Уаз 469 греется двигатель

Обновлено: 10.06.2026

Думаю известно всем кто сталкивался с этими двигателями что УМЗ-417 имеет огромную склонность к перегреву, и многие имеют опыт борьбы с ним.
Я как и большинство начал с замены штатной мясорубки на восьмилопастной вентилятор от газели, а за этим последовала следующая переделка

После их установки я обратил внимание что имеющиеся в капоте щели практически не пропускают воздух на выход, а ведь нагнетается его под капот не мало, поэтому было выполнено следующее

После этих переделок средняя температура снизилась, но всеравно время от времени болтание стрелки за отметкой 90 градусов откровенно напрягало, поэтому я подошел к проблеме более кардинально

Читал у многих на сайте что они на лето отключают печку и делают обратку минуя отопитель, и делается это для уменьшения неравномерности перегрева головки в районе 4-го цилиндра, так вот, после изучения схемы я нашел причину быстрого набора температуры двигателя, дело в том что обратка печки врезана в корпус помпы, тоесть по сути неохлажденная жидкость поступает из зоны 4-го цилиндра и уходит обратно на охлаждение двигателя, тоесть перегрев просто неизбежен.
Ну а дальше суть моей переделки

Была отключена печка, летом она не нужна, кран был рассверлен для увеличения сечения прохода и вкручен так чтобы выход был в сторону радиатора

На радиаторе был выкручен датчик сигнализатора перегрева, он и так был отключен, и на его место был вкручен точно такой-же уголок что вкручивается в помпу на обратку печки, и к нему был подведен шланг от крана на головке

Забыл сказать, штатная обратка печки на помпе была отглушена куском шланга с заглушкой.
А теперь поясню что у меня получилось. Прогретая жидкость с головки поступает не обратно в двигатель, а уходит охлаждаться через радиатор.
Переделка была выполнена несколько дней назад, за эти дни даже под большой нагрузкой и на жаре двигатель не уходил выше 80-85 градусов)))

UAZ 31514 1997, engine Gasoline 2.4 liter., 76 h. p., AWD drive, Manual — DIY

Comments 168

Очень! Актуально! У меня остро встал вопрос перегрева. Весной долго мучился с заменой помпы. В итоге, всё чётко. Стал ездить, температура около 80. Редко когда чуть выше. Но, тут стала ссать печка на коврик. Причём, остаточным давлением. На ходу не капает, ссыт после остановки мотора. Снимать пока нет охоты, поэтому, врезал в магистраль от помпы шаровый кран. И, как обычно, на лето, перекрыл задвижку на блоке. Капать не перестало, но, хотя бы меньше. Но, так я ездил недолго. Один выезд в карьер на покатушки и домой я приехал закипевшим. На следующий день я закипел доехав до гаража на соседнюю улицу. Ну, и через поле ехал до этого с густоцветом каким то с пыльцой. В общем, что открыть магистраль через печку?!

Как он у вас перегревается? Мой нагреть сложно.

Хватает продавить охлаждайку с печки, всё-таки датчик где у тебя отвод выше стоит?

Да, вполне хватает, печки хорошо работает

Помпа новая радиатор чистый весь термостата нет и зимой не ставлю. А как помпу проверить в радиатор смотриш цыркуляцыя куда нафиг идет

Мужики у меня тоже беда. Греется мотор ульянка 417. Говорили прокладка поменял головку шлифонул. Все равно греется. Поменял радиатор все вроде бы хорошо было буквально неделю. Потом опять начал грется показывает 80 температуру а кипит и кипеть начинает в печке что за беда может кто знает помогите

Первая возможная проблема может быть в термостате, его временно можно просто убрать и посмотреть что изменится. Вторая возможная причина это то что нет нормального оборота охлаждающей жидкости от 4-го цилиндра, как я с этим боролся описано в этой статье. Ну и еще одна возможная причина это неисправность помпы, встречал проблему что внешне все было нормально, а на самом деле крыльчатка проворачивалась под нагрузкой и плохо прокачивала охлаждающую жидкость. Ну и полностью промыть снаружи соты радиатора тоже не помешает, у меня обнаружилась проблема плохого продувания радиатора потому что соты со стороны моторного отсека были забиты семенами травы

Привет. У меня движок зимой стал перегревается в мороз! Самое интересное перегрев начинается вовремя движения, и при включенной печки+электро помпой от газели. Антифриз выходит через расширительный бачок. В масле и выхлопе антифриза нет, пузырей в расширительном бачке тоже нет. Когда выключаешь электро помпу всё хорошо и температура в норме. Такое происходит именно вовремя движения и вкл помпы. Термостат поменял, электро помпу тоже заменил, и крышку радиатора тоже заменил, и на расширительном бачке сменил. Но нагрев остался, стоит на 90 а потом резко подымается до 100. Раньше такого не было с электро помпой работает уже две зимы.

Думаю что причины во-первых именно в дополнительной электропомпе, при исправной родной дополнительная не нужна, ну и возможно что еще излишек охлаждающей жидкости, ей просто некуда деваться после прогрева. Клапан на крышке радиатора стоит?

Да стоит. Крышку поставил новую от нивы. Про излишки я понял. Но меня мучает тот момент раньше такого не было! И еще я в сентябре менял полупомпу старая потекла.

Я здесь на драйве видел вариант переделки с герметичным расширительным бачком, тоесть система работает под давлением, возможно это выход из ситуации

А разве в системе давления нет? Для чего же тогда клапана на бачке и радиаторе? Поискал пока не нашел. У меня на двс стоит гбо сначала на него грешил. Завтра поеду по делам посмотрю как будет с новыми крышками. Знакомые говорят выкинь помпу! Выкинуть не долго. Надо же разобраться! Может даже сделаю как у вас.

Как у Вас дела с перегревом после своей доделки обратки печки?
Я так понял у Вас помпа стоит на блоке? Будет ли толк, если помпа стоит на голое?

Помпа стоит на голове, после переделки появилась другая проблема, с неполным прогревом двигателя даже под большой нагрузкой

И какая температура постоянная держится?
Недогрев только летом или зимой тоже?
У Вас есть на машине большой и малый круг?
Термостат родной?

Термостат родной, рабочий, это проверено. Недогрев и зимой и летом, основная проблема тогда когда это делал была в том что мелкие соты радиатора были забиты зернами травы и плохо продувались, снял радиатор, внимательно посмотрел, замочил радиатор полностью в ванну и потом аккуратно промыл все соты. На 417-х нет малого круга

И какова постоянная температура при переделке?

ViktorLegen

Забыл добавить, сегодня ползал по болоту, за 17 км на пониженной выше 80 не забрался, а если есть возможность ехать на скорости то и 70 бывает не добирает

Так переделка стоит того или не нужно этого делать?
У меня стоит 4178 двигатель. Сделал малый и большой круг. термостат родной убрат и стоит термостат от Нивы. Темпиратура всегда стабильно 85 гр. Но на подъемах двигатель греется. А я живу в горах. Вот думаю сделать как у вАс.

На мой взгляд смысл имеется, как минимум всегда имеется запас на перегрев, у меня помимо штатного вентилятора установлен дополнительный электро, так я им только пару раз пользовался зимой, когда снял штатный пропеллер (потом заменил на просто обрезанный, меньшей мощности)

Ivan, его можно выбросить, и будет гонять по большому кругу а не по малому и возможно греться перестанет, а так смотри радиатор промой изнутри и помпу может быть крыльчатку съело

Не указано при каких условиях эксплуатации греется. Если в жару на холостых постоять или в горку с часок то закипит без подготовки

Павел, при езде по трассе на военных мостах 36 тапки ну и так если насверливаеш по воде на пониженной воды где-то ну колеса скрываются

Ivan, получается движение под нагрузкой да ещё на пониженной. При штатной системе охлажд в жару точно закипит.

У меня грелся,залил прочиститель системы охлаждения.Ничего не изменилось.Поставил другой радиатор.Проблема осталась.Потом снимал движок по необходимости и выкрутил краник сливной с блока.Оттуда полез окисел,грязь,какой-то песок,я все вычистил,промыл,а когда поставил движок на место,он больше не парил мне мозг с перегревом.Правда,летом все равно езжу с принудительным вентилятором,ибо 40 в тени,но это нормально,я думаю.

Есть антифриз а есть концентрат антифриза не разбавленный если залить чистый концентрат перегрев обеспечен даже на импортной тяжелой технике. Если перегрев начал проявлятся после замены и система 100% опресованна и герметична

Всем спасибо завтро буду лезть глубже антифриз год стрим зеленый цена средняя вентилятор шести лопосной новый помпа рабочая печку включал у меня их две не падает заметил одно патрубок верхний дует но жидкость не выдавливает

Ivan, я далеко не профи, но у меня была похожая ситуация, в радиатор смотрел, слегка бурлило, думал воздух (система не совсем герметичная была), а потом решил поставить ГБО, оказывается пробило прокладку, соответственно поставил металлическую, термостат тоже на 70 градусов стоит, теперь все хорошо. Ну и радиатор я отдавал паять, там его шомполом почистили (много грязи было, 1975 г.в.)

Михаил, спасибо сегодня до смотрелся такая же песня завтро голову дерну и буду смотреть но пузырики мелкие есть

Ivan, да не за что) при том ездил я так долго, так сильно грелся только в жару. Даже электровентилятор поставил, он помогал. У тебя конденсата на крышке масляной горловины нет?

Забота о комфорте водителя и пассажиров всегда была у автопроизводителей в приоритете, но в последнее время этому аспекту уделяется особое внимание. И причина кроется не столько в качественном скачке уровня технологий, прежде всего информационных, сколько в заботе о безопасности дорожного движения. А связь между этими двумя направления вполне очевидна.

Комфортный микроклимат может служить идеальным примером такой зависимости. Если в холодное время года штатный отопитель греет плохо – это скажется на безопасности движения самым непосредственным образом, в виде частого запотевания стёкол. Но и опосредованное влияние также будет немалым, так как озябшему водителю с замёршими руками труднее сосредоточиться на управлении автомобилем.

Схема работы печки УАЗ

В принципе система отопления любого современного автомобиля устроена примерно одинаково. Но УАЗ, как представитель класса внедорожников, в этом плане стоит особняком – у него вместо одной имеются две штатные печки. Дополнительная предназначена для обогрева задней части салона. Правда, это новшество было внедрено в 2012 году, а до этого автомобиль оснащался одним отопителем.

К сожалению, передняя печка просто не справлялась с обогревом достаточно просторного салона, поэтому при температурах, превышающих 10 градусов мороза, задним пассажирам приходилось мёрзнуть – это и послужило причиной внесения столь существенных изменений в конструкцию системы отопления.

Но в любом случае отопитель на УАЗе работает по классической схеме – основным теплоносителем является охлаждающая жидкость, разогреваемая в моторе и отдающая своё тепло в печном радиаторе. Эффективность именно такой схемы доказана временем.

К сожалению, система отопления, состоящая из ряда компонентов, со временем начинает функционировать заметно хуже, в силу ряда объективных и субъективных причин. Именно о них мы и намереваемся рассказать – это поможет при ухудшении качества обогрева салона правильно диагностировать причину неполадки, поскольку в общем случае это сама по себе непростая задача. Опишем мы и наиболее эффективные способы самостоятельно устранения подобных неисправностей, что поможет вам сэкономить немалые средства.

Завоздушивание системы охлаждения

Поскольку основным теплоносителем является антифриз, значительная часть неисправностей, из-за которых печка УАЗ дует холодным воздухом, связана с проблемами циркуляции ОЖ по магистрали. Среди множества причин подобного рода следует выделить появление воздушных пробок в наиболее проблемных местах системы охлаждения. Действительно, при наличии закрытой автономной системы жидкостного типа любые сбои в её работе, особенно связанные с частичной разгерметизацией, часто приводят к скоплению воздуха в наиболее высоких точках магистрали. В качестве типичного примера можно привести появление воздушных пробок в бытовых системах отопления, с которыми ежегодно сталкиваются миллионы россиян.

На внедорожнике УАЗ – это одна из самых часто встречаемых причин ухудшения работы печки. В большинстве случаев подобная проблема возникает из-за подтеканий тосола, поэтому так важно регулярно следить за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке. В идеале это нужно делать одновременно с проверкой уровня масла, поскольку правильные замеры проводятся на непрогретом силовом агрегате.

Если окажется, что уровень упал ниже отметки MIN, следует долить ОЖ – в противном случае двигатель будет перегреваться, а печной радиатор – недополучать тепло. Как правило, утечка тосола сопровождается попаданием в магистраль воздуха. В норме его излишки должны уходить через расширительный бачок, но на практике, в зависимости от локализации утечки, часть воздуха может скапливаться в высоко расположенных элементах, что и приводит к заметному ухудшению циркуляции жидкости.

Устранить проблему достаточно легко:

после доливки антифриза заводим мотор при окрученной пробке расширительного бачка;
желательно, чтобы передняя часть автомобиля бела приподнята – в этом случае РБ будет заведомо самой высокой частью системы охлаждения;
несколько раз увеличиваем обороты двигателя резким нажатием на педаль акселератора (до 2500-3000 оборотов);
излишки воздуха уйдут, что приведёт к небольшому снижению уровня ОЖ;
доливаем тосол и закручиваем пробку расширительного бачка.

Если снижение уровня антифриза происходит часто или постоянно – следует искать место утечки и устранить неисправность. Если жидкость уходит сравнительно быстро, то она выдаст себя мокрым пятном под автомобилем. Если медленно – следует внимательно осмотреть моторный отсек на наличие влажных и сильно загрязнённых деталей. Это могут быть патрубки со сквозными дефектами, места их соединения, подтекать могут радиаторы, помпа и термостат. Во всех случаях течь устраняется заменой повреждённых деталей и узлов.

Дополнительный отопитель автомобилей УАЗ

Заклинил термостат

Это устройство представляет собой термоклапан, открывающийся при достижении охлаждающейся жидкостью определённой температуры, и закрывающийся при её остывании. Клапан, в свою очередь, перераспределяет потоки ОЖ между большим и малым контурами. Если двигатель холодный, антифриз циркулирует по малому кругу, без захода в основной радиатор. Благодаря меньшему пути жидкость не успевает остыть и нагревается до рабочей температуры гораздо быстрее, обеспечивая ускоренный прогрев мотора, что особенно важно в холодное время года.

Но в результате естественного старения на стенках термостата образуются твёрдые наслоения, которые начинают создавать проблемы при движении штока, воздействующего на клапан. В конце концов, клапан перестаёт двигаться вообще, что приводит к нарушению нормальной циркуляции тосола в системе. Результат тот же – перегрев мотора и ухудшение работы печки.

Диагностируется неисправность термостата следующим образом: открываем капот, заводим двигатель и наблюдаем за температурой патрубка, ведущего к радиатору охлаждения. Если он остается холодным после достижения антифризом рабочей температуры, или же начинает греться сразу же после пуска силового агрегата – можно с уверенностью утверждать, что клапан заклинило. В таких случаях термостат подлежит замене, которая выполняется по следующему алгоритму:

сливаем ОЖ (открутив пробку на основном радиаторе);
ослабляем хомуты и снимаем оба патрубка термостата;
отсоединяем фишку проводов температурного датчика;
откручиваем болт, фиксирующий корпус термостата и извлекаем устройство вместе с уплотнительным кольцом;
прочищаем посадочное место от остатков прокладки, следя, чтобы ничего не упало внутрь;
устанавливаем новый термостат (обычно они идут в комплекте с уплотнительным кольцом, если нет – приобретаем прокладку отдельно);
заливаем тосол, выполняем стандартную процедуру избавления от воздушных пробок.

Обычно после замены термостата в салоне устанавливается благоприятный даже для очень суровых зим микроклимат.

Неисправности водяного насоса

Помпа обеспечивает создание в магистрали системы охлаждения требуемого давления для подачи антифриза ко всем потребителям (основным из которых является, конечно же, двигатель, а штатный отопитель входит в число второстепенных).

Поэтому любые сбои в работе водяного насоса приводят к снижению давления в системе, уменьшению пропускной способности и, как следствие, к ухудшению теплоотдачи отопителя УАЗ.

Наиболее проблемным узлом помпы считается её сальник. Вследствие естественного износа он начинает течь, охлаждающая жидкость проникает к подшипнику, вызывая его быстрое разрушение.

Отопитель салона УАЗ 452

Кроме течи сальника, к неисправностям водяного насоса относят следующие случаи:

нарушение целостности прокладки с примерно такими же последствиями;
естественный износ подшипников;
коррозия и разрушение лопастей крыльчатки (использование некачественной ОЖ или воды в летний период эксплуатации).

Как определить, что печка УАЗ не греет из-за помпы? Обычно этому предшествует появление посторонних звуков, доносящихся из-под капота с достаточно высоким тембром – это начинает проявлять себя начавший разрушаться подшипник насоса. Но иногда работа помпы блокируется и без звукового сопровождения. При полном заклинивании такая неисправность выявляется быстро и просто – температура силового агрегата начинает стремительно расти, о чём будет свидетельствовать стрелка указателя температуры двигателя. И если она поднимается к красной зоне – эксплуатировать мотор нельзя, это может привести к его заклиниванию и необходимости проведения дорогостоящих и ресурсоёмких ремонтных процедур.

Если же насос просто снизил свою производительность, перегрев двигателя будет некритическим, особенно зимой, а вот температура в салоне станет заметно ниже. Точный диагноз в таких случаях установить затруднительно, и если симптомов, указывающих на другие причины плохого обогрева салона нет, следует демонтировать помпу, чтобы убедиться в её целостности. В большинстве случаев целесообразнее выполнить замену сломавшегося водяного насоса на новый. Но если имеются соответствующие навыки, можно попытаться заменить разрушившийся подшипник или крыльчатку самостоятельно.

Для демонтажа помпы нам потребуется относительно небольшой набор инструментов, отвёртки, Torx-ключ на 6, обычный ключ на 12, монтажная лопатка.

Сама процедуры производится в следующем порядке:

устанавливаем внедорожник на ровной площадке;
фиксируем его стояночным тормозом;
сливаем антифриз;
демонтируем насос рулевого гидроусилителя;
откручивается и изымается вязкостная муфта, находящаяся в приводном узле вентилятора;
следующий шаг – снятие приводного ремня генератора. Для этого необходимо отвёрткой или аналогичным предметом подклинить шкив, чтобы он не вращался, и открутить три винта крепления, после чего можно без проблем демонтировать отражатель и снять ремень;
теперь следует открутить кронштейн, с которого мы уже демонтировали насос гидроусилителя;
после извлечения кронштейна необходимо ослабить хомуты на патрубках, идущих к помпе, и снять их;
для демонтажа водяного насоса следует открутить два передних и один задний болт;
после извлечения помпы посадочное место подлежит тщательной очистке от остатков старой прокладки и грязи.

Теперь можно приступать к разборке насоса, чтобы выяснить причину его неработоспособности. И только после этого можно приступать к ремонту или установке новой помпы. Желательно нанести на новую прокладку немного герметика – это обеспечит большую надёжность соединения. Все сборочные работы выполняются в обратном порядке.

Печка УАЗ Буханка

Поломка регулятора

Панель управления работой системы вентиляции и отопления – также довольно частая причина выхода из строя системы отопления салона внедорожника УАЗ. Привод работой воздушной заслонки, регулирующей направление и силу подачи воздуха в дефлекторы, осуществляется посредством тросика, который часто заклинивает в определённом положении, из-за чего из печки постоянно может дуть либо холодный, либо тёплый воздух независимо от положения ручки регулятора.

Тросик управляет также работой краника печки. Иногда он растягивается, иногда – соскакивает со штифта, что также приводит к невозможности управлять режимами работы отопителя. При соскакивании проблема решается просто – одеванием тросика на штифт, при растягивании его обычно укорачивают.

Краник печки, расположенный под приборной панелью справа, может дать течь – в этом случае в салоне будет чувствоваться специфический запах антифриза. Такая неисправность потребует демонтажа и замены краника печки (в УАЗ устанавливается краник отопителя от вазовской восьмёрки, так что проблем с поиском данной запчасти возникнуть не должно). Процедура выполняется в следующем порядке:

сливаем антифриз;
демонтируем перчаточный ящик;
ослабляем хомуты и снимаем шланги, идущие к кранику (в них будет содержаться некоторое количество ОЖ, так что лучше запастись тарой для сбора тосола);
откручиваем гайки на 10, которыми крепится краник со стороны моторного отсека;
ослабляем натяжение тросика, что позволяет извлечь скобу и вытащить тросик. Его необходимо закрепить, чтобы не позволить сместиться в сторону регулировочного рычага;
краник можно демонтировать вместе с резиновыми уплотнительными элементами;
устанавливается новое изделие, все сборочные процедуры производятся в обратном порядке.

После заливки антифриза необходимо произвести продувку системы охлаждения от излишков воздуха, прогреть мотор и проверить работу механизма, а также наличие/отсутствие течей ОЖ. Если потребуется, производим регулировку длины тросика. Если всё нормально, запах тосола в скором времени выветрится, а мы сможем наслаждаться нормальной работой регулятора.

Засорение печного радиатора

В отличие от основного радиатора, его печной аналог гораздо в большей степени подвержен формированию накипи, чему способствует более высокая температура антифриза, который поступает в отопитель непосредственно с двигателя. Отложения, утолщаясь со временем, приводят к уменьшению диаметра сот и пропускной способности радиатора в целом. Загрязняется теплообменник и снаружи, снижая теплопроводность устройства, что также ухудшает эффективность нагрева нагнетаемого вентилятором воздуха. В результате температура воздуха в районе дефлекторов становится всё меньше, что особенно критично при сильных морозах.

Причины образования накипи носят как естественный, объективный характер, так и могут быть следствием неправильных действий автовладельца (использование охлаждающей жидкости сомнительного качества, переход на воду в тёплое время года, нарушение технологии замены ОЖ).

Диагностировать засорение печного радиатора можно достаточно просто и надёжно, по состоянию входного и выходного патрубков – если второй заметно прохладнее, можно считать установленным факт, что причиной, почему печка на УАЗ холодным дует, является засорение его сот. В этом случае потребуется демонтаж теплообменника с целью ого очистки или замены. Отметим, что даже тщательно проедённая очистка не гарантирует, что через определённое время проблема не проявится опять, причём в гораздо более сжатые сроки. По этой причине большинство автовладельцев предпочитает промывке печного радиатора его замену, благо стоимость нового устройства относительно невелика.

Радиатор отопителя УАЗ 469

Сам процесс демонтажа не является процедурой повышенной сложности, не требует использования специального инструмента и вполне может быть выполнен самостоятельно:

снимаем отрицательную клемму АКБ;
производим слив антифриза из системы охлаждения в предварительно подготовленную тару ёмкостью не менее 10 литров;
демонтируем панель приборов УАЗ (все узлы системы отопления спрятаны за ней);
отсоединяем колодки электропроводки на моторчике отопителя;
откручиваем саморезы крепления воздуховодов к теплообменнику и воздухозаборнику отопителя;
откручиваем гайку, с помощью которой воздуховод фиксируется на панели приборов, изымаем воздуховод;
чтобы получить доступ к радиатору, нужно открутить два винта пластиковой накладки и вытащить её;
ослабляем хомуты подводного и выходного патрубков печного радиатора, отсоединяем шланги (делать это нужно осторожно – в них будут присутствовать остатки охлаждающей жидкости);
извлекаем теплообменник.

После его тщательного осмотра принимается решение о возможности или целесообразности проведения ремонта (пайки, очистки, промывки). Новый или отреставрированный радиатор устанавливается на штатное место, все монтажные работы осуществляются в обратной последовательности.

Неисправный вентилятор отопителя

Электромоторчик печки является приводом вентилятора, осуществляющего подачу нагретого радиатором воздуха в салон. В случае его неисправности мощность воздушного потока значительно снижается, или падает практически до нуля. Полная поломка вентилятора диагностируется достаточно просто. Нужно просто приложить пуку к дефлекторам – тёплый воздух будет идти, но еле-еле, самотёком, даже при максимальной скорости вращения вентилятора.

Впрочем, причина может заключаться в электрической части – перегоревшем предохранителе, обрыве проводки, ослабленных или окисленных контактах. Если с этим всё в порядке – причина кроется в самом вентиляторе, который также не подлежит ремонту.

Опишем алгоритм демонтажа печного вентилятора с моторчиком:

откручиваем и снимаем минусовую клемму АКБ;
сливаем антифриз;
переходим в салон, демонтируем перчаточный ящик;
откручиваем винты, удерживающие воздуховод;
остальные работы выполняются из подкапотного пространства, так что снова переходим к моторному отсеку;
демонтируем бачок омывателя (кронштейн можно оставить), убираем его;
откручиваем и убираем дополнительную помпу, также без кронштейна;
откручиваем и вынимаем корпус печного радиатора;
отсоединяем клеммы электромоторчика;
отщёлкиваем фиксаторы и вытаскиваем вентилятор.

Теперь можно приступить к изучению причин неисправности блока.

К таковым можно отнести попадание в полость крыльчатки инородных предметов, стопорящих её вращением. После их извлечения работоспособность вентилятора восстанавливается. Часто причина поломки кроется в ослабевших или окислившихся контактах, в повреждении электроцепи на участке электродвигатель – генератор.

Может потребоваться замена щёток моторчика вследствие их износа. Иногда начинают разрушаться лопасти крыльчатки, остановка мотора может быть вызвана обрывом обмотки ротора или коллектора. Если вентилятор работает, но только на одной скорости – значит, перегорел понижающий резистор.

Установка нового или отремонтированного вентилятора производится в обратном порядке.

Если клапан термостата закрыт или открывается не полностью, то охлаждающая жидкость не сможет должным образом охлаждаться в радиаторе. Антифриз будет циркулировать по малому кругу охлаждения и вскоре закипит.

Признаком неисправного термостата является долгий прогрев двигателя одновременно с постоянным ростом температуры при движении. Разрешается эта проблема установкой нового термостата.

Перед заменой следует убедиться что причина действительно кроется в этой детали. Некоторые автовладельцы вообще убирают термостат из системы охлаждения на летний период и устанавливают его вновь лишь с приходом осени.

Отсутствие охлаждающей жидкости

При перегреве двигателя следует подождать пока антифриз не остынет, после чего посмотреть его уровень. Если антифриза недостаточно, то следует долить его.

Причиной утечки охлаждающей жидкости может быть плохая герметичность патрубков системы охлаждения. В случае обнаружения утечки замените патрубки и долейте антифриз.

Обрыв ремня помпы

Охлаждающая жидкость перестает циркулировать, так как помпа, перегонявшая антифриз, больше не работает. Температура начинает быстро расти. Обнаружить эту неисправность можно невооруженным глазом.

Устраняется проблема установкой нового ремня.

Заклинивание водяного насоса

Предшествовать этому может появление стружки в системе охлаждения. Признаком заклинившего насоса является визг проскальзывающего по шкиву ремня. В этом случае следует взять автомобиль на буксир и доставить его до места ремонта.

Неисправность свечей и системы зажигания

Это приводит к тому что один из цилиндров перестает работать. Устранить это можно заменой неисправной свечи или , если проблема не в отработавшей свече, ремонтом системы зажигания.

Воздушная пробка

Признаком переизбытка воздуха в системе охлаждения является нагревание двигателя каждые 1-2 часа. Устраняются воздушные пробки следующим образом: автомобиль загоняется под уклон, открывается крышка расширительного бачка.

Спустя 10 минут воздух покидает систему охлаждения, после чего остается только проверить уровень охлаждающей жидкости.

Неисправность вентилятора

Отложение накипи или загрязнение радиатора

Возможность появления этой проблемы повышается при использовании воды в качестве охлаждающей жидкости. Для очистки системы охлаждения ее следует продуть или прочистить. Также возможно добавление специальных присадок.

Неисправный клапан пробки расширительного бачка

Если клапан не регулирует давление в системе охлаждения должным образом, то он подлежит замене.

Отнеситесь серьезно к проблеме перегрева двигателя. Игнорирование этой проблемы может очень скоро привести к очень серьезной поломке двигателя с последующей его заменой, что выйдет намного дороже ремонта охлаждающей системы.

Читайте также: