Трещит реле при включении зажигания ваз
Всем привет.Дико трещит реле авариики ваз 99при включении поворотниковили авариики, при этомповоротойки просто горят. Вчем причина?.При включении аварийки трещит реле.
Похожие статьи
10 comments on “ При включении аварийки трещит реле. Дико трещит реле авариики ваз 99при включении поворотниковили авариики ”
Поменяй реле и все
3 штуки поменял одно и тоже
значит сам блок мозги сушит !
Два варианта. Либо реле. Либо кнопка аварийки. Сними кнопку, почисти, или новую поставь. Поворотники через реле завязаны с кнопкой аварийки
Илья, в кнопке аварийки может скрываться чудеса
Доброго времени суток! Помогите разобратся, отошел контакт на предохранителе тот который на приборной панель, снял приборку поправил предохранитель. всё назад собрал и вдруг при включении зажигания появился громкий треск, оказалось трещит реле поворотов. перестает трещать только когда включаю повороты или аварийку, или вытаскиваю 6-й номер предохранителя.
Помогите куда копать? думаю может чёт замкнул пока снимал приборку?!
W124 300D Turbo’92г 603.960 722.357
такая же фигня была( снимал приборку и когда поставимл появился глюк, при вкл. зажигания трещит реле и поворотники не работают, включаю аварийку и нормально работают поворотники( делал папа пока меня не было, сказал там провод пережался и замкнул на массу, так что смотрите провода все, чтоб нигде не замыкал)
MB 230e W124 102м 2.3л 4 мкпп VIN WDB1240201A364718
обнаружил что не работает приборка совсем, кроме указателя температуры. Есть для неё ккакой-то предохранитель?? так же на работает правая сторона габаритов, не на стояночном не при свете, никак
блин руки опускаються, незнаю куда копать
W124 300D Turbo’92г 603.960 722.357
MB 230e W124 102м 2.3л 4 мкпп VIN WDB1240201A364718
Была у меня такая проблема: иногда, при включении поворотника, реле начинало жёстко трещать, при этом лампочки на поворотниках не моргали.
В своих БЖ я вскользь упоминал об этом и спрашивал совета, где рыть, куда копать. Иногда даже думал, что устранил проблему. Но трещётка снова давала о себе знать.
Как вариант, был заменён подрулевой переключатель. Потом он снова был заменён, потому как проблему не решило. Так же заменил реле поворотников и заизолировал провода, идущие на поворотники.
По началу эта проблема проявляла себя очень редко, но с наступлением холодов перешла в статус постоянной.
Потом как-то стал замечать, что на прогретой машине релюшка трещит реже, чем на холодной. Причём, чем теплей в салоне, тем лучше. И, если моргнуть аварийкой несколько раз, то реле перестаёт трещать.
Я стал ездить так: когда надо повернуть, я включал поворотник, затем аварийку и поворачивал. И старался очень аккуратно маневрировать, дабы не создавать аварийных ситуаций и не смущать остальных участников дорожного движения аварийкой.
И тут, как-то совершенно случайно, заметил, что кнопку аварийки не надо нажимать, нужно просто слегонца её придавить пальцем чуток вниз и треск пропадает.
В современном мире автомобиль уже давно не является элементом роскоши - он скорее неотъемлемая часть жизни большинства людей. Однако эксплуатация авто, как и любого другого механизма, очень часто связана с не самыми приятными моментами, особенно когда машина перестает работать так, как нужно.
Среди неполадок, связанных с автомобилем, наиболее часто возникают проблемы с запуском двигателя. Причин для подобного явления может быть множество, и для более точной диагностики проблемы следует выяснить, какой именно механизм или агрегат дает сбой.
В проблемах со стартом двигателя очень часто виноват сам стартер. Его работа заключается в том, чтобы раскрутить коленчатый вал двигателя до частоты, необходимой для его непосредственного запуска. Однако многие автолюбители сталкиваются со следующими проблемами: тяговое реле щелкает, но стартер не крутит - машина не заводится. Каковы причины такого поведения автомобиля и как в этом случае его завести? В данной статье мы разберем наиболее часто возникающие неполадки, которые характеризуются подобными "симптомами".
АКБ, проводка, клеммы
Как правило, щелчки реле говорят о работоспособности данного устройства. Когда реле щелкает, но стартер не крутит - машина не заводится чаще всего по причине того, что стартеру недостаточно электрического тока для того, чтобы раскрутить коленчатый вал. Если бы питание на стартер совсем не подавалось, то мы бы не услышали никаких щелчков.
Чаще всего подобная ситуация возникает из-за банальной разряженности аккумулятора (или просто низком уровне его заряда). Выявить данную неполадку не сложно, если при повороте ключа зажигания щелкает втягивающее реле, а на панели приборов гаснут лампы, то проблема именно в батарее.
Помните, что решить проблему просто зарядив АКБ иногда не получится. В первую очередь стоит выяснить причину разряда аккумулятора, чтобы не столкнуться с данной проблемой в дальнейшем. Хорошо если причиной разряда стал не выключенный свет или другой источник потребления, но если проблема, например, в генераторе или самом аккумуляторе, то никакая подзарядка вам не поможет.
Также рекомендуем прочитать материал на тему: как продлить жизнь аккумулятору автомобиля. Прочитав данную статью, вы также узнаете о причинах разряда АКБ и признаках того, что аккумулятор скоро выйдет из строя.
Следующая по частоте возникновения причина неработоспособности стартера заключается в повреждении массового провода, идущего на двигатель, либо в его плохом контакте. Если присутствует не один щелчок, а целая серия, вероятно, проблема именно в этом.
А если слышен лишь один щелчок, то проблему стоит искать в контактах стартера, а точнее его реле. Питание стартера обеспечивается силой тока примерно в 200 ампер, однако вследствие плохого контакта в каком-либо месте сила тока может достигать гораздо меньших значений. Его может быть достаточно для срабатывания втягивающего реле, но для обеспечения раскрутки коленчатого вала такой силы тока будет мало.
В некоторых случаях контакты реле стартера могут подгореть, как следствие - отсутствует искра, необходимая для обеспечения корректной работы стартера. Собственно, щелчок не является характерным признаком исправности реле стартера, он лишь говорит о том, что сердечник реле втягивается, но удерживающая обмотка иногда не может его зафиксировать.
В первую очередь следует попробовать запустить стартер принудительно, а не от бортовой системы автомобиля. На втягивающем реле стартера имеются три контакта, два из них большего размера, а третий несколько меньше. Необходимо замкнуть два больших контакта при помощи отвертки. Если в данном случае стартер начал вращаться - виновато втягивающее реле. Как правило, его необходимо либо полностью заменить, либо зачистить его контакты.
Смотрим видео, где автор рассказывает, что делать, если стартер не крутит, и как замкнуть контакты стартера:
Неисправность стартера
Порой, когда реле щелкает, но стартер не крутит - машина не заводится потому, что вышел из строя сам стартер. Вполне возможно, что перегорел или оборвался провод, который соединяет обмотку стартера и его реле, или же произошел обрыв обмотки стартера.
Вполне возможно произошло короткое замыкание в обмотках якоря или статора, а также в щеткодержателе. Определить замыкание, например, можно по фарам, при попытке завести двигатель они сильно затухают, а иногда и вовсе гаснут даже при полной зарядке батареи.
Если автомобиль используется довольно давно, то могли слишком сильно стереться щетки стартера или произошел износ его втулок. Как правило, произвести диагностику подобных неполадок в кратчайшие сроки невозможно, однако при наличии достаточного количества времени можно выяснить причину отказа стартера.
Еще видео, принцип работы стартера, обязательно смотрим:
При возникновении проблем со стартом двигателя также не следует чрезмерно долго "гонять" стартер. Дело в том, что стартер по сути - это небольшой электродвигатель, который, однако же, обеспечивает раскрутку коленчатого вала. Для этого ему требуется очень высокая сила тока, поэтому не рекомендуется длительная работа стартера в пределах одной попытки запуска. Поскольку вы сильно рискуете вывести его из строя, контакты могут попросту обгореть. Рекомендуется сделать три короткие попытки запуска двигателя, и если они не увенчались успехом, приступать к диагностике неисправностей.
Прежде чем перейти к вопросам ремонта, давайте пройдемся по составным частям электромагнитного реле. Реле само по себе сравнивает величины управляющего воздействия, после чего происходит передача сигнала в управляемые цепи.
В нашем случае на катушку подаётся электрический ток. Якорь притягивается к сердечнику катушки за счет магнитного усилия созданного магнитным потоком.
Реле срабатывает в том случае если подано достаточное напряжение и ток. При срабатывании электромагнита замыкаются контакты. Контактов может быть несколько групп, а также пары нормально-замкнутых и нормально-разомкнутых контактов.
На фото изображено реле МКУ-48, в нижней части которого расположена катушка, подсоединенная проводами к клеммам. В верхней части вы видите набор токопроводящих пластин в составе контактной группы.
Катушка наматывается на каркасе, в ней располагают магнитопровод. Крепится катушка на нем разными методами, например за счет медной пластины, фасонной пластинки, шайб медных и изоляционных.
Конструкций реле может быть великое множество, но основные ответственные узлы одни и те же:
2. Контактные группы.
Их взаимное расположение, траектория движения, их количество может существенно отличаться.
Проблема 1 - контакты
Пожалуй, на первом месте в проблеме функционирования всех коммутационных аппаратов является нагар или износ контактов. Для повышения долговечности и снижения контактного сопротивление они могут быть покрыты дорогими металлами, типа серебра, золото или платины.
Но ресурсы всех механических частей ограничены числом срабатываний. Кроме ударной нагрузки, которая возникает при их замыкании, контакты разрушаются от искр и дуг, которые непременно образуются при включении хоть сколько-нибудь мощных электроцепей, особенно если в их составе есть индуктивность или емкость.
Наверняка вы замечали, что когда вы включаете зарядное от смартфона или ноутбука в розетку проскакивает сноп искр, так вот это и есть процесс заряда входной ёмкости. От таких вспышек на контактах образуется нагар.
Если в розетке, благодаря её конструкции он не так страшен – ведь вы, вставляя и вынимая вилку, счищаете малую часть сажи, то в реле нагар накапливается, рано или поздно сопротивление контактов возрастает, они начинают сильнее греться, отсюда получается еще больше нагара.
Следующий этап, это либо выгорание контактных пластин или деталей корпуса реле (автомата, пускателя…), либо, в лучшем случае, ток просто перестанет протекать через реле.
В таком случае нужно восстановить контакты. В простейших случаях нужно почистить их ластиком. Вообще контакты чистят спиртом зубной щеткой, или ватной палочкой, или бумажкой смоченной в спирте, если расстояние между контактами маленькое, а после высыхания шлифуют замшей. После этого стоит усилить прижим контактов, если он ослабился и если есть возможность регулировки.
Но, если они обгорели достаточно сильно, а на замену поставить нечего, можно чистить их стеклянной бумагой или мелкой наждачкой. Только долговечность такого ремонта зависит от остаточного состояния контактов.
Здесь нужно счистить нагар и выровнять контактную площадку, при этом не оставить царапин и не снять слой металла. При этом плоскости контактов должны при их замыкании максимально друг к другу прилегать. От площади соприкосновения зависит переходное сопротивление и нагрев контактов при прохождении тока.
Проблема 2 – катушка
Магнитный поток, который возникает вокруг катушки, захватывает окружающие пространство и механизмы реле, происходит движение якоря и срабатывание контактов. Этого не произойдет, если катушка сгорела. Давайте рассмотрим частые проблемы с электромагнитной системой реле.
1. Обрыв провода обмотки в месте соединения (пайки) с клеммой. Возникает из-за вибраций, повышенном значении тока в катушке, коррозии и окисления.
2. Межвитковое замыкание. При такой неисправности характерен повышенный нагрев катушки, плохая подтяжка якоря и прижим контактов, повышенный гул (следствие возросшего тока), вибрации корпуса.
3. Обрыв провода в самой катушке.
Симптомы
Мы рассмотрели основные причины поломки реле. Их не так уж и много. Однако симптомов этих неисправностей больше. Чтобы правильно поставить диагноз и решить проблему нужно понять их причину. Давайте теперь поговорим о том, как они проявляются на практике.
Почему реле громко гудит
Межвитковое замыкание это локальное повреждение изоляции обмоточного провода катушки и прохождение тока напрямую через какую-то часть витков. Т.е. ток течет не по длине витка, а в точке, от одной массы проводника, к другой. Ток в таком случае может возрастать.
Тогда реле работает не в номинальном режиме, магнитный поток может отклоняться от необходимой величины в большую и меньшую сторону, это вызывает нестабильность положения якоря, вибрации в магнитопроводе, шихтованном железе. Особо заметен этот дефект на реле переменного тока, которые всегда слегка гудят, то при подобной проблеме они начинают сильно вибрировать, а их гул усиливается в разы.
Внешне проявляться это может как потемнения на отдельных участках катушки. Дальнейшая работа реле с таким дефектом приведет к тому, что в месте межвиткового замыкания будет происходить усиленный нагрев, со временем катушка перестанет функционировать, вариантов развития ситуации два:
1. Хороший – в катушке перегорит часть витков, и цепь будет разорвана, от образовавшейся гари ток перестанет протекать. Тогда магнитопровод и шасси катушки останутся целыми. В таком случае достаточно найти такую же катушку и произвести её замену. Для этого реле разбирается не полностью, а только в тех местах, где это необходимо, например в РВП катушка снимается с шасси и заменяется без каких – либо проблем.
2. Плохой вариант – реле нагревается и от высокой температуры происходит возгорание обмоток и изоляторов, в результате чего повреждается магнитопровод. Если он подвижный, как на фото выше, то дальнейшая его работа может быть нарушена или невозможна вообще, тогда кроме катушки нужно найти и магнитопровод, в таком случае проще поменять реле полностью, а сгоревшее оставить на запчасти, если контактные группы в нем уцелели.
Кроме самого реле это может повлечь за собой и дальнейшие проблемы в виде пожара. Поэтому если реле начало сильно гудеть – не откладывайте его осмотр на потом.
Катушку можно перемотать, обмоточные данные могут быть указаны на этикетке, которая опоясывает катушку. На фото ниже вы видите, какая может быть указана информация:
Теперь нужно удалить этикетку и посмотреть: может повреждение таится на поверхности? Тогда вы можете смотать немного провода, устранить проблему (заизолировать и спаять) и домотать обратно. Если на поверхности не видно дефектов, тогда нужно срезать или сматывать всю обмотку искать неисправность. Если она существенная – перематывать новым проводом.
Если такая этикетка сгорела, или повреждена нужно попробовать установить реле на обмоточный станок и размотать его вручную сосчитав число витков.
Трещит реле
Реле может трещать при плохом прижиме контактов, у такой проблемы есть три причины:
1. Износ контактов.
2. Разрегулировка прижимной пластины.
3. Недостаточный ток катушки.
У первых двух проблем больше механическое происхождение. Если контакты износились, они могут искрить и трещать. Тогда их нужно заменить. Если заменить нечем, можно попробовать их отшлифовать и выровнять.
Нужно добиться чтобы площадь соприкосновения была не меньше чем 2/3 от общей площади, чтобы это проверить, берут копировальную бумагу и прикладывают к обычной бумаге, после чего делают отпечаток контакта.
Натяжение (упругость пластин на которых расположены контакты) проверяют динамометром (в теории), на практике же, просто отгибают контакт и смотрят как он вернулся назад, если отгибался он слабо, и возвращался вяло – значит нужна регулировка. Если отгибался туго, а возвращался со щелчком – значит всё хорошо.
Если ток катушки малый реле тоже будет трещать. Дело в том, что тогда магнитное поле получается слабым и прижимная сила на контактах тоже. Ток катушки может быть малым из-за просадок напряжения, а также из-за проблем с проводкой. Возможно, где-то есть потери на соединениях, осмотрите все соединения и клеммы.
Реле залипает
Вы отключили цепь, а реле осталось в активном положении, при этом так происходит через раз, т.е. проблема не имеет устойчивого характера:
Причин может быть три:
1. Плохой контакт.
2. Влияние окружающей среды
3. Механическая неисправность.
4. Проблемы в проводке.
Плохое состояние контактов, как я уже неоднократно сказал, – причина нагрева, так вот нагрев может стать причиной залипания контактов. Контакты разогреваются до такой степени, что поверхность металла слипается.
Проверьте чистоту корпуса реле, и что внутри него, может быть, там поселилась какая-то живность, или его чем-то залили. Вполне вероятно природное происхождение проблемы, тип гнезда пауков в электрощите или чего-то подобного.
Проверьте напряжение на контактах реле, возможно просто где-то есть утечка, и реле остается под напряжением и его контакты не разъединяются.
Реле не срабатывает
Обмотка катушки выполняется тонким медным эмалированным проводом. Толщина провода может быть в районе 0.07 мм и выше. От толщины провода и длины обмотки зависит мощность включения реле и ток необходимый для замыкания контактов.
Для подключения реле к другим устройствам на его нижней части (часто, но не обязательно на нижней) расположены клеммы или другие виды контактов. Простейшая проблема – это когда один из концов катушки отпаивается от этой клеммы.
В таком случае достаточно просто припаять конец катушки. Будьте аккуратны, когда будете зачищать провод от эмали, вы можете переломить его, и он в скором времени отвалится.
Возможно реле не срабатывает, потому что катушка оборвана. Обрыв может быть на поверхности, а может быть и в середине, тогда порядок действий такой же, как и в случае с межвитковыми:
1. Вытащить катушку.
2. Снять с неё оболочку.
3. Проверить обрыв на поверхности, если нет размотать поискать внутри.
4. Спаять место обрыва и заизолировать.
5. Собрать катушку.
Проверка реле
Быструю проверку реле можно выполнить прозвонкой или мультиметром. Для этого прозвоните контакты катушки, цепь должна быть замкнутой, если прозвонка не сработала – значит, катушка не в обрыве.
Следующий шаг проверить нормально-замкнутые контакты, когда на реле нет напряжения, они должны быть замкнуты, сопротивление стремиться к нулю, а прозвонка должна сработать. Подайте напряжение на обмотку и проверьте также нормально-разомкнутую пару. Она должна сомкнуться.
Более точную проверку можно провести мегомметром. Нужно прозвонить сопротивление между независимыми группами контактов, оно должно быть большим, конкретно, сколько написано в технических характеристиках коммутационного прибора, вообще от 1 МОм и выше. Также проверить сопротивление между катушкой и магнитопроводом, якорем. Оно тоже должно быть большим. В противном случае реле не будет функционировать правильно.
Образцы сочинений-рассуждений по русскому языку: Я думаю, что счастье – это чувство и состояние полного.
Группы красителей для волос: В индустрии красоты колористами все красители для волос принято разделять на четыре группы.
Виды и конструкция реле электростартера
Существуют три типа реле стартера:
- блокировочное (предотвращающее запуск устройства при работающем двигателе);
- разгрузочное (преобразовывающее меньшие токи в стабильные 12 V);
- втягивающее (тяговое), которое крепится непосредственно на стартер.
Тяговое электромеханическое реле отвечает за:
Схема втягивающего реле стартера
Принцип работы ВР
Схема включения стартера
Почему реле щелкает, но стартер не крутит двигатель
Чтобы мотор автомобиля запустился, бендиксу нужно крутиться с хорошим усилием, при этом — быть в четком зацеплении с зубцами венца маховика.
Чтобы быстро проверить один проблемный узел – отверткой или ключом – стукните 2–3 раза (коротко, резко, но не сильно) по корпусу втягивающего реле, ближе к крышке. Потеря проводимости часто бывает от перекоса пластины, замыкающей пятаки. Так вы заставите ее вернуться на место.
Неисправность, в которой втягивающее не при чем
Изношенная шестерня бендикса
Типичные неисправности втягивающего реле и их признаки
Обрыв или замыкание в управляющей цепи. Могут случиться на любом отрезке — от замка зажигания, до клеммы на корпусе ВР. Эта категория включает: износ контактной группы самого замка, перегоревший предохранитель, замкнувшее реле блокировки, КЗ в жгутах проводки, окисление клемм в колодках. Поломка проявляется по‐разному. Чаще — полным отсутствием реакции устройства на попытки запуска. Иногда — стартер щелкает только вначале, пока не сядет батарея.
Подгоревшие провода и окисленные контакты втягивающего реле
Как проверить втягивающее реле
Проверить ВР можно двумя способами — не снимая с автомобиля и после снятия вместе со стартером. Если вы предполагаете, что сигнал с замка — теряется где‐то в цепи — проведите сначала обычный тест на автомобиле, затем — по результатам, узел можно будет снять и проверить более точно — мультиметром.
Проверка не снимая с автомобиля:
- Поставьте машину на ручник, убедитесь, что она стоит на нейтральной передаче.
- Включите зажигание, оставьте ключ в замке.
- Снимите с управляющей клеммы ВР разъем (тонкий провод).
- Отверткой замкните клемму с верхним силовым болтом (плюс от АКБ).
Проверка после снятия:
Проверка втягивающего реле мультиметром
Для оценки усилия, нужно надежно зафиксировать устройство (за петлю на якоре) на ровном твердом основании. Поверхность не должна проводить ток — например, деревянный, или покрытый картонкой стол.
Способы устранения неисправности
Читайте также: