Смещение рулевой рейки ваз

Обновлено: 05.05.2025

Рулевые механизмы автомобилей подразделяются на два типа: червячные и реечные. При разном подходе к реализации задача у них одна: обеспечить связь между вращением рулевого колеса и поворотом колёс. Червячные механизмы проще в изготовлении, но не обеспечивают достаточной точности руления, что важно на высокой скорости. Поэтому на большинство современных легковых автомобилей устанавливается рулевая рейка. Этот узел более сложный в изготовлении и ремонте, но связь между углами поворота рулевого колеса и передних колёс автомобиля точнее. Для облегчения вращения руля в помощь водителю устанавливается гидро- или электроусилитель рулевого управления. Это делает вождение менее утомительным, но прибавляет хлопот при ремонте или замене рулевой рейки, в том числе и на ВАЗ 2110.

Конструкция и устройство рейки на ВАЗ 2110

Принцип работы рулевой рейки следующий. На окончании рулевого вала установлена шестерня. Она находится в зацеплении с зубчатой рейкой (отсюда и название). При повороте рулевого колеса шестерня двигает рейку влево–вправо, поворачивая колёса. Для этого рулевые рычаги связаны с рейкой рулевыми тягами.

Так выглядит демонтированный механизм

Если руль сделать лёгким, управление станет размазанным, для поворота придётся делать слишком много оборотов рулевого колеса. Это небезопасно при движении на трассе, где важна быстрая реакция.
Острое рулевое управление более предсказуемое и безопасное, но при этом водитель прилагает значительные усилия при маневрировании, особенно на парковке.
Рейка с переменным передаточным числом частично решает эту проблему. В околонулевой зоне рулевое управление острое, это придаёт уверенности на скоростной трассе. Ближе к краям рулить легче, но и оборотов руля приходится делать больше. Это удобно, например, на какой-либо парковке при малых скоростях.

Для сохранения баланса между остротой и лёгкостью управления на рулевой механизм устанавливаются усилители. По принципу действия они бывают гидравлическими (ГУР) и электрическими (ЕУР).

На ВАЗ 2110 устанавливается три типа рулевых реек: без усилителя (с переменным передаточным числом), с гидроусилителем и электроусилителем, причём установку усилителя можно выполнить самостоятельно.

Признаки неисправности

При отсутствии должного ухода, такого, как смазка подшипников и проверка люфтов, рулевая рейка может быстро выйти из строя. Признаки неисправности, которые сигнализирует, что механизм уже должен меняться:

Для крепления рейки используют мощные тиски

Видео: Как подтянуть разболтавшийся механизм

Демонтаж, диагностика и установка рулевой рейки

Вне зависимости от того, будет производиться ремонт или замена рейки, её необходимо правильно снять и установить на место.

Список инструментов для работы своими руками

Для демонтажа и ремонта понадобятся следующие инструменты:

плоские отвёртки разных размеров;
монтировка или монтажная лопатка;
небольшой молоток;
плоскогубцы;
динамометрический ключ;
набор торцевых и накидных ключей размером от 10 до 27;
рожковые ключи на 10, 13, 15;
спецключ для регулировки рулевой рейки. Такой ключ приобретается в автомагазине или изготавливается самостоятельно.

Пример ключа для подтяжки рулевой рейки

Как снять деталь с авто для проверки

Нужно знать расположение деталей в рейке, чтобы провести диагностику тщательно и скрупулёзно

Последовательность снятия рейки:

Демонтируйте все болты крепления

Для снятия рейки без тяг надо открутить стопорную пластину и болты крепления тяг к рейке. Затем отводим тяги в сторону.
Если механизм демонтируется с тягами, их предварительно отсоединяют от поворотных рычагов.

Снимаем демонтированную деталь

Необходимость замены рулевой рейки: диагностика

Для восстановления работоспособности рулевой рейки не всегда требуется её замена, часто проблему можно решить, проведя техническое обслуживание с заменой наконечников, чехла и втулок. Обслуживать рулевую своими силами новичкам не стоит. B конструкции этого механизма имеется множество пружинок и прессовочных шайб, и разобрать мехнизм, перебрать детали и правильно заменить их на новые сможет не каждый. Непрофессиональная установка этих деталей приведёт к некорректному функционированию механизма. То же самое касается, если требуется ослабить механизм или сделать его подтяжку. Также необходимо помнить, что выполнение работ по ремонту вполне может оказаться дороже замены, посему выбор порой очевиден.

Для автомобилей ВАЗ 2110 выпускаются разные по составу ремкомплекты рулевой рейки. Они также различаются по году выпуска и наличию усилителя.

Опытные автовладельцы восстанавливают рейки самостоятельно, но не всегда существует такая возможность

Поменять деталь необходимо в следующих случаях:

трещина в корпусе рейки или сорвана резьба крепления наконечников;
очень сильные стуки в рейке, увеличенный люфт рулевого механизма;
коррозия внутренних деталей рулевой рейки, вызванная разрывом резинового чехла;
рейка деформировалась после аварии.

В вышеперечисленных случаях восстанавливать снятую деталь не имеет смысла. Восстановление у профессиональных мастеров будет стоить немалых денег. Поэтому целесообразней будет менять рейку целиком, на что потребуется меньше времени и финансовых затрат. Намного проще будет приобрести в магазине новую и поставить её в сборе на место старой, обеспечив отличную работу рулевого механизма на несколько лет вперёд.

Установка новой

После проведения диагностики и ремонта рейки устанавливаем её на место:

Выставляем рейку в среднее положение. Для этого выкручиваем вал в любую сторону до упора и возвращаем его на 2,5 оборота. Лыска вала должна быть справа и располагается вертикально.
Аккуратно заводим механизм через арку и закрепляем его в обратной последовательности демонтажу. затянуть болты надо динамометрическим ключом.

Не следует при неисправности рулевого управления сразу звонить в СТО или покупать весь узел целиком. При наличии элементарных слесарных навыков можно починить и отрегулировать рулевую рейку в собственном гараже. При этом вы будете уверены в том, что не потратили лишних денег и работы выполнены качественно.

Никто не станет отрицать тот факт, что исправное рулевое управление в любом автомобиле гарантирует не только безопасность водителя и пассажиров, но и безаварийную эксплуатацию в принципе. Независимо от типа рулевого привода, будь то червячный рулевой механизм, зубчатая рейка с усилителем или без, все они требуют периодического обслуживания. ВАЗ-2114 и все Самары второго поколения получили довольно надёжный и простой в ремонте и регулировке рулевой механизм. Он не имеет гидравлического усилителя, тем проще его обслуживание и регулировка.

Зачем подтягивать рейку на ВАЗ-2114

Диагностика рулевой рейки и рулевого механизма

Перед тем как на ВАЗ-2114 подтянуть рулевую рейку, стоит рассмотреть предпосылки, которые подскажут, что пришло время заняться её ремонтом или подтяжкой.

В принципе, АвтоВАЗ гарантирует достаточно длительное время эксплуатации рулевого механизма, а именно десять лет. Однако надо понимать, что речь идёт об идеальных условиях эксплуатации. Это предполагает ровные асфальтовые дороги, постоянное наличие качественной смазки в картере рейки и щадящий стиль вождения.

В обычных условиях эксплуатации этот срок практически недостижим. Неважные дороги, неважное качество запчастей и зачастую жёсткий режим эксплуатации автомобиля приводят к тому, что механизм даёт о себе знать гораздо раньше.

Первые симптомы неисправности рулевого механизма на ВАЗ-2114

Первые симптомы неисправности рейки или необходимости подтяжки понятны:

На ВАЗ-2114 стук при проезде неровных участков дороги может возникнут из-за ослабшей гайки на болту, который сжимает хомут кардана

Последнее может рассматриваться, как вопиющий сигнал о неисправности и может привести к серьёзным неприятностям во время движения.

Полная разборка рулевой рейки и замена ремкомплекта

Во втором случае регулировка производится уже после замены ремкомплекта и полного ремонта механизма. Мы же постараемся обойтись малой кровью и просто отрегулировать зазор в зацеплении шестерня-зубчатая рейка, тем самым ликвидировав люфты и стуки.

Подтягиваем рейку ВАЗ-2114 своими руками

Чаще всего все работы по подтяжке рейки сводятся только к выбору люфта в зацеплении и регулировке люфта рулевого колеса. В том случае, если износ деталей механизма (втулки, сама зубчатая рейка, шестерня, сальники и пыльники) критический, без ремонта и установки ремкомплекта не обойтись. Тем не менее самый простой способ это проверить — подтяжка рейки прямо на автомобиле.

Для регулировки рейки понадобится специальный ключ, который вставляется в регулировочную гайку в корпусе рулевого механизма. Этот ключ можно сделать самому, однако он продаётся в любом магазине, стоит копейки, а иметь его в арсенале инструментов никогда не помешает. К тому же он существенно облегчит работу не только при регулировке, но и при разборке рейки при необходимости.

Регулируется рейка ВАЗ-2114 следующим образом:

Устанавливаем автомобиль на подъёмники или эстакаду

Проверяем люфт на рулевой рейке и рулевых тягах

Затягиваем регулировочную гайку специальным ключем

Видео о регулировке рулевой рейки

Выбрав люфт, не прячем инструмент, а делаем пробную поездку, в ходе которой оцениваем работу рулевого механизма. Если руль вращается свободно, а люфта нет, регулировку можно считать законченной. Если вращение руля слишком тугое, лучше регулировочную гайку немного ослабить, провернув на несколько градусов против часовой стрелки.

Тема находится в архиве. Это значит, что в нее нельзя ответить.

Авто ВАЗ-21102. Цитата из умной книги, перед установкой: "Установите рейку в среднее положение, которое определяется размером 87+-0,25 мм. от оси шестерни до торца рейки". Даже схема нарисована, только понятнее от этого не становится. ведь схема в разрезе. Как определить в каком месте торец находится , окошко вырезать и заглянуть?
Может кто подскажет более практичный способ вычислить точное положение рейки и установить в среднее положение?

Рулевая рейка – это элемент управления автомобилем, предназначенный для преобразования вращательного движения руля в поступательное движение рулевых тяг, которые, в свою очередь, осуществляют поворот колес.

Устройство рулевой рейки

На автомобиле ВАЗ 2114 установлена механическая рулевая рейка без усилителя. Крепится двумя хомутами и болтами, притягивающими корпус рейки к кузову автомобиля.

Рулевой механизм представляет собой зубчатую пару шестерня-рейка. Имеется регулировочный винт, предназначенный для нивелирования зазора при выработке вала.

Тяги присоединены непосредственно к рейке при помощи каленых болтов с мелкой резьбой. Вал-шестерня рулевого механизма вращается на двух подшипниках.

Первый – игольчатого типа. Служит в качестве нижней опорной точки и одновременно направляющей.

Второй – радиальный шариковый подшипник. Служит в качестве верхней опорной точки и фиксирует валик рулевого механизма в верхней горловине корпуса рулевой рейки. На выходном хвостовике имеются шлицы и проточка под клин. Здесь валик соединяется с рулевой колонкой.

В корпус рейки уложена пластиковая втулка. Является второй опорной точкой при перемещении рейки. Есть несколько уплотнительных, стопорных и защитных элементов.

Как определить неисправность рулевой рейки? Видео:

Первичная диагностика рулевой рейки

Как правило, для первичной диагностики не требуется снятие или разборка. Основные признаки неисправности рулевой рейки проявляются в движении автомобиля. Рассмотрим самые распространенные из них.

1. Стук при проезде неровностей. Стук в рулевой рейке проявляется в звонких или глухих металлических ударах с передней стороны автомобиля, которые слышны при наезде на неровности дороги.

Не всегда указывает на неисправность именно в рейке. Причин может быть множество. Например, шаровая опора, наконечник, ступичный подшипник, стойка и так далее. Многие другие узлы автомобиля могут издавать подобные звуки.

2. Увеличенный люфт руля. Часто является следствием выработки в рулевой рейке. Также этот симптом проявляется при выработке в наконечниках или шаровых опорах.

Реже этот признак может явиться дефектом в хвостовике валика рулевого механизма. Происходит это тогда, когда слизываются шлицы и разбивается посадочный паз под клин в соединении с рулевой колонкой.

Люфт рулевой рейки нужно устранять еще в зачаточном состоянии, так как затягивание сроков ремонта приведет к неисправимым дефектам и покупке нового узла в сборе.

3. Подклинивание рулевого колеса, ступенчатость во вращении. При появлении этих симптомов в 90% случаев причина будет в рулевой рейке.

Чаще всего возникает подобный дефект при повреждении пыльников и попадании внутрь корпуса воды и загрязнителей. Смазка частично вымывается, частично забивается пылью.

Это приводит к быстрому износу рулевого механизма, так как происходит трение деталей с недостаточным количеством и качеством смазки.

Также неправильная регулировка рулевой рейки влияет на характер вращения руля . Перетяжка регулировочного винта неизбежно скажется на плавности движения рулевого колеса, а также на усилии, которое необходимо к нему прилагать.

4. Неустойчивость автомобиля на скорости. Если в движении автомобиль ведет себя неустойчиво, особенно на волнистом дорожном покрытии или при наезде на неровность, одной из причин такого поведения авто на дороге может быть проблема в рулевой рейке. Как правило, сопровождается люфтам рулевого колеса.

Проверить рулевую рейку, можно также выставив колеса прямо и немного повращав руль влево-вправо для снятия напряжения в рулевом механизме. После этого нужно рукой попробовать потянуть за место крепления рулевых тяг к рейке вверх-вниз. Если чувствуется люфт, то это указывает на износ во втулке или другой части рейки.

Как снять рулевую рейку?

Для демонтажа понадобятся следующие инструменты:

рожковый или торцевой ключ на 22, 13, 10, 8;
отвертка плоская;
домкрат.

Демонтаж рулевой рейки можно произвести как снизу авто (с ямы или подъемника), так и сверху через капот. Как показала практика, сверху это делать ненамного сложнее. Рассмотрим вариант демонтажа без ямы или подъемника .

1. Подготовка. Ставим автомобиль на ровную площадку, затягиваем ручник. На всякий случай подкладываем под задник колеса противооткатные упоры.

Выворачиваем колеса максимально влево. Поднимаем на домкрате левую сторону автомобиля у переднего колеса. Снимаем колесо.

2. Теперь нужно отсоединить абсорбер. Чтобы снять его, необходимо сначала отсоединить фишку питания и шланги. После этого открутить винт удерживающего хомута ключом на 8 и извлечь адсорбер. Доступ к рейке получен.

3. Отсоединяем рулевые тяги. Они крепятся двумя болтами на 22. Для предотвращения самопроизвольного откручивания фиксируются пластиной. Чтобы снять стопор с болтов, плоской отверткой подгибаем усы пластины.

Отсоединяем тяги. Если не снимаются руками, то можно помочь отверткой.

4. Здесь не будет лишним осмотреть резиновые втулки тяг. При наличии трещин или овальной выработки во втулке тяги нужно заменить, так как именно они могут быть причиной люфта или стука.

5. Из салона автомобиля, под педальным узлом, находим место соединения колонки и валика рулевого механизма. Приподнимаем ковер. Ключом на 10 отвинчивается гаечка. Молотком через небольшую наставку из мягкого металла выбивается фиксирующий болт.

6. Далее нужно отвинтить гайки хомутов, крепящих рейку к кузову. Ключом на 13 отвинчиваются 4 гайки, по две с каждой стороны. Снимаются хомуты. Рейка отсоединяется от рулевой колонки.

Иногда шлицы закисают в пазах колонки и может понадобиться немалое усилие, чтобы валик вышел из шлицевого паза.

Рейка вынимается через просвет между правым или левым колесом и подкапотным пространством.

Ваз 2114, избавляемся от стука рулевой рейки. Видео:

Переборка рулевой рейки

1. При помощи бокорезов или любого другого подходящего инструмента перекусываются пластиковые хомуты по бокам защитного кожуха.

После этого кожух легко снимается. Осматриваем его на наличие повреждений. Наличие надрывов или трещин недопустимо, так как через них попадает вода и пыль внутрь реечного механизма.

2. Боковые защитные колпаки крепятся также пластиковыми хомутами. После перекусывания хомута колпаки легко стаскиваются. Проводится их визуальный осмотр на наличие повреждений.

3. Не будет лишним проверить рулевую рейку на износ в паре шестерня-река. Для этого рукой придерживаем рейку в месте крепления тяг и пробуем проворачивать валик механизма влево-вправо. Наличие люфта может означать износ или неправильную регулировку в этом узле.

4. Для дальнейшей работы понадобится специализированный ключ для автомобилей ВАЗ. Он обычно продается в варианте приспособления двойного назначения: с одной стороны – восьмигранник для регулировки рейки или выкручивания регулировочного винта, с другой – для натяжения ролика ГРМ.

Если регулировка рулевой рейки или ее разборка не проводилась, то провернуть регулировочный винт в первый раз достаточно сложно. В условиях завода-изготовителя после регулировки этот винт кернится.

5. После откручивания вынимаем уплотнительное и стопорное кольца, пружинку и упор. Упор – одна из двух точек опоры самой рейки в корпусе. Поэтому от его состояния напрямую зависит работоспособность всего механизма.

Рабочая поверхность должна быть гладкой, без задиров и прочих повреждений. Уплотнительное колечко также не должно иметь повреждений.

6. Чтобы дальше разобрать рулевую рейку, необходимо снять пыльник рулевого механизма. Он плотно посажен на корпусе, специальных креплений нет. Его так же осматриваем на наличие трещин или любых других повреждений.

7. Вынимаем стопорную шайбу. Отвинчиваем гайку подшипника. Для этого понадобится специальный восьмигранный ключ.

Затем вынимаем уплотнительное кольцо и шайбу.
Далее, нужно извлечь вал рулевого механизма. Он посажен не сильно плотно, поэтому хватает небольшого усилия.
Проверяется состояние шарикового подшипника.
Если подшипник изношен, его необходимо заменить. Он плотно посажен на вал.
Старый можно сбить при помощи наставки или аккуратными ударами молотком по наружной обойме.
Новый напрессовать через трубчатую наставку в тисках или на прессе.
Забивать новый подшипник не рекомендуется, так как это негативно отразится на его ресурсе.

8. Вынимаем опорный игольчатый подшипник. Для этого отверткой или шилом аккуратно приподнимаем его и вытаскиваем из своего посадочного места. Если он также имеет признаки износа, закладываем в паз новый подшипник.

9. Вынимаем саму рейку. После разборки рулевого механизма и демонтажа упора она легко выходит из корпуса. Здесь ее нужно очистить от остатков старой смазки и внимательно осмотреть.

Зубья не должны иметь сколов и других повреждений. На самом валу рейки не должно быть задиров и участков, где происходило трение металла по металлу. При наличии подобных дефектов необходима замена рулевой рейки.

Существуют варианты со шлифовкой вала, но далеко не все автосервисы берутся за это. И экономическая целесообразность этой процедуры сомнительна.

10. Демонтируется втулка. Для снятия нужно сначала сдвинуть ее с посадочного места. Подцепив ее плоской отверткой за край с одного из краев корпуса, нужно слегка надавить до отсоединения от посадочного паза.

После этого втулку можно аккуратно смять в корпусе и вытащить через отверстие для крепления тяг.

Втулка является одним из самых слабых мест в конструкции рулевой рейки. Пластиковый материал изнашивается интенсивнее металла, и появляются люфты.

11. Замена втулки рулевой рейки начинается с установки на новую втулку колец . После этого втулка просовывается через боковое отверстие в корпус до тех пор, пока не упирается в стопорный бортик.

Далее отверткой осторожно подворачивается втулка через отверстие для крепления тяг до установки в свое рабочее положение. Чаще всего рулевая рейка стучит именно по причине разбитой втулки.

12. После разборки все элементы промываются в растворителе или любом другом жидкостном составе для промывки замасленных деталей.

При использовании ремкомплекта лучше заменить все элементы, а не отдельные детали. Сборка производится в обратном порядке.

Смазка

Для автомобилей ВАЗ единственная смазка для рулевой рейки, которая рекомендуется заводом-изготовителем, – это ФИОЛ-1.

1. Смазка при сборке. Сначала смазывается рейка и внутренняя полость корпуса.

Затем наносится обильный слой на пластиковую втулку.
Закладывается смазочный материал в посадочное место для игольчатого подшипника.
Рейка устанавливается в корпус.
Смазывается вал-шестерня рулевого механизма.
Смазка обильно забивается в подшипник.
Смазывается упор.
Устанавливаются винты и стопоры.
Одевается кожух и пыльники.

2. Смазка без снятия рейки. После перекусывания пластиковых хомутов снимаются боковые защитные колпаки.

Именно через боковые отверстия в корпусе рейки производится закачка смазки. Процедуру эту рекомендуется проводить не реже, чем раз в 150 тысяч км пробега.

Для удобства и большей эффективности можно использовать шприц с насадкой из резинового шланга такого диаметра, чтобы можно было просунуть его между рейкой и корпусом. Шланг нужно проталкивать с той стороны, где крепятся болты тяг.

В этом месте на втулке имеется разрез, через который смазка пройдет в пространство за втулкой и смажется рулевой механизм.

Чем смазать рулевую рейку при отсутствии ФИОЛа:

Литол. Является самой подходящей смазкой на замену рекомендуемой. Обладает хорошими смазочными свойствами и долговечностью.
Солидол. Не рекомендуется ввиду его склонности к высыханию со временем и потерей смазочных свойств.
Графитовая смазка. По той же причине, что и солидол, не совсем подходит для смазки рейки.

Как подтянуть рулевую рейку?

Регулировка рулевой рейки на автомобиле ВАЗ2114 осуществляется при помощи регулировочного винта . Он расположен спереди на корпусе рейки в одной плоскости с рулевым механизмом.
Для регулировки понадобится специальный восьмигранный ключ . Подтяжку нужно производить осторожно, чтобы не пережать рейку и не заклинить механизм.
Проворачиваем ключом винт по 45-60 градусов. После каждой такой процедуры проверяем эффект короткой поездкой с большим количеством поворотов.
Продолжать до тех пор, пока не будет наблюдаться увеличение сопротивления рулевого колеса повороту . Сразу после этого нужно отпустить регулировочный винт в положение, которое было до последней проверки.
Подтяжка рулевой рейки считается удачно выполненной, если при минимальном люфте в рулевом механизме руль вращается свободно и после поворота самостоятельно возвращается в центральное положение.

Читайте также: