Уаз педаль сцепления заклинило

Обновлено: 21.04.2025

Исправил — оказалось совсем не то что думали история:

заменили всю гидросистему включения — работает 100%,

полезли в диски сцепления — пружинка возвратная муфты оборвалась — два дня еб. сь, но сняли и надели новую без разборки через нижний кожух.

результат тот же — передачи включаются что со сцеплением, что без, правда на выжатом сцеплении машина не трогается. Стали думать о новых коробке и раздатке, но решили поменять сцепление это лук — гадкий.

Оно не буксует, нет, просто при полностью выкрученном штоке РЦС — лапки уже так прослабли, что понимаете ли не выжимают до конца и первичный вал коробки продолжает крутиться — поменяли корзину правдаснова на лук — все зашибенно. Ха и диск ни фига не съеден!

Впечатлений масса, особенно о сервисе на яблочкова, который говорил мол все в отпусках только на сл. неделю, а надо было срочно — полезли сами и делать пришлось ночью на улице под дождем и фонариком, правда сделали.

Менял только в главном, или в рабочем тоже?

Касательно принципа работы. Вот рисунок такой есть:

Когда педаль отпущена, бачек сообщается с левой частью цилиндра через отверстие C. Правая часть цилиндра тоже обычно заполнена жидкостью, она сообщается с бачком через отверстие B.

Когда начинаем нажимать педаль, манжета 16 перекрывает отверстие C и система с бачком более не сообщается, потому жидкости некуда выходить, кроме как в трубку 19. Так выжимаем сцепление.

Когда резко отпускаем его, настолько резко, что в рабочем цильндре поршень не успевает назад отойти. Или отпускаем даже не резко, но поршень в рабочем цилиндре заклинил и назад не идет, тогда поршень в главном цилиндре все равно пружиной возвращается назад. Но при этом жидкость перекачивается из правой части цилиндра в левую, поскольку в левой части поршня есть отверстия, закрываемые пластинчатым клапаном 15, а в манжете 16 есть канавки для пропуска жидкости справа налево (Причем, обратно эта манжета жидкость уже не пускает, когда мы сцепление выжимаем, то есть она как клапан тоже работает.). При этом количество жидкости в правой части цилиндра восполняется через отверстие B из бачка.

Если рабочий цилиндр так и не расклинит, или его поршень не вернется на место по иным причинам, то при следующем нажатии его продвинет жидкостью еще дальше, чем при предыдущем. При отпускании педали еще больше жидкости перетечет из бачка через отверстие B и манжету 16 в левую часть цилиндра. И так до тех пор, пока поршень в рабочем цилиндре (или какая-то деталь в сцеплении) не дойдет до упора, и тогда педаль станет колом.

Если же рабочий цилиндр в какой-то момент времени расклинит все-таки, когда педаль будет отпущена полностью, его поршень имеет возможность успешно вернуться на место. При этом жидкость из него будет выдавлена в бачок через отверстие C.

Уаз педаль сцепления заклинило

Полез укорачивать шток РЦС, получил интересную фигню — педаль нажимается примерно на одну треть, а дальше упирается как будто под ней кирпич. Потом вернул шток как было, кирпич остался. То бишь просто снял-поставил РЦС и появился кирпич.

Ощущение, что где-то что-то переклинило или перекосило, но что непонятно.
Причем до этого, когда текли цилинды, до их замены этот эффект иногда появлялся при прокачивании, то бишь много раз жмешь на педаль, она то до пола прожимается, то кирпич.

Сумбурно пишешь. Уточни.
1. Когда буксует сцепление? При нажатой или отпущенной педали?
2. Если я правильно понял, то это сцепление беззазорное с подшипником постоянного вращения. Так?
3. РЦС подпружиненный? Т.е. шток самопроизвольно до конца вылазит на снятом с машины РЦС?
4. Какой стоит движок и коробка?
5. Есть ли доступ к ведущему и ведомому дискам сцепления через картер сцепления?

Как ответишь, постараюсь помочь. Сегодня только что закончил со своим сцеплением разбираться. Разложил его по полочкам. Так что пока я в теме, давай помогу.

Сумбурно пишешь. Уточни.
1. Когда буксует сцепление? При нажатой или отпущенной педали?

Буксует при отпущенной педали.

2. Если я правильно понял, то это сцепление беззазорное с подшипником постоянного вращения. Так?

Видимо да. Я мало видел уазовских сцеплений.

3. РЦС подпружиненный? Т.е. шток самопроизвольно до конца вылазит на снятом с машины РЦС?

Не обращал внимания, но обратно шток не заталкивается почти.

4. Какой стоит движок и коробка?

Движок японский, коробка ульяновская пятиступка с дополнительным картером. Движок стоит через переходной колокол, но та часть, где прикручивается РЦС совершенно стандартная. Вобщем, можно считать, что колокол стандартный.

5. Есть ли доступ к ведущему и ведомому дискам сцепления через картер сцепления?

Могу только увидеть ведомый диск между лепестками корзины.

Тогда скорее всего следущее.
1. Либо забилось перепускное отверстие (либо просто недосверлено) в ГЦС. Находится оно под бачком впереди основного большого отверстия. Но это маловеротно. Но проверить стоит.
2. В связи с колхозом (не пойми привратно) у тебя нарушена кинематика работы сцепления. Вилка расположена слижком близко к корзине. Лечить нужно изменением высоты упора под вилку. Этот упор нарисован на твоем рисунке в правом верхнем углу (болт, гравер и упор). для того, что бы отодвинуть вилку от корзины высоту этого упора надо уменьшать. Как, это уже твои трудности.

Несколько пояснений. Длина штока на РЦС ни как на работу и свободный ход не сказывается. Ну или вернее скорее всего ни как. Вот в чем дело. РЦС подпружиненный. В снятом положении пружина выдвигает поршень (вместе со штоком) до упора. Когда РЦС ставится на место, то шток упирается в вилку и пошень отходит от крайнего переднего положения назад. И теперь все будет зависить от взаимного расположения РЦС и вилки. Если вилка расположена достаточно близко в РЦС, то минимальной длины штока может хватить, что бы обеспечить полный ход поршня РЦС при полном ходе поршня ГЦС. В этой ситуации, удлинение штока РЦС приведет только еще большему утоплению поршня РЦС вглубь цилиндра. А сам рабочий ход при этом не изменется.

В ощем начать надо с положения упора вилки. Очень плохо, что нет доступа к выжимному, вилке и штоку РЦС через технологические дырки. Сочуствую, но ты сам на это пошел.

Зы. Есть еще совсем плохой вариант. Не правилно была расчитана вся конструкция стыковки движка с коробкой. Но это уже совсем грустная история.:(

Спасибо за развернутый ответ, натолкнуло на многие мысли!

Я выяснил почему не нажималась педаль, был слишком короткий шток РЦС, слишком длинный ход поршня в РЦС, и поршень упирался в свой ограничитель хода, в стопор, или как он там удерживается от выпадания.

Немного удлиннил шток и все вернулось на исходную позицию, то бишь педаль нажимается, сцепление не ведет, но сильно буксует.

Вилка сразу отжимается так, что диск сцепления свободно вращается. Можно подлезть тонкой отверткой между лепестками корзины и проверить — диск не прижат нисколько.

Какая-то фигня, делаешь короткий шток — РЦС упирается в стопор, делаешь длинный — зажимается вилка.

Как я понял РЦС некий самоподводящийся? Ощущение, что нужно шток утопить в него, но как это сделать я не понимаю, если он аж вилку отжимает, когда ставишь его на место.

Ну и главный факт: до того как я начал менять цилиндры вся эта конструкция работала нормально, значит колхоз работоспособен.

Какие замечательные фотографии. И место куда смотреть оказывается у тебя есть. Это очень хорошо. Есть некоторые соображения в связи с увиденным по фоткам. Но требуется несколько уточнений.

1. Такое положение вилки, как на фотографиях — это при отпущенной или при нажатой педали?

2. Ты говоришь, что все работало раньше. А менял только цилиндры? Ведомый диск и корзина не менялись и вообще не откручивались?

