрещается смешивать жидкости разных марок.
Прокачку тормозной системы необходимо производить отдельно для передних и задних колес в таком порядке:
Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд, может быть вновь использована для заправки лишь после того, как она отстоится (не менее суток) до полного удаления содержащегося в ней воздуха и будет профильтрована.
Регулировка ручного привода тормоза
Необходимость регулировки ручного тормоза в эксплуатации вызывается двумя причинами:
- Износом фрикционных накладок тормозов задних колес.
- Вытягиванием и ослаблением троса привода.
Регулировку натяжения следует производить таким образом, чтобы при подъеме рычага на 15—20 мм торможение не происходило. Для этого необходимо регулировку натяжения троса производить так: отвернуть четыре болта 6, крепящие кронштейн, и передвинуть кронштейн в овальных отверстиях вперед, затянуть болты и проверить правильность регулировки. Если длина отверстий кронштейна полностью использована, дальнейшую регулировку проводить следующим образом: при отвернутых болтах 6 использовать для регулировки два отверстия в ролике-уравнителе 2 и два отверстия в щеке рычага о (нужную комбинацию). Если произведенная регулировка оказывается неэффективной, необходимо отрегулировать положение разжимных рычагов на задних тормозных колодках. Перед регулировкой положения разжимного рычага следует полностью ослабить натяжение троса. Снять тормозной барабан, отпустить гайку 17 на два-три оборота. Отжав пружину 6, охватывающую трос, вращать регулировочный эксцентриковым винт 12 по часовой стрелке и передвинуть верхний конец рычага 14 к ободу колодки 3. При этом зазор между наконечником троса и ободом колодки должен быть 4—6 мм. Далее, удерживая винт 12 отверткой от проворачивания, плотно затянуть гайку 17.
Рис. Привод стояночного тормоза:
1 — трос ручного привода колодок заднего тормоза; 2 — ролик; 3 — ось ролика; 4 — кронштейн рычага; 5 — ось рычага; 6 — болт; 7 — шайба: 8 — рычаг ручного привода тормозов; 9 — кнопка рычага; А, В — отверстия для регулировки
Когда положение регулировочного винта будет зафиксировано, установить и закрепить тормозной барабан и колесо.
Таким же образом следует отрегулировать положение разжимного рычага на другом заднем тормозе. После этого произвести регулировку натяжения троса передвижением кронштейна рычага ручного привода.
По мере износа тормозных накладок регулировка зазора между наконечником троса и ободом колодки с помощью эксцентрикового регулировочного винта может оказаться недостаточной. На этот случай в конструкции тормоза предусмотрена возможность смещения рычага в сторону обода колодки путем использования другой пары прорезей в распорной планке.
Рис. Тормоз задних колес:
1 — пружина; 2 — опора колодок тормоза; 3 — колодка тормоза в сборе; 4 — накладка; 5 — трос ручного привода тормоза; 6 — пружина троса привода ручного тормоза; 7 — наконечник троса; 8 — накладка фрикционная; 9 — щит заднего тормоза; 10 — барабан тормозной; 11 — планка распорная,; 12 — винт регулировочный; 13 — шайба; 14 — рычаг разжимной; 15 — втулка регулировочного винта; 16 — шайба пружинная; 17 — гайка; 15 — цилиндр колесный в сборе; 19 — пружина стяжная длинная; Б — отверстие 0 диаметром мм; В — отверстие дренажное
Для реализации запаса регулировки по распорной планке следует полностью ослабить натяжение троса, снять колесо и тормозной барабан, отсоединить стяжные пружины от колодок, вынуть распорную планку и, развернув ее на 180е, поставить на место, установить стяжные пружины, переставив длинный конец стяжной пружины в дополнительное отверстие Б диаметром 5 мм. Затем отрегулировать с помощью эксцентрикового винта положение рычага по отношению к колодке и поставить на место тормозной барабан.
После того, как перечисленные работы с тормозными механизмами левого и правого задних колес будут выполнены, отрегулировать натяжение троса. Для предупреждения неправильной установки распорных планок при выполнении сборочных работ на планках предусмотрена специальная маркировка: на планке тормозного механизма левого колеса — две вертикальные риски на боковой поверхности, обращенной в сторону тормозного барабана, на планке тормозного механизма правого колеса — три риски.
При эксплуатационной регулировке ручного тормоза соответствующие планки переставляют на 180°, т. е. маркировочными рисками в сторону щита тормозного механизма.
Техническое обслуживание тормозов
Необходимо систематически проверять уровень жидкости в главных цилиндрах тормозов и в случае необходимости доливать ее до нормы. Уровень должен быть расположен на 10—15 мм ниже верхней кромки бачка. Постоянно следить за герметичностью соединений трубопроводов гидравлического привода тормозов. Следует систематически проверять состояние трубопроводов, а также надежность закрепления трубок на раме. При осмотре необходимо убедиться в отсутствии повреждений трубок и гибких шлангов.
Трубки и шланги с повреждениями должны быть заменены новыми. Необходимо периодически снимать тормозные барабаны и очищать детали тормозов от пыли и грязи.
Для предотвращения попадания смазки из картера колесного редуктора на тормозные колодки необходимо периодически очищать дренажное отверстие В от грязи.
Обратить внимание на степень износа фрикционных накладок, а также состояние тормозного барабана. Тормозные накладки, замаслившиеся в процессе работы, необходимо заменить новыми. Если нет новых накладок, можно использовать старые. Для этого следует опустить их на 20—30 мин в бензин (неэтилированный). Затем тщательно очистить рабочие поверхности накладок металлической щеткой. Колодки необходимо заменить и в том случае, если толщина фрикционных накладок уменьшилась до 1,5 мм.
В процессе эксплуатации автомобиля накладки колодок передних тормозов изнашиваются значительно быстрее задних. В связи с этим при износе фрикционных накладок, близком к допустимому, необходимо поменять местами комплекты тормозных колодок передних и задних колесных тормозных механизмов по диагонали: правого переднего с левым задним и левого переднего с правым задним.
Для безотказной работы тормозов необходимо регулярно промывать систему и заливать в нее свежую жидкость. Следует иметь в виду, что для тщательной промывки системы необходимо производить полную разборку главных и колесных цилиндров, а трубопроводы продуть. При прокачке без разборки цилиндров полностью удалить загрязненную тормозную жидкость из системы невозможно. При разборках цилиндров необходимо соблюдать чистоту. Резиновые и металлические детали цилиндров можно промывать только в спирте или тормозной жидкости. Ни в коем случае для этих целей нельзя применять керосин или бензин, так как это вызывает набухание резиновых деталей и выход тормозов из строя.
В процессе эксплуатации автомобиля может возникнуть необходимость замены манжет гидровакуумного усилителя. В связи с тем, что это очень ответственный процесс, требующий чрезвычайной чистоты, аккуратности и достаточного навыка, производить замену манжет необходимо только в специальных мастерских по обслуживанию и ремонту автомобилей.
При эксплуатации необходимо постоянно следить за исправным действием тормозов, своевременно проводить их регулировку, и устранять возникающие неисправности.
Сдвинуть кольцо (возвратить) к середине цилиндра усилия этих пружин недостаточно. По мере износа
накладок колодок тормоза и барабана поршни сдвигают (при энергичном торможении) упорные кольца от
середины цилиндра, чем обеспечивается автоматическое поддержание постоянного зазора между накладками
и барабаном (на рисунке зазор
). Остаётся постоянным количество рабочей жидкости, подаваемой главным
тормозным цилиндром в контур и, следовательно, остаётся минимальным рабочий ход педали тормоза, чем
обеспечивается эффективное торможение. Вследствие незначительного хода поршней колёсных цилиндров
долговечность их работы высокая.
Рис. 195. Гидравлический привод тормозной системы:
1 — усилитель гидровакуумный; 2, 32 — шайбы уплотнительные; 3 — болт специальный; 4 — трубка от соеди-
нителя к гидровакуумному усилителю; 5 — трубка от гидровакуумного усилителя к главному тормозному ци-
линдру передних тормозов; 6 — главный цилиндр сцепления; 7 — главный тормозной цилиндр контура гидро-
привода тормозов передних колёс; 8 — главный тормозной цилиндр контура гидропривода тормозов задних ко-
лёс; 9 — кронштейн педалей; 10 — трубка передних тормозов правая; 11 — шланг; 12, 15, 16, 19 — трубки пере-
ходные; 13 — выключатели системы аварийной сигнализации тормозов ВК12-Б; 14 — трубка от соединителя к
главному тормозному цилиндру задних тормозов; 17 — скоба (приварная); 18 — прокладка скобы; 20 — скоба
стопорная; 21, 30 — кронштейны (приварные); 22 — трубка к задним тормозам правая; 23 — щит тормоза; 24 —
трубка к задним тормозам левая; 25 — болт крепления колёсного цилиндра; 26, 29 — шайбы пружинные; 27 —
цилиндр колёсный тормоза; 28 — гайка крепления соединителя; 31 — пробка; 33 — соединитель центральный;
34 — диафрагма выключателя; 35 — диск контактный выключателя; 36 — трубка передних тормозов левая; 37 —
муфта.
Привод рабочей тормозной системы — гидравлический, с гидровакуумным усилителем тормозов перед-
них колёс. Привод стояночного тормоза — ручной, рычажно-троссовый, действует на колодки тормозов зад-
них колёс (рис. 194).
Гидравлический привод (рис. 195) раздельный (для повышения безопасности движения). Состоит из кон-
тура гидропривода тормозов передних колёс и контура гидропривода тормозов задних колёс. Каждый контур
имеет отдельный главный тормозной цилиндр, приводимый в действие общей педалью 5 (рис. 196). Передача
усилия на толкатель главного цилиндра контура тормозов передних колёс производится педалью непосред-
ственно, а задних — через пружину 8 (регулятор тормозных сил). Контуры снабжены сигнализацией их ис-
правности (рис. 197).
Трубки контуров изготовлены из стальной оцинкованной трубы с наружным диаметром 6 мм и толщиной
Читайте также: