Срезало привод на ниве

Обновлено: 10.06.2026

После второй переборки КПП, сразу же после первой — устранение недоделок по гарантии, появилась сильная вибрация приблизительно на 100 км/час. Подозрение сразу упало на передний кардан, в котором попутно с переборкой КПП менялась крестовина. Тест со снятием кардана подтвердил эту версию — вибрация на "заднем приводе" отсутствовала. Но на этом ничего не кончилось, а, наоборот, начались чудеса. Перепрессовка крестовины с тщательным подбором стопорных колец, шприцевание, привели только к небольшому снижению вибрации, но и только. Понятно, что на "отладку" уходил достаточный срок. Тем временем крестовина (новая! — в течение месяца!) сдохла окончательно из-за вибрации, хотя я и старался ездить в "щадящих" режимах.

Следующий шаг — замена кардана (на этот раз взял ижевский, в 2 раза дешевле "родного", так как все-таки имелись сомнения по поводу целесообразности замены) — радикально проблему не решил, вибрация осталась, хотя и стала немного меньше.

Центрирование раздатки, и так, и эдак, тоже не спасало, причем проявлялся интересный эффект — менялись как интенсивность вибрации, так и ее характер, менялся диапазон скоростей, в котором она возникала, различные признаки попеременно указывали то на карданы, то на промвал.

И что дальше ? Больше идей не было.

Наконец, один из флеймов на auto.ru напомнил про имеющуюся в "избранном" закладочку в интернете.

"Для нормальной работы кардана необходимо, чтобы разница углов между карданоми валами раздатки и мостов не превышала один градус".

Или иными словами — фланцы на концах кардана должны быть строго параллельны, иначе возникает разница угловых скоростей и, как следствие, рост ударных нагрузок на каждом обороте.
Не здесь ли собака зарыта ?
Транспортир в руки — и под машину !(?)

Альтернатива.
Сначала смотрим на рисуночек .

Можно замерить рулеткой расстояние между кромками фланцев в различных
положениях, сверху-снизу, справа-слева. Угол между плоскостями фланцев (или, что
эквивалентно, осями РК и РПМ — передний кардан) приблизительно равен:
(дельта бета)

arcsin( dL / 2R ), где

dL = d1 — d2— разница измеренных расстояний между кромками фланцев,
R— радиус фланца

Еще существенно:
из-за излома кардана невозможно натянуть рулетку между фланцами — мешает корпус.
Поэтому необходимо изготовить две совершенно одинаковые (это важно! иначе
результаты будут искажены) металлические пластинки, привинтить их на фланцы
кардана, открутив по одному из 4-х болтов крепления, и мерять расстояние между их кромками.
чем больше радиус, на котором проводятся измерения — тем выше точность.
кромки пластинок острые — опять-таки выше точность.

Изготовленные мной пластинки имеют длину около 53 мм. Суммарный диаметр фланца
с пластинками — ровно 160 мм (R=80 мм). Допустимое отклонение при угле между
плоскостями фланцевв 1 градус равно:

dL = 2R * sin(дельта бета) = 2*80* sin(1) = 2,79 мм

Вывешиваем переднее колесо, чтобы можно было вращать кардан. Домкрат (удобно
гидравлический) ставим под нижний рычаг подвески, чтобы не "скручивать кузов". Вот
теперь — можно и под машину.

1. Регулировочные прокладки и пластинки

2. Пластинка на фланце раздатки

3. Пластинка на фланце РПМ

К верхней кромке кардана с рулеткой не подобраться, ну и ладно. Трех замеров (слева,
справа и внизу) — более чем достаточно.

4. Меряем слева

5. Меряем справа

6. Меряем снизу

По фотографиям видно, что разница по замерам справа-слевав 6-7 мм !
В пересчете на угол это дает:
(дельта бета) = arcsin( dL / 2R ) = arcsin( 7 / 160 )

Первое, что делаем, пробуем подвинуть КПП, чтобы компенсировать излом в горизонтальной плоскости. Ослабить крепления 3-й опоры, поддомкратить повыше, вставить косую распорку под опору КПП и потихоньку опустить кузов. За счет того, что отверстияв опоре чуть шире шпилек (о, доли миллиметра !) удалось немного компенсировать разницу, но не до конца. Остальное будем устранять прокладками под КПП и раздатку.

Скажем так, отпустил одну сторону РК на треть шпильки, покрутил промвал на 5-й передаче с РК в нейтрали, посмотрел что получилось. Потом еще на треть — и т.д.
Хорошо заметно, как в первый момент включения сцепления возникает характерная
кратковременная вибрация, пока опущенная и висящая на резиновой муфте раздатка центрируется и отодвигается, компенсируя новый угол.

Это пришлось повторять много раз пока были найдены необходимые зазоры между кузовом и опорой КПП, кузовом и кронштейнами РК, разные справа и слева, кстати.
Нужно заметить, что "динамическое центрирование" достаточно грубое, в том смысле, что существует множество положений РК, в котором вибрация с раздаткой в нейтрали будет отсутствовать. Поэтому можно не стесняться и оставив включенный двигатель на передаче, спуститьсяв яму и ручками подтолкнуть раздатку в нужную сторону.
И так много-много раз, пока однажды замеры не дадут приемлемого результата, а
вибрация на нейтрали будет отсутствовать.

Полностью свести расхождения в ноль мне так и не удалось, разница по трем точкам в конце-концов не превышала 2 мм. Затем необходимо заполнить зазоры нужным количеством прокладок, еще раз убедиться в отсутствии вибрации на нейтрали, сделать последние замеры и затянуть гайки.
С задним карданом это проделывать нет смысла (на "Крокодиле"), т.к. он соединен с раздаткой через промежуточный вал со ШРУСом.

Теория теорией, но пока сам не столкнешься. На ТАКОЕ я и не надеялся.
Вибрация исчезла . Ручки РК стоят как вкопанные, на скорости до 100-105 км/час —
больше пока попробовать не удалось, специально ездил на Гребной канал, а там именно
в этот день, на середине прямого участка оказалась засада ГИБДД :))). Есть небольшая
дрожь рукояток РК на скоростях 50-60 км/час. Попробуем побороться с ней как только перестанут болеть мышцы ног, а может и не стоит.

Осталось одно "НО".
Теперь РК стоит с небольшим перекосом относительно продольной оси машины.
Почему раньше не было нужды в подобном "шаманстве"?
Что произошло с моим "Крокодилом" после ремонта КПП ?
Пока не знаю.

Хэппи-энд истории с карданами.
Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Все оказалось очень просто, и никакой мистики.
Предполагаемая причина — ослабшие гайки опор двигателя. Видимо,"дядьки в грязных
комбинезонах", когда второй раз ставили КПП, свернули все это хозяйство набок. А там много и не нужно.
Установил ровно раздатку, еще больше ослабил крепления подушек и чуть-чуть
развернул двигатель, вместе с РПМ. Небольшие зазорыв кронштейнах опор позволяют
это сделать. Контроль тот же самый, по параллельности фланцев РПМ и РК.

Видео

NIVA-FAQ

Исходя из богатого опыта по выявлению причин вибрации, хотелось бы отметить: вопреки расхожему мнению, что вибрации возникают только от несбалансированности карданов, промвала и установки раздатки, эта неисправность проявляется в ещё более хитрых случаях, и не всё так элементарно, как кажется. Все перечисленные явно видные неисправности — уже следствия скрытых дефектов. Проблемы и ремонт автомобилей ВАЗ-2121 Нива (ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214)

Кривой "вертолёт"

Основная и неопределимая с ходу на глаз беда. "Вертолёт" может быть кривым, как со стороны коробки, так и со стороны промвала. В результате, в одном случае можно обойтись его заменой, сняв промвал, в другом нужно снять раздатку (и заодно "как надо" затянуть или заделать гайку хвостовика коробки).

Проявляется кривизна в оттопыривании одной из лопастей на пару миллиметров внутрь детали, что ведёт к искривлению муфты. Также отверстие под хвостовик КПП в "вертолёте" точится, будучи, вероятно, зажатым не во втулку центрирующего кольца, а в отверстия болтов муфты, что в связи с изначальной кривизной лопасти приводит к неправильной центровке осей лопастей и оси вращения "вертолёта" или что-то в этом роде. На промвале в сборе это не видно, так как на новой муфте надет хомут. А на машине это видно, как искривление полосочки облоя, проходящей вдоль центра фрагментов муфты, в месте гнутой лопасти "вертолёта".

Даже при идеальном ШРУСе "расколбас" начинается уже с первых оборотов промвала. Далее муфта пытается найти среднее положение, частота вибраций увеличивается, но они не пропадают. При медленном вращении промвала раздатка начинает выписывать круговые движения — это вал "вертолёта" раскачивает фланец с промвалом. При этом муфта достаточно прочна на изгиб, зацентрована резинкой хвостовика и не испытывает деформации. Отклонение от общей оси начинается именно у лопастей "вертолёта", а максимальное отклонение будет на конце шлицевого, то есть на ШРУСе — там основание конуса, как получившегося в результате кривизны "вертолета" тела вращения. А вершина этого конуса в центровочной резинке.

Дефект лечится заменой "вертолёта". Только вот как его проверить на соосность в магазине — непонятно. На машине это видно визуально, если поставить раздатку в нейтраль, завести двигатель, залезть под машину и наблюдать. Колодки под колеса и ручник ставить обязательно! Балансировка при нормальной муфте и "вертолёте" большого значения не имеет, по опыту, если все нормальное — вибраций вообще нет, ни при каких оборотах. А вот если "вертолёт" на коробке кривой, то какой бы вы промвал не поставили, как бы вы не старались отцентрировать раздатку — результат будет плачевным — вибрации не пропадут.

Возможны случаи кривого хвостовика(!) коробки — это тоже можно обнаружить визуально при снятой РК и муфте промвала.

Опора и кронштейн крепления коробки

Существуют 2 вида кронштейнов опор КПП: 2121 и 21213. Это не номерная деталь, и на ней нет никаких признаков принадлежности к той или иной модификации. Навскидку они абсолютно одинаковые, с одной лишь разницей — различные кронштейны крепления опоры к коробке (зеркальное отображение отверстий для шпилек коробки 4-х, и 5-тиступки) изменяют положение опоры относительно центра КПП. Если предположить, что по разгильдяйству в кучу кронштейнов 21213 попало несколько 2121, то на конвейере их могли легко поставить на новую машину. Если же ваша машина не новая — кто знает, что там меняли до вас. Если кронштейн опоры не соответствует опоре, то коробка и двигатель на подушках смещаются, т. к. положение опоры по отношению центра коробки разное: на 2121 окно подушки опоры в кронштейне на 7 мм левее, чем на 21213, и опора крепится глубже, т. е. коробка опускается:

В результате раздатку, закрепленую на шпильках, невозможно отцентрировать по причине ее изначальной несоосности с хвостовиком КПП. Отсюда возникают вибрации на определённых оборотах и тот же "расколбас" на малых, с круговыми движениями раздатки.

Карданы

Отбросим случаи смерти крестовин и связанные с ними неприятности. Рассмотрим случай с задним карданом и его передней крестовиной на короткой Ниве 21213.

Что мы имеем: кардан достаточно короток, изогнут в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Конструкторы расположили всю трансмиссию правее оси симметрии кузова, а задний мост остался симметричным. В результате этого задний кардан не имеет ни одной плоскости, где бы крестовины, фланцы и кардан были бы на одной оси симметрии (как на классике — вид сверху или снизу). Такое неприятное расположение углов в сумме даёт сложные распределения моментов на подшипниках крестовины, а при некоторых положениях — провоцирует выход за допустимые углы работы и вибрацию раздаточной коробки, как стоящего на подушках агрегата, компенсирующего неспособность крестовины отработать вращающий момент в каком-либо положении. Разворот раздатки по диагонали в сторону искривления кардана решает эту проблему. Конечно, задняя крестовина тоже оказывается не в лучшем положении, но все-таки в целом ситуация улучшается.

Вопрос центровки раздатки относительно ШРУСа промвала подвижкой её так, чтобы при развороте точка центра "вертолёта" промвала не ушла в противоположную сторону, решается установкой регулировки влево-вправо, то есть разворотом только задней части раздатки, чтобы не нарушить соосность центральной точки промвала в ШРУСе. Это достигается только использованием альтернативного способа крепления раздатки, в частности применением подрамника.

В работе переднего кардана при этом особых изменений не будет, так как вполне статичен при работе.

Мелкие пакости

Существует также несколько видов мелких неисправностей, влияющих на увеличение вибраций при движении. На первый взгляд они совершенно не связаны с появлением или увеличением вибрации, однако, связь межу агрегатами в машинах с полным приводом очень жесткая.

К таким неисправностям относятся подклинивание задних тормозных цилиндров или перетяжка ручника: любая лишняя нагрузка на кривой задний кардан даст вибрацию на раздатку. При этом ощущается потеря наката, непопадание синхронизаторов КПП при переключении передач, утягощение вращения руля, поскольку машину как бы растягивает преимуществом тяги переднего моста, и невозможностью дифа заднего моста работать нормально. Блокируется всё, что можно, и ход у машины ужасный, управление тем более, удары при каждом нажатии на газ, плохая работа сцепления. Для этого достаточно лишь одного из двух заклинивших поршней тормозного цилиндра на одном колесе.

Ну с передними тормозами понятно — будет то же самое, но в меньшей степени из-за более благоприятного положения переднего кардана. Со схождением тоже очевидно. В общем, все неисправности, связанные с подтормаживанием чего-либо, вызывающие изменение в соотношении моментов 50/50% на карданах и 25% на колёсах, при больших отклонениях дадут вибрацию в гибких и эластичных элементах.

Проверять исправность тормозных цилиндров а также подшипников полуосей надо обязательно, так как подшипники децентрируют при люфтах барабан, и колодки, которые закреплены на щитке, начинают тереться о нижнюю часть барабана. На весу при этом всё выглядит нормально, колесо крутится свободно, так как под весом диска и резины весь люфт подшипника уходит вверх, а при нагрузке под тяжестью кузова он будет внизу.

Ещё неприятное дело — внутренние ШРУСы. Если у вас машина лифтованная, то сепаратор наклоняется под углом к гранате, и шарики начинают двигаться в ней по волнообразной траектории. При выработке сепаратора шарики начинают подклинивать, не давая подвеске свободно совершать движение вверх-вниз,. Затрудняется изменение длины привода в шлицах. Вибрации в этом случае идут от переднего моста и ощущаются на колонке руля. Так как движок и всё остальное расположено на подушках, "колбасит" всё: от мотора с коробкой до карданов. Определяется это по специфическому "расколбасу" рычага КПП при движении: щелчками и общим сотрясением передка.

Конечно, данная статья не претендует на то, чтобы стать аксиомой, а являет собой попытку изыскания скрытых причин надоевших всем нивовских болезней. Автор добился достаточных успехов в борьбе с причинами, а не следствиями вибраций, потратив на это очень много времени и средств. Так что, просил бы общественность не критиковать материал, а искать в нём рациональное зерно и пополнять данную тему своими наблюдениями и предложениями.

Автор KEROSIN

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.

Вибрации на ниве, пролог

Не буду рассказывать, как это иногда выглядело. Но Гайдай, мог бы снять еще одну из своих гениальных комедий. Мы не стали особо умничать, а просто воспользовались опытом нивоводов, дабы подтвердить или опровергнуть, данные знания.

Конкретика. Фланцы и вертолеты.

Кто виноват и что делать?

Подушки раздатки.

Пример из истории. Надежность мерсовских подвесок уже вошла в истории и легенды. Речь не о современных многорычажках, в которых насчитывается по 20 деталей, речь о машинах выпуска 90 годов. Секрет прост, почти все сайлентблоки и подушки были размером с кулак, поэтому и ходили по 300-500тыс.

Делаем лифт Нивы 2121 своими руками чертежи размеры

Как правильно выполнить тюнинг доработки, мы расскажем в этом материале.

Лифт своими руками – чертежи, схемы, размеры, разновидности комплектов. Лифтинг различается по степени вмешательства в штатную конструкцию. Для кого-то достаточно приподнять внедорожник на несколько сантиметров а для кого то на целых 20.

Экстремальный тюнинг – максимально увеличивающий проходимость для поездок по тяжелому бездорожью.

Желательно такие работы выполнять с напарником. Во-первых, это безопасней. Во-вторых, некоторые работы по лифтовке выполняются в четыре руки. В качестве примера рассмотрим переднюю подвеску.

Поднимаем передок. Можно смело цепляться за штатный бампер, только домкрат устанавливается под трубу его крепления. Сняв колесо, получаем полный доступ к рычагу и пружине. Передняя подвеска 21214 выполнена по двухрычажной схеме, что упрощает задачу.

Ход рычага ограничивает амортизатор. Откручиваем его крепление и отводим в сторону. Далее нужно освободить подвеску от стабилизатора поперечной устойчивости. Крепежные болты могут прикипеть от коррозии, поэтому воспользуемся проникающей жидкостью (типа WD-40). Хомут сайлентблока стабилизатора можно поддеть монтировкой.

После чего отсоединяем ступицу от нижнего рычага. Для этого необходимо поддомкратить подвеску и зафиксировать поворотный кулак колеса. Можно подвязать его проволокой. Затем откручиваем 3 болта крепления, и освобождаем шаровую опору.

Фиксируем пружину стяжками, и опускаем домкрат. Извлекаем старый упругий элемент. В некоторых случаях достаточно просто опустить рычаг ногой, и пружина выйдет без применения стяжек.

Снимаем со старых пружин верхние кольца-опоры. С их помощью упругий элемент центруется в чашках.

Задний мост НИВЫ можно лифтовать установкой опор проставок увеличенной высоты. При использовании размера до 50 мм (в соответствии с изменением высоты передка), никаких доработок задней оси не требуется. При лифте задней оси можно провести профилактику моста и тормозной системы.

Может понадобиться замена тросика ручного тормоза. Его удлиняют на пару сантиметров. Иначе лифт НИВЫ приведет к повышенному износу тормозных колодок в задних барабанах. Отсоединяем нижние крепления амортизаторов и опускаем до растяжения пружин.

Достаем упругие элементы, сбиваем с них опорные кольца. Зачищаем верхнюю чашку и проводим обработку антикором. Устанавливаем новые опоры увеличенного размера и усаживаем пружины с помощью домкрата. Крепим амортизаторы, собираем мост, монтируем колеса.

Такой лифтинг не вызовет подозрений у инспекторов ГИБДД, а проходимость вашей НИВЫ 2121 улучшится. Никакие чертежи, и тем более самодельные детали не потребуются. Вы покупаете новые пружины и про ставки, остальное – дело техники. Трудо затраты на лифт одной НИВЫ – два человека/один выходной день.

Сделать лифт Нивы-2121 своими руками, чертежи, размеры которого находятся в свободном доступе, не составит особого труда. Благодаря подобному ухищрению можно сделать автомобиль более устойчивым на дороге и преодолеть на нем массу преград. Конечно, чтобы воплотить в жизнь по-настоящему качественные лифт Нивы своими руками, придется изрядно потрудиться.

Процесс займет время, потребует сил, ведь даже самый легкий лифт — это существенное погружение в технические аспекты вопроса. Однако конечный результат оправдает все возложенные надежды, позволяя скромной Ниве проявить себя с исключительной стороны.

Тюнинг Нивы – лифтинг подвески.

Нами почаще берётся за базу комплект от Российского клуба ‘Коровка’. Этот лифт-комплект сделан на заводе и прошел тестирования на состязаниях в Рф. Дорожный просвет повышается на 5 сантиметров, собственно даёт вероятность установить резину R15 235/75 или же R16 235/70 (на верных дисках). К тому же, это обеспечит подъём еще на 4 сантиметра.

Следовательно, по нижней точке РЗМ клиренс составляет 25см, а по срезу порога – 44,5см.

Лифтинг подвески по передку.

Лифт исполняется путём установки нацеленных шайб под нижнюю площадку пружины (они делают достаточный угол передней пружины).Под верхний рычаг (меж ним и шаровой) ставится ещё 1-на проставочная шайба (т. о. разгружаем рычаг).

Меняются местами рычаги поворотных кулаков и наконечники управляющих тяг уже идут с верху в низ (так как впоследствии проделанных раньше дел, при полном вывороте тяги, упрутся в стабилизатор, хотя по желанию посетителя возможно оставить как было, изменив крепление стабилизатора).

Во время выполнения работ по лифтингу нередко по заказу приходится поменять амортизаторы, пружины, рез. проставки, пыльники внутренних шрусов на тюнинговые доработанные под этот вид лифта подвески и создавать регул. отбойников пружин.

Лифтинг подвески Нивы по задку.

Лифт исполняется методом установки новейших чашек задних пружин, которые крепятся поверх штатных на болтах, и кронштейнов для перенесения точек крепления задних амортизаторов вверх на 5 сантиметров (крепятся на болтах).

Аналогично предпочтительно, на лифтованых автомашинах, использование заднего шрусового кардана.Тем, кто станет лифтовать старые либо ушатанные машины нужно помнить о внутренних шрусах (шарики уходят с наработанного места), нужно будет готовиться к их смене. Решение этой трудности вполне вероятно уменьшением угла привода с помощью отвязывания переднего моста.

Хотя мы ушли от данной проблемы, так как устанавливаем поворотные кулаки с 2-мя шариковыми подшипниками (от задней полуоси), их не нужно регулировать, затягиваются до упора, хотя гораздо лучше динамометрическим ключом. Узел выходит не обслуживаемый, разгружается ступица, проще накат и гораздо лучше динамика машины. Поворотные кулаки естественно отечественного производства и с гарантией.

Экономный лифт подвески Нивы 1,5-2 сантиметров. В такой ситуации мы прибегаем к смене резиновых проставок под пружины на тюнинговые (большей толщины), установки шайб, проставок под верхние шаровые опоры и регулированию отбойников пружин (по желанию посетителя). В этом выполнении на Ниву становятся диски (правильные) в размере R15 215/75.

Усиление приводов на Ниву своими руками

Подвеска транспортного средства, или система подрессоривания — это детали, узлы и механизмы, которые являются составным звеном между кузовом машины и дорогой.

Для улучшения проходимости Нивы важно усилить главные механизмы подвески. Исходя из поставленных задач, для повышения эффективности внедорожника необходимо установить проставки между элементами подвески, что значительно повлияет на клиренс транспортного средства, модернизировать пружины и амортизаторы, усилить передний и задний мосты машины.

Лифт комплект на Ниву: процесс установки

Россия, Украина, Беларусь и ряд других стран являются наибольшими почитателями автомобилей Нива. Они доступные и дают массу преимуществ.

Некоторые предпочитают все делать своими руками. Не могу сказать, что доработка передней и задней автомобильной нивовской подвески будет легкой минутной работой. Нет, на это придется потратить достаточно много сил, времени и терпения.

Вы можете узнать, сколько стоит подобная услуга на СТО. На профессиональную лифтовку цена кусается, потому не каждый владелец далеко не самого дорогостоящего кроссовера в лице Нивы готов тратить такие деньги, имея возможность самостоятельно все сделать. А если поставить силовой бампер, и сверху еще экспедиционный багажник, получится вообще здорово. Хоть сейчас в кругосветку на Ниве.

Увеличение клиренса ВАЗ 2121 (лифтинг) позволяет поднять степень проходимости автомобиля по бездорожью. Благодаря нехитрым манипуляциям, дорожный просвет значительно возрастает путем изменения высоты подвески (тут вам поможет лифт комплект на Ниву, от чего работы очень просто выполнить даже своими руками без помощи сервисного центра) и установке колес несколько большого диаметра.

Лифтинг — наращивание клиренса автомобиля путем модернизации подвески. Выполняется для того, чтобы повысить показатели проходимости.

Предлагаем рассмотреть этот вопрос подробнее.

Как правило, лифт комплект на Ниву 2121 включает в себя:

Задние и передние пружины.
Набор проставок под верхнюю шаровую.
Передний масляный амортизатор.
Регулируемую тягу Панара.

И ещё несколько важных моментов

При модернизации подвески, важно также поставить усиленные пружины на транспортное средство. Можно купить специальные усиленные жёсткие изделия, однако, цена их может быть не очень низкой. Чаще всего на Ниву покупают пружины от Волги. Перед установкой обрезается с помощью болгарки полтора витка пружины. Таким образом, подвеска автомобиля будет более защищена на длительный период.
Усиленные полуоси — это также необходимое приобретение при усилении подвески. Однако полуоси разгрузочного типа подойдут только к дисковым тормозам. Если ваше транспортное средство оборудовано задними барабанными тормозами, тогда придётся их заменить дисковыми. Тем более что дисковые тормоза имеют значительные преимущества в сравнении со своими предшественниками.
При усилении передних и задних приводов автомобиля, выбирайте только отечественные детали, которые отличаются стойкостью, имеют высокий рабочий ресурс, характеризуются низким износом.

Подведём итоги

Использование Нивы в агрессивной среде нередко приводит к разрыву узлов ходовой части транспортного средства. Для использования полноприводного внедорожника в условиях сурового бездорожья требуется усиление приводов автомобиля. Для выполнения необходимых работ можно обратиться к специалистам за помощью, однако, не всем это по карману.

Чтобы усовершенствовать свой автомобиль самостоятельно, важно иметь навыки работы по ремонту и необходимые инструменты, а также оборудованный гараж. Учитывайте тот момент, что изменения конструктивных особенностей автомобиля могут иметь и негативный результат. Приступайте к работе только в том случае, если полностью уверены в своих силах.

Лифтинг подвески Нивы ВАЗ 2121 21213 21214 2131

Когда человек покупает Шевроле Ниву, он редко задумывается об экстремальной поездке. Чаще всего машина покупается для выезда всей семьей на пикник. То есть автомобиль совершает переезд из одного пункта в другой.

Хоть Шевроле Нива и является внедорожником, европейским и азиатским конкурентам она заметно проигрывает в проходимости по трудно доступным местам. Именно из-за этой проблемы любители охоты, рыбалки и просто экстремальной езды выбирают вместо просмотра видео сидя дома, делать лифтинг своего автомобиля.

Лифтинг — это такой тюнинг, когда увеличивают дорожный просвет машины. Зачастую делают его своими руками, в гаражах.

Лифтинг — это комплекс изменений, вносимых в конструкцию машины. Они позволяют установить на автомобиль колеса большего диаметра. Чаще всего, для создания подобных проектов выбирают легковые автомобили с полным приводом.

Полноприводный джип куда более пригоден для этого дела, нежели простая легковушка.

В результате валы КПП и РК встали в одной вертикальной плоскости… Да, забыл рассказать — у меня вибрация появилась после переделки понижайки 3,0 и замены муфты промвала на шнивскую. Проверка по мануалу показала, что причиной вибрации является промвал. Как я выяснил потом, промвал балансируется на заводе и разбирать его без нужды не надо. Еще попался хороший ролик о сборке и регулировке промвала

— рекомендую. Поэтому, после неудачи с шарниром Гука в качестве промвала, я при установке родного промвала проверил его центровку и заменил родную резиновую центрирующую втулку на шнивскую резинометаллическую:

При проверке биения не выявлено, регулировки промвала не потребовалось… Далее — ДИНАМИЧЕСКАЯ центровка раздатки: Колеса при этом я не вывешиваю, РК в нейтраль, в КПП 5я передача, на тахометре 3000 об./мин., в этот момент и производится затяжка гаек на шпильках крепления РК к кузову. Пользуюсь этим способом давно, результаты хорошие. Итоги трех дней работы с ежедневным снятием-установкой раздатки — Результат превзошел ожидания: вибрация исчезла, зуд рычага понижайки притих, даже вой переделанной РК пропал! Стало лучше чем на новой машине! … Всем победы над вибрациями.

Привода передних колес снимаем при ремонтных работах или при возникновении неисправностей таких как:

— шум, стук со стороны переднего моста при движении автомобиля (особенно на повороте), обычно этот дефект связан с износом деталей наружного шарнира, реже внутреннего;

— деформация валов приводов валов, дефект вызван ударами о препятствия;

— утечка смазки из-за разрыва защитного чехла внутреннего или наружного шарнира.

Работу нужно проводить на смотровой яме или подъемнике.

Операции показываем на примере правого привода — его демонтаж более трудоемок.

Сливаем масло из редуктора переднего моста.

Отворачиваем регулировочную гайку подшипников ступицы и снимаем конусную втулку.

Отсоединяем нижнее крепление амортизатора от опорной чашки пружины нижнего рычага.

Отсоединяем нижнюю шаровую опору от нижнего рычага передней подвески.

1. Отводим поворотный кулак в сторону и выводим хвостовик корпуса наружного шарнира из ступицы.

2. Накидным ключом на 19 отворачиваем болт крепления кронштейна переднего моста к правому кронштейну опоры силового агрегата

3. Вынимаем болт

4. Головкой на 13 отворачиваем гайки крепления кронштейна переднего моста и крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира к картеру редуктора.

5. Отводим кронштейн крепления переднего моста

6. Поддеваем монтажной лопаткой крышку подшипника корпуса внутреннего шарнира за приливы

7. Выводим корпус внутреннего шарнира из редуктора

8. Снимаем привод в сборе

9. Соединение крышки подшипника и картера редуктора уплотнено прокладкой (прокладка устанавливается в одном положении).

10. Привод с левой стороны снимаем так же, только там три гайки крепят только крышку подшипника.

Устанавливаем привод в обратной последовательности.

Гайка крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира М6х1,25 закручивается с моментом 19,6-24,5 Нм (2,0-2,5кгс·м).

Регулировочную гайку подшипников ступицы затягиваем моментом 19,6 Нм (2,0 кгс·м), одновременно проворачивая ступицу в обоих направлениях.

После этого ослабляем регулировочную гайку и снова затягиваем ее моментом 6,86 Нм (0,7 кгс·м).

Затем опускаем гайку на 20-25˚.

Проверяем зазор в подшипниках: он должен быть в пределах 0,02-0,08 мм. Стопорим гайку.

Привод на передние колеса в Ниве конструктивно такой же, как на всех современных переднеприводных машинах. Здесь есть полуоси, наружные и внутренние шарниры равных угловых скоростей (ШРУС). Такая конструкция требует к себе дополнительного внимания.

ШРУС может служить очень долго. Главное – следить, чтобы пыльники оставались целыми, защищая механизм от грязи.Но, если неприятность произошла, то требуется срочное вмешательство автовладельца.

Как поменять пыльники

Все манипуляции с полуосью нужно производить, зажав ее в тиски. Для разборки и снятия шрусов потребуются совсем простые инструменты:

Молоток
Выколотка
Отвертка
Боковые щипцы для снятия стопорных колец с вала

При замене пришедших в негодность пыльников на новые, понадобится снять гранату. Инструкция, как снять наружный шрус Нива, довольно простая; работа – не требующая особых навыков:

Снять хомуты с пыльника. Сдвинуть пыльник к центру вала.
Выколоткой и молотком, стараясь не попасть по сепаратору, сбить наружную обойму шарнира. Собрать все шарики (в Ниве их 6)
Щипцами снять наружное стопорное кольцо, сбить со шлицов внутреннюю обойму и снять внутреннее стопорное кольцо. Можно внутреннее не снимать, но для того, чтобы оно не повредило новый пыльник, его нужно обмотать изолентой.
Снять с вала пыльник (или оба, если требуется замена и второго)

Устанавливая новые пыльники, рекомендуется на наружную сторону надеть дополнительную защиту в виде пластмассового колпака.

Демонтаж привода в сборе на автомобиле Нива 2121

Что касается порядка выполнения ремонта, то приведем основные моменты ниже:

Первым делом поднимаем автомобиль домкратом (также желательно, чтобы он находился на смотровой яме).
При помощи отвертки и молотка сбиваем защитный колпак гайки ступицы и откручиваем ее.
Ключом на 13 отворачиваем гайки крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
Теперь можно вынимать приводной вал из ступицы переднего колеса Нивы. А чтобы снять/заменить наружный ШРУС вынимаем стопорное кольцо.
Чтобы освободить внутренний, необходимо предварительно открутить три гайки крепления прижимной пластины.
Затем поддеваем отверткой или острым зубилом пластину, и вытаскиваем внутренний ШРУС из корпуса редуктора переднего моста.
Так как пространство между амортизатором и пружиной передней подвески минимальное, привод в сборе вытаскивать не очень удобно, поэтому его можно разъединить.
При необходимости сбиваются дефектные ШРУСы и на их место устанавливаются новые в обратной последовательности.
Обязательно необходимо нанести смазку, типа ШРУС, в каждую из гранат и надежно зафиксировать хомуты пыльников.
Собранный привод устанавливается на Ниву в обратном порядке.

Стоит иметь ввиду, что если вы будете снимать оба привода сразу. То обязательно с одной из сторон должен находиться либо внутренний привод, либо заглушка подходящего диаметра.

Нюансы демонтажа переднего приводного вала Нива

Чтобы ознакомится с трудностями которые вас будут поджидать когда придется снимать передний приводной вал смотрите видео:

Снятие приводного вала и замена внутреннего ШРУСа на Ниве или замена привода в сборе

Сборка и обслуживание приводного вала

Если так случилось, что полуось демонтирована с автомобиля, то рекомендуется произвести полное ТО шрусов. Нужно обе гранаты снять, разобрать и тщательно промыть, удалив всю старую смазку.Затем, в наружные обоймы заложить новую смазку ШРУС. Расход – 60см³ на наружную и 100см³ на внутреннюю гранаты.

Сборка шарниров производится следующим образом:

Устанавливается внутреннее стопорное кольцо (набить его можно головкой на 24), следом внутренняя обойма, затем наружное стопорное кольцо.
Надевается сепаратор, жирно обмазывается смазкой, в которую вдавливаются шарики.
Все вставляется в наружную обойму гранаты (со значительным усилием). При сборке внутреннего шарнира еще ставится большое стопорное кольцо.
Надеваются пыльники и крепятся хомутами.

Видео о приводах ВАЗ 2121 и Шнивы

Привода передних колес снимаем при ремонтных работах или при возникновении неисправностей таких как:

— деформация валов приводов валов, дефект вызван ударами о препятствия;

— утечка смазки из-за разрыва защитного чехла внутреннего или наружного шарнира.

Работу нужно проводить на смотровой яме или подъемнике.

Операции показываем на примере правого привода — его демонтаж более трудоемок.

Замена

Перед проведением работы необходимо обеспечить доступ к нижней части автомобиля, установив его на эстакаду или смотровую яму.

Читайте также:

Срезало привод на ниве

Вибрации на ниве, пролог

Конкретика. Фланцы и вертолеты.

Кто виноват и что делать?

Подушки раздатки.

Делаем лифт Нивы 2121 своими руками чертежи размеры

Усиление приводов на Ниву своими руками

Лифт комплект на Ниву: процесс установки

И ещё несколько важных моментов

Подведём итоги

Лифтинг подвески Нивы ВАЗ 2121 21213 21214 2131

Как поменять пыльники

Демонтаж привода в сборе на автомобиле Нива 2121

Нюансы демонтажа переднего приводного вала Нива

Сборка и обслуживание приводного вала

Рекомендации по замене

Что такое ШРУС (граната)

ШРУС на Нива Шевроле

Причины поломки гранаты

Замена у нивы переднего левого шруса наружного и внутреннего

Замена гранаты

Определение неисправности

Видео как определить неисправность гранаты

Меняем гранату на Нива Шевроле своими руками

Видео о замене гранаты на Нива Шевроле с помощью обратного молотка

Рекомендации: усиление промвала

Вывод

Видео о приводах ВАЗ 2121 и Шнивы

Замена