3. Точно, что буксует сцепление при отпущенной педали. Т.е. в горку машина не едет, воняет горелым ферадо. И трогаться трудно. Так?

4. А когда педаль выжимаешь, ведовый диск свободно вращается при неподвижном маховике?

5. Если вынуть РЦС, и оттянуть вилку с выжимным, то тогда сцепление не буксует?

1. Такое положение вилки, как на фотографиях — это при отпущенной или при нажатой педали?

Педаль полностью отпущена.

Менял только цилиндры, остальное ничего не трогалось, не менялось и не откручивалось.

Резко бросаешь педаль сцепления и машина очень плавно трогается.
Резко газанешь, когда машина уже катится, обороты возрастают, а машина почти не ускоряется.

4. А когда педаль выжимаешь, ведовый диск свободно вращается при неподвижном маховике?

В последней редакции он свободно вращается даже когда отпущена педаль совсем. То бишь, после того как я выехал и прокатился на буксующем сцеплении, я полез и удлиннил шток и диск стал свободно вращаться даже при отпущенной педали.

5. Если вынуть РЦС, и оттянуть вилку с выжимным, то тогда сцепление не буксует?

Если вынуть РЦС, то вилка свободно перемещается в картере и диск зажат намертво, не буксует.

Очень интересно. У меня такое предложение.
Оставляешь последнюю редакцию. Т.е. когда диск сцепления буксует при полностью отпущенной педали. Из-за чего это может быть?
1. Либо все таки засорено (или отсуствует) перепускное отверстие в ГЦС. Либо поршень в ГЦС не отходит в крайнее положение и это отверстие перекрывается манжетой. По этому давление не стравливается. Диагностировать можно следующим образом. Убеждаешься, что сцепление буксует при отпущенной педали, лезешь под машину и открываешь штуцер прокачки, который находится на РЦС. Если там повышенное давление, то из штуцера должна плюнуть тормозуха. Ну или не плюнуть, но потечь должна довольно интенсивно. Не так как при прокачке, когда она идет самотеком. При этом после стравливания давления сцепление вести должно перестать (только не дави на педаль, а то опять накачаешь давление). Если же там повышенного давления нет, то жидкость пойдет очень медленно, самотеком.
2. Если жидкость пойдет медленно, тогда причина в следующем. Очень маленькое расстояние от РЦС до вилки. В результате шток вместе с поршнем задвинут в цилиндр до отказа. По этому удлиняя шток, ты отжимешь лапку и выжимашь сцепление.

Начни именно с первого пункта. Жду результата.

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

по жаре залипает педаль сцепления

УАЗ Патриот 2011г.в., КПП даймос, сцепление sachs

на 30000 стало проскальзывать сцепление и в пробках на жаре залипать педаль.
Так как сцепление требовало замены, поменял родное на sachs, заодно заменив подтекавшие главный и рабочий цилиндры. Менял все в сервисе у Богацкого Е.И. что на Сельскохозяйственной улице, sachs ставил по его рекомендации, честно говоря не знаю каталожный номер.

Прошел 10000 км без нареканий, пока опять не наступила жара. При движении в пробке педаль сцепления через некоторое время начинает с неохотой возвращаться и потом совсем остается выжатой. Лечится остановкой на 10-15 мин. Остывает и можно ехать дальше, пока минут через 30-40 в пробке не повторяется то же самое. За 3,5 часа в пробке на МКАДе останавливался 4 раза. В холодное время и без пробок сцепление ведет себя штатно.
Бачок полный, никуда ничего не вытекает.

Вопрос к гуру — Куда смотреть, что делать и как лечить??

кто нибудь перекладывал?
штатной трубки хватит или нужно длиннее покупать?

Если обмотать ее чем нибудь негорючим, например материалом для печных труб, лучше станет или не эксперементировать?

Что было сделано мною — заказана термолента для обмотки (пока едет), заменил главный и рабочий цилиндры (главный тек, рабочий на всякий случай), заменил жидкость на свежую. Отъездил неделю — все повторилось в пробке.

Знакомый сервисмен (давно занимается УАЗами) сказал что решали такую проблему и нужно в главный цилиндр поставить клапан на выход (взять со старых ГЦС).
разобрал два цилиндра, новый (установленный на авто) и старый (снятый, родной).
в старом стальной поршень с 2 манжетами, клапан на поршне, пружина, клапан на выходе. На новом — пластиковый поршень с 2 манжетами, пружина и ВСЕ, больше ничего нет.
Снял новый ГЦС, на старый установил полный ремкомплект (манжеты, поршень, пружина) и поставил его на авто.
Все работает даже лучше чем было, ждет испытание московскими пробками. Думаю на следующей неделе отпишу результаты.

P.S. Клапан выглядит как наперсток с дырками с резинкой внутри. Ставится на выходе из ГЦС на пружину, подпирается гайкой через резиновую шайбу.
P.S.S. Если не поможет, буду изолировать.
P.S.S.S. Не понятно что за з/ч продают в магазинах 🙁

Вот как в первом посте написано:

педаль не может залипнуть потому как пружина с другой стороны тоже начинает сжиматься. Куда-то расширяться надо — а тут есть место, осталось только пнуть педаль 🙂 как то так 🙂

P.S. ну не силен я в авто, пишу как понимаю 🙂

Около 1 месяца стала плохо возвращаться педаль сцепления.
Не возвращалась назад на величину чуть больше свободного хода(работа пружины). приходилось носком ботинка возвращать. Подобное наблюдалась только в жару. Утром нормально, днём такая фигня, вечером ночью опять нормально.
При этом передачи в любых условиях включались нормально-На трассе, в пробках и т.д.

Педаль была несколько тяжелее, чем на других УАЗах, но это связывал с тем, что на другой машине стоял САКС.

Но тяжелее она стала очень постепенно, т.к до пробной поездки на другом Патре я этого и не замечал.

Никаких утечек тормозной жидкости не было, жидкость в бачке на одном уровне.
Для полноты картины:
Ранее подобных симптомов не наблюдалось.
Машина 2008 года, оба цилиндра родные, сцепление родное LUK/
Жидкость менялась около 2 лет назад, когда трубка сцепление перебилась о кронштейн на раме.
Была переложена по другому-в заводском варианте она шла над КПП, проложили в сервисе под КПП, рядом с бензошлангами от левого бака в правый.

Первая попытка лечения-заменить жидкость. Вот тут и начались сложности, вместо того чтобы выходить под давлением, она еле сочилась.
Открутили трубку от ГЦС-никакого давление в цилиндре не создаётся, налитая жидкость из бачка не уходит.
Сняли ГЦС, оказалось, что шток просто болтался и лишь на последнем сантиметре появлялось какое то сопротивление.
Была откручена гайка на 32 с торца и что мы там увидили?

Поломатая на несколько частей пружинка.

Берём старый ГЦС от уже проданого УАЗа друга, разбираем, берём пружинку, собираем, ставим ГЦС на место, заливаем, прокачиваем-всё работает.

Suseren писал(а): Тоже голову сломал почему так. а решение простое (только что в голову пришло) —
получается что в нашем случае он не дает залипнуть педали когда не хватает усилия пружины. Т.Е. просто пинает ее изнутри избыточным давлением с магистрали.
педаль не может залипнуть потому как пружина с другой стороны тоже начинает сжиматься. Куда-то расширяться надо — а тут есть место, осталось только пнуть педаль 🙂 как то так 🙂

Подскажите пропало сцепление думал из за ГЦС купил рем комплект поменял,проверил в ручную,давление есть,поставил,начал прокачивать долго,выпуская воздух с РЦС.На взгляд течи нигде нет,а шток на РЦС выходит всего на 5-6 мм.Через 30 сек прокачиваю опять давления нет,полагаю где то подсасывает воздух,ПОДСКАЖИТЕ кто знает,где может подсасывать,или не рабочий РЦС.?

Нет желающих помочь Стасу?
Рабочий поршень должен выходить минимум на 20-25 мм.
Если он не выходит , значит или завоздушена система ,или главный
цилиндр не создает давления.
У меня друг мучался с новым главным цилиндром 2 дня , пока
не перебрали из 3х один.
Скорей всего главный не создает давления , для выжима рабочего цилиндра сцепления.

Нет желающих помочь Стасу?Рабочий поршень должен выходить минимум на 20-25 мм.Если он не выходит , значит или завоздушена система ,или главный цилиндр не создает давления.У меня друг мучался с новым главным цилиндром 2 дня , пока не перебрали из 3х один.Скорей всего главный не создает давления , для выжима рабочего цилиндра сцепления.

попробуйте подрегулировать шток рцс - а корзина и диск в норме? еще вариант - подложить под крепления корзины шайбы - меж маховиком и корзиной

не факт что новый поможет - я седня ставил новый - выжима нет - буду разбирать - и рем комплектом чинить - запчастям новым доверия нет - уж поверь автослесарю)

Желательно прокачать главный не подсоединяя трубку. И все у тебя получится. Могу подсказать более сложный вариант прокачки,но думаю,что не понадобится.

День добрый у меня такая же проблема на фермере поменял 3 главных и 2 рабочих толку нет пробовал даже через низ насосом в бачёк тормозуху хагонял и всё без толку

Могу подсказать простой способ, но вдвоём. Берёшь ручной насос (приседалку), наливаешь в него тормозуху, Одеваешь шланг на спускник РЦС и давишь до тех под, пока бачок ГЦС не заполнится.

Привет Андрюш! Именно этот вариант хотел ему подсказать,но только если он не решит проблему другим способом. Лет пять назад на ДАФе ПГУ поменяли и потом 3 дня пытались прокачать. Жидкости пролили немеренно. Пока чел знающий не подсказал.

Привет Вов! Та же хрень. Две недели назад на корейской менял ПГУ. Бутылок шесть жижи вылили, пока не дошло до дурня.

Откручиваешь на1/2 оборота гайку трубки идущей от ГЦС к РЦС- давишь на педаль сцепления (если один,палкой подпираешь ее ,чтобы не вернулась назад без спроса.)Закручиваешь гайку- плавно отпускаешь педаль.И так 2-3 3 раза этим ты прокачиваешь ГЦС.Прошу прощения не правильно прочитал ( купил рем комплект) берем 5кг.красной красим ГЦС в10 слоев с межслой ной сушкой 2часа и вбрасываем старый ГЦС покупаем новый и. см.вархние строчки. PS:Внутри цилиндра от времени образовались риски,хоть платиновый рем.к-т ставь в руках будет работать,а на машине нет

Заполняешь бачек сцепления тормозной жидкостью, одеваешь на спускник шланг и начинаешь операцию "качай-держи" до тех пор, пока не пойдет жидкость без пузырей воздуха. Вот и вся проблема.

поменял полностью сцепления и гцс и рцс и прокачал но передачи включаются со скрипом что делать дальше машина уаз 31512

купил новый гцс ФДС ставлю эфекта ноль купил комплект резинок тоже самое прокачки не тормазухи влил море. че захрень.

Нажимая на педаль, водитель воздействует на жидкость в магистрали. Жидкость передает давление от поршня главного цилиндра к поршню рабочего цилиндра. Главный цилиндр перемещает поршень разжимной вилки.

Выжимная вилка прижимается к выжимному подшипнику, который передает усилие на механизм сцепления, отсоединяющий трансмиссию от трансмиссии.

Отпустив педаль, водитель возвращает весь механизм в исходное состояние. Под действием возвратной пружины все элементы, участвующие в процессе разъединения сцепления, принимают свои нормальные положения, так работает сцепление Уаз буханка

Работа ГЦС

Ниже приводится краткое описание работы сцепления:

При нажатии на педаль сцепления толкатель перемещает поршень, компенсационное отверстие закрывается.
Он выталкивает жидкость перед собой в систему, создавая давление.
Это давление действует на поршень рабочего цилиндра, который толкает коромысло через шток.
Вилка, перемещая выжимной подшипник, воздействует на лепестки картера, освобождая нажимной диск от диска сцепления.

Клапан и тарелка играют важную роль в процессе перекачки. Даже если система не заправлена, она все равно заполнится. Просто открутите вентиль главного цилиндра и дайте жидкости вытечь через него. Он заполняет систему самотеком, то же самое относится и к тормозам.

Жидкость поступает через расширительный порт в полость перед поршнем через клапан в линию. По окончании заполнения жидкость вытекает через клапан. Самое главное — шток поршня не должен быть выдвинут, а расширительное отверстие не должно быть перекрыто рукояткой.

При перекачивании все происходит немного иначе.

Конструкция сцепления самых распространенных моделей УАЗ

Вся система сцепление Уаз буханка

нажимной диск в корпусе;
специальные нажимные пружины и рычаги выключения сцепления;
фрикционный диск, оснащенный фрикционными накладками.

Общая конструкция выглядит следующим образом. Так называемый кожух (корпус сцепления со всеми механизмами) крепится к коленчатому валу болтами. Выравнивание устанавливается по заводским меткам на корпусах. Важно понимать, что когда ведомая и ведущая пластины соприкасаются, создается огромная сила трения для передачи крутящего момента от коленчатого вала к трансмиссии автомобиля, которая передает его на колеса.

Нажимной диск устанавливается вместе с пружинами, защищенными от перегрева специальными изолирующими шайбами со стороны нажимного диска. По этой причине корзина изготавливается из сплава и оставляет вентиляционные отверстия, а нажимной диск устанавливается вместе с пружинами, которые защищены от перегрева специальными теплоизолирующими прокладками со стороны нажимного диска.

Рассмотрим сам механизм управления сцеплением. Она состоит из:

рычаги разблокировки, которые установлены на нажимном диске;
муфта выключения с упорным подшипником качения;
Вилка выбора сцепления, установленная на картере.

Владельцы УАЗов знают, что добраться до сцепления без снятия двигателя сложно, нужна эстакада или смотровой канал.

Понятно, что для того, чтобы приступить к ремонту того или иного узла, нужно понять, где неисправность, а такое понимание дает только диагностика.

Вернуться к оглавлению

Неисправности сцепление Уаз буханка

Во втором варианте, если второе кольцо повреждено, жидкость будет вытекать. DOT будет капать на пол кабины. Вполне возможно заменить кольцо из ремонтного комплекта.

Частые неисправности и их причины

Система сцепления автомобиля УАЗ характеризуется различными нарушениями: усиленное сцепление Уаз буханка, механизм не выжимается, пробуксовывает или не прокачивается. Своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в бачке, диагностика всех систем и узлов механизма позволяет избежать подобных проблем.

Руководство по эксплуатации содержит основные сведения о работе конвейерных агрегатов, их подготовке к работе, принципах и периодичности функциональных проверок агрегатов, основных неисправностях и расшифровке кодов ошибок. Соблюдение рекомендаций производителя продлит срок службы оборудования. Простые неисправности можно устранить самостоятельно.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда система не может полностью запуститься после оставления педали тормоза. Последовательность действий следующая:

Отсутствие свободного хода педали. Корректирующим действием является регулировка привода закрытия.
Повреждение конструкции механизма перемещения нажимного диска требует замены деталей или устранения причины заклинивания.
Повреждение нажимных пружин, снижение усилия. Проблема может быть устранена путем приобретения новой запасной части.
Если на фрикционных поверхностях дисков есть масло. Детали следует промыть бензином и вытереть насухо.
Длительное проскальзывание приводит к перегреву. Через некоторое время механизм остынет сам по себе.

Пропадает сцепление Уаз буханка

Ремонт сцепление Уаз буханка

Наличие схемы внутреннего устройства позволяет самостоятельно выполнить ремонт в случае простых дефектов. Повышенный расход топлива, масла, утечка охлаждающей жидкости, необычные шумы и стуки в механизме являются первыми признаками необходимости ремонта. Техническое обслуживание и замена изношенных деталей способствуют продлению срока службы деталей и транспорта.

Как отрегулировать лапки сцепления

Чтобы отрегулировать сцепление Уаз буханка , необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

Измерьте линейкой величину свободного радиуса перемещения педали привода, отключающего механизм. Стандартное значение для пружинного типа должно находиться в диапазоне от 35 до 55 мм, для мембранного типа — от 5 до 30 мм.
Измерение полного хода педали при ее опускании до упора. Стандартное значение для рычажно-пружинного типа составляет 18,5 см, для мембранного типа — 16,5 см.
Установите желаемое положение, изменяя его с помощью клавиши.
Проверьте расстояние при опущенной педали между перегородкой блока двигателя и центром вала штока. Должно быть достигнуто значение 9,6 см. Свободный ход вилки должен составлять не менее 1,7 см. Изменение длины штока смещения рабочей корзины является инструментом регулировки. Для этого вынимайте и снова вставляйте толкатель, пока не будет достигнуто нужное значение.

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если расстояние между вращающейся частью, расположенной на натяжных рычагах, и регулировочными винтами и креплениями не находится в пределах 50,75-52,25 мм. Болты можно выкручивать и подтягивать до тех пор, пока не будет достигнут нужный размер.

Узел мембранной пружины не требует свободной регулировки и не требует регулировки запорной системы механизма. Правильные размеры зазора и хода обеспечиваются конструктивными особенностями.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество сборки цилиндров сцепления УАЗ оставляет желать лучшего. Некоторые водители перешли на ВАЗовские цилиндры, которые более надежны. Я также отказался от использования ремонтных комплектов, потому что проблем с ними ничуть не меньше. При дешевом ремонте срок службы отремонтированного ГК составлял от одного месяца до шести месяцев.

Чтобы заменить прокладки:

открутите главный разъем;
Сжимайте в направлении поршневого конца фланец и поршень;
Убедитесь, что зеркало не поцарапано;
Снимите стопорное кольцо;
Протрите все детали и цилиндр изнутри чистой тканью;

Замена сцепление Уаз буханка своими руками

Сначала слейте оставшуюся в системе жидкость. Это можно сделать с помощью шприца. Эта операция необходима для того, чтобы промыть систему гидроцилиндра от загрязнений. В некоторых моделях доступ может быть ограничен расширительным бачком системы охлаждения. Для удобства ослабьте гайки, удерживающие резервуар, и снимите шланг. Его следует открутить ключом на 10 мм. Затем снимите металлическую трубку, идущую от главного цилиндра сцепления. Это может быть медь или алюминий. Затем снимите главный цилиндр, открутив две крепежные гайки ключом на 13. Необходимо использовать головку на 17, чтобы снять шланг, выходящий из рабочего цилиндра. Затем нам снова понадобится ключ на 13 мм.

Необходимость регулировки

Регулировка шага конуса в цилиндре сцепления выполняется для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной настройке могут возникнуть два типа помех.

Регулировка свободного хода

Это расстояние, на которое можно переместить педаль, не встречая сопротивления и не вызывая включения (выключения) сцепления. Регулировка свободного колеса производится после замены механизма или при износе дисков. Привод выключения сцепления состоит из рабочего привода и вилки выжимного подшипника. Корпус механизма разблокировки расположен на корпусе колокола и крепится двумя болтами. Толкатель и коромысло находятся внутри корпуса.

Регулировка свободного колеса осуществляется путем изменения длины штока при снятом цилиндре.

Для регулировки выполните следующие действия

Демонтируйте цилиндр сцепления и снимите толкатель;
Ослабьте контргайку и открутите (закрутите) шток поршня не более чем на 5 мм;
Установите толкатель на место и соберите РЦС.

Поскольку узел регулировки не виден снаружи, в случае неправильной регулировки рабочий цилиндр необходимо снова разобрать.

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

1 — Направляющая выжимного подшипника.

2 — Первичный вал МКПП.

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

4,5 — вилка сцепления.

6 — корзина сцепления.

7 — ведомый диск сцепления.

8 — маховик двигателя.

9 — педаль сцепления.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

Читайте также: