Уаз буханка заводится после выключения стартера

Обновлено: 22.04.2025

Купил уаз.
Пытаюсь завести .не заводится. Искра есть. Всё есть. Зажигание настррено. Провода не перепутаны.
Крутишь стартером , и двигатель стреляет в карб. То может фонтаном бензина.может огнём. И двигатель стопорится , по вентилятору видно что хочет обратно крутануться.

Раз контактов нет,то датчик.Но дело не в нем,раз искра есть и стреляет . Это раннее зажигание. Вытаскивай привод,может зуб сломало.

Понял. Спасибо . Завтра проверю..
Мне ,почему то сказали , смотри главное его оттуда не вытаскивай. Замучаешься ставить обратно. Всё собъется.

Не лезь туда, не чего там сломаться не может, шестерни там металические и работают без нагрузки.
А вот шестерня распред вала текстолитовая и поломка зуба или проворот на втулки - это на этих движках обычное дело.
Я раз пять менял.

Магнитоэлектрическое. Проверь, не движутся ли относительно друг друга верхняя и нижняя половина магниторотора [короны], и надёжность пайки отходящих проводов к катушке магнитостатора.

Ставь первый цилиндр в верхнюю мертвую точку и смотри на какой цилиндр бегунок смотрит., поскольку то,что оно сбито абсолютно точно.

Стробоскоп есть? Если есть - подключай по инструкции и смотри совпадение метки МЗ со штифтом на БЦ. Если метка сильно "гуляет" по окружности - не исключено, что провернуло шестерню р/вала. Если будешь её менять - ищи текстолитовую старого образца [белые капролактамовые долго не живут!].

Столкнулся с проблемой — Волга с 402-м двигателем простояла в гараже примерно полтора года. Всегда заводилась отлично, с полоборота что называется, а тут вроде и заводится, но только отпускаешь стартер — всё, глохнет как и не было ничего. Выхлопом пахнет, всё вроде работает, а вот глохнет как ключ со стартера отпускаешь хоть ты тресни.

Снимал карбюратор прочистил — не помогло. Заменил вариатор (хотя и старый был исправен как выяснилось) — не помогло. До этого, правда, прямо перед тем как в гараж на полтора года в гараж поставили, было заменено реле стартера — у предыдущего один из контактов просто отвалился и на поворот ключа не реагировал. А в остальном машина не подводила никогда.

Куда копать, что проверять?

Читал схожие темы, но так и не понял в чем конкретно может быть дело.

У меня с ним проблема такая была) соедини напрямую,тогда точно понятно будет:)

Игорь,
что как соединять?:) Там 3 провода к нему подходят, какой с каким соединять и что делать с третьим оставшимся?

Для меня электрика самое слабое место в моих знаниях о машинах:(

Это надо отсоединить замок зажигания, об этом речь? На предмет какой поломки смотреть — что я там могу увидеть если проблема в замке зажигания? отошедшие/сгоревшие контакты?

все три. Только недолго. Может катушка перегреться.
Если заработает, сразу заглушить и менять вариатор.
Или искать причину в проводах, которые к вариатору подходят.

Так я его уже поменял — купил новёханький и заменил — в нем все пружинки целые.

купил новёханький и заменил
Вообще не гарантия исправности:)

Сигналки нету и впомине)) Дедов аппарат.
Конечно на Волге куча всего дополнительного — коммутаторы, реле, вариаторы — то ли дело Москвич:)

В выходные буду смотреть — пробовать всё что можно и нельзя

Если стартер крутит то реле в норме на искру оно не влияет.

Уаз буханка заводится после выключения стартера

ПРиветствую форумчан. Дело такое: завожу козла. Пока держу стартер, движок работает, на газулю отзывается. Только ключ отпускаю — глохнет сразу, как отрезало. Утром на работу приехал — все нормально было.
Заранее спасибо за советы.

В вариаторе контакта нет,завести можно перемкнув все три вывода(за новым до магазина доехать можно будет).

Если до магазина далеко может и катушка накрытся, лучше разобрать и посмотреть, бывает спираль сопротивления на середине сгорает-соеденил и поехал.

Один раз ехали с рыбалки 6 часов с перемкнутым вариатором и ни чего не сгорело.А по вашему методу:отвернул 2 винта,снял вариатор,нашел место разрыва,соеденил,поставил на место(пока ставил контакт нарушился),сел в машину,а она опять не заводится.По моему проще перемкнуть.

а может всетаки реле стартера сгорело?

А как тогда стартер крутить будет?

По моему схема катушки с дополнительным резистором давно устарела, а большее количество деталей увеличивает вероятность поломки. Я выкинул старую катушку с резистором и поставил катушку от классики. У нее 3 контакта: +от зажигания, провод на трамлер, ВВ провод. Провод от стартера к катушке так же ампутировал.
Эксплуатация без нареканий.

А зажигание контактное или без?
Сколько пробег по измененной схеме?
Вдруг пригодиться мне или другим форумчанам вдали от магазинов.
Спасибо.

Зачем изобретать велосипед? Хотите избавиться от вариатора — избавьтесь, заменив 13-й коммутатор на 131. ВСЁ!

Я туповат в электрике — можно по подробнее.

Уаз буханка заводится после выключения стартера

В общем в дали от дома возникла такая проблема.
Не сразу понял, что двигатель глохнет только когда я отпускаю ключ зажигания и перестает крутить стартер. Если я кручу стартер, то двигатель работает.
Перепробовал все, начиная от предохранителей и реле и заканчивая замком зажигания. Все работает (научился даже уазик заводить без ключа :))
Короче кинул провод с контактов бабины напрямую к стартеру. Бабина стала греться, но до дома доехал.
Завтра пойду смотреть в чем дело. Что могло произойти, если отгорел то какой провод или коротыша словил, то куда смотреть в первую очередь.

У меня просто проводка в таком состоянии и все что идет по схеме у меня многое не совпадает.

Замена вариатора или его проводочков

Не обязательно, мог потеряться главный + на коммутаторе. Проверить тестером или лампочкой на не заведеном двигателе. Если он есть, то уже тогда — вариатор.

Бабина стала греться, но до дома доехал.

Она собсно и так всевремя горячая, ну относительно конечно. Остальное уже все сказали.

Однозначно вариатор! Менять.
Езда без него, с прямым проводом, приводит не только к перегреву бобины, но и к её взрыву!
А взрывается она не хуже РГД-25.

Вариатор это добавочное сопротивление, чтобы в момент пуска двигателя, была мощная искра (из-за просадки напруги от стартера), а в момент работы мотора, на бобину подаяётся меньшее напряжени.

вот добавочное сопротивление — понятно, резистор тоже ясно, давайте называть вещи своими именами?
Дим, спасибо что разъяснил особенности фольклора. теперь буду знать.

к автору: выкинь в помойку катушку вместе с этим сопротивлением, купи катушку от восьмерки — получишь огромную искру и отсутствие лишней (и еще крайне ненадежной) детали в системе. еще бывает что так портит мозг реле стартера(ключ отпускаешь оно глохнет).

всем спасибо, это действительно оказалось добавочное сопротивление, с него я и кидал провод на стартер.

А реле стартера легко проверяется, путем соединения 2 контактов из 4-х, поэтому сразу отпало.

и коммутатор восьмерочный. и трамблер с датчиком холла. и выкинуть половину проводов из под капота. вот когда начинается счастье.

Там их два, соединены последовательно. На основе из керамики намотаны спиральки из нихрома.
Выкидывать я бы, например, не стал. Первая причина — цена вариатора и катушки. И потом, техника расчина на тяжёлые условия эксплуатации, трамблёр и коммутатор тоже расчитаны на присутствие в цепи сопротивления.
Я сейчас точно не помню, но это доп.сопротивление ставят с завода для того, чтобы воспламенить любую смесь. Плохой бензин, сильный мороз.
И потом, это сопротивление сгорает хорошо, если раз в пять лет, а то и вообще никогда. Если оно сгорело, просто перемыкаются контакты и машина едет дальше, правда, перегревая бобину.
Техника-то военная! :D:D:D

В таком ракурсе это другое дело. 🙂 Но и 131ый коммутатор без вариатора со штатной катушкой это тоже недурно. Проводов еще меньше чем в АТЭ-2. 🙂

Это я пока делать не буду, если и переделывать, то всю систему, всю электрику.
Но проводов в машине действительно много лишних(некоторые идут просто в никуда), в этом я вчера убедился.

Провода, идущие вникуда, необходимы, если надо быстро, на базе машины, развернуть какую-нибудь лабораторию, командный пункт. Унификация. :D:D:D

расскажите мне пожалуйста что такое вариатор? вариатор я знаю ставят на скутера, чем больше газу тем быстрее он едет. тут что имеется под названием вариатор? есть подозрение что произошла подмена понятий. НУ НЕТ В СИСТЕМЕ ЗАЖИГАНИЯ УАЗА ВАРИАТОРА. коммутатор есть, замок зажигания, свечи, катушка есть, трамблер, реле стартера даже отношение имеет. что из этого вы называете вариатором? называйте вещи своими именами.

Вариатор — это добавочное сопротивление на катушке зажигания. Кстати, не обязательно что оно перегорело, возможно банально отошёл предохранитель, кажется крайний справа.

Я же говорю проверял все реле и предохранители, я обычно в первую очередь их проверяю.

На счет вариатора, слышал не раз что так называют, в магазине называется резистор добавочный катушки зажигания.
Я взял волговский, тоже самое что уазовский, все работает.

Кстати, не обязательно что оно перегорело, возможно банально отошёл предохранитель, кажется крайний справа.

Предохранители на систему зажигания не влияют, на них только второстепенные потребители висят типа сигнала и приборов.

на обычном 31512, 469, 3151,31514 — если вынуть правый по ходу движения авто предохранитель (из 3-х под капотом) машина заводиться не будет.

Установлена штатная проводка для 31512 из магазина (правда электрик ставил, не сам :oops:). Иногда ночью (включены фары) при торможении на перекрестке(загораются стопы и повороты) глох — перегорал предохранитель (какой уже не помню). Пришлось добавить виток проволочки.

В электропроводке всё просто. Там всего две неисправности:
1. Контакт есть, но не в том месте.
2. Нет контакта в нужном месте.
:D:D:D

ну это просто пипец((( откуда приходит + на коммутатор. когда прекратим давать глупые советы и ссылки на схемы в которых них*я не понимаем??
извините за грубость.. красный провод на коммутатор откуда приходит? а на добавочное сопротивление откуда? (синенький)

17 — коммутатор, 22 — блок предохранителей на твоей же схеме.

Нагрузка видать великовата: ближний свет+габариты+стопы+поворотники+зажигание, и как все это скоммутировано — фиг знает. Надо переделывать проводку, ставить нормальный блок предов и хорошие толстые провода.
ЗЫ Проволочка на предохранителе тоже, наверное, может быть некондиционной.

Я видел современную штатную проводку. Доверия она не внушает. Производители идут, отталкиваясь от экономии меди. Эти проводки работают на пределе своих возможностей, но если учесть, что многожильный провод иногда при тряске обламывает внутри себя жилку, то, сам понимаешь, сечение провода, а следовательно нагрузка, которую он в состоянии выдержать, уменьшаются.

Вот раньше были провода!
Я себе купил несколько мотков разноцветных проводов. Ими и буду менять. А потом, как положено, скручу в жгуты и замотаю изолентой.
У меня, в Буханке, провода идущие к задним фонарям, просто так болтаются за обшивкой! А там изгибы, стойки. Всё это трётся. 🙁

17 — коммутатор, 22 — блок предохранителей на твоей же схеме.

Ну дык плюс приходит с верхних клемм, т.е. до предохранителя! На эти провода никакие предохранители влияния не оказывают! Я же ясно объяснил — на предохранителях висят только второстепенные потребители, система зажигания питается напрямую от плюса идущего с замка зажигания.

хорошо, беру свои слова назад. был не прав. и всетаки ты попробуй вынуть ближний к правому крылу предохранитель из тех 3-х под капотом. как минимум перестанет стартер крутить.

Перестал глохнуть после выключения зажигания- трясётся но работает, если зажигание опять включить, то мотор начинает работать как будьто и не глушили. Проблемой этой не занимался так как были другие задачи, но успел проверить контролькой что когда глюк имеет место быть на КЗ остаётся напряжение в 6-7 вольт, если двигатель всё же заглушить, например резко тронувшись, но это напряжение изчезает.
Никто не боролся с таким?

vic_18

Vic-18, Диод перед лампой зарядки, не? Лампа ж на 15 клемме висит, генератор пока работает, дает примерно 5-7 В через РР в цепь контрольной лампы. Диод не даёт напряжению идти дальше в 15-ю цепь.

vic_18

Vic-18, Витя для начала отключи генератор, а потом уж и будем думать ..

Gekz,цепь контрольной лампы (когда гена крутится -возбудился)работает через доп диоды с каждой фазы и напряжение на выводе D+ равно B+т .е. напряжению акб но никак не 5 -7 вольт

Может в ЭБУ водичка - окисл вот и идет наводка минуя замок зажигания на 27 ую ногу ЭБу ,или в жгутке или в раз-ъеме Эбу кака.ежели эбу и разъем читсый ,во время работы авто с выкл замком зажигания ,покачай жгут от Эбу до пихла может повреждение где ,или расплетай ленту и смотри .

предпринимал. Машина (после соревнований) УАЗ 3151 (421-й мотор, карб К151Е) после 3-дневной стоянки перестала заводиться напрочь, т.е. крутит, а толку ноль. Было поменяно: крышка трамблера, бегунок, коммутатор, вариатор, катушка, свечи, УОЗ и разные положения "подсоса". Было проверено: "искра" есть на разряднике, бензин в карбюраторе при нажатии на "газ" поступает в камеры, воздушная заслонка закрывается как надо при вытянутом как надо "подсосе". При этом при прокрутке стартером двигун даже не чихает, т.е. не подает никаких признаков, что хочет завестись. Да и еще это при снятом с карб-а воздухане.
Короче, чего только не делал, все бестолку. Прям впервые такое с ним, прям загадка какая-то. Может у кого-нить подобное было - поделитесь плиз опытом, как выкрутиться с такой ситуации?
И еще вопросец вдогонку: насколько реально такие моторы заводить с кривого стартера? ато я уже после этих всех попыток "завестись" изрядно "подсадил" АКБ.

А у меня выходные было вот что,фото В субботу коекак завелась, погонял, а в воскресенье хен,вообщем в конечном итоге оказалось, что отвентилась гайка и упала в канал на пружинку насоса,мешала струе, была водворена на место и завелась с полтыка.

А не высказывалось ли еще предположение Что перепутаны провода зажигания на трамблере? Если такое имеет место быть, то точно завестить будет нереально.
проверяется методом выталкивания бумажки из дырки для свечи при вращении рукояткой коленвала (бумашка выскочила - значит там такт сжатия, в конце которого бегунок трамблера должен оказаться напротив нужного цилиндра).

С уважением,
aas

Было такое,и лил и вонял и искрил, долго на галтуке всё безтолку, оказалось набух наконечник на игле в карбе, уровень упал в два раза. Спасла замена иглы.
Думаю надо крышку с карба снять, продуть, проверить уровень. Слить всё из карба на тряпочку и попробовать поджечь, был такой прикол у народа, когда умудрились воды в бак насосать. Потом налить бензина качественного прямо в карб до уровня нормы, закрыть крышку и стартануть, тока сними заранее шланг от бака на БН.

Проверил: трамблер крутится и то, что видно при снятой горловине (вал коромысел) живо тоже. Так что, с РВ похоже ничего не случилось. Похоже дело в карб-е. Что может быть такого с карб-ом?

Карб Я не силен в поиске по сети. Но в сети выложена книжка по 151 карбу. Найди в ней описание работы карбюратора при заводке и смотри, какие элементы в нем участвуют.
Далее в книжке или по схеме, на которую я тебе ниже дал сцылку найди их выкрути и посмотри на предмет состояния и засоренности. Когда будешь обратно крутить не перепутай местами. Резьбы и внешние размеры у жиклеров одинаковые. То же - про эмульсионные трубки.
Точно тебе надо посмотреть главный топливный ж. 1 камеры (в первую очередь), жиклер ХХ (желательно, хотя если он засоряется, машина заводится), эмульсионные трубки и еще там написал.
Я просто не силен в 151 (он давно у меня был и я особо в него не лазил) у меня был солекс (этот уже с закрытыми глазами наверное перепотрошу), а снекоторых пор - вебер. Но принцип примерно одинаковый.
Игорь.

Вот еще что Если это правда вода.
А не замерзла ли она случаем в жиклере или на дне камеры поплавковой? Ведь холодно было до вчерашнего дня?
Игорь.

Тоже такое было Правда с карбом ДААЗ.
И искра была и бензин поступал, да видимо "не в том количестве и не в то время" когда это было нужно.
Перебрав о промыв карб, он вроде немного поработал о опять заглох.
Пришлосль поставить К151, который полгода провалялся и был весь грязный, так он с полоборота сразу нормально заработал даже без регулировки.

ты пишешь, что нечихает воообще, однака ускорительный ссыт в коллектор, т.е. при наличии искры и луца в коллекторе, хоть как то должно вспыхивать. отсюда вывод, нечему гореть. если луц попадет в цилиндр, значит он не горит (выдохся).

Не бойтесь залезть в карб в гараже Не такая уж это и выскокотонкая штука К151, как кажется снаружи. Достаточно соблюдать несколько правил:
1. аккуратно открывать крышку, чтобы не испортить прокладку
2. Не крутить регулировочную иглу ускорительного насоса
3. Не ковырять в жиклерах металлическими предметами (лучше ковырять расколотыми вдоль спичками).
4. Проверить сразу штангенциркулем уровень бензина в поплавковой камере при накачке насосом (проверяется при снятой крышке, должен быть 21.5 мм +- 2-3 мм), регулируется подгибом лапки поплавка).
4,5,6,7. ДЕРЖИТЕ ВСЕГДА ЗАКРЫТЫМИ ДРОССЕЛЬНЫЕ ЗАЛОНКИ, ЧТОБЫ НЕ УРОНИТЬ В МОТОР НИКАКИЕ ШАЙБЫ, БОЛТЫ И ДРУГИЕ ДЕТАЛИ (А то я так разбирал недавно мотор на трассе по этой причине. ).

С уважением,
aas

Просто дуть очистителем ничего не даст, кроме как вреда для всяких мембран. Нужно взять схему 151 карба,

найти на нем топливные жиклеры, вон они там пп 28, 50, жиклер ХХ. Аккуратно их вывернуть (луше поочереди, чтоб не перепутать местами). Продуть можно очистителем. Заодно выкрутить и продуть пп 7 и 14. Для извлечения удобно использовать деревяную зубочистку. Иголками-проволокой не ковыряцца. Долько дуть и брызгать через дырку очистителем.
Для профилактики посмотреть иглу (п 60) на предмет наличия на ее конце резинового кольца или конуса уплотнителя (но скорее это для профилактики).
Менять жиклеры без необходимости я бы не советовал. Особенно, если нечем померять их. То, что на них написано бывает и неправда. Дырка бывает не такая как на маркировке.
Игорь.

Дополнение Главные топливные жиклеры К151 хорошо видны прямо на дне поплавковой камеры. Найти запорную иглу поплавка несложно :). Там будет под крышкой еще один винтик - регулировка ускорительного насоса. Вот его трогать никак нельзя.
При открытой крышке, кроме работы поплавкового механизма и уровня, хорошо проверяется работа ускорительного насоса.

С уважением,
aas

Я бы пошел таким путем: 1. Свечи либо погреть, либо новые, либо новые погреть :)
2. Эфиру в карбюратор брызнуть.
3. Аккумулятор "прикурить" у кого-нибудь.
4. КРУТИТЬ стартером.
Если и в этом случае не чихнет - не знаю. хоть в глушак, хоть в карбюратор, но куда-нибудь должно чихнуть.

была аналагичная фигня в карбюраторе отстоялась вода и замерзла сцуко, перекрыв доступ луца к жиклерам.

Гм. после соревнований? А глушак не забило? Может ему выхлоп некуда девать?

с уважением, дядя Фёдор.

Что еще осталось 1. Выкрутить каждую свечу, вставить ее в провод, положить на массу и удостовериться, что в каждой свече есть искра.
2. Заменить бензин в баке (а также воду на его дне) на заведомо пригодный для работы мотора. Практика показывает, что наличие у жидкости запаха бензина не есть достаточное условие для работы мотора.
3. Залить немного бензина в каждый цилиндр и попробовать завести (хотя бы чихнет оно или нет).

Я с кривого стартера не смог ни раз завести 417 мотор (где объем поменьше), хотя однажды очень долго старался. Так что IMHO пуск кривым 421 мотора, это для спортсменов

С уважением,
aas

были две похожие истории но с разными результатами.
история № 1:
На УМЗ-414 с К-151 искра есть, бензин в поплавковую камеру поступает, двигатель не заводится. Дело было вечером в луже посреди мещерского леса, т.е. условия не располагали к длительному и тщательному анализу, ковырянию и т.п. Была снята (вернее, кое-как сдвинута вбок) верхняя часть карба. Вызванный на подмогу пьяный водитель местного лесхоза, узнав о наличии на борту компрессора, тупо дунул им в каждое отверстие в недрах карбюратора без разбору. После этого двигатель завелся.

История № 2:
На карбюраторном ВАЗ-2083 не было искры на свечах. Последовательная замена по кругу всех элементов системы зажигания на заведомо исправные б/у (т.е. снятые с работавшего двигателя) результатов не дала. Двигатель удалось запустить только после того, как в магазине были куплены все те же самые составляющие системы зажигания и установлены взамен прежних. Истинная причина так и не была выявлена.

Не соглашусь Свой 421 раньше довольно легко кривым запускал.
А теперь лебедка не дает.
Просто не надо думать, что ты стартер или водитель из фильма кавказская пленница. И крутить ручку.
Нужно просто интенсивно полоборота дернуть, лучше - из положения "17:30" где-то в "12".
Игорь

Это понятно :-) Ручкой завести можно машину с исправным зажиганием и питанием.
И все же глянь состояние главного топливного жиклера.
То что есть бензин - может его туда насосом ускорительным нассало. А смесь при заводке не образуется. Хотя теоретически чихнуть бы он должен был.
Игорь.

Я уже почти склоняюсь к тому, что все дело в карбе но вот где там "зарыта собака" пока не понятно. Нужны советы бывалых, ибо карб - вещь очень тонкая.

Читайте также: