Трещина на блоке камаз
в чём причина появления трещин на днище поршня камаз в районе камеры сгорания?это явления я видел и на простых камазох ,теперь и на евро-2!что не правильно работает топливная аппаратура,неверно зажигание или банальный перегрев?
Кольбен дает следующие причины:
1. Дефекты топливной аппаратуры (форсунки, насос)
2. Чрезмерная нагрузка двигателя.
3. Дефекты системы охлаждения
4. Дефекты форсунок масляного охлаждения
5. Эксплуатация на быстро изменяющейся нагрузке типа газ-тормоз
6. Использование поршней, несоответствующих данному двигателю.
Выбирайте . Но мы полагаем, что причина где-то между 5 и 6 . Хотя 1 и 2 тоже возможны .
На мой взгляд лопины появляются из за не качественной солярки (возможно в зимней керасина много,или еще чего).Не претондую истину в последней инстанции.
Особой беды в лопинах в этих мастах поршней нет,поршня ходят еще долго, тысячь 100-200.
Есть предложение - давайте придерживаться принятой терминологии, а не гаражного сленга. У нас форум мотористов, а не гаражных кулибиных.
Предложеные справедливое. Хочу извиниться за допускаемые мной грам. ошибки, это от пробелов в образовании.
Если же "деревенский" моторист своим присутствием портит внешний вид форума, то прошу сообщить.Прблема легко устроняется.
Моторист писал(а): Предложеные справедливое. Хочу извиниться за допускаемые мной грам. ошибки, это от пробелов в образовании.
Если же "деревенский" моторист своим присутствием портит внешний вид форума, то прошу сообщить.Прблема легко устроняется.
Я встречал такие трещины на двигателе, хозяин которого в течении нескольких месяцев перегревал двигатель! У него шли газы в тосол, он ездил пока совсем не подперло! Но мы тогда побоялись оставлять эти поршня и заменили их на другие с разборки. Говорят, так же трещины появляются когда ставят не соответствующие распылители в форсунки.
При постоянном перегреве обычно возникают задиры гильзы и поршня.На мой вгляд, трещины поршня возникают в первую очередь из-за неисправности топливной аппаратуры или чрезмерно раннего впрыска.Так-же при установке поршней не соответствующих данной модели двигателя,к примеру, в 7403 установлены поршни 740. Для Евро2 возможна неисправность форсунок охлаждения поршня или проблемы с интеркулером.
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
Подскажите чем заделать трещину в блоке д-240. Трещина идет по нижнему канту блока (там где поддон пристает). Взял ГАЗ 53 с этим мотором, а недоглядел блин. Может кто какую химию пробовал ? Трещину кто-то пробовал варить чугунными электродами - насрать насрали а проблему не решили.
А ее сваркой и не решить. В принципе так и делают "насирают" снаружи полуавтоматом,а с нутри заделывают спец.герметиком.
чугун на д-240 хреноватый. в плане сварки.к совету данному RULJA можно добавить рекомендацию рассверлить край трещины--и тем самым предотвратить ее дальнейший рост.если водяная рубашка цела,лучше вообще не варить--достаточно ПРАВИЛЬНО применить качественную холодную сварку.Если на водяной рубашке только трещина,то к вышепреведенному я применил бы(и с успехом применял) КЕРАМИЧЕСКИЙ ГЕРМЕТИК СИСТЕМЫ ОХЛ.фирмы HI-GEAR--на год МАЗу с антифризом! хватает.
если уж о клеях и герметиках то я за поксипол.
Не знаю кто как, а мы чугуняку передвижкой с обычными электродами варили. Все гут было:-)
На Никольском мотороремонтном заводе видал, что трещины в блоках заделывали установкой заплатки из металла. Трещину разделывали, засверливали, изготавливали заплатку из стального листа примерно 2мм толщиной, в блоке сверлили и нарезали отверстия под болты М6 и прикручивали заплатку на трещину через картонную прокладку на какой-то красный герметик.
как можно понять определение "обычный электрод"?
как можно понять определение "обычный электрод"?
ну наверно те которые в магазинах продаются..)))
А "необычных" в магазине нету? Возможно "необычными" чугун будет лучше варится,как думаете?
ну это же искать надо)))) так то мой блок варили спец электродами. по чугуну.
наверно. у сварного были.
Электроды для сварки чугуна,а равно и обычные(мр,уони,ано),обмотанные медной мочалкой, не предотвращают отбела околошовных зон. поэтому успешная сварка чугуна(кроме ковких) без последующей непростой термообработки-скорее исключение.Выход применение приведенных выше рекомендаций--хоть это и кустарщина
нет,все эти сварки это от лукавого. Лично я бы не рискнул варить себе блок. Если бы на что и пошел бы,то это газопламенная пайка латунью. И даже с ней не все так гладко,а сварка так подавно. Сварка чугуна имеет место на маленьких не ответственных,мало-нагруженых деталях. И то назвать это сваркой язык не подымается.
нет,все эти сварки это от лукавого. Лично я бы не рискнул варить себе блок. Если бы на что и пошел бы,то это газопламенная пайка латунью. И даже с ней не все так гладко,а сварка так подавно. Сварка чугуна имеет место на маленьких не ответственных,мало-нагруженых деталях. И то назвать это сваркой язык не подымается.
Ну дык новый блок это конечно хорошо НО, не каждый может себе это позволить. Что от лукавого тоже согласен.
блок конечно вещь не из дешевых,а плюс ко всему и головная боль с регистрацией. Так что проводить ремонт более экономние,но варить то что априори не варится в полном смысле этого слова,будет не разумно. Сейчас в продаже уйма всяких полимеров которыми можно быстро и дешево заделать трещину,предварительно убрав концентраты напряжения,дабы прекратить прогрессию самой трещины. Впринципе способов много ликвидации данной проблемы в том числе и нанесение сварного шва,но риск при этом,наделать "делов",очень велик и не нужно забывать что блок это ответственная деталь с определенными нагрузками и заданной геометрией,малейшее нарушение которой приведет к нарушению работы других деталей и в целом двигателя.
Господа камазисты, есть небольшой вопросик.
Осенью делал капиталку движка 740.11, меняли блок, коленвал и еще по мелочи. Делали в Челнах, при ремонте не присутствовал, вся информация со слов ремонтников. Поставили блок и коленвал в стандартных размерах. Блок точно не новый, коленвал - не знаю. Через месяц после эксплуатации потек коренной сальник. Три месяца ездил, доливая масло. За это время вылил 15 литров.
На майских загнал машину на ремонт, сальник поменяли. Короче, после ремонта вылезли две проблемы: реальная и потенциальная. Реальная в том, что камаз при трогании стал "прыгать", также и при переходе на пониженную. Думаю, что это от неправильной состыковки коробки с движком, может слесарь что напутал.
Потенциальная в том, что по словам мастера, присутствуют симптомы биения коленвала. Его логика в том, что сальник должен был побежать по какой-то причине. Посадочное место в "стакане", где он сидит, разбито. Стакан заменили, поставили новый сальник. Еще мастеру не понравился диск спепления на маховике - износа нет (диски меняли год назад, после этого пробежал 5 тыс. км.), а вот пружинки изношены.
Короче, мастер думает, что при капиталке челнинские народные умельцы поставили восстановленный коленвал, наваренный и отшлифованный до стандартных размеров. В процессе эксплуатации началось биение, которое и привело к износу диска сцепления, стакана и сальника. Мастер говорит, что если он прав, скоро сальник должен начать вновь течь. Также он на кузове ощущает вибрацию.
Ну вот, чешу репу и думаю, что да как. Если есть мысли, как подтвердить или опровергнуть догадки мастера, буду признателен.
На зиму не слили воду и в 3-х сантиметрах от головки, от первого до третьего цилиндров треснул блок наружу, слава России и даже немного выдавило стенку. Пробки-заглушки заразы прикипели видно и не спасли. Варить знаю бесполезно, хочу попробовать всякими холодными сварками.
Двигатель автомобильный, американец, четверка рядная, типа волговского 128 л.с. ПОЧЕМУ ВОДА? Стоит на катере .
Мне сверлить и резьбы резать до пенсии придется на длине 40 см. да и стенки не знаю какой толщины.
А если клеить, думаю надо засверлиться по краям 3-4 мм. сверлом?
Мне сверлить и резьбы резать до пенсии придется на длине 40 см. да и стенки не знаю какой толщины.
А если клеить, думаю надо засверлиться по краям 3-4 мм. сверлом?
Пластина надежнее, сверить через 1.5см ,у моего дядьки сделано уже года три ездит и нормально,а тоже все перепробовал.
Пластина надежнее, сверить через 1.5см ,у моего дядьки сделано уже года три ездит и нормально,а тоже все перепробовал.
Мне сверлить и резьбы резать до пенсии придется на длине 40 см. да и стенки не знаю какой толщины.
А если клеить, думаю надо засверлиться по краям 3-4 мм. сверлом?
Сколько стоит новый двигатель? Много! Поэтому далеко не каждый владелец авто может позволить себе такую роскошь, как его полная замена.
Однако именно трещины на корпусе двигателя являются самой частой проблемой многих автомобилистов. И есть достаточно много причин их возникновения.
Например, трещина обязательно появится в том случае, если нарушен тепловой механизм, либо от ударов. В любом случае, как только вы обнаружили столь серьезный изъян - следует немедленно приступить к устранению проблемы, чтобы не случилось непоправимое.
Как же заделать трещину в двигателе?
Сварка или использование специальных полимерных материалов - наиболее частый метод заделывания трещин и дыр. Однако в этом случае успех бывает кратковременным, поскольку по закону физики, именно на месте шва возникает фактор высокого механического напряжения.
Другими словами, неверный подбор полимера, неправильный алгоритм сварки очень скоро приведут к тому, что шов снова разойдется и трещина станет больше, чем была изначально.
Суть метода сводится к тому, что трещину в корпусе заполняют слоем мягкого металла, который при диффузии сплавляется с металлом корпуса двигателя и становиться с ним одним целым. А самое потрясающее в том, что место шва становится даже прочнее, чем корпус двигателя!
Но есть и самостоятельное решение проблемы. Конечно, оно не сравниться с диффузией металла, но тоже имеет место быть.
Для начала вам необходимо обнаружить трещину, ведь не всегда она видима визуально! Некоторые профи рекомендуют использовать магниты и металлические опилки. Но можно обойтись и грифельным порошком от обычного простого карандаша. Возьмите немного этого порошка на палец, нанесите на предполагаемое место трещины и разотрите его. Порошок реально проявит даже самую мелкую трещинку на двигателе!
Обнаружив изъян, следует приступать к ремонту. Необходимо взять дрель и просверлить два ряда отверстий: с одной стороны трещины и с другой. В качестве стяжки используют специальные скобы. В общем-то, можно использовать и тонкую стальную накладку: главное подобрать нужный размер. После того, как вы зашьете трещину, её следует залить герметизирующим составом. Найти такой состав не составит труда: об этом достаточно спросить в автомагазине.
Но если выбирать между "кустарным" способом заделывания трещин и технологией "Seal-Lock", то предпочтение лучше отдать именно "Seal-Lock". Выгода на лицо: вместо заплаток - вы получаете абсолютно целостный корпус, без следов повреждений.
Кстати, в Европе данный метод ремонта трещин используется уже более 60 лет.
Читайте также: