Топливная рампа ваз без обратки

Обновлено: 22.04.2025

Встал передо мной такой крамольный вопрос.
Занимаюсь имплантацией в 3153 двигателя ЗМЗ-4062.10 от Волги.
И его топливная рампа предусмаривает наличие обратки в бак.
А шланга обратки-то у меня и нет. (так уж получилось что ещё прошлый хозяин всё убрал). Ибо старый УМЗ-421.8 и без обратки прекрасно работал.

Планирую использовать внешний электробензо насос. И он, вро де бы как, должен охлаждаться проходящим через него и через обратку бензином.
И в то же время рампа так же за счёт обратки охлаждается.

Так вот в чём сам вопрос: может я зря загоняюсь? И не больно-то и нужна эта обратка? (Делать лень) Может оно и так, без обратки, неплохо работать будет?

В тупиковой рампе давление выше, около 4 очков. Бенз не кипит поэтому. Если в твоём случии заткнуть обратку в сливной рампе то выносной насос по факту будет давить в тупик, и давление будет в рампе запредельное, в раёне 6-8 очков, вместо положенных 3. Если слива в бак нет то просто обратку присабачь до входа в выносной насос через тройник. не думаю что при такой схеме насос грется будет..

не думаю что при такой схеме насос грется будет..

Я, признаться, больше всего перегрева насоса и опасаюсь. :oops:
Что при этом с насосп произойдёт?
На карбовом движке перегрев вёл только к потере производительности.
Да и то я не перегревал настолько чтоб двигатель реально заметил эту потерю.
А вот с инжекторами я ещё не сталкивался.
Не придёт при перегреве, да ещё системаическом, к внешнему электронасосу "северный зверь"?

Тогда давай с другого конца зайдём и ответим на вопрос темы А нужна ли мне обратка? ответ - Нужна! так как без обратки в рампе будет огромное давление, форсунки будут переливать, и будет грется бензонасос.

Ответишь на вопрос ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА "ОБРАТКА"?? Ответишь на свой вопрос / Гугл в помощь

НАСОС качает но не СБРАСЫВАЕТ / Ты нажал резко на газ / Прошла команда накачать топливо / НООО ТЫ ТУТ ЖЕ ГАЗ СБРОСИЛ / А насос уже накачал / ЧТО ДАЛЬШЕ ? Правильно излишек уходит в ОБРАТКУ / а ТЕПЕРЬ ты так постоянно жмеш на газульку / и отпускаеш ее / Что про происходит в твоей в топливной системе ?
Вот и думай /
Все равно что жрать гороховый суп / и потом не пердеть
К стати для прикола можеш купить манометр / и по прикалываться :)))

Никакие команды насосу накачать топливо не приходят! Насос работает всегда на одном режиме. Вернее на двух режимах. Насос выключен когда мотор заглушен. И насос включен когда мотор работает.

Даже на рампе, где нет сброса (евро 3+) обратка в бак ВСЕ РАВНО ЕСТЬ! Смотри схему топливоподачи ГАЗЕЛЬ Е3+.

А про датчик давления ? не незнаю ? да ?

Отчего же при включении зажигания / начинает работать насос ? и потом отключается ?(И ТЫ ЗАВОДИШ АВТО)
КАК ТЫ ДУМАЕШ ?

БЛИН ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ВЕЩИ / ПРИХОДИТСЯ ОБЪЯСНЯТЬ .

Как бы почти такой же принцип у грузовиков тракторов / имеющие компрессоры / излишек воздуха забрасывают / СЛУШАЛИ ПЫЩЬ ПЫЩЬ ?
А тут "пыщь пыщь" в бак уходит

А про датчик давления ? не незнаю ? да ?

БЛИН ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ВЕЩИ / ПРИХОДИТСЯ ОБЪЯСНЯТЬ .

Как бы почти такой же принцип у грузовиков тракторов / имеющие компрессоры / излишек воздуха забрасывают / СЛУШАЛИ ПЫЩЬ ПЫЩЬ ?
А тут "пыщь пыщь" в бак уходит вижу стремление к познаниям. Тока совет подучить мат.часть.

Автор. Без обратки тебе никак. Во-первых, там же регулятор давления должен быть на рампе, который это самое давление сбрасывает в обратку (насас то давит без перерыва). Без обратки с заглушенным отверстием он и 10 атмосфер туды накачает.

В-третьих. Бензонасос охлаждается бензином. Возможно, конечно, что он и не перегреется, когда находится погруженные в бензин. А когда бак пустеет. Все - алес. Бензонасос расходником станет!

В-четвертых, так как давление будет сильно высоким, расходником могут стать и форсунки (ну и + перелив).

Если ставить Микас 7, то обратка нужна. У него все прошивки рассчитаны на постоянный перепад давления на бензофорсах. Т.е. производительность пропорциональна времени открытия. Именно этим и занимается РДТ - поддерживает в рампе давление на определённую величину больше, чем во впускном коллекторе, а избыток сливает в обратку.
Наверное можно сделать наоборот - РДТ разместить около бензонасоса и подвести к нему вакуум от впускного. Но работать такая система будет хуже.

А вообще, системы без обратки (кроме тех, где давление бензина ЭБУ регулирует - Америка) делаются только для удешевления, других преимуществ у них нет - все остальные параметры хуже, чем у систем с обраткой.

В тупиковой рампе давление выше, около 4 очков. Бенз не кипит поэтому.
Это не из-за кипения бензина, а чтобы уменьшить ошибку в определении производительности бензофорс. Там ЭБУ расчётным путём разрежение во впускном коллекторе определяет - перепад давления на бензофорсах вычисляет, а по нему текущую производительность бензофорс. Чем выше давление в рампе, тем ошибка (в процентах) будет меньше.

Друже, из-за кипения тоже.В остальном ты прав-обратка нужна.
Тем более сделать ее-пару часов.Там ничего сложного нет вообще.

А как там на инжекторном УАЗе обратка сделана? Там ведь нужен спец. сдвоенный переключающий кран чтобы он одновременно и подачу и обратку к одному баку подключал.

Там не так все!
Погружной насос стоит в баке. Напорная линия - в рампу через фильтр. в линию обратки врезан "тройник" - реально - струйный насос. При прокачке через линию обратки он забирает бенз из второго бака. Сверху баки соеденены трубочкой - чтобы не полилось через горловину того бака, в который происходит перекачка.

Так вот в чём сам вопрос: может я зря загоняюсь? И не больно-то и нужна эта обратка? (Делать лень) Может оно и так, без обратки, неплохо работать будет?
Обратка - это в любом (ну скажем так, практически в любом, схем без обратки не видел) инжекторном двигателе есть, еще со времен царя гороха. Без обратки насос просто будет пытаться качать и качать. Ну и скоро сдохнет от напруги. Он давление дает гораздо большее, чем нужно форсункам для нормального впрыска.

Охлаждение тоже есть, но ИМХО это дело десятое, в -30 насос думаю и так холодный.

А про датчик давления ? не незнаю ? да ?

БЛИН ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ВЕЩИ / ПРИХОДИТСЯ ОБЪЯСНЯТЬ .

При включении зажигания насос отключается лишь потому что пока авто не заведена вакума по которому управляется датчик давления топлива попросту нет и чтобы не перегружать систему топливную излишним давлением существует такая защита от дурака, зажигание включил, насос поработал какоето время и выключился, а когда авто завелась включился на постоянку.
А если бы была работа по той системе как вы описали, то как тогда мозги определяют падение давления в рампе, если датчик давления чистая механика, управляемая вакумом и к мозгам никак не подключен, как мозга узнают когда включить бензонасос и когда выключить. А никак, нужен датчик который сообщал бы мозгам о давлении, только зачем это если бензонасос всеравно будет работать постоянно практически, так как давление нужно поддерживать определенного значения, так как это влияет на устойчивую работу двигателя, ведь за одинаковое время открытия форсунки (а они управляются именно так, временем открытия) при давлении 1 и 6 выльется разное количество топлива.

Бензонасос перестаёт работать после включения зажигания по причине отсутствия импульсов с датчика коленвала. Как только мотор заведётся, появятся импульсы и насос включится..
Ну так это лишь сигнал о заведенном двигателе, а сделано это именно для того что бы он не перекачивал давление, так как регулятор давления механический и работать без вакума не способен.

Ну так это лишь сигнал о заведенном двигателе, а сделано это именно для того что бы он не перекачивал давление, так как регулятор давления механический и работать без вакума не способен.

Сделано это так не поэтому! Это алгоритм запуска такой. Насос не будет работать без сигнала от датчика коленвала, как впринципе и всё остальное на впрысковых моторах.. так что это не--лишь сигнал!! Это огого какой сигнал!

Для автора.
Как-то пришлось заняться починкой бензобака. Восемь шпилек крепления бензонасоса уже нормально не протягивались и гнало бензин наружу. И в баке, как назло, бензина под пробку. Что-бы слить хотя-бы половину и перелить бензин во второй пустой бак - открутил штуцер обратки и повесил его в воздухе, под него подставил канистру.
Завел двигатель и. Производительность этого процесса (на ХХ соответственно ) - 5-ти литровая канистра заполнялась за 4 минуты.
Вывод: Куда должна была деться эта куча бензина при отсутствии обратки ? :)

Прошу не выдавать свое ИМХО за истину. Особенно если оно неверно!
Регулятор давления ЧУДЕСНО работает без вакуума (смотри Е3 - там регулятор в модуле погружного насоса).

В том числе и защита в случае аварии. В некоторых случаях ставили датчик удара, который блокировал подачу топлива, потом видать отказались от этой схемы.

Завел двигатель и. Производительность этого процесса (на ХХ соответственно ) - 5-ти литровая канистра заполнялась за 4 минуты.
Вывод: Куда должна была деться эта куча бензина при отсутствии обратки ? :)
:) Слабоват насос то. Вроде на внешнем Бошевском, который по лицензии или так то так используется на всяких хМЗ, 2 литра в минуту.

Реально алгоритм такой - включаем зажигание. Микас НА 5 СЕКУНД включает бензонасос чтобы создать первоначальное давление в рампе.
Потом бензонасос отключается - микас ждет импульсы с ДПКВ. Как только появляются импульсы с ДПКВ МИКАС снова включит бензонасос до выключения зажигания или до пропадания импульсов с ДПКВ.
На исправном двигателе не нужно создавать давление, оно там есть всегда. Для проверки можно снять бензошланг (но аккуратно, прыскает только в путь).
Просто такая схема работы.
Не знаю как сейчас там схемотехника на УАЗах, но на моем, релюшки впрыска висели на воздухе, нет качка насоса, открой капот, пошевели провода проводки рядом с дворником.

В том числе и защита в случае аварии. В некоторых случаях ставили датчик удара, который блокировал подачу топлива, потом видать отказались от этой схемы.
Поподробнее? Я такой системы не видал на УАЗах.
Возможно такая система есть при наличии SRS системы, но я не наблюдал.
Выше посмотри-парни все рассказали подробно про включение ЭБН.
От себя добавлю-сколь поставишь в прошивке-столь и будет молотить до
появления синхры с ДПКВ.

Вот это и называется-городить огород.
Сделать обратку проще и дешевле.
Ты бы еще от гравицапы че нить посоветовал!)))
Без обид!

Поподробнее? Я такой системы не видал на УАЗах.
Возможно такая система есть при наличии SRS системы, но я не наблюдал.
Выше посмотри-парни все рассказали подробно про включение ЭБН.
От себя добавлю-сколь поставишь в прошивке-столь и будет молотить до
появления синхры с ДПКВ.

Не, я не про УАЗы, я про инжекторные двигатели вообще. На первых БМВ инжекторных, в частности на 3 серии в начале 80 я видел блок, который был завязан на топливный насос и который якобы предназначен именно для остановки насоса в случае аварии. Но все это ИМХО, так как долго разбираться с этим не стали и блок удалили, а провода замкнули напрямую.

Так вот выше не очень понятно все таки зачем включать насос то ?? Есть версии для давления и есть версии против.
И насчет времени - это во всех прошивках есть ?? А то что то я в своем древнем Микасе такого не видел.

Короче.
Со вчерашнего дня споры про обратку для меня стали неактуальны.
Я её, просто, сделал.
Фоток нет, но и показывать там особо нечего.
Мудроствовать не стал. Сделал (пробил) отверстие в баке. Рядом с лючками топливозабора и указателя уровня топлива. Так чтоб можно было пальцы изнутри просунуть.
У меня была латунная трубка диаметром 10мм от шприца для прес-маслёнок. И на трубке уже была нарезана резьба М10*1.
В отверстие вставил трубку с навинченной гайкой и изнутри навернул вторую гайку. Не забыв предварительно нанести герметик.
Затем трубку загнул буквой "Г" и надел на неё шланг от обратки.
Вот и вся "любовь". :rolleyes:
Вся остальная система осталась от карбовой версии. С отстойником и типовым краном переключения баков.
Теперь главное не забывать что первым надо израсходовать бензин из правого бака, а только потом переключаться на левый. Ибо обратка выведена только в правый бак. Иначе может выйти конфуз. .

И насчет времени - это во всех прошивках есть ?? А то что то я в своем древнем Микасе такого не видел.

Извиняюсь что фотка очень крупная, но на мелкой букв не видно. :oops:

Вот, из настроек МИКАС 7.1, самая древняя версия прошивки для ЗМЗ-406.2:
Извиняюсь что фотка очень крупная, но на мелкой букв не видно. :oops:

Дык обрезал бы картинку.
Понятно, мудреное название параметра, видать поэтому и пропустил его из виду.

Не ту калибровку показал.
Калибровка определяющая время отработки ЭБН до пуска двигателя так и называется: "Время работы бензонасоса до пуска, сек"
Так вот выше не очень понятно все таки зачем включать насос то ?? Есть версии для давления и есть версии против..
Вопрос не понятен.При включении зажигания до пуска двигателя давление то нужно поднять
в рампе.Считают что 5 сек для этого достаточно.

Не ту калибровку показал.
Калибровка определяющая время отработки ЭБН до пуска двигателя так и называется: "Время работы бензонасоса до пуска, сек"
.

скажите как бороться, струячит, ссыт, сочится, из под подводящей трубки, в том месте где она входит в рампу. Началься запах бензина, залез под капот - сразу увидел струйки прям бензина, посоветовали рампу новую купить. Купил. Рампу поменял, все поставил, всеравно потеет слегка, снял, одел дополительный резиновый уплотнитель на трубку (колечко такое), поствил, не потеет - а ссыт просто. разобрал поджал все поствил - ссыт, снял уплотнитель поставил поджал все как по должно быть, без уплотнителя - ссыт еще сильнее.

Чтоб у этого дибила с автоваза который придумал такое уплотнение вся канализация в доме на такой схеме была, ну кто мешал туда штуцер поставить как на регуляторе давления? Или еще какой нибудь, да-10 ки вариантов как сочленить трубку с рампой - это просто решение какого то двоешника-дегенерата. Слов нет, задолбал меня унитаз этот. Куда не плюнь - везде так.
Скоро допишу поэму Тимыча)

А вот еще, в КЭМПЕ рампа стоит с регулятором давления 895 руб. Талйати нах, в Техкоме мне купили за 375, говорят что нужно искать без регулятора и всяких навесов за 180 руб. Может рампы есть гавно а есть ничего? Приварю это гавно туда я так чуствую.

Собственно сама статья - кто не в курсе)
(с)
Долгосрочные планы:

Когда я помру, я точно встречу тех людей что делают запчасти для ВАЗа, его собирают и тех кто его придумал именно таким.
1) получит п"зды тот кто делает бублики-держатели глушака. 2 недели они жили. сегодня с утра, на МКАДе, порвались ВСЕ! ставил 2 недели назад.
2) вырежу глаз тому кто придумал самое дерьмовое крепление верхнего патрубка радиатора, так что хомут там затянуть реально только ключиком и то жестоко изъ"бнувшись.
3) засуну в задницу биту бейсбольную тому перцу, что приварил к радиатору 2 шпильки крепления вентилятора под углом! Вентиль чтобы снять приходиться бить по шпилькам штоб их выпрямить.
4) заставлю бить бензин того, кто в Калуге ваяет датчики включения вентилятора.
5) устрою "велосипед" той сволочи, что делает высоковольтные провода такими что при снятии его со свечи клемма остается на свече.
6) производитель левых жиклеров для карбюратора будет кольцом в животе таскать мою 99 в гараж
7) того кто придумал клапан холостого хода сбросят с Эльбруса в шортах большого размера чтоб эта падла как парус летела с этой горы.
8) за придуманый кран печки, текущий в салон, инженер будет вы"бан чертом и подругой черта
9) за фиговую резину на патрубках охлаждения, чел что их произвел получит неснимающийся презерватив и кучу разных болезней на всю его жизнь после смерти.
10) производитель крышки трамблера "Цитрон" будет лизать паяльник
11) создатель релюхи поворотников и 4-5 контактных рулюх, которых клинит, будет бегать в 3 см перед катком
12) сволочь, что подделывает лампы ближнего/дальнего света, от которых плавиться проводка станет нижней частью унитаза в сортире на Ленинградском вокзале
13) челу, что придумал переднюю балку на зубиле, которая рвется моментом будут каждое утро резать щеки ножницами.
14) за перегорающий коммутатор вырву ногти и заставлю их сожрать
15) за изъ"ебство с установкой датчика холла в эту дальнюю сраную щель трамблера изобретатель станет герконом на колесе авто ралли третьей категории.
16) за метал меньше мм - типа усиление лонжерона, локти поменяются местами с коленками
17) за тормозные диски, кот кривятся после 5 торможений, чел бутет водительским ковриком в авто ЖЗР предпочитающей шпильки.
18) за главный тормозной, текущий на вакуумник, чел голым будет плавать на байдарке в Серно-Ледовитом океане.
19) та мразь, что придумала колдун станет любовницей орангутанга в московском зоопарке. приду посмотреть.
20) за каждый порваный тормозной шланг и тормозную трубку чел станет левым крылом БМВ подставлял
21) за шпильки стабилизатора из девственного металла чел получит вместо ушей бесцветны поворотники, вместо носа реле и придется ему сожрать кожаные штаны с зубильного капота.
22) пистоны обивки, вместо которых лучше вкрутить саморез, станут держателями кожи на чуваке их придумавшим, утром и вечером придет одевать и снимать кожу.
23) за тосол. от которого кирдык всей системе охлаждение каждый, кто к его производству причастен и в чем-то провинился, получит курс на 10 лет из 3 еженедельных капелльниц тосола Север.
24) за жопный контакт в задних фарах зубилы и за плату правую ногу и левую руку поменяю местами.
Сил писать больше нет, пошел пить чай.
продается 21099.

Лечиться не пробовал? ;))))) что касается первого вопроса, ни разу не слышал, чтобы у кого-то текло в этом месте. Т.к. замена рампы тебе не помогла, тогда может быть дело в шланге - или замят наконечник, или трещина в нём. [/b]

топл.трубку нужно менять у меня такая же беда была на бенз.фильтре. Перетянули с завода резьбу вероятно, вот он и не уплотняется этой прокладкой. Это целая магистраль а не трубка конечно. Или пробуй затянуть до одури, сорвешь так всё одно менять

Однако воображение. -) Сразу хочется сказать: "ЭТО НЕ Я!" Ты бы про датчики и стартеры еще сочинил! Ж-)

А тут и сочинять ничего не надо(+) *надо просто записывать за собой в блокнотик (как за великими людьми, например как за Наполеоном) свои высказывания в момент поломки (глюка датчика и т.д.) вдалеке от автосервисов.

Топливные системы современных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания включают в себя множество важных элементов. Одним из таких является топливная рампа. По сути, это полая трубка с закрытыми концами, от которой ответвляются трубки меньшего диаметра и которые подсоединены к топливным форсункам. Это одна из систем, впервые появившихся в дизельных агрегатах, но затем нашедших применение и в бензиновых агрегатах. Попробуем разобраться в устройстве современных системах подачи топлива, самой топливной рампе, ее неисправностях и особенностях замены.

Коротко об устройстве системы подачи топлива

Подающий и сливной топливопроводы;

Топливная рампа с форсунками;

Регулятор давления топлива в системе;

Штуцер контроля давления.

Коротко рассмотрим каждый из элементов, а затем уделим больше внимания самой топливной рампе. Итак, электрический бензонасос. В современных автомобилях с инжекторными двигателями насос монтируют прямо внутри топливного бака. Насос входит в состав т.н. модуля электробензонасоса. В этом модуле также имеется фильтр, завихритель, датчик уровня топлива. Как только насос включается в работу, топливо нагнетается в подающий топливопровод и идет дальше по системе. Сам насос управляется специальным контролером через реле. Если двигатель не работает или же зажигание отключено, реле не замыкает цепь и насос не может включиться в работу.

Фильтр топливной системы прост и незамысловат. Он имеет специальный бумажный фильтрующий элемент внутри прочного металлического, иногда пластикового корпуса. Топливо, проходя через фильтрующий элемент, очищается от твердых частиц диаметров не менее 10 мкм. Более крупные частицы могут задерживаться дополнительными фильтрами (один из таких установлен в электробензонасосе).

Топливопроводы бывают прямые и обратные. Если прямой топливопровод служит для подачи топлива в топливную рампу, то обратный - для доставки избытка горючего обратно в бак. Топливная рампа, имеющая форсунки, регулятор давления, а также штуцер контроля давления, является одним из последних этапов движения топлива по системе. В рампе топливо распределяется по форсункам. Конструктивных исполнений рамп довольно много, но у них есть кое-что общее: они проектируется так, чтобы устранить локальные пульсации давления, непременно возникающие в результате работы форсунок. Регулятор давления топлива по факту является следящим и исполнительным устройством - если давление в топливной рампе превышает давления во впускной трубе, регулятор дает возможность излишку топлива вернуться в бак. Крайне важно, чтобы давление в рампе и впускной трубе было одинаковым.

Наконец, электромагнитные форсунки. Подробно о них мы рассказывали в отдельном материале. Если коротко: форсунка является механическим распылителем с электромагнитным управлением. Основными характеристиками форсунок является время открытия и закрытия, дальнобойность и конус распыливания факела топлива, минимальная цикловая подача горюче, а также давление начала впрыска. Правильный подбор и установка форсунок гарантируют, что двигатель будет работать в нормальном режиме. Но и здесь не все так просто. Грубо говоря, перед форсунками еще находится топливная рампа. Что если неисправность могла появиться в рампе? Обо всем по порядку.

Некоторые особенности топливных рамп и их неисправности

Несмотря на то, что топливная рампа и смежные с ней элементы имеют высокую живучесть и большой эксплуатационный ресурс, поломки не являются столь уж редкими. Как правило, идентифицировать поломку удается визуально или на основании некоторых особых признаков. Вот с какими неприятностями могу столкнуться автолюбители:

Потеря герметичности в местах, где соединены ключевые узлы рампы. Например, в месте крепления запорного штуцера или же форсунок. Достаточно добраться до рампы и осмотреть ее - подтеки топлива будут красноречиво говорить о потере герметичности;

Засорение форсунок. Об этой неисправности стоит говорить в контексте неисправности именно форсунок, но так как они входят в состав рампы, расскажем и о них. Форсунки современных инжекторных двигателей обычно могут отходить порядка 40 тысяч километров. На деле этот километраж оказывается больше, но учитывайте, что засорение впрыскивающих сопел может наблюдаться при пробеге менее 40 тыс. км. Об этом будет свидетельствовать рост расхода топлива, резкое падение мощности, а также ненормальная работа силового агрегата на холостых;

Выход из строя регулятора давления. Судить о такой неисправности можно по неустойчивым холостым и перепадам оборотов, резким рывкам или, напротив, потере ускорения авто при переключении передач, затрудненному пуску, подтеках на шлангах топливной системы.

Как видите, признаков поломок, связанных с топливной рампой, довольно много. Самый явный признак неисправности: подтеки топлива. Если утечка топлива не наблюдается, однако вы отметили что-то из списка выше, лучше обратиться к специалисту. Впрочем, некоторые проверки автолюбитель может провести и самостоятельно. Для этого не потребуются ни особые навыки, ни труднодоступные и дорогостоящие инструменты.

Снятие и осмотр топливной рампы

Зачастую потерю давления в топливной системе удается быстро диагностировать, но вот определить место протечки, к примеру, найти сразу удается не всегда. Если возникла нужда в осмотре топливной рампы, то ее для начала нужно будет демонтировать. На самом деле со снятием рампы справится даже неопытный автолюбитель. Набор инструментов минимален. Свободное время - другое дело. Его потребуется немало, так что все работы стоит производить в выходной. Сама работа выглядит следующим образом:

Поставить автомобиль на ручник или же перевести рычаг КПП в нейтральное положение;

Снизить давления в питающей системе (об этом мы поговорим чуть позже);

Отсоединить колодки жгутов проводки от форсунок;

Аналогичным образом отсоединить колодки от датчиков детонации, положения дроссельной заслонки, температуры антрифриза, отсоединить регулятор холостого хода и все прочие датчики, работающие в тандеме с двигателем;

Отсоединить топливный шланг от рампы (надежность его фиксации задается хомутом, который придется разъединить);

Разъединить хомут, который соединяет рампу с направляющей маслоизмерительного щупа;

Вывернуть болты крепления топливной рампы со стороны впускного трубопровода;

Снять рампу и, опционально, форсунки.

В целом, демонтаж рампы практически на всех моделях авто аналогичен. Здесь есть пару моментов, о которых стоит помнить. Во-первых, уплотнительные кольца форсунок необходимо смазывать моторным маслом при последующем монтаже рампы. Во-вторых, при присоединении к рампе топливного шланга в обязательном порядке нужно убедиться в герметичности соединения. Многие эксперты рекомендуют тщательно осматривать не только рампу, но и присоединенные к ней топливные форсунки, ведь теперь их можно рассмотреть с разных перспектив и убедиться в том, что их посадочные места находятся в надлежащем состоянии.

Поиск комплектующих топливной рампы

В ходе осмотра и диагностики может выясниться, что рампа нуждается в ремонте и замене комплектующих. Обычно для ремонта чаще всего требуется регулятор давления топлива (сокращенно РДТ) и уплотнители. Как правило, ломается именно регулятор. Проверить его можно и без помощи мастера: если регулятор сбрасывает давления еще на этапе работы стартера, он неисправен. Все необходимое для ремонта можно искать по:

VIN-коду транспортного средства;

Коду необходимых запчастей;

Параметрам автомобиля: марке и модели, году выпуска, параметрам двигателя.

Последний вариант на сегодняшний день является самым простым и востребованным среди простых автолюбителей. Благодаря развитию электронных каталогов и появлению онлайн-магазинов в распоряжении водителей теперь есть древовидные каталоги, в которых можно поэтапно искать нужные запчасти – сначала задать марку и модель, затем указать категорию запчасти, уточнить год выпуска транспортного средства, а уже потом найти в списке то, что требуется для ремонта. Акцентируем внимание автолюбителей на том, что комплектующие топливных систем нужно выбирать еще с оглядкой на фирму-производителя. Мировыми экспертами по бензиновым и дизельным системам являются следующие компании:

Мы категорически не рекомендуем покупать ремкомплекты топливных систем от малоизвестных производителей. Во-первых, качество их продукции не всегда стабильно. Во-вторых, многие из них по факту являются упаковщиками, которые предлагают изделия от фирм из списка выше, но с иногда оговоркой, что сами изделия не прошли проверку качества и были предложены к реализации на вторичном рынке под именами сторонних брендов. Самые надежные варианты – покупка оригинала или же топливной аппаратуры от Bosch и Denso. Относительно неплохие аналоги по доступной цене можно найти в каталогах Monark, Lucas и Hans Pries. В случае нужды автолюбитель также может найти топливную рампу в сборе. В продаже можно найти исключительно оригинальные рампы, однако в целях экономии изделие можно найти на авторазборках. В этом случае нужно уделить особое внимание проверке состояния рампы – находившиеся в продолжительное время в эксплуатации комплектующие топливных систем часто имеют малый остаточный ресурс.

Топливная рампа – целая небольшая система, находящаяся внутри автомобиля. За исправностью работы этой системы нужно следить, хоть сама по себе она полноценна и крайне живуча. Автолюбители нередко жалуются на работу топливной системы, однако в большинстве случаев проблемы кроются в неисправностях топливного насоса и форсунок. Если у вас возникли подозрения, что проблема локализуется в районе рампы, непременно обратитесь к специалистам или хотя бы проведите диагностику самостоятельно. Если проблему игнорировать, масштаб проблем окажется немалым: машина начнет расходовать много топлива, двигатель будет троить и нестабильно работать на холостых и при наборе скорости, а также изменится состав выхлопных газов.

Наконец, в последний раз все прошло хорошо, новые болты сделали свое дело и распредвал вернулся в норму. Потом начали собирать раз. Здесь все прошло как по маслу, установили, проверили напряжение, все остались довольны. Тестовый оборот и проблем нет)

Также по плану было достройка энергосистемы. Было 2 варианта:
1) Заменить всю магистраль, оставить старую рампу без возврата и вставить бензонасос с обратным клапаном.
2) Заменил элемент ТНВД, поставил рамку 1.5 с возвратом.
Я выбрал второй вариант, потому что он дешевле. Купил рейку, шланги на приточно-выхлопные и сам регулятор давления топлива. Но не все было так просто) С бензонасосом все прошло гладко, поставил элемент Вебера, все собрал и поставил на место.
Но с рампой пришлось повозиться. На изображении ниже показаны старая и новая рамы. Как видите на старом есть что-то вроде проставок для форсунок. На новой нет, и с этим были проблемы и из-за того, что у меня мало сил.

При установке возникла проблема, два крепления к ГБЦ рампы просто не подошли, так как аппарель располагалась достаточно глубоко, пришлось что-то придумать. Я снял опоры, так как они не прикручены к пандусу, сложил так, чтобы они приняли форму кривой пандуса, и прикрутил к жатке. Своим изгибом они прилегают к пандусу и довольно прочно фиксируют его.

Теперь возникла небольшая проблема соединить вместе шланги (приточный и вытяжной) и шланги. Для кормления я нашла места, где трубка не перегибается. Для возврата необходимо будет приобрести фитинг, отрезать трубку, укоротить и вставить фитинг, затянув хомутом.

Автовладельцы иногда сталкиваются с тем, что в топливном стержне ВАЗ 2114 нет давления. Чтобы разобраться в причинах этой проблемы и как ее устранить, важно понимать назначение и принцип работы этого элемента.

Инжекторный двигатель для автомобиля ВАЗ 2114 представляет собой силовой агрегат с распределенным впрыском, который осуществляется через форсунки, расположенные на топливной раме. Что такое топливная эстакада? Это полая труба, оба конца которой сварены вместе. Рама прикреплена к впускному коллектору двигателя и имеет специальную линию слива излишка топлива.

Для поддержания постоянного давления в топливной раме разработан регулятор давления топлива ВАЗ 2114 (РДТ). Он устанавливается немного выше аппарели и имеет следующую особенность: при остановке силовой установки и выключении зажигания полностью перекрывает подачу топлива.

При этом в топливной рампе долго сохраняется высокое давление, так что при запуске двигателя бензин поступает в форсунки с нормальным давлением и сразу запускается.

Способы проверки давления в топливной раме

Процедура измерения давления в рейке ВАЗ 2114 проводится для выявления неисправности в подаче бензина к форсункам.

Признаков неисправности топливной системы может быть несколько:

нестабильность в работе двигателя автомобиля (мотор троит);
увеличение объема угарного газа на выходе;
неоправданный рост расхода бензина (до 30-50%);
неисправности силового агрегата;
падение мощности двигателя при нормальной работе электронного блока управления.

Первое, что нужно сделать автовладельцу после выявления этих неисправностей, — это измерить давление в рейке.

Перед работой нужно подготовить следующие инструменты и материалы:

плоскогубцы;
отвертка;
сантехнический лен;
топливный или кислородный шланг (внутренний диаметр должен быть не менее 8 мм);
манометр механический с пределом измерения до 7 атмосфер;
несколько зажимов;
бак слива топлива;
колпачок для скручивания сосков.

Перед началом работы убедитесь, что топливная система герметична. Если измерения производятся при наличии микротрещин или протечек, результаты будут недостоверными.

Под патрубок манометра заворачиваем сантехнику, ввинчиваем в трубу и фиксируем хомутом.
Руками или плоскогубцами снимите крышку с топливной рампы.
Используя колпачок, откручиваем ниппель и надеваем шланг с манометром. Закрепляем соединение хомутом.
Запускаем двигатель и записываем показания манометра.
Чтобы проверить регулятор давления, отсоедините шланг, идущий от регулятора к впускному коллектору. В этом случае манометр должен показывать повышение давления до 3-3,2 атм. Если показания давления не меняются, возможно, проблема в топливном насосе.
Теперь следует измерить, какое максимальное давление развивает насос. Возвратный топливопровод пережимают плоскогубцами. Новый насос должен показывать не менее 6 атм. Если манометр показывает 5 атм, помпа уже сильно изношена, но может еще некоторое время работать. Насос однозначно сломан при показаниях ниже 4 атм.
Проверим состояние трубопровода. Для этого находим топливный насос в сборе (под задним сиденьем) и определяем тип подключения. Быстроразъемное соединение можно приобрести в магазине буквально за копейки. Если соединение резьбовое, покупается вся трубка и срезается наконечник. На один конец надеваем трубку с манометром, а другой подсоединяем к выходу насоса. Теперь проверим давление. Если манометр показывает 6 атм, то просто заливаем всю систему и заменяем фильтр тонкой очистки. При замене фильтра направляем патрубок подачи бензина в заранее подготовленную емкость и включаем зажигание. Внимательно осматриваем залитое в емкость топливо, устанавливаем новый фильтр и повторяем процедуру. Если бензин грязный после нового фильтра, обязательно промойте форсунки.

Если после всех проверок проблема не исчезнет, требуется полная диагностика других систем (датчика ДМРВ, датчика холостого хода, компрессии цилиндра и датчика положения дроссельной заслонки).

Какие показатели давления должны быть в топливной системе

В норме топливная система должна иметь следующие показатели измерения:

минимум: около 2,5 атм. Если манометр показывает меньше, вероятно, требуется очистка или замена фильтра грубой очистки;
со вставленной панелью: не менее 2,9-3,0 атм;
при снятой всасывающей трубке: 3,3 атм. Показание 3 атм также считается приемлемым;
при защемлении выхлопной трубы: от 6,9 до 7,0 атм;
во время истечения газа давление должно сразу подняться до 3 атм, затем упасть до 2,5 атм.

Если в топливной рампе ВАЗ 2114 нет необходимого давления, то можно говорить о неисправности системы.

Полезное видео

Вы можете найти более полезную информацию из видео ниже:

В заключение

Топливная система автомобиля предназначена для хранения запаса топлива, очистки топлива и воздуха от примесей, подачи воздуха и топлива в цилиндры двигателя.

Воздух, поступающий в цилиндры двигателя, очищается от пыли воздушным фильтром. Воздушный фильтр установлен в моторном отсеке на трех резиновых опорах. Фильтрующий элемент фильтра сменный, изготовлен из специальной бумаги. Для предотвращения попадания загрязненного воздуха во впускной тракт в верхней части элемента имеется уплотнительная кромка. Для замены фильтрующего элемента крышка фильтра снимается. Чистый воздух проходит через датчик массового расхода воздуха по трубопроводу к дроссельной заслонке.

Дроссельная заслонка регулирует количество воздуха, поступающего в цилиндры двигателя. Работа амортизатора от педали акселератора — проводная. Амортизатор вращается вокруг оси в корпусе (трубе). Корпус дроссельной заслонки крепится к фланцу ствольной коробки шпильками. В корпусе выполнен канал для охлаждающей жидкости. Канал соединен с системой охлаждения резиновыми шлангами. Циркуляция охлаждающей жидкости через корпус дроссельной заслонки предотвращает замерзание внутренних воздушных пространств корпуса зимой. В корпусе установлена арматура для подключения к системе вентиляции абсорбера и картера.

Корпус дроссельной заслонки с установленными на нем датчиком положения дроссельной заслонки и регулятором холостого хода образуют дроссельный узел.

Дроссельная группа: 1 — сектор управления дроссельной заслонкой; 2, 4 — штуцеры для подключения к системе охлаждения двигателя; 3 — штуцер для отвода газа из картера; 5 — датчик положения дроссельной заслонки; 6 — регулятор холостого хода; 7 — штуцер для подключения к адсорберу; 8 — дроссельная заслонка; 9 — патрубок корпуса дроссельной заслонки

К впускным клапанам цилиндров двигателя воздух подается через ресивер и впускной коллектор.

Топливный бак стальной, сваренный из двух штампованных деталей. Цистерна подвешена к днищу машины на двух стальных хомутах. Заливная горловина топливного бака вынесена на правый борт автомобиля и закрыта крышкой. Топливо из бака подается погружным электронасосом.

Насос установлен в топливном баке. Для доступа к насосу в днище автомобиля под подушкой заднего сиденья выполнен люк с крышкой. На входе в топливный насос установлен сетчатый фильтр, который улавливает мелкие твердые частицы мусора, попавшие в топливный бак вместе с бензином. Насос включается командой ЭБУ.

Топливный насос: 1 — выступ для крепления фильтра; 2 — топливозаборный шланг для подключения фильтра; 3 — корпус; 4 — блок электрического разъема; 5 — выходной патрубок (впрыск) для подключения к крышке топливного модуля гофрированной трубкой

Из насоса через гофрированный шланг топливного модуля (см. Ниже) бензин попадает в топливопровод, а затем в топливный фильтр, где топливо очищается более тщательно.

Топливный фильтр представляет собой бумажный фильтр, установленный в неразборном металлическом корпусе. Чистое топливо поступает в топливную рампу через топливопровод.

Топливный фильтр двигателя 11183 (1.6i): 1 — впускной патрубок; 2 — корпус; 3 — стрелка направления потока топлива (нанесена на корпус фильтра); 4 — выходной патрубок

Примечание. Топливный фильтр двигателя 2111 (1.5i) имеет резьбовые соединения.

Топливная рампа удерживает четыре форсунки и снабжает их топливом. Присоединение рейки к форсункам уплотнено резиновыми кольцами.

Регулятор давления топлива представляет собой перепускной клапан, который поддерживает рабочее давление в системе (топливопроводе), необходимое для правильной работы системы впрыска.

Все автомобили последних лет выпуска оснащены системой улавливания паров топлива (в соответствии с экологическими требованиями EURO II), где пространство топливного бака связано с атмосферой не напрямую, а через элементы этой системы. Система состоит из сепаратора, предохранительного клапана, адсорбера, гравитационного клапана, клапана продувки адсорбера, обратного клапана, соединительных труб и шлангов. Сепаратор и гравитационный клапан крепятся под правым задним крылом автомобиля. В сепараторе пары бензина частично конденсируются и возвращаются в топливный бак. Гравитационный клапан предотвращает утечку топлива из бака при опрокидывании автомобиля. Предохранительный клапан (двухходовой) предотвращает образование избыточного давления паров топлива в баке, а также образование разрежения, вызванного расходом топлива.

Расположение элементов системы улавливания паров топлива в задней части автомобиля: 1 — предохранительный клапан; 2 — сепаратор; 3 — крышка наливной горловины топливного бака; 4 — гравитационный клапан

Примечание. На фото виден задний бампер.

Из сепаратора несконденсированные пары бензина проходят по трубам и соединительным трубам в адсорбер, что предотвращает попадание паров в атмосферу. Адсорбер — это емкость, в которой пары бензина поглощаются активированным углем. Когда двигатель работает с высокой частотой вращения коленчатого вала, ЭБУ посылает сигнал на открытие клапана продувки адсорбера, и пары бензина втягиваются в приемник модуля впуска.

Адсорбер: 1 — корпус адсорбера; 2 — патрубок для соединения внутренней полости адсорбера с атмосферой; 3 — продувочный клапан адсорбера; 4 — вентиль соединительный патрубок; 5 — патрубок подключения адсорбера

Особенности системы питания двигателя 2111 (1,5i)

Расположение элементов топливной системы двигателя 2111 (1.5i) в подкапотном пространстве: 1 — ресивер; 2 — шланг подачи вакуума к регулятору давления топлива; 3 — дроссельная заслонка; 4 — топливная рампа; 5 — регулятор давления топлива; 6 — трубка для подачи воздуха к дроссельной заслонке; 7 — адсорбер; 8 — воздушный фильтр; 9, 10 и 11 — шланги системы вентиляции картера; 12 — трос управления дроссельной заслонкой; 13 — диагностическое соединение

Топливный насос объединен с датчиком уровня топлива в один блок — топливный модуль (часто называемый электрическим топливным насосом). Насос под давлением подает топливо из бака через топливный фильтр в топливопровод.

Топливный модуль двигателя 2111 (1.5i): 1 — датчик уровня топлива; 2 — соединительный блок; 3 — впускной патрубок; 4 — выходной патрубок (нагнетательный); 5 — крышка модуля; 6 — направляющая крышки модуля; 7 — бензонасос электрический в пластиковом кожухе; 8 — всасывающая камера

Топливный шланг двигателя 2111 (1.5i) в сборе с форсунками: 1 — диагностический разъем; 2 — топливная рампа; 3 — патрубок для подачи топлива в топливную рампу; 4 — регулятор давления топлива; 5 — патрубок для забора (слива) топлива в бак; 6, 7, 8 и 9 — форсунки

Регулятор давления топлива установлен на топливной рампе. Излишки топлива возвращаются в бак по обратной магистрали.

Схема топливной системы двигателя 2111 (1.5i): 1 — форсунка; 2 — топливная рампа; 3 — диагностический прибор; 4 — адсорбер; 5 — обратный клапан; 6 — дроссельная заслонка; 7 — гравитационный клапан; 8 — предохранительный клапан (двухходовой); 9 — сепаратор; 10 — наливная трубка; 11 — топливный фильтр; 12 — шланг слива топлива; 13 — топливопровод, соединяющий выход топливного модуля с топливным фильтром; 14 — топливный модуль; 15 — топливный бак; 16 — топливопровод, соединяющий топливный фильтр с топливной рампой; 17 — регулятор давления топлива

Особенности системы питания двигателя 11183 (1,6i)

Моторный бак 11183 (1.6i) выполнен из пластика.

Модуль ввода двигателя 11183 (1.6i): 1 — фланец с уплотнительным кольцом для крепления трубки ускорителя; 2 — ресивер с уплотнительным кольцом для подключения к входному патрубку

Топливный модуль двигателя 11183 (1.6i): 1 — впускной патрубок (для подачи топлива к регулятору давления); 2 — выходной патрубок (нагнетательный); 3 — крышка модуля; 4 — датчик указателя уровня топлива; 5 — всасывающая камера; 6 — направляющая крышки модуля

Топливный насос объединен с датчиком уровня топлива и регулятором давления топлива в один блок — топливный модуль (часто называемый электрическим топливным насосом). Топливо из насоса (через выпускной шланг топливного модуля) попадает в топливный фильтр. Чистый бензин возвращается по топливопроводу и через тройник к впускной трубе топливного модуля, а затем подается в топливную рампу.

Топливная рампа двигателя 11183 (1.6i) в сборе с форсунками: 1 — диагностический разъем; 2 — топливная рампа; 3 — штуцер для подключения к топливной магистрали; 4, 5, 6 и 7 — форсунки

Излишки топлива сливаются через регулятор давления в бак. Регулятор давления топлива установлен в крышке топливного модуля.

Схема системы питания двигателя 11183 (1.6i): 1 — форсунка; 2 — топливная рампа; 3 — диагностический прибор; 4 — адсорбер; 5 — обратный клапан; 6 — дроссельная заслонка; 7 — гравитационный клапан; 8 — предохранительный клапан (двухходовой); 9 — сепаратор; 10 — топливопроводы, соединяющие топливный модуль с топливным фильтром; 11 — топливный модуль; 12 — топливный фильтр; 13 — наливная трубка; 14 — топливный бак; 15 — топливопровод, соединяющий топливный модуль с топливной рампой; 16 — металлический патрубок топливопровода; 17 — патрубок соединительный; 16 — штуцер для подключения топливной рампы к топливной магистрали

Примечание!
Для того чтобы проверить давление в топливной рампе вам нужно будет запастись только лишь одним манометром, который специально предназначен для проверки давления топлива но может и подойти манометр которым проверяют давление в шинах, при покупке манометра он должен будет идти совместно с шлангом но не во всех случаях, иногда манометры продают отдельно без шланга, в таком случае можно использовать какой ни будь свой шланг или же докупить именно под манометр в автомагазине! (Чтобы вы приблизительно знали как выглядит манометр для поверки давления топлива со шлангом, чуть ниже размещено фото на котором то он и изображен)

За счёт какой детали нужно проверять давление в двигателе?
На самом деле давление может проверяться только лишь за счёт топливной рампы, но так же при помощи дополнительных инструментов давление топлива можно будет проверить и в другим местах, но как показывает практика это не совсем то и нужно, так как понять в чём же неисправность можно только при помощи одной топливной рампы, о том как это сделать сегодня вы и узнаете в этой статье.

Когда нужно проверять давление в топливной рампе?
Давление в рампе проверяется только в том случае, если появились хоть какие то признаки которые указывают на плохое давление в топливной системе, а к этим признакам относятся: Неустойчивая работа двигателя, его остановка на холостом ходу, а так же повышенные или же пониженные обороты у двигателя автомобиля, при езде из-за низкого давления машина может ещё дёргаться и не развивать полной своей мощности.

Как проверить давление в системе питания двигателя на всех автомобилях ВАЗ?

Примечание!
Вы уже обратили внимание на заголовок сверху? А именно на надпись: На всех автомобилях ВАЗ! Дело в том что все инжекторные двигателе созданы практически на одинаковой основе, всё различие заключается только лишь в деталях которые стоят в них, а топливо в любом инжекторном двигателе подаётся под давлением, а именно под очень высоким давлением и поэтому за ним нужно постоянно следить, а проверяется давление в системе питания двигателя, как вы уже поняли на всех инжекторных автомобилях ВАЗ идентично!

1) В самом начале чтобы проверить давление в системе, вам нужно будет вставить включ в зажигание и провернуть его до такого положения когда все приборы на приборной панели загорятся, но заводиться в этом случае автомобиль не нужно.

Кой что ещё возьмите себе на заметку, а именно если вы ранее около трёх раз поворачивали ключ для того чтобы бензонасос у вас начал работать, но остальные разы поворота ключа бензонасос не отзывается, это ещё не говорит о том что он пришёл в негодность, всё дело в том что если этот агрегат накачает достаточно давления в систему то в очередной раз он может просто не включиться, а может он включиться только тогда когда вы заведёте машину!

2) Затем в двигателе на автомобиле разыщите топливную рампу, она устанавливается на двигатели обычно сверху но плохо тем что она находиться под ресивером и поэтому полностью увидеть её проблемно, но всё же некоторые её части её отчётливо видны, а именно сбоку на самом краю топливной рампы находиться колпачок он ещё указан стрелкой на фото ниже, так вот этот колпачок вам и нужно будет полностью вывернуть для того чтобы проверить давление в топливной рампе.

4) Следом открутите и тем самым снимите с какого ни будь колеса ниппель шины, но ниппель для дальнейшей работы нужен обязательно металлический, такой в основном ещё используется на велосипедах и он ещё находится в руках у человека на фото ниже, так вот при помощи этого ниппеля полностью отверните золотник который находится внутри штуцера и после чего его выньте как показано на маленьком рисунке.

Примечание!
Когда будете отворачивать ниппелем золотник возможно брызнет немного бензина, поэтому туда куда попадёт бензин вытрете после этого это место тряпкой!

Примечание!
Когда будете заводить автомобиль, помните всегда что прежде чем его завести нужно крутануть ключ чтобы все приборы загорелись и только после того как пройдёт писк который будет издавать бензонасос, можно будет заводить двигатель у автомобиля!

Примечание!
Если вы проверку осуществляете впервые, тогда ознакомьтесь сперва со статьёй а только потом переходите к ролику потому что есть ещё некоторые нюансы которые в ролике не указаны!

Читайте также: