Установка электро педали на ваз 2107
Нормально работающий силовой агрегат автомобиля быстро реагирует на любые изменения в положении педали газа. При надобности он должен практически мгновенно набирать обороты, если требуется ускорение, или же быстро сбрасывать их, если акселератор отпущен.
При нарушении работы одной из систем силовой установки, это обязательно проявиться в поведении мотора.
Признаком неправильной работы одной из систем двигателя является появление провалов при нажатии на педаль газа.
Search
Установка тяги акселератора (педали газа) на ВАЗ 2106 (классике)
Как снять педаль газа на ваз 2107
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес.
Автомобильный ряд производства ВАЗ представлен двумя типами питания двигателя: карбюраторной и инжекторной. И хотя на сегодняшний день большинство автомобилей выпускается с инжекторной системой впрыска по нашим дорогам ездит ещё много автомобилей, топливную смесь которым готовит карбюратор.
Независимо от типа топливной системы (но на карбюраторной классике все же чаще) практически каждый владелец ВАЗа сталкивается с проблемой в работе педали газа. Особых неприятностей доставляет, когда происходит заедание педали газа — это вносит свои поправки при трогании с места.
Кстати, педаль газа ВАЗ 2106 марки ТОЛЬЯТТИ 21031108026 будет стоить всего лишь 120 рублей, а новая накладка 2101110801410 – 7 рублей.
Цена актуальна для Москвы и области на лето 2020.
Для замены педали газа понадобится следующий инструмент:
Причины замены педали газа ВАЗ
Советы по эксплуатации акселератора ВАЗ
Если педаль газ не работает должным образом, то скорее всего необходима регулировка тяг или троса газа.
В инжекторных двигателях можно попробовать просто нажать на педаль газа и постараться ещё раз завести двигатель. В случае успеха, в следующий раз пуск двигателя осуществляется таким же образом.
Вынимаем стопорную шайбу, снимаем накладку педали.
3. В моторном отсеке автомобиля ваз 2107 тонкими плоскогубцами или отверткой снимаем пружинный фиксатор с сектора привода дроссельной заслонки. 4. Поворачиваем сектор против часовой стрелки и выводим из паза сектора наконечник троса.
Привет, однажды сев за руль своего ВАЗ 2101- ВАЗ 2107 и нажав на педаль газа ты можешь обнаружить, что педаль газа попросту провалилась. Во многих случаях причиной данной неисправности может служить сломавшийся валик привода акселератора. Данная деталь обеспечивает связь между педалью газа, в общем то педаль газа одевается на прут валика привода акселератора, и тягой, или же тросом привода дроссельной заслонки.
Купить валик привода акселератора можно практически в любом городе СНГ. Крепится данная запчасть к стенке моторного отсека, но из-за того, что прут валика прикрывает мотор — он не слишком и виден. Вытащить валик просто так не получится, ведь щель между стенкой мотора и самим двигателем слишком узка. Щель между блоком двигателя и моторным щитом необходимо увеличить, для этого прийдется приподнять коробку передач. Обратите внимание, что на самой коробке передач имеет картер — это крышка черного цвета. Подкладывать домкрат под нее нельзя. Сделать зазор между мотором и стенкой слишком большим у вас не получится, так что не старайтесь полностью использовать ход домкрата, так вы только вывесите машину.
Первая операция по демонтажу старого валика — это снятие самой педали газа, которая надета на прут валика, но со стороны переднего пассажира фиксируется специальной скобой, которую можно поддеть прямой отверткой и снять. Когда фиксирующая педаль скоба уже снята педаль можно вытащить, или легкими ударами молотка по ней в сторону переднего пассажира, выбить ее с металлического прутка.
Когда педаль снята, тебе прийдется залезть под машину, чтобы поддомкратить коробку передач. Дело в том что коробка передач крепится к двигателю и своим весом немного наклоняет сам блок двигателя. Если поддомкратить коробку тебе удастся выровнять мотор и соответственно увеличить зазор между двигателем и стенкой моторного отсека.
Вал привода акселератора крепится к стенке двумя пластиковыми клипсами, которые надеты на шпильки. Остается выкрутить две гайки и можно приступить к демонтажу валика привода акселератора. Первой со шпильки вытягивается клипса расположенная со стороны пассажира — это позволит провернуть вал так, чтобы можно было вытащить его со второй шпильки, а затем и из салона, где остался рычаг привода педали газа.
Lada 2107 Баклажан › Logbook › Тросик педали газа ВАЗ 2107 карбюратор Солекс
Рас залез то решил заменить все пружины рокеров, настроить клапана, заменить вентилятор охлождения вентилятора и установить пламягасители в вентиляцию картерных газов. Больше всего возился с установкой педали. Как оказалось педаль сильно уперается в центральную туннель кпп. Раз 5 её снял одел пока не подобрал толщену шайб и нужный изгиб педали мототком. Как оказалось отверстие под трос уже было в кузове, видимо кузов переходный между карбюратором и инжектором. Сняв карбюратор увидел очень закопченый канал холостого хода. Решил его на сапуне заглушить, а на карбюратор поставить фильтр тонкой очистки в качестве воздушного. Ну и все собрал, отрегулировал и настроил. Ощущения после установки положительные. Ход педали газа уменьшился, теперь педаль ниже и что бы максимум открыть обе камеры меньше хода педали надо выжимать. От распылителя ускорительного насоса и кулачка двигатель стал более отзывчивый, оно и не удивительно, геометрия кулачка даёт более продолжительную струю бензина, еще её настроил что бы била ровно в коллектор, а не на стенки карбюратора. По расходу думаю он станет чуть больше, потому что распылитель с одним слоном склонен к течи бензина на открытом дросселе, поэтому изначально их два, они компенсируют друг друга и течи бензина нет. Всем удачи.
Как Поменять Педаль Газа На Ваз 2106
Замена педали газа ВАЗ
Вынимаем стопорную шайбу, снимаем педаль.
Отсоедините поперечные и продольные стержни. Снимите промежуточный рычаг.
С помощью ключа отвинтите две гайки крепления кронштейнов ролика, сначала на левой стороне.
Установив деревянный брусок, осторожно подкрепите ломовой двигатель.
. и вывести приводной вал акселератора.
В автоматическом корпусе мы сдвигаем уплотнительное кольцо педали газа.
Мы извлекаем педаль газа из отверстия в теле.
Причина замены педали газа: рычаг дроссельной заслонки, отвалившийся от ролика.
Установите старые монтажные кронштейны на новый вал педали газа.
Нейтральная передача
Самым правильным способом торможения при заклинившей педали газа, будет переведение рычага коробки передач в нейтральное положение с последующим использованием штатного тормоза. Переключившись на “нейтралку”, вы отключите передачу крутящего момента, что предотвратит дальнейшее ускорение. После того как вы воткнули нейтральную передачу, воспользуйтесь штатным тормозом.
Этот метод убережет двигатель от износа. К сожалению, с АКПП такой трюк проделать не получится. Ни в коем случае не пытайтесь вытащить ключ зажигания на ходу, особенно на высокой скорости. Как только вы это сделаете, работа гидроусилителя руля моментально отключится, руль станет тяжелым, а автомобиль практически неуправляемым. Карбюраторные двигателя разрешается выключать на ходу.
Ремонт ваз 2103. снятие валика газа акселератора.
Как снять валик, без снятия двигателя. Сварка и установка не место.
Смажьте сиденье промежуточного рычага и установите его.
Мы крепим гайки крепления оружия к телу. Мы соединяем рычаги управления дроссельной заслонкой карбюратора.
Мы соединяем педаль наложения газа. Мы проверяем ускоритель на эффективность.
Автомобильная производственная линия ВАЗ представлена двумя типами мощности двигателя: карбюратором и инжектором. И хотя на сегодняшний день большинство автомобилей выпускаются с системой впрыска впрыска вдоль наших дорог, все еще много автомобилей, топливная смесь приготовлена карбюратором.
Независимо от типа топливной системы (но чаще всего на классике карбюратора) практически каждый владелец ВАЗ сталкивается с проблемой в работе педали газа. Особые проблемы доставляются, когда педали газа. он делает свои собственные исправления, начиная с места.
Кстати, педаль газа марки ВАЗ 2106 TOGLIATTI 21031108026 обойдется всего в 120 рублей, а новая прокладка 2101110801410. 7 рублей.
Цена актуальна для Москвы и региона на лето 2017 года.
Чтобы заменить педаль газа нужен следующий инструмент:
↑ Схема привода управления карбюратором 2107-1107010
1 — рукоятка тяги управления воздушной заслонкой; 2 и 17 — уплотнители; 3 — тяга привода воздушной заслонки; 4 и 14 —возвратные пружины; 5 — винт крепления возвратной пружины; 6 — поперечная тяга; 7 — промежуточный рычаг; 8 — продольная тяга; 9 — скоба крепления тяги; 10 — кронштейн крепления валика; 11 и 13 — рычаги; 12 — валик; 15 — стопорная шайба; 16 — педаль управления дроссельными заслонками.
Причины замены педали газа ВАЗ
Памятка
Нельзя использовать ручник. Ручник не был предназначен для остановки транспортного средства в движении, а скорее для предотвращения движения транспортного средства после его остановки.
В результате этого может произойти сбой тормоза, если вы попытаетесь задействовать его во время движения, и транспортное средство будет неуправляемым, если вы включите его.
- Ручник должен использоваться только для остановки транспортного средства в аварийной ситуации, которая включает полный отказ тормоза.
- Использование ручника может привести к потере контроля над автомобилем.
Надеемся, что информация, приведенная в данной статье, была для вас полезна.
Как отрегулировать карбюратор ВАЗ 2107 самостоятельно
Работа каждого автомобильного двигателя зависит от количества и качества воздушно – топливной смеси, приготовляемой специальным устройством, которое называется карбюратором. Все карбюраторные системы создают смесь и помогают равномерно распределить её по цилиндрам. Смешивать топливо с потоком воздуха можно разными способами. Например, бывают карбюраторы мембранно – игольчатые, а бывают поплавковые. Именно к этому типу относятся карбюраторы семейства ВАЗ, производства Димитровоградского автоагрегатного завода (ДААЗ).
Регулировка карбюратора ВАЗ 2107 – важное средство сохранить двигатель в рабочем состоянии.
Перед тем, как регулировать карбюратор, нужно знать, какой его тип установлен на автомобиле. Для этого нужно помнить, что:
Основные узлы карбюратора, подлежащие регулировке:
Для того чтобы отрегулировать карбюратор, нужно знать основные признаки его неисправности. Так как карбюратор отвечает за разгонную динамику автомобиля, то к ним относятся следующие:
Внимание! Наиболее грамотно можно провести регулировку на снятом карбюраторе. Регулировка карбюратора ВАЗ 2107 не предполагает использование ворсистой и шерстяной ткани, а также различные проволочки для прочистки жиклёров.
Как отрегулировать карбюратор своими силами на ВАЗ 2107? При снятии крышки карбюратора первой регулируется поплавковая система, так удобно.
Провал – что это?
Провал – это перебой в работе двигателя и несвоевременная реакция на нажатие педали газа. Если водителю нужно ускориться, он воздействует на акселератор, но двигатель при этом обороты не набирает.
Этот перебой в работе сопровождается резким падением скорости вплоть до полной остановки автомобиля.
Перебои в работе возникают на всех режимах работы – плавном ускорении или резком, при начале движения, малых, средних или высоких скоростях.
Провалы при нажатии на акселератор проявляются по-разному, даже есть классификация данного явления:
- Краткосрочные провалы, при которых двигатель не реагирует на нажатие в течение 2-3 секунд;
- Длинные или затяжные провалы, при которых силовая установка теряет обороты в течение 4-10 секунд, что достаточно для полной остановки;
- Рывки – очень краткосрочные провалы, длящиеся 1-2 секунды;
- Подергивание – серия краткосрочных провалов, заставляющая автомобиль то набирать скорость, то сбрасывать при одном и том же положении педали газа;
- Раскачка – серия затяжных провалов, действует, как и подергивание, но время набора скорости и ее сброса выше 4 секунд.
Регулировка поплавковой системы
Свободный ход поплавка колеблется между следующими значениями: 6,5 мм с одной стороны и 14 с другой. Это можно отрегулировать с помощью проверяющего шаблона, поставив вертикально камеру. В таком случае поплавок слегка касается, но не давит на шарик клапана.
Теперь регулируем отклонение поплавка в другую сторону. Для этого максимально отводим его от крышки и проверяем шаблоном, толщина которого составляет 14 мм с определённым допуском.
Если расстояние не соответствует, нужно подогнуть упор кронштейна крепления поплавка и сделать его не более 14 мм.
Теперь, после регулировки свободный ход поплавка составляет около 8 мм. Регулировка карбюратора ВАЗ 2107 также предусматривает проверку входящих сеток и топливных фильтров для сохранения полноценного потока топлива.
Доработка электронной педали газа нового образца
Не нравится в педальном узле (8450008980), который устанавливается на Lada Vesta:
- тугая педаль газа;
- большой свободный ход педали газа (около 8 мм по кончику педали).
Что было решено сделать:
- убрать одну из возвратных пружин, чтобы педаль стала мягче;
- подложить прокладку, чтобы уменьшить свободный ход педали.
Как измерить свободный ход педали:
- Запускаем двигатель.
- Устанавливаем у кончика педали линейку.
- Плавно нажимаем на педаль до момента, когда двигатель начнёт набирать обороты.
- Запоминаем расстояние на линейке.
Снимаем и разбираем электронную педаль газа:
Приступаем к регулировке пускового устройства
Настройка карбюратора ВАЗ 2107 своими руками обязательно включает в себя регулировку пускового устройства. Напомним, что оно служит для того, чтобы уверенно запустить холодный двигатель. Для этого смесь вдвое, втрое больше насыщается топливом, чем при обычном питании горячего двигателя.
Пусковое устройство карбюраторов семейства 1107010 срабатывает при частоте 1500 оборотов, то есть при рекомендованной производителем частоте запуска холодного двигателя.
Если посмотреть на карбюратор сбоку, то хорошо виден канал, через который подводится разрежение из пространства за дросселем за диафрагму приоткрывателя заслонки:
Если снять карбюратор и посмотреть на него с обратной стороны, то виден канал подведения разрежения воздуха:
Если же разобрать карбюратор, то можно увидеть детали этого диафрагменного пускового устройства:
Ниже видно схематическое изображение пускового устройства карбюратора семейства 1107010:
При регулировке пускового устройства своими руками вначале нужно снять карбюратор. Затем:
Чтобы его привести в этот диапазон, подгибается тяга привода на заслонке дросселя.
Снятие и установка. Чтобы снять кронштейн педалей:
- снимите кронштейн вала рулевого управления, как указано в разделе "Рулевое управление";
Рис. 7–7. Детали кронштейна педалей сцепления и тормоза: 1 - кронштейн; 2 - гайка; 3 - пружинная шайба; 4 - внутренняя втулка педали тормоза; 5 - наружные втулки педали тормоза; 6 - педаль тормоза; 7 - дистанционная втулка; 8 - оттяжная пружина педали тормоза; 9 - наружные втулки педали сцепления; 10 - крючок; 11 - колпачок; 12 - винт ограничительный хода педали сцепления; 13 - гайка; 14 - пружина сервопривода; 15 - внутренняя втулка педали сцепления; 16 - пластина; 17 - оттяжная пружина педали сцепления; 18 - шайба; 19 - накладки педалей; 20 - болт; 21 - педаль сцепления; 22 - шплинт; 23 - толкатель педали сцепления; 24 - палец; 25 - толкатель вакуумного усилителя; 26 - стопорная скоба
- отсоедините толкатель вакуумного усилителя от педали тормоза, удалив стопорную скобу 26 (рис. 7–7) и вынув палец 24;
- отверните гайки, крепящие вакуумный усилитель и главный цилиндр сцепления к кронштейну;
- отверните гайки крепления кронштейна к кузову и снимите кронштейн, отсоединив провода от выключения стоп-сигнала.
Установку выполняйте в обратной последовательности. При этом следите за правильностью установки толкателя в гнездо на поршне главного цилиндра сцепления.
Разборка и сборка. Для разборки снимите пружину 14 сервопривода педали сцепления, снимите оттяжные пружины 8 и 17, отверните гайку 2 болта 20, выньте болт и снимите педали вместе со втулками.
Для снятия и установки пружин пользуйтесь приспособлением А.70017.
Сборку проводите в обратном порядке. При сборке смажьте консистентной смазкой ЛИТОЛ-24 втулки педалей, концы пружин, места соединения толкателей с педалями и конец толкателя , соприкасающийся с поршнем главного цилиндра сцепления.
Проверка и ремонт. При тугом перемещении педалей осмотрите рабочие поверхности педалей, втулок и оси.
Если обнаружатся неглубокие риски или следы окисления на поверхностях металлических частей, протрите их шлифовальной мелкозернистой шкуркой; изношенные наружные пластмассовые втулки педалей замените новыми.
Проверьте упругость пружин. Длина оттяжной пружины педали тормоза должна быть: под усилием 12,7±1,96 Н (1,3±0,2 кгс) - 80 мм, под усилием 117,6±5,9 Н (12±0,6 кгс) - 160 мм.
С 1996 года на автомобиле вместо оттяжной пружины 8 (см. рис. 7–7) педали тормоза устанавливается пружина одинаковая и взаимозаменяемая с оттяжной пружиной 17 педали сцепления; параметры проверки упругости пружины такие же, как и для оттяжной пружины педали сцепления
Оттяжная пружина педали сцепления имеет длину: под усилием 32,3+3,9–1,9 Н (3,3+0,4–0,2 кгс) - 130 мм, под усилием 45+4,4–2,4 Н (4,6+0,45–0,25 кгс) - 155 мм. Длина пружины сервопривода сцепления под усилием 200±19,6 Н (20,4±2 кгс) должна быть 120 мм, под усилием 586±58,8 Н (59,9±6 кгс) - 152 мм.
Видео про "Кронштейн педалей сцепления и тормоза" для ВАЗ 2107
ремонт блока педалей ВАЗ или Нива ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.ПРИЧИНА. ВАЗ 2114 ЭиРСР (28) .Скрипят педали?? Устраняем.Один из первых советских люксовых массовых автомобилей, ВАЗ 2107, не был отягощён излишком комфорта. Особенно это видно на фоне современных машин даже малобюджетного класса. Редко встретишь модель класса С без усилителя руля, а в то время на советских легковушках усилитель был непозволительной роскошью. К счастью, ситуация изменилась и сегодня любой желающий запросто может оборудовать свой автомобиль самыми разными средствами комфорта — начиная от кондиционера, заканчивая усилителем руля. О его установке на семёрку мы и поговорим сегодня.
Электрический усилитель. Цены и варианты
Стандартный жигулевский рулевой редуктор, пара червяк-ролик, в принципе, неплохо справляется со своей задачей. Тем не менее, уменьшить усилие на руле при парковке и маневрировании было бы очень кстати. Это можно сделать только с помощью усилителя руля. Есть два варианта — дорогой и дешёвый. Дорогой — это установка гидравлического усилителя. Работа практически не оправдывает себя, поскольку готовых решений для классических Жигулей нет, а изобретать новую гидросистему дорого и бессмысленно.
Другое дело — электрический усилитель руля. Его основное преимущество в том, что его можно запросто установить своими руками, да и по цене он не слишком кусается. Безусловно, это наиболее рациональный и простой вариант. Электроусилитель руля на ВАЗ 2107 будет стоить от 10 до 25 тысяч, в зависимости от того, какое устройство выбрать. Здесь тоже два варианта.
Выбор усилителя на ВАЗ 2107
Первый — это использовать электрический усилитель от Нивы. Он довольно просто может быть адаптирован к рулевому управлению семёрки. Его цена — в районе 20 тысяч. Второй — это покупка специального комплекта, который разработан специально для установки на классические Жигули. Этот усилитель работает от автономного электродвигатели и не отбирает мощности от мотора, поэтому способствует экономии топлива. Экономия довольно условна, но она есть.
Любой из этих вариантов достаточно надёжен, прост в установке и снимает большую часть усилия с рулевого колеса. А это значит, что применив устройство, получим более лёгкий руль на парковках и при интенсивном маневрировании, водитель будет меньше уставать в дальней дороге. К тому же есть возможность регулировать усилие на руле, но для этого необходимо откорректировать работу датчика скорости, установленного в КПП. Регулировка в этом случае необходима, поскольку адекватной работы устройства на малых скоростях можно добиться только после синхронизации его с датчиком скорости.
Комплект поставки электроусилителя
Электроусилитель не слишком сложен в установке, поскольку его конструкция и принцип действия достаточно просты. Есть мнение, что нивовские и приоровские электроусилители достаточно ненадёжны и от них можно ждать сбоев и приклинивания, а это, как можно догадаться, не слишком хорошо, особенно на высокой скорости. Поэтому мы будем рассматривать покупку комплекта для установки на классику, которая судя по отзывам, работает стабильно.
В комплект поставки входят:
кожух рулевого вала;
импульсный датчик скорости;
трос пускового устройства карбюратора;
элементы крепления устройства;
электронный блок управления;
электрический усилитель в сборе.
Кроме этого, будет необходимо заменить рулевой редуктор. Нужно установить коротковальный, но сошка при этом должна остаться родной.
Принцип работы электрического усилителя
Принцип работы устройства следующий и он основан на взаимодействии считывающих датчиков, электронного блока управления и электрического силового узла. Датчик отслеживает угол поворота руля, а датчик скорости считывает показания скорости. Все это поступает на обработку в ЭБУ, откуда поступает импульс на исполнительное устройство. В зависимости от скорости движения электроника подбирает необходимое усилие на руле. Чем выше скорость, тем усилие больше.
Правильно отрегулированный и синхронизированный усилитель позволяет без труда поворачивать руль на месте и на маленьких скоростях, а также центровать рулевой механизм и возвращать руль в нейтральное положение. Усилитель имеет аварийный режим работы, при котором в случае возникновения программных или механических неполадок, рулевое управление переходит в штатный режим работы без участия усилителя.
Прохождение техосмотра и сертификаты
Перед тем как поставить усилитель своими руками, стоит подумать о том, что придётся проходить ежегодный техосмотр, в ходе которого может быть выявлено нарушение заводской конструкции рулевого управления. Если это всплывёт, никакой отметки о прохождении техосмотра не поставят. Для того чтобы с документами не было проблем, стоит устанавливать усилитель в сертифицированном ВАЗовском автосервисе, при этом нужно обязательно получить сертификат соответствия от СТО и от производителя электроусилителя. Только в этом случае можно будет пройти техосмотр успешно. Удачных всем дорог и комфортных путешествий!
По конструкции педаль газа практически не отличается от педали сцепления, время делает свое дело и с педалью газа. Спустя определенный период времени педаль начинает не так работать, давя на газ нам приходится вжимать педаль в пол, что бы произошло хоть что то или наоборот, ход педали слишком мал и как только мы прикасаемся к педали газа начинается быстрый набор оборотов. И тот и другой вариант очень неудобен для нас, ведь мы привыкли к чему-то среднему. Так легче управлять автомобилем в уже разработанном годами стиле. Ведь не зависимо от завода ход педалей во всех автомобилей разный, даже если сравнивать 2 абсолютно одинаковых авто, управление ими будет разным. Поэтому водители привыкшие ездить в одном стиле и с одной чувствительностью машины хотят сохранить это чувство и перенестись вместе с ним в другой автомобиль.
Но случаются и такие случаи, при езде отпускаете педаль, а двигатель держится на своих оборотах, ноль реакции, очень неприятная вещь. Трос дроссельной заслонки имеет свойство ржаветь, и он начинает застревать, не давая двигателю сбросить обороты, в таком случае вам придется заменить его и в последующих случаях не давать заржаветь и смазывать его.
Осторожно при монтаже троса, он очень чувствительный к загибам, не обходимо внимательно и аккуратно установить. Перегиб или излом в дальнейшем может привести к распаду его на части. Скорее всего, это произойдет на ходу, когда будете нажимать на педаль газа. Это очень опасно.
Как установить трос?
Я расскажу вам, как заменить трос дроссельной заслонки на автомобиле ВАЗ 2110. Для этого вам нужна отвертка (плоская), новый трос, бокорезы и пассатижи с плоскими губками. Первым делом снимаем пластиковую защиту двигателя. Затем снимаем предохранительную скобу с сектора дроссельного узла, поддевая ее отверткой. Затем вытаскиваем наконечник троса из паза и отсоединяем трос. После чего снимаем пассатижами пружинный стопор (рис 3).
И выдергиваем наш трос из прорезей держателя (рис 4). Перекусываем пластиковый хомут, который крепко зажал наш трос к шлангу вентиляции газов (рис 5). Далее сдвигаем оболочку троса вперед (рис 6). Вытаскиваем из передка демпфер оболочки тросика (рис 7). Отсоединяем трос в салоне под педалью газа (рис 8)
Все, теперь можем вытащить трос и заменить его на новый, проделывая все операции в обратном порядке. Не забудьте закрепить трос к шлангу вентиляции газов пластиковым хомутом.
Последним этапом настройки будет регулирование дроссельной заслонки.
Регулировка дроссельной заслонки
Для регулировки нам понадобятся всего лишь пассатижи. Приступая к регулировке, первым делом снимаем пластиковый кожух двигателя. Далее отсоединяем воздухоподводящий рукав от патрубка дроссельного узла. За тем помощник полностью вжимает педаль газа в пол, в таком положении дроссельная заслонка должна быть полностью открыта. Соответственно при опущенной педали дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта.
В других случаях предстоит регулировка дроссельной заслонки. Для регулировки снимаем пружинный упор (рис. 3). Перемещаем оболочку троса (1) и регулируем свободный ход троса. Когда закончим эту операцию, устанавливаем стопор плотно к резиновой втулке (2) (рис. 4).
На этом все настройки педали газа завершены.
Как отрегулировать педаль газа? Фото и видео.
Ниже вы встретите интересный видео ролик.
Уточнение места поломки
В первую очередь следует убедиться в том, что провалы создает именно карбюратор ВАЗ 2107, после чего можно разбирать его и принимать меры. Провал в работе двигателя при резком повышении оборотов могут создавать и детали других узлов:
- негодные свечи зажигания;
- неисправность в контактной системе зажигания.
Обычно изношенные свечи не отказывают сразу, а затухают при повышении давления в цилиндрах. То есть на холостых и малых оборотах свеча выдает нормальную искру, а на больших, когда поршень успевает создать высокое давление, искра появляется через раз либо вообще пропадает. Тот же эффект наблюдается и при резком открытии дроссельных заслонок: давление в цилиндрах повышается, искра тухнет, и машина вместо динамичного разгона уходит в провал.
Если со свечами все в порядке, в автомобилях с контактной системой зажигания нужно проверить элементы трамблера, из-за которых могут появляться провалы:
- Убедиться, что контакты не подгорели, и почистить их надфилем. Если на одном из контактов выгорело углубление, а на другом образовался выступ, то деталь нужно заменить.
- Проверить работу вакуумной диафрагмы опережения зажигания, соединенную с карбюратором трубкой. Следует снять крышку трамблера и отключить трубку от карбюратора, а потом втянуть через нее воздух ртом. Исправная диафрагма посредством рычажка резко подтянет на себя контактную группу.
Важный момент: провалы чаще возникают именно по вине свечей и системы зажигания, чем от карбюратора, поэтому рекомендуется проверять их в первую очередь. Когда диагностика перечисленных элементов не дала положительный результат, можно смело переходить к карбюратору.
Возможные неисправности при подаче топлива
Носик распылителя находится около диффузора первичной камеры и имеет калиброванное отверстие диаметром 0,4 мм, направленное вниз. Когда вытолкнутое мембраной топливо проходит через это отверстие, образуется мощная струя, минующая малый диффузор и попадающая через открытую заслонку прямо в коллектор. Чем резче нажатие на педаль, тем длительнее действует струя бензина, обеспечивая динамичный разгон автомобиля.
При плавном нажатии на педаль акселератора рычаг тоже выжимает мембрану, но большая часть горючего успевает покинуть камеру через специальный перепускной канал, а в носик попадает немного топлива, и струя выходит короткая. Чтобы бензин не мог постоянно уходить через этот канал, в нем предусмотрен клапан в виде шарика, закрывающего калиброванное отверстие. Неполадки насоса-ускорителя бывают такие:
- износ мембраны;
- засорение калиброванного отверстия в носике;
- люфт в месте сопряжения сектор — рычаг — мембрана;
- закисание и заклинивание шарового клапана;
- искривление корпуса вследствие перегрева, отчего камера насоса становится негерметичной.
Чтобы выяснить, какая из неисправностей имеет место, необходимо демонтировать воздушный фильтр и поворотом оси первичной камеры проконтролировать наличие и мощность струи. Если ее нет или топливо идет слабо, попадая на стенки диффузора, нужно приступать к ремонту.
Устранение неполадок
Для проведения ремонта редко приходится снимать карбюратор целиком.
Чтобы устранить большую часть неполадок насоса-ускорителя вполне достаточно открутить 5 винтов и удалить верхнюю крышку, отсоединив тросик заслонки холодного пуска двигателя. Первое действие — открутить плоской отверткой носик распылителя и тщательно его прочистить деревянной палочкой с последующей продувкой.
Если прочистка распылителя не помогла, открутите 4 винта, удерживающие крышку камеры и мембрану, снимите ее вместе с рычагом. Снимайте аккуратно, чтобы не потерять пружину. Перед этим снизу следует подложить тряпку, иначе бензин из камеры потечет прямо на впускной коллектор. Изношенную или задубевшую мембрану необходимо заменить и собрать узел, проверить впрыск топлива. Если визуально все работает хорошо, то запускайте двигатель и пробуйте насос-ускоритель на месте при холостых оборотах.
Определяем модель педали акселератора, сделать это можно по каталожному номеру, который приклеен на корпусе сбоку. Если получить доступ к наклейке не получается, придется снять электронную педаль газа:
- Отсоединить колодку с проводами рядом с педалью газа;
- Вывернуть три гайки, используя ключ “на 10”;
- Снять корпус и педаль в сборе.
Завод-изготовитель устанавливает на автомобили Лада (в зависимости от года выпуска), как минимум, два вида электронных педалей газа:
- Старого образца (каталожный номер: 11183-1108500);
- Нового образца (артикул: 11183-1108500-01).
Каждый блок дорабатывается по-разному. Внимание! Все дальнейшие действия вы делаете на свой страх и риск. Кроме этого, можно потерять гарантию.
Регулировка Е-газ старого образца
Крышка блока (11183-1108500) фиксируется болтами, которые вставлены в овальные отверстия. Доработка заключается в том. чтобы ослабить 4 винта и повернуть крышку в нужном направлении:
- Экономичный режим (против часовой стрелки). Для спокойной езды, для ускорения следует нажимать педаль немного больше, чем раньше. Расход бензина снижается;
- Активный режим (по часовой стрелке). Машина реагирует уже при незначительном нажатии на педаль газа. Расход бензина увеличивается. Педаль становится более чувствительной и информативной.
Другими словами получаем тот же эффект, что и после установки JETTER (Джеттер или шпора).
Замечено, что первые минуты после таких настроек обороты холостого хода могут быть повышенные (около 1300 об/мин). Но через минуту ЭБУ постепенно подстроился и обороты опустятся до привычных. Если этого не произойдет, включите зажигание на минуту, а потом запустите мотор.
В случае необходимости, можно легко вернуть первоначальное положение (заранее его пометьте).
Доработка электронной педали газа нового образца
Не нравится в педальном узле (8450008980), который устанавливается на Lada Vesta:
- тугая педаль газа;
- большой свободный ход педали газа (около 8 мм по кончику педали).
Что было решено сделать:
- убрать одну из возвратных пружин, чтобы педаль стала мягче;
- подложить прокладку, чтобы уменьшить свободный ход педали.
Как измерить свободный ход педали:
- Запускаем двигатель.
- Устанавливаем у кончика педали линейку.
- Плавно нажимаем на педаль до момента, когда двигатель начнёт набирать обороты.
- Запоминаем расстояние на линейке.
Снимаем и разбираем электронную педаль газа:
- Снять пружину (придерживая их отвёрткой с внешней стороны).
- Снять белые опорные проставки, запоминая, как они стояли.
- Замеряем расстояние между опорной площадкой рычага возвратной пружины и опорной резинкой в корпусе, отводя педаль на величину свободного хода (обозначил стрелкой).
- Подклеиваем материал такой же толщины (в данном примере используются наклейки для ножек и дверей мебели 4 мм), используя клей или двухсторонний скотч.
Собираем педальный узел и устанавливаем в автомобиль. Холостой ход педали должен быть минимальным, около 1 мм. Если обороты холостого хода двигателя выше привычных, а свободный ход педали полностью отсутствует, значит подложено слишком много. Придётся операцию регулировки повторить, скорректировав толщину подкладки. Тоже самое, если свободный ход после регулировки остался больше чем 1-2 мм.
Отзывы о доработке E-Gas
Автолюбители, которые уже выполнили регулировку отмечают, что если сдвинуть крышку педального узла по часовой стрелке машина становится чуть живей. Если надавливать на педаль, как раньше, что машина при начале движения подрывается, приходится привыкать и не так сильно давить на газ. При нажатии педали в пол разница не чувствуется.
Кто отрегулировал Е-газ для более спокойной езды заметили, что поездка по трассе стала более комфортной. Теперь для поддержания скорости нужно чуть сильней нажимать на педаль газа, что позволяет ноге не быть в таком напряжении, как раньше.
А вы сталкивались с такой доработкой Е-газа? Какие отзывы о таких регулировках можете оставить? Есть положительный эффект или это все на уровне самовнушения? Напомним, при необходимости вы можете самостоятельно проверить Е-газ. Кстати, альтернатива доработке электронной педали газа – чип-тюнинг.
Читайте также: