Свист при нажатии на педаль сцепления гранта

Обновлено: 22.04.2025

Свистят лепестки корзины, они проскальзывают по поверхности выжимного. Причина одна перегрев корзины, а именно диафрагменной пружины, к сожалению это врожденый баг ГАЗа. Он плавно перекочевал и на крайслеровский движок.
При таком дефикте лепестки выгибаются и не все, в исходном состоянии, прижимаются к поверхности выжимного, короче выжимной начинает проскальзывать, вращаться медленней относительно корзины - вот и свист. Нокогда прижимаеш педаль скорости выравниваются свист пропадает, при этом увеличивается ход педали до полноговыключения сцепы.
Лечится заменой корзины в комплекте с выжемным на импорт, (лучше Люк).

Сам понял, что написал-то?-)))) перепутал причну, со следствием. Причиной является выработка смазки в выжимном подшипнике. Именно так, у меня вообще ощущение, что смазку в подшипник не кладут. Так вот, при нагреве, когда уже в подшипнике смазки нет, метал подшипника расширяется, шарики и сепаратор по сухому начинают тереться, возникает большая сила сопротивления качению, т.к. давление небольшое и далее как ты описал. Т.е. причиной является ПОДШИПНИК, а не КОРЗИНА. Ибо, когда на 90 тыс. скинул коробку и посмотрел что да как, если бы не гребанный подшипник, корзина и диски еще бы тыс. 50 не менее прошли.
Корзина ДЕРЬМО по определению (разницу почувствовал, когда поменял на САКС), но это не значит что причиной свиста и выхода из строя является она.

Согласен с Толстым 100%. Корзину приканчивает выжимной и никогда наоборот!
Точнее все до банальности просто. Выжимной со временем начинает работать "насухую", потом его клинит, следует визг - это плоскость выжимного подшипника трется о лепестки, греются лепестки корзины и перетираются о выжимной и. здравствуй атосервис и автомагазин, прощай денежки из кошелечка.
Вывод? Прост до банальности - услышал шум при выжиме сцепления - меняй выжимной, спасай корзину.

С уважением
Игорь
(автосервис Волга и Жигули. Таксопарк)

А вот сколько по вашему это самое -"со временем" Первое с чего все началось это, новая машина из перегон из Н-Н
домой, растояние 1600км. Появился писк при пробеге 900км. По
приезду домой сразу ТО и выяснение причины писка, вроде как
выжимной. Сняли поставили новый, сразу смазаный, радость тишины
была не долгой. Запищало через 50км. Заменили корзину все стало
вроде ОК.
Через 15000км стало вести сцепу, отрегулировали, и в итоге педаль
пришлось поднять от нормы почти на 50мм, через 10000 запищало.
Опять заменили выжимной, кстати практически без износа был, и для
чистоты эксперимента и экономии средств поставили его на другую
машину и он там продержался почти 90000км. А мой новый засвистел
через 400км. В итоге такимо бразом было поменяно ещё 3 корзины,
каждая смогла продержаться максимум 25000км. У всех был один и
тот же износ лепистков. Потом это достало и поставил Люк весь
комплект - он проехал у меня 70000км и сейчас радует нового
хозяина уже как 2года без проблем. Когда я с этим всем разбирался
паралельно эксплуатировал ещё 3 машины, 2 инки и тож Волга, но на
ней сразу поставили импортный комплект сцепы и ни разу за её
пробег 95000км со сцепой не было проблем.

Что сказать.. "Любое исключение только подтверждает правило"(с)
Разные выжимные. разные корзины. Но согласись - режим такси гораздо убийственнее для авто, чем режим домашней машинки.
В среднем одна корзина переживает два выжимных. Хотя конечно есть отклонения, но это уже из области раздолбайства водителей.
Так для сведения - я передние колодки на своей рабочей машинке поменял при пробеге 50 тыс.км(заводские) на плановом при износе около 80%. И это в машине-такси.
Сейчас пробег 125 тыс.км(ноябрь 2007 г.вып.). Родная корзина сцепления и выжимной.

Удачи нам!
Игорь

Это ты другим доказавй про подшипник. Я поменял 5 корзин на машине пока дошли имнно до этого.
Причина - не все лепестки в плоскости с поверхностью подшипника.
Как правило с поверхностью остаются в контакте 3-4 лепестка, остальные не касаются этой поверхности, пока не прижмеш педаль.

Серьезно? А вообще не лень посмотреть мануал, чтоб определить, что уже давно корзина на Волгах "постоянного" зацепления. А это значит, что подшипник крутиться всегда и что, если бы не было плоскости, то трогание сопровождалось бы рывками?

Либо непонимаеш очем говорят либопытаешся не понять Подшипник всегда прижат к лепесткам пружины. И вращается всегда за счет только силлы трения лепестков о поверхность подшипника. А усилие прижима создает пружина которая внутри РЦС.
Идеальное состояние это когда все лепестки касаются, но когда не все, а только часть, то подшипник начинает вращатся медленей и лепестки начинают скользить по поверхности, отсюдова и писк, и нагрев лепестков и самого подшипника, и еще вокруг этого места оседает металлическая рыжая пыль от износа. И как можеш догадаться смазка еще более усугубляет этот процес, но устраняет писк.

Хорошо, тогда объясни мне дураку, почему, когда снял не одно сцепление - подшипник желтого цвета с подпалами, смазки уже давно или вообще не было и съедены либо лепестки, либо кольцо корзины?
Когда корзина "перекошена" то трогаться плавно на автомобиле на низких оборотах просто невозможно. Трясет автомобиль. Это скажет любой слесарь, который производит замену корзинок. Посему, еще раз говорю, природа писка не в корзине, а в подшипнике, и порой, можно спасти корзину (хотя смысла не вижу, раз уж разобрал на приличном пробеге) ради бюджета своего кошелька. Для некоторых это актуально.

Но, наверное, причин проседанию пружины пару основных:
1. Перегрев от трущейся о концы лепестков обоймы подшипника. В этом случае явно будут видны следы износа на концах лепестков. И причина здесь именно в подклинивании подшипника, иначе - он крутится вместе с ведущим диском.
2. Некачественный материал диафрагменной пружины. У меня так было с корзиной KraftTech. Все было в идеале (после 50 тыкм), никаких следов износа. А пружина потеряла упругость, "просели" примерно 50% лепестков.
С уважением
Роман Ивановский

Всяко бывает У меня тоже лепестки корзины "завяли" при исправном выжимном. Но там корзина была какая-то "тюменская". И у нее концы лепестков были в некое объединительное кольцо повтыкаты. А не помогло. Когда корзину выкидывал всего через 10 ткм, край этого объединительного кольца просел на 4 мм.

Если это было настоящее "тюменское", то есть у меня инфа от производителя, что качественно была сделана только сертификационная партия. Затем начались "упрощения" технологического процесса.
Итог - даже работники предприятия для себя эту продукцию не берут.
С уважением
Роман Ивановский
P.S. А сколько было продано (м.б., и продается) "как будто" тюменского, которое вообще непонятно из чего и где сделано.

Шут его знает, насколько она была "левая" На момент покупки ничего больше в магазине не было - только родная "лапчатая" и вот эта. Продавалась корзина "as is" - без никакой коробки и сопроводительных бумажек. Продавец про нее ничего не знал. Я уж потом, по выдавленному на корзине логотипу определил производителя.

Менять - комплект сцепления на хороший. Возможно - вилку и "солдатик".
Не забыть про подшипник первичного вала в маховике.
С уважением
Роман Ивановский

Благодарю за информацию. Кстати, вчера при возвращении с работы домой заметил, что свист при движении по неровной дороге стал пропадать при наезде на кочку, к дому подъехал - нет свиста. С утра тоже все в порядке. Ипугалось что-ли? Ж;-)))

Исходя из опыта обслуживания ГАЗ-31105(такси) 2007 г.вып. вилки ходят 20-30 тыс.км потом замена. Причина - усталостные трещины в районе углубления в вилке под шар "солдатика". В запущенном случае - сквозные. Симптомы- недовыжим сцепления при нормальном ходе штока рабочего цилиндра сцепления, затрудненное включение передач(практически только ударом).
Удачи нам!
Игорь

Это был ответ на вопрос "Что нужно менять, если сняли КПП".
С учетом возраста машины могу предположить усталостный износ вилки и износ головки солдатика.
С уважением
Роман Ивановский

С изменением температуры происходи обычное тепловое расширение, что приводит к нагрузке на сухие датели и которые начинают "свистеть". Что еще нужно для познания? когда подшипник клина даст с вытекающими последствиями?

А вариантов то не много Менять или только выжимной или сцепление в сборе. Ну сальники КПП можно поменять если текут.

Стабильная работа транспортного средства зависит от ряда факторов, в том числе от исправности определенных систем. Если во время разгона в автомобиле появляется свист, это можно расценивать как наиболее распространенную проблему. Рассмотрим основные причины такого дефекта.

Больше проблем возникает, если шум появляется в процессе роста оборотов или во время ускорения

Свист во время разгона транспортного средства не только снижает комфорт поездок, но и сигнализирует о наличии определенных неполадок. Как оказалось, многие автомобилисты сталкиваются с этим, но мало кто знает частые причины появления свиста. Сложность состоит в том, что не всегда можно самостоятельно определить, откуда именно доносится звук, особенно, если делать это на ходу. В этот момент в автомобиле работает большое количество систем, каждая из которых издает звуки.

У одних свист возникает при запуске силового агрегата, а у других - с левой или правой стороны в передней части. Больше проблем появляется, если шум слышен в процессе роста оборотов или во время ускорения. Во время движения на высокой скорости может возникать вибрация и трение. Если к ним прибавляется и свист, значит искать поломку следует именно в тех комплектующих, которые задействованы непосредственно при разгоне. Первое, на что можно подумать - трансмиссия. Свист может появляться из-за активного трения элементов в данном узле.

Чаще всего свист появляется во время ускорения транспортного средства

Если изношены шестерни или снизился уровень трансмиссионной жидкости, это также приведет к появлению стороннего шума. Чтобы определить, если ли связь между звуком и трансмиссией, нужно провести небольшой тест - разогнать транспортное средство до скорости, при которой звук наиболее громкий, затем включить нейтральную передачу и заглушить мотор. Если свист не пропадет, значит проблема именно в трансмиссии. Если же звук пропал, дефект следует искать в моторе или системе сцепления.

Если шестерни заднего или переднего дифференциала уже вышли из строя, это тоже может привести к образованию свиста. Особенно очевиден данный дефект во время нажатия на педаль газа, когда происходит трение ведущей и ведомой шестерни. Свист может становиться громче во время вращения рулевым колесом. В таком случае следует проводить проверку узла усилителя. Автомобилисты, сталкивающиеся с подобной неисправностью, находят причину в ремне генератора, который постепенно ослабляется на креплении. Поэтому решить проблему можно без серьезных финансовых затрат - простой натяжкой и регулировкой.

Не во всех случаях свист в процессе ускорения автомобиля вызван дефектами

Более проблематично, если появление свиста связано с дефектами силового агрегата. Существует сразу несколько неисправностей, приводящих к подобному явлению во время ускорения. Шум может возникать из-за трения деталей мотора из-за недостаточного количества смазки в системе. Не во всех случаях свист в процессе ускорения автомобиля вызван дефектами. Это может быть следствие вибрации и резонанса некоторых компонентов, особенно на высокой скорости. К примеру, на машинах марки BMW свист возникает от шестерен планетарной передачи.

Итог. Появление свиста во время ускорения автомобиля может быть вызвано различными причинами - от неполадок в трансмиссии до особенностей строения моторов. Лучше всего провести комплексную проверку и выявить дефект сразу.

Что значит заменить сцепление? Под этим действием подразумевают смену ведомого или ведущего диска сцепления, часто обе детали меняются сразу. При этом также подлежит замене и выжимной подшипник. После такой операции неожиданно выявляются побочные дефекты, которых до ремонта не было.

Если рассуждать логично, то причин появления новых неисправностей немного. Как правило, это:

Неквалифицированный ремонт;
Дефект новых запасных частей;
Ошибочная диагностика, в результате которой произведена замена не всех или не тех деталей, и скрытые до этого неполадки заявили о себе в полной мере.

В целом, вопрос появления новых неприятных признаков очень непростой и в каждом конкретном случае индивидуален, но общие характерные черты у этих признаков есть.

Если после замены сцепления машина дергается

К примеру, до ремонта автомобиль плохо набирал скорость, шло пробуксовывание, педаль сцепления срабатывала в самом верху. Присутствовали все признаки изношенного ведомого диска. После замены диска появилось дерганье автомобиля. Что же могло случиться после проведенного ремонта?

Статья в тему: Реальные показатели расхода топлива Mazda CX-7 2.3, 2.5 на 100 км
Бытует такое мнение, что автомобиль может дергаться из-за неправильно установки диска сцепления, то есть его поставили другой стороной. Теоретически это возможно на некоторых моделях машин. Но диск имеет такую конструкцию, что даже выжать нормально педаль и тронуться с места при такой установке не получится.

Выжимной подшипник сцепления: принцип действия, симптомы неисправности

Сейчас очень популярны механизмы сцепляемости с 2-мя дисками — главным, жестко сцепляющимся с коленвалом и второстепенным, который передает момент крутящий на КПП. Чтобы переключить передачу, либо перевести автомашину на ход вхолостую нужно разъединить диски сцепления, осуществляемое выжимным подшипником, которое оттягивает второстепенный диск от главного.

Где находится выжимной подшипник

Эта важная часть механизма сцепления и еще одна из сильно уязвимых частей. Подшипник выжима сцепления при движении автомашины бывает в спокойном состоянии и включается в деятельность если переключать передачи. Неисправность этой малой запчасти не даст вам дальше пользоваться машиной, потому сменять подшипник необходимо сразу, как только будут явные признаки его поломки.

Стоимость детали от 300 до 1500 и больше руб. Все зависит от фирмы и марки автомашины. Смена подшипника на станции будет стоит 3-7 тыс. руб., потому если есть желание, возможность и хороший набор инструментов для машины можно делать это самому и экономно.

Типы подшипников выжима

На сегодня распространение получили два вида подшипников выжима:

С роликами, либо шариками — узлы на механике, которые передают усилие на подшипник сквозь жестковатую связочку тяг.
На гидравлике — тут усилие делает гидравлика, потому педаль сцепляемости выжимать намного проще.

Подшипник выжима на гидравлике

Подшипник выжима на роликах

Механизм действия

Функция подшипника в том, чтобы обеспечивать соединение и разъединение сцепления при нажимании на педаль внутри автомашины. Механизм деятельности детали очень простой:

Ведущий диск, диском нажима подводится к маховику, так и происходит сцепление.
Давление на диск нажима обеспечивает пружинкой диафрагмы на лепестки внутри него и действует подшипник выжима сцепления.
Подшипник передвигается, инициируется развод дисков, который обеспечивает сцепление вилкой.

Подшипник выжима в механизме сцепления автомашины

Причины и симптомы неисправности подшипника выжима

Причина неисправности этой детали — неодинаковые нагрузки на нее тогда, когда сцепление нажато и она отправляется назад совместно с главным диском. Если есть такая причина, то много держать педаль сцепления, когда включена передача, не советуем категорично. Вообще, эта деталь надежна и долговечна, а ломается она часто у неопытных водителей.

Первый признак изношенного подшипника — когда появляется легкий стук, когда выжимаешь педаль сцепления. Если звучит в летнее время, то это указывает на неизбежные проблемы, если он появился зимой, то возможно просто изменились линейные размеры стаканчика подшипника вследствие упадка температуры. Подшипник выжима во многих автомашинах обладает большим плюсом — высокая прочность, потому при наличии шумов можно еще покататься на машине и понаблюдать за тем, не стали ли они сильнее.

Способ проверки выжимного подшипника

Проверяется выжимной подшипник сцепления при слушании, когда выжимаешь педаль в рабочем состоянии (при вращении). Все зависит от этапа и свойства изношенности (было мало смазки, либо пошла выработка) звучание будет разным, может издаваться либо гудение, либо шум, либо доноситься прочие звуки из коробочки. Но не путайте эти звуки с такими, которые возникают, когда педаль сцепления нажата до конца, так как этот симптом укажет на подшипник первого вала.

Смена подшипника выжима сцепления

Если все-таки следует сменить подшипник, нужно сделать все в таком порядке:

демонтировать КПП;
отсоединить от муфты концы пружинного фиксирующего элемента;
снять с втулки направления подшипника;
отсоединить пружинный держатель;
снять подшипник с муфты и установить новую деталь.

Новенький подшипник обязан очень просто делать вращательные движения, даже малого натяга и люфта не должно быть.

Перед устанавливанием детали на втулку направления, их стороны нужно хорошо намазать консистентной смазкой.

В конце, надо добавить, что подшипники выжима без неисправностей могут служить до 150 тыс. км. езды, но частенько их нужно бывает сменять каждые 50 тыс. км. из-за неправильных действий владельцев авто и нехороших дорог, которые разрушают автомашину, в частности и сцепление.

Дождь нам только в радость. Тест-драйв SUV-шин Viatti Bosco H/T V-238

Если после замены сцепления появился шум или свист

Многие автовладельцы часто жалуются, что после замены появился шум или свист, которого раньше не было. Какие могут быть причины постороннего звука и почему это происходит?

Новый выжимной подшипник оказался ненадлежащего качества или в нем недостаточно заводской смазки. Свист или шум появляется при нажатии на педаль сцепления. Многие ошибочно считают, что подшипник шумит при выключенном сцеплении. Но это даже нелогично, в таком состоянии деталь не несет нагрузки, соответственно и шум (свист) в таком состоянии минимален.
Корзина сцепления имеет неровности и шероховатости на кончиках нажимных лепестков. Обычно таким дефектом обладают запасные части российских производителей. Следует отметить, что по мере притирки деталей свист, который появился первоначально, пропадает. Временно можно устранить шум, смазав лепестки литолом. Но это сделать без разборки удается на автомобилях марки ГАЗ, на переднеприводных авто для выполнения подобной процедуры необходимо демонтировать коробку передач.
Возможно, что до замены деталей автовладелец не обращал внимания на посторонние шумы вроде свиста, так как ожидал ремонта. Но после замены сцепления посторонние звуки остались, на что хозяин машины никак не рассчитывал. Причиной шумов часто является коробка переключения передач. Если при выжатом сцеплении неприятный звук пропадает или заметно утихает, то вероятнее всего это указывает на износ подшипника первичного вала КПП.
Накладки ведомого диска имеют шероховатости. Шуршание возникает во время переключения скоростей. Здесь не стоит особо беспокоиться раньше времени – новые детали притрутся, и дефект исчезнет в процессе эксплуатации автомобиля довольно быстро.
Шуметь может и подшипник первичного вала в коленчатом валу. При разборке авто следует сделать внешний осмотр подшипника. Если он очень сухой, его необходимо смазать литолом, или другой соответствующей смазкой. Явно изношенную деталь лучше сразу поменять.

Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления

При возникновении этих признаков следует вначале проверить состояние привода, а после замерить свободный ход. Проверить нужно точки соединения педали сцепления с тросом, тягой или штифтом поршня главного цилиндра гидропривода, а затем соединение тяги, торса или штифта рабочего цилиндра с вилкой выжимного подшипника.

Видео: регулировка сцепления .самый легкий способ ваз 2110.2111.2112

Проверка свободного хода производится обычной линейкой. Один край ее упирают в пол, а второй подставляют к педали. Затем слегка нажимают на педаль, производя выборку всех зазоров от педали к рычагам корзины. При этом педаль двигается без особого сопротивления. Когда все зазоры выбраны, движению педали будет препятствовать пружины корзины, у движения педали появится сопротивление. Именно этот ход до начала сопротивления и нужно замерить, составлять он должен 30-35 мм.

Если свободный ход больше или меньше, производится регулировка. У всех авто, с разными приводами сцепления регулировка производится в одном месте – точке соединения привода с вилкой подшипника. Для этого на штифте троса, тяги или рабочего цилиндра имеется резьба с двумя гайками. Этим штифтом привод заходит в вилку и закрепляется гайками.

Поэтому регулировка свободного хода производится изменением длины входа штифта в отверстие вилки. Достаточно послабить контргайку и второй гайкой изменить длину входа штифта путем накручивания или откручивания гайки. При большом свободном ходе гайка накручивается на штифт, а при малом – откручивается. После производится еще один замер длины свободного хода, и если он соответствует норме, регулировочная гайка зажимается контргайкой. Если зазор не соответствует, нужно далее производить регулировку.

После регулировки нужно проверить работоспособность сцепления. Если оно продолжает неисправно работать, возможен выход из строя одного из элементов сцепления и потребуется его замена.

Любой, кто хотя бы раз пробовал тронуться с места на автомобиле, прекрасно знает, зачем она нужна. Если ее нажать, а потом отпустить, то машина поедет. Если не поехала – значит, вы неправильно на нее нажали. Ну, а если говорить серьезно, то педаль сцепления является одним из органов управления транспортным средством, и во многих случаях по ее поведению можно судить о состоянии автомобиля.

Если после замены сцепления появился стук

Как правило, причиной стука после замены деталей являются бракованные запчасти. В частности, в ведомом диске попадаются болтающиеся демпферные пружины. Поэтому, прежде чем устанавливать такую запчасть на машину, нужно внимательно осмотреть ее. Также могут быть плохо проклепаны части диска.

Статья в тему: Какое масло лучше залить в Lada Vesta: разбираемся в вопросе

Стуки в районе сцепления могут происходить вследствие трещины на втулке выжимного подшипника (нередко втулки изготавливают из пластика). Еще на месте посадки втулки на фланец первичного вала КПП может образоваться люфт, что тоже приводит к появлению стука.

Стук происходит из-за сломанного лепестка корзины сцепления, но такой дефект попадается нечасто. Еще причиной стука является сломанный корпус стартера в районе бендикса, он бренчит при движении автомобиля. Может отломиться зуб венца маховика, он также будет стучать, касаясь вращающихся деталей.

Буксовка сцепления после замены всех его деталей

После замены всех элементов требуется регулировка, но многие автовладельцы игнорируют этот момент. Как причина появляется пробуксовка, машина медленно разгоняется, обороты двигателя не соответствуют скорости автомобиля. Двигатель просто ревет, а машина при этом едет довольно медленно, что называется, буксует.

В автомобилях с механическим тросиком сцепления регулировка происходит самим тросом. В машинах с гидравлическим приводом такой процесс осуществляют с помощью штока сцепления. В современных автомобилях часто попадаются штоки, которые не имеют регулировок. Но это вовсе не означает, что ее произвести нельзя. В таких случаях предусмотрена регулировка самой педали сцепления, просто не все знают о такой возможности.

Машина часто буксует из-за износа поверхности маховика в том месте, где поверхность работает в паре с ведомым диском. Ошибка многих автовладельцев в том, что они в первую очередь меняют диск, при этом совсем забывая про маховик. Как следствие, разбирать авто для устранения неисправности приходится дважды.

Неисправности и проблемы сцепления — буксует, шумит и пробуксовывает

Или наоборот. Тот же самый светофор, уже зелёный, все соседние авто двинулись по своим делам, а вы не можете начать движение, вроде и передача включена, и двигатель работает, а машина не едет.

Работа сцепления — видео

Как правило, практически любая неисправность двигателя, коробки передач или сцепления, не происходит внезапно. О необходимости проведения диагностики и обслуживания какого-либо агрегата или механизма, автомобиль заранее предупреждает водителя.

шум сцепления должен насторожить водителя. И если шум при выжатом сцеплении прекращается, то это предупреждение о том, что пора морально себя готовить к замене выжимного подшипника.
горит сцепление, как правило, из-за неквалифицированных действий водителя. Резкое включение сцепления при переключении передач, первая причина того, что вы слышите запах гари. Других причин, кроме неправильных действий водителя, если сцепление сгорело, быть не может.

Для того, чтобы неисправности сцепления не заставали вас врасплох, специалисты рекомендуют, с учетом требований производителя по эксплуатации сцепления, если другое не указано: замену ведомого диска проводить при 80 тыс.км. пробега.

Характерные неисправности сцепления

Рассмотрим типичные неисправности сцепления, которые уже неоднократно подтверждались, независимо от того, какой у вас автомобиль: Фольсваген или Жигули. Законы физики и механики, одинаково распространяются на детали сцепления, независимо от модели авто.
Не выключается сцепление (педаль отжата, но рычаг переключения передач не перемещается свободно)

ведомый диск загрязнен маслом, деформирован;
потеря упругости дефрагменной пружины;
происходит утечка в гидравлике;
недостаточный ход педали. Требуется регулировка сцепления.

Пробуксовка сцепления (обороты двигателя увеличивается, скорость движения остается прежней)

износ ведомого диска;
деформация маховика;
неисправности в гидравлической системе.

Вибрация при включении сцепления

масло на ведомом диске;
ослабление крепления двигателя, либо коробки передач;
деформация нажимного диска;
деформация накладок сцепления либо ослабление заклепок на накладках.

Сцепление включено (педаль отпущена, и раздаются: стук или визжащие звуки)

нарушена регулировка педали сцепления;
требуется смазка подшипника на вале КПП;
износ направляющей втулки;
трещина на ведомом диске.

Педаль сцепления не возвращается в верхнее положение. Заедают рычаги или тяги привода сцепления, либо подшипники выключения сцепления.

Естественно, это лишь типичные неисправности и их причины. Полную картину состояния сцепления вашего авто, при появлении каких-либо нештатных стуков, запах гари, сможет нарисовать лишь полная диагностика механизма сцепления.

Важно понимать, что от того, как квалифицированно вы эксплуатируете сцепление и выбираете правильный режим движения, зависит срок службы сцепления вашего авто.

Опишу синдромы проблемы, с которой недавно столкнулся: свист похожий на свист подшипника в районе КПП, свист присутствует на любой передаче и временами даже на нейтралке. Но Свист пропадает если выжать сцепление. И мало того, свист пропадает если просто положить ногу на педаль сцепления даже не выжимая педаль.
Погуглив по интернетам нашел инфу, что для KIA эта проблема частая и, к моему удивлению, встречается не только на моделях Shuma и Spectra, но и на свежих KIA Ceed и KIA Soul.
Суть проблемы в том, что килва сцепления должна быть обильно смазана в двух местах: в том месте, где в нее упирается шток рабочего цилиндра сцепления (на самом конце вилки) и в месте упора вилки (в корпус КПП ввинчен болт с "грибом" на конце, и на этот "гриб" собственно опирается вилка специальным углублением, на нем она и ходит).
Первым делом стянул пыльник вилки сцепления (рисунок 1)

Пальцем залез внутрь нащупал, что там смазки достаточно, поэтому посадил пыльник на место.
На штоке рабочего цилиндра сцепления было сухо, и скрип походу доносился оттуда. Втапливаем шток рабочего цилиндра и обильно смазываем посадочное место на вилке сцепления. Нарисунке 2 результат.

Для этого подойдет любая густая смазка, я из тех, что у меня были, на палец определил, что подойдет Mobil XHP 222.
Результат.
Педаль сцепления стала выжиматься значительно легче, пробывал прокатиться — нет никакого свиста или скрипа, педаль выжимается значительно мягче а передачи как и ранее включаются без проблем.

На последок вопрос: есть ли возможность регулировки сцепления? С новым диском сцепления он схватывает как-то рановато. На ВАЗах можно отрегулировать высоту педали чтобы схватывало ровно посредине хода. А можно ли как-то отрегулировать на KIA SHuma/Spectra?

UPD1: вчера за день накатал примерно 120 км без каких-либо скрипов и свистов, так что норм помогло=)

Mileage: 124600 km

FakeHeader

Comments 18

Дружище большое спасибо !
Сталкнулся с такой же проблемой,
Сделал как ты сказал свист пропал =)

Добрый вечер, а если при нажатии на педаль сцепления звук по типу скрипа/скрежет, но когда выжмешь в пол и в следующий раз нажимаешь он пропадает, через время опять появляется …
Не знаете это не то что у вас было ?

явно не то, скорее всего похоже на умирающий выжимной, но тут нужно смотреть и слушать, так не скажешь что может быть

после замены сцепления в с боре появился свист, симтомы такие же как и у тебя, нажимаю и дотрагиваюсь до педали сцепления, свист пропадает. В сервисе где меняли сцепление на шток одели резинку в месте соприкосновения штока и вилки, звук пропал. Проехал 20км сейчас звук опять появился, мастер сказал что надо менять вилку и шарнирный бол, мол появилась выработка из-за старой сцепы.
Причем на заведенной машине, нейтральной вилка сильно вибрирует, очень странно.
На старом сцеплении такого не было, появилось именно после замены.

Кроме вот этого места которое на фото где шток упирается в конец вилки, может свистеть в месте, где вилка опирается на грибок-опору. Отодвинь пыльник вилки сцепления и длинной отверткой можно добраться до этой опоры на которой вилка как рычаг ходит, вот под этот грибок тоже подложить нужно густой смазки. Если есть нормальный фонарик и ровные руки, то можно самостоятельно прям во дворе это минут за 30 сделать. Должно помочь. Насчет замены вилки и шарнирного болта (он же грибок) я хз, не уверен что стоит их менять, хотя это конечно на месте нужно по ситуации смотреть. Просто на моей KIA было 128 т.км. и вилка с шарниром были в идеале, там износ со временем минимальный

у меня 30т. сцепление было очень тугое, как на камазе, на днях решился поменять, вот какой результат. Теперь мягкое но звонкое. Чтож придеться менять вилку и опору.

30т. ездил на тугой сцепе

Регулировка есть, но я не лазил туда.

Не вкурсе как именно регулируется?

Не, я не лазил туда. Там говорят когда под рулевую колонку голову засунешь, все понятно становится как это делать.

Да, я вкурсе, там регулируется положение педали на штоке главного цилиндра сцепления. Вот думаю ради интереса попробывать покрутить там, может сцепа будет хватать не настолько рано, хоть примерно всередине хода педали

Зачем тебе это? Новая сцепа в начале схватывает. Мне кажется смысла нет к середине тащить…

До этого ездил на ВАЗе, там по старинке сцепление новое или старое должно хватать ровно посредине. Это для того, чтобы диск и прижимался полностью и отпускался также полностью. Для этого и регулируют. На KIA система устроена по другому. На той же ВАЗовской классике тоже гидравлика на сцепе и там возле самой вилки сцепы на рабочем цилиндре регулируется шток. На KIA на рабочем цилиндре нет никаких регулировок, но на главном есть, посути одно и тоже только в другом месте. Вот и хочу отрегулировать из двух причин: 1. раньше сцепа схватывала примерно всредине хода педали, а сейчас както совсем рано берет, поэтому немного неудобно сдавать задом или на горку трогаться; 2. по привычке после ВАЗа нужно чтобы хватало всередине потому как в таком случае будет и прижат диск полностью и выжат также полностью=) Пока езжу с небольшим ощущением что оно буквально чуть-чуть недовыжимается, потому как накатом первая втыкается с усилием, а все остальные вроде норм мягонько, вот и думаю покрутить регулировку. Завтра полезу сутра колупаться, потом отпишусь о результатах.

Свист, визг , иной протяжный звук, возникающий при нажатии на педаль и исчезающий, едва вы эту педаль отпускаете, означает, что заклинило выжимной подшипник. При нажатии на педаль подшипник прижимается к лапкам корзины сцепления, и те трутся по его поверхности. Вывод: нужно немедленно выворачивать карманы, брать в долг, тратить любимую заначку, но ехать в ремонт и менять подшипник.

Ремонтируя сцепление , нужно помнить две важные вещи:

Первое : снимать и устанавливать на место коробку переключения передач (КПП) — процедура муторная и стоит примерно столько же, сколько сама корзина. Посему, раз уж она (коробка) все равно снята, есть смысл хорошенько проверить все прочие узлы и расходные материалы (лапки, пружины, диск сцепления). Если обнаружатся следы большого износа, то детали лучше заменить. Учитывая стоимость таких работ, новый диск сцепления прямо сейчас обойдется вам намного дешевле, нежели замена старого через год или два.

Второе : добраться до места стоянки или ремонта с неисправным сцеплением все-таки можно. Для этого на заглушённой машине включаете третью передачу, после чего заводите двигатель (машина на стартере сделает вперед несколько лягушачьих прыжков, заведется и покатится), и вы сможете ехать в нужном направлении с разумной скоростью. При этом останавливаться и трогаться можно только и исключительно глуша и снова заводя двигатель . Поэтому такой метод желательно применять либо за городом, либо в такое время суток, когда улицы пустынны и спокойны. Может, и неудобно, зато заметно дешевле транспортировки на эвакуаторе.

Впрочем, неисправности сцепления случаются не так часто и далеко не на всех типах машин.

Зимой, после достаточно быстрой езды по трассе, вышел из машины и услышал противный и достаточно громкий свист из под капота. Сначала показалось, что свистит где то в нижней части двигателя, но когда открыл капот понял, что звук идет из места, где находится рабочий цилиндр сцепления и вилка сцепления.

На следующий день свист сам по себе исчез. Потом, через некоторое время, снова появился и также резко исчез. Я уже даже начал забывать про эту историю, но с приходом весны вернулся и тот самый свист. И при холодном, и при прогретом двигателе свистело достаточно громко. Даже при езде на первой передаче по двору, можно было услышать этот неприятный звук. В работе сцепления, после появления описываемого свиста, никаких изменений не произошло.

Читайте также: