Стойки на ваз с занижением 120
Срезал летом 2 витка со штатных пружин. Ничего стойкам не стало, да и почему им что-то должно быть. Жесткость не изменилась, уменьшился только ход подвески. Машина в поворотах меньше крениться стала, но блин защиту отполировал об кочки за месяц, к зиме стоковые поставил, ну его нафиг это занижение, чай не в Германии живём, автобанов нетю.
зы вообще глядя на все эти запиленные вземлю семёрки и двенари, сомневаюсь, что там стойки кто-то укороченные ставит, большинство сток.
У меня на девятке впереди желтые пружины заниженные сзади красные заниженные стойки кояба кренов нету вообще. НА кочках кузов скрипит даже:)
Pioneer172 , то что на кочках кузов скрипит, это конечно круто, но означает, что подвеска со своей задачей фигово справляется раз не гасит удары и волны.
вопросик какие пружины поставить на сток передние на 12ря что бы см на 2 2,5 ниже было? зазор убивает
нет, не исправят, будет джипом так же только на больших тапках))) Зашел бы в магаз да узнал пружины с минимальным занижением, и кстати это болезнь, поставив -30 через неделю-две захочишь -50 и так далее))) роняй с запасом, думаю 40-50 вполне нормально для наших дорог и вазовского клиренса (машины просто до жути с завода задраны)
METEOR , полтора-два витка от стандартных думаю исправят ситуацию и ляжет как раз как хочешь витков стандартных исправят ситуацию. ну а далее еще пару, и еще немного)))
Продажа легкового и грузового транспорта. Срочный выкуп автомобилей и авто после ДТП. Кузовной ремонт. Городские и междугородние грузоперевозки.
Еvgеn_72 писал(а): нет, не исправят, будет джипом так же только на больших тапках))) Зашел бы в магаз да узнал пружины с минимальным занижением, и кстати это болезнь, поставив -30 через неделю-две захочишь -50 и так далее))) роняй с запасом, думаю 40-50 вполне нормально для наших дорог и вазовского клиренса (машины просто до жути с завода задраны)
METEOR , полтора-два витка от стандартных думаю исправят ситуацию и ляжет как раз как хочешь витков стандартных исправят ситуацию. ну а далее еще пару, и еще немного)))
Начну с того, что до зимы на моей 14 были установлены самодельные КХ (масло) с занижением -90 мм. однако отъездил я на них не долго. До первого снега. Наверное здесь сыграло свою роль боязнь заснеженных дворов, по которым, как мне казалось, с таким клиренсом не проехать. Ох как я ошибался. пожалел 1000 раз что поставил родную подвеску. Но дело сделано и отступать некуда.
Что касается комфорта, то глобально ничего не изменилось. Машина не стала на много жёстче, правда её стало немного покачивать, на разного рода неровностях. Не беда! Неприятные звуки от повидавших жизнь стоек заглушает музыка, о которой я расскажу в другой теме. Вообщем могу заверить, что пружины -70 и родные стойки вполне неплохо уживаются!
Но в перспективе всё же приобрету Короткоходные стойки. Не определился только газо-масленные или масленные. Управляемость или относительный комфорт… Думаю решим этот вопрос позже, летом.
Вообщем-то что получилось видно на фото. Машина не стала намного ниже, но сохранила мобильность. Хотя -90 всё же круче и внешне и по ощущениям.
Подведу итог. На мой взгляд, самым оптимальным является всё же -90 на короткоходных стойках (мне по душе масленые) и родных пружинах 2.5 на 4. Однако, если есть желание упростить себе жизнь, то есть не опасаться пересечённой местности и прочих прелестей нашей необъятной страны, можно смело занижать -70. По скольку я уже совершил глупость когда продал кх -90 и купил пружины -70, то доведу её до конца, купив кх-70 (газо-масло). Мне кажется такая подвеска идеально подходит как для зимы, так и для лета.
Занижение -90 в круг. Стойки Астон
Добрый день. Это моя первая машина. Всегда хотел заниженную 14 с громкой музыкой. Растаял снег, пришло время ронять)))
Отправили меня с работы на карантин. Кое-как нашёл и приобрёл себе КХ АСТОН -90 перед и зад, пыльники и отбойники, также пружины технорессор -90 перед-зад (нужно было брать -120, далее расскажу).
И так. На помощь пришёл ко мне мой друг, у которого Приора просто в идеальнейшем состоянии. Тоже заниженная, все дела. Начали снимать задние амортизаторы (как нам повезло, что не пришлось работать с женой болгарина, все легко открутилось). После замены зада(ушло порядка полутора часов) мы принялись за перед.
И вот тут то нас настигли небольшие проблемки. Собрали стойку, закрутили ее на рычаг и пытались попасть штоком в маленько отверстие в стакане. Оооооой, часа 2 или 3 у нас ничего не выходило. Так как стяжек специальных у нас не было, ставить пружину под машину и опускали на домкрате, затем стягивали проволокой.
Но из этого ничего хорошего не вышло. В итоге мы кое-как все таки попали этим штоком в стакан. Счастью не было предела. Время — вечер, мы радостные закручиваем последнюю правую переднюю стойку и собираемся ставить колесо. Но на рулевом наконечнике на пальце оказалось сорвана резьба. В самом начале. Не понимаю каким образом. В итоге я расстроенный решил оставить это дело до завтра(так как было уже темно). На следующий день мы взяли гайку старше меня раза в 2-3 и ею нарезали резьбу на пальце.
Но, прежде я говорил что нужно было брать пружины на зад -120, так как зад все равно был выше чем перед, и это немного портило весь вид. Было принято решение отпилить по одному витку с задних пружин. Машина легла так, как я хотел.
Комплект подвески ВАЗ 2108 — 2115 в сборе (занижение -90 мм)
В комплект входит:
- Стойка телескопическая – 2 шт.
- Амортизатор – 2 шт.
- Пружина передняя – 2 шт.
- Пружина задняя – 2 шт.
- Опора стойки телескопической – 2 шт.
- Буфер отбоя стойки – 2 шт.
- Буфер отбоя амортизатора – 2 шт.
- Чашка стойки верхняя – 2 шт.
Занижение ВАЗ 2114
Когда только купил машину на ней стояли сзади проставки домики под задние амортизаторы. Но меня тогда это не смущало. Потом захотелось занизить, спустя год я это сделал, занижал в первую очередь для того чтобы машина рулилась, тратить тыщ 15 на короткоходные стойки и пружины желания не было (как и самих 15 тыщ)), поэтому спилил 2 на 2 витка, но зад оказался высоко, и потом еще по витку сзади, итого 2 на 3.
Очень нравилось как машина ведет себя можно было заваливать в повороты, она все равно стояла как по рельсам и в то же время можно было не паритья насчет клиренса, его хватало, чтобы без проблем проезжать везде как и на стоке.
Но стойки были подушатанные, и спустя месяцев 5 стало на кочках машину раскачивать, и на ямах из-за короткого хода пробивать подвеску, а все эти удары идут куда бы вы думали, правильно, на кузов и на твою спину, панель все дребезжит, магнитола однажды провалилась, да и жесткие удары в спину подзаебали. И к зиме с посадкой было покончено я купил новые стандартные стойки и пружины.
Сразу стал замечать, что управляемости не хватает, а почему сейчас расскажу. То что центр тяжести высоко это и так понятно, но главная хуйня в том, что жопа выше переда плюс еще и вся масса автомобиля впереди, получается перед перегружен, и когда заходишь в поворот машина наклоняется на переднее колесо внешнюю сторону поворота а жопа сзади легкая болтается когда гавно в проруби, держака никакого. Еще и кастор получается маленький, либо вообще отрицательный. Также комфорта нет опять же из-за неправильной развесовки.
Ну и теперь главное, как же решить данную проблему. Ну да, занизить жопу. 2 витка будет в самый раз. Перед лучше не трогать потому что уменьшается ход подвески, а с ней и комфорт, и дорожный просвет который необходим зимой выехать со двора, либо при езде по заснеженной трассе на которой может возникнуть препятствие посреди дороги которое не будет возможности объехать у меня такие ситуации случались, вообще занижая перед вы только ухудшите свойства машины.
При занижении зада получаем преимущества в виде лучшей развесовки, а это всегда очень ценится в автомобилях. Теперь в поворотах жопа стоит уверенней, нет кренов на переднее колесо, нагрузка распределяется ровней на перед и зад. Комфорт увеличился опять же из-за развесовки, потому что передние колеса не перегружены. Увеличился кастор, а значит машина лучше и легче поворачивает, а также при разгоне едет прямо, а не кидает ее во все стороны как было раньше. Машина наклонилась назад и даже сидеть в кресле стало удобней. По поводу перевозки мешков картошки и прочего, не переживайте ничего тереть не будет. Вот собственно и все что я планировал рассказать на данную тему, на своем опыте убедился, что данное занижение является лучшим решением и комфортным для повседневного использования.
Вот и пришел тот день, я дождался, машина стала ниже! Собрались мы в выходные с друзьями ( Спасибо им больше за помощь ) и покатили в гараж, ставить пружины с занижением -120. Провозились целый день, кажется что там ничего долгого, но мы делали долго, и я думаю надолго запомним этот день :)
В общем по подвеске изменилось только то, что теперь пружины -120 (Подробнее о подвеске в описании машины).
Скоро нужно будет поставить проставки под шаровые 20мм. Люди говорят что они хорошо помогают при занижении машины, но это потом.
Теперь немного фотографий. Фото самого процесса нет, ну я думаю в интернете много фотографий процесса снятия/установки стоек и амортизаторов :)
— Бьет ли привод об лонжерон?
— Если попасть на какую-нибудь "волну" — чиркнет. Так не достает, там вполне нормальное расстояние. *На масляных стойках почаще будет цеплять.
— Нужно ли смещать заднюю балку чтобы сзади не терло арки?
— Не нужно (при колесах R14 155/65). Но с жирной резиной и на колесах больше такое возможно вполне, если сзади будет сидеть кто-то, то тем более.
— Глушитель не бьет об балку (Просто до этого мы его как-то отрегулировали, что теперь все хорошо). Но в любом случае эта проблема вполне решаема и не требует затрат.
— Передние пружины подвязаны к стойке, так как пружина меньше и она без преднатяга, чтобы обезопасить себя от ее вылета.
Вот такие дела, мне все очень нравится, езжу и кайфую. Многие не поймут прикола в занижении машины, и того как можно кайфовать от того что всегда нужно ездить медленно, подвеска уже не такая мягкая и многие дороги теперь "закрыты", но мне нравится. Не знаю как это объяснить :D
Наверняка каждый владелец хотел бы предать своему автомобилю красивый вид и прикованность взглядов на улице. Существует больше количество различных способов придать автомобилю необычный вид.
Кто-то поднимает, лифтует автомобили, кто-то тонирует или разрисовывает, а кто-то занижает своего железного коня. Отношения к автомобильному занижению люди воспринимают 50 на 50 кому-то нравится, кому-то нет. Но если вы зашли сюда вы точно решили занизить свой автомобиль. В этой статье подробно рассказывается про все способы занижения автомобиля на примере Лада Приора и Ваз 2110.
Способы занижения автомобиля
Существует несколько способов занижения автомобиля:
- Запил пружин (самый бюджетный и не безопасный способ)
- Установка короткоходных стоек (наиболее популярный способ занижения)
- Установка пневматических стоек (самый дорогой вариант)
Далее подробнее рассмотрим каждый из вариантов занижения автомобиля. Начиная от самого дешёвого и заканчивая самым дорогим способом.
Способ первый: Пиленые пружины
Данный способ занижение нашел популярность среди молодежи. Это обуславливается тем, что у большинства молодых людей нет больших сумм на тюнинг своих авто. Такой метод занижения автомобиля является самым дешевым и быстрым, но далеко не самым надежным и безопасным.
Итак, рассмотрим подробнее как же пилить пружины на ладе приора и ваз 2110.
Запил пружины на Ваз 2110
Подвеска автомобилей Приора и 2110 немного отличается исполнением стойки амортизатора. В Приоре используется пружина бочкового типа, а ваз 2110 цилиндрическая пружина.
Цилиндрическая пружина ваз 2110
Для того чтобы занизить автомобиль способом запила пружины, необходимо определиться с количеством занижения авто. Не рекомендуется пилить пружины больше 3-х витков спереди, так как стойка сожмется, и верхняя чашка амортизатора упрется в отбойник, следовательно, правильной работы амортизатора можно не ждать.
Пружины задних амортизаторов можно пилить до 5 витков, после вас ожидает тоже самое что и с передними, отбойник упрется в задний лонжерон. Отсюда следует что работа амортизатора будет неправильно и ни о каком комфорте от вождения не может быть и речи.
Запил пружины на Лада Приора
Запиливать пружину на Приоре можно, но не рекомендуется пилить передние пружины. Передняя пружина Приоры как описывалось выше имеет бочковую форму, следовательно после запила она потеряет свою форму и не будет ложиться в паз чашки амортизатора. Некоторые умельцы после запила такой пружины нагревают ее и придают похожую форму.
Настоятельно не рекомендуется заниматься таким методом, так как при нагреве пружина теряет свои свойства и эластичность, становится более хрупкой и способной к разрыву или облому, что может привезти к печальным последствиям.
Пиленая бочковая пружина
Задние же пружины Приоры можно пилить точно так же как и пружины ваз 2110, потому что они абсолютно одинаковые.
Пошаговая инструкция по запилу пружины
Для того чтобы произвести безопасное запиливание пружины стойку необходимо демонтировать с автомобиля.
Первым делом необходимо подготовить нужный инструмент. Лучше использовать набор ключей
Снятие передних стоек
Для снятие передних стоек понадобятся такие инструменты:
Съемник рулевого наконечника
Итак, приступаем к разборке авто
- 1. Необходимо поддомкратить сторону на которой будет происходить запил пружины, предварительно ослабив болты крепления колеса 4 шт. Не забывайте подкладывать упоры под задние колеса автомобиля, для того чтобы он не покатился вперед либо назад.
- 2. Снять колесо с машины, и положить его под порог автомобиля. Это действие поможет избежать повреждения частей машины в случае ее падения с домкрата.
- 5. Вытаскиваем тормозной шланг и провод АБС из посадочных мест в стойке.
Далее следует приступить уже непосредственно к разборке амортизатора, тут нам понадобятся стяжки пружин
- 10. Раскручиваем гайку крепления опоры и вынимаем ее, затем вынимаем пружину и отбойник с пыльником.
Стойка разобрана, можно приступать к распилу. Отмерять количество витков необходимо от начала витка на пружине. Пилим пружину болгаркой.
Собираем стойку в обратной последовательности. Следует обратить внимание на шайбы под опорой стойки, устанавливать их в правильно последовательности как показано на фото.
Ставить пиленую пружину необходимо резаным витком вниз.
Проводим точно такое же действие с противоположной стороной.
Снятие задних стоек
Для снятие задних стоек понадобиться намного меньше инструмента чем для снятия передних
Инструмент необходимый для снятия задних стоек:
Пошаговая инструкция по снятию заднего амортизатора Лада Приора и 2110
Для замены задних амортизаторов нет необходимости использовать стяжки
- В багажном отсеке автомобиля отогнуть (при необходимости открутить) облицовку багажника, так чтобы доступ до заднего лонжерона был свободен.Ослабить гайку крепления штока заднего амортизатора к лонжерону.
- Поддомкратить сторону на которой будет происходить запил пружины. Не забывайте подкладывать упоры под передние колеса автомобиля, для того чтобы он не покатился вперед либо назад.Снять колесо с машины, и положить его под порог автомобиля. Это действие поможет избежать повреждения частей машины в случае ее падения с домкрата.
- Открутить болт крепления амортизатора к задней балке автомобиля.
- Открутить шток амортизатора от заднего лонжерона автомобиля.
- Вынимаем стойку, необходимо опустить стойку до конца вниз сдавить шток амортизатора, вытащить пружину с пыльником и отбойником, а затем сам амортизатор.
Вот и все задняя стойка снята с автомобиля, можно приступать к запилу пружины.
Считать количество витков и производить распил пружины необходимо строго напротив начала витка пружины.
Сборку заднего амортизатора следует производить в обратной последовательности.
Примеры автомобилей с пилеными пружинами
Пружины пилены спереди 3 витка сзади 5 витков Пружины пилены спереди 2 витка сзади 3 витка
Достоинства и недостатки запиленых пружин
Недостатки занижения авто запиливанием пружин:
- Комфорт при езде на таком автомобиле отсутствует.
- Нет возможности передвигаться по проселочной дороге.
- Возможен вылет пружины из чашки амортизатора.
- Скорый выход из строя амортизаторов.
Преимущества занижения авто запиливанием пружин :
Способ второй: Короткоходные стойки
Такой способ в настоящее время применяется на ровне с запилом пружин. На улицах города можно встретить огромное количество автомобилей с такими стойками. Широкую популярность обрел из-за своей простоты, надежности и комфорта. Так же короткоходные стойки обладают большим диапазоном выбора высоты автомобиля. Любой автолюбитель может подобрать для себя оптимальное занижение.
Занижением с помощью короткоходных стоек практически не меняет конструкцию автомобиля и не несет ему никакого вреда в отличие от заиливания пружины. Занижение таким способом происходит путем изменения высоты самого штока и картриджа стойки, атак же установки уже заведомо укороченной пружины.
Разновидности корткоходных стоек и пружин
Существует большое количество короткоходных стоек которые имеют свои характеристики. Рассмотрим несколько примеров стоек.
Короткоходные стойки классифицируются по высоте занижения, то есть каждая стойка имеет собственный размер.
Например: -30, — 50, -70, -90, -120
Что означают эти цифры?! Цифра означает размер в мм на который укорочен шток стойки и картридж. Следовательно, стойка с индексом -30 укорочена на 30 мм, стойка с индексом -50 укорочена на 50 мм и т.д.
Так же стойки классифицируются по зоне жесткости. Комфорт и спорт.
Стойки комфорт
Такие стойки обладают более мягкой степенью сжатия, что обеспечивает комфорт при управлении автомобилем. Никакой тряски и стука в автомобиле при использовании таких стоек нет.
Стойки спорт
Стойки спорт используются для тюнингованных автомобилей имеющие не стандартные двигателя. Такие стойки обеспечивают положительную динамику при езде по трассе, машина испытывает минимальные крены при повороте.
Пружины
В комплекте с корткоходынми стойками используют укороченные пружины.
Классификация таких пружин аналогичная классификации стоек. Пружины бывают: -30,-50,-70,-120. Жесткость пружин точно такая же, как и у стоек: комфорт и спорт.
Пружины с переменным витком
Устанавливать такие стойки можно на штатные места со штатными компонентами, например, для установки короткоходных стоек нет необходимости менять опорный подшипник и пыльники.
Наиболее популярные марки короткоходных стоек и пружин: SS20, АСТОН, ТехноРессор и Demfi.
Примеры автомобилей с установленными корткоходными стойками и пружинами
Лада Приора с занижением -50
Лада Приора с занижением — 70
Достоинства и недостатки короткоходных стоек
Плюсы короткоходных стоек:
- Комфорт во время езды;
- Нет никаких повреждений для автомобиля;
- Большой выбор высоты стоек;
Недостатки короткоходных стоек:
- Невозможность регулирования высоты автомобиля;
- Затрудненное движение по проселочной дороге;
Способ третий: Пневматическая подвеска.
Данный способ наиболее дорогой и сложный в установке. Для монтажа пневмаподвески необходимо полностью разбирать автомобиль. Устанавливать специальное оборудование, к тому же пневма подвеска не благоприятна относится к холодным временам года. Довольно часто случается, что в трубках появляется конденсат, что при морозе может привести к пробке в воздушном канале.
Для установки такого способа занижения потребуется квалифицированные специалисты. Большой набор инструментов и оборудования. Для монтажа пневмоподвески понадобиться: ресивер, компрессор, шланги, патрубки, специальные стойки, рукова и т.д.
Установка пневматической подвески не нашла большой популярности из-за своей дороговизны и капризности. Из-за большого количества реагентов на дороге очень часто появляются утечки воздуха в системе, что не позволяет передвигаться на автомобиле. Так же использование автомобиля зимой довольно проблематично.
Достоинства и недостатки пневматической подвески
Плюсы пневматической подвески:
Недостатки пневматической подвески:
- Дороговизна и сложность установки;
- Невозможность передвижения в холодное время;
- Отнятие полезного места в багажнике;
Итог: для занижения автомобиля лучше всего использовать короткоходные стойки. Такие стойки наиболее подходящий вариант для все по соотношению цена и качество.
Следует отметить, что при через мерном занижении -120 мм необходимо пилить правый лонжерон. Из-за сильно низкого занижения правый привод колеса будет задевать за кузов автомобиля. На фото видно как привод упирается в кузов автомобиля.
Так же при проведении каких-либо действий обязательно необходимо по завершению ремонта сделать геометрию колес на станции технического обслуживания.
Читайте также: