Скрипит шаровая ваз 2107
Лада 2107 Daddy’s machine › Бортжурнал › Скрип в подвеске.
Вечер провел в изучении роликов на ютубе о том как все это более правильно и быстро делать.
Утром поехал в гараж и занялся заменой.
Поначалу я думал, что виной трудному съему шайбы то, что я где-то когда-то стукнулся этим сайлентблоком и погнул рычаг, ну и шайбу соответственно. Забегая вперед скажу, что все четыре шайбы снимались со своих мест с жутким геморроем и применением газового ключа.
Процесс выпрессовки резинометаллических шарниров правого рычага я не запечатлел, сорри…
На замену были приготовлены вот такие запчасти
Установка заняла некоторое количество времени.
Задний сайлентблок сел на место без особых проблем. А вот с передним пришлось повозиться. Делал замену я не на яме, а перед гаражом. Беда в том, что поверхность перед гаражом слегка покатая и из-за этого машина немного уползла по склону, а подпертый рычаг остался на месте. В результате этого ось оси крепления и ось отверстия рычага разъехались. Открутил от рычага резинку стабилизатора и тогда уже смог поставить сайлентблок на место.
Да, немаловажный момент. В большинстве описаний процесса замены и в куче роликов говорится о том, что при смене задних сайлентблоков необходимо снимать рулевые тяги с редиктора и маятника. По факту это не так. Достаточно повернуть колеса в нужную сторону, при этом тяга опускается вниз и появляется беспрепятственный доступ для работы со съемником.
В итоге поменял сайлентблоки только на нижних рычагах. По-хорошему надо и верхние поменять, но время было ограничено, нужно было ехать по делам.
Вроде как через неделю в Омске планируются торжественные похороны запчастей, убитых омскими дорогами, так вот для этого мероприятия сложил эти шарниры в пакетик.
Поставив на место все четыре сайлентблока нижних рычагов, слегка подтянув их гайками, немного прокатился вдоль гаража туда-сюда, после чего заехал в гараж и уже там из смотровой ямы затянул все гайки.
Я думал на этом все? А вот и нет. Скрип остался!
Следующая пришедшая мысль, что скрипят резинки стабилизатора. Но ведь я откручивал одну из них, осматривал другие. там все хорошо.
Надо будет завтра посмотреть резинки амортизатора.
Если и после этого скрип останется, то тогда уже разбирать всю подвеску целиком и заглядывать везде и всюду.
Скрипит передняя подвеска на классике, помогите определить причину
Доброго времени суток всем. Значится ситуация такая — автомобиль ВАЗ 2104, после зимы начала скрипеть передняя подвеска, причем в основном при торможении. Ну в первую очередь поменял шаровые опоры, т.к. они были мертвые совсем, но скрип/скрежет не исчез, а даже наоборот, начал прогрессировать. Теперь она скрипит при торможении (очень громко) как-будто за что-то задевает при этом тянет руль, отбивает в педаль тормоза. Смотрели тормозные диски — все в порядке, меняли задние барабаны+цилиндры (совсем зад не тормозил). Ничего не помогает. Вчера один Кулибин сказал, что это “маятник” и что его на классике достаточно часто меняют (первый раз про такое слышу). Трапеция в порядке, замены не требует. Обращался в 6 разных СТО и все говорят совершенно не внятно и разное. С двумя мастерами проехались, причины назвали разные ( 1)тормозные диски; 2) рулевой редуктор).
В общем, если кто может что сказать по этой теме, пожалуйста, прошу, с удовольствием выслушаю.
резинки все посмотри может рассохлись,у самого после зимы скрип был поменял шаровые и всё пропало
Как много симптомов. Если тянет руль, значит что то с передними тормозами (суппорта, диски. может что то в системе забилось), либо тупо спущено колесо))). Если отбивает в педаль тормоза, то тоже, скорее всего, с передними тормозами — поведенные диски. но ты говоришь, что их посмотрели. От редуктора появляется люфт. а вот чтоб машину вело при торможении и в тормоз отбивало — ни разу не слышал. Шаровые может и могут скрипеть. но опять же с педалью тормоза никак не связаны, маятник — аналогично. Так что раз в педаль отбивает — ищи проблему в тормозах, где то она должна быть.
Очень много может быть причин. Просто скрипы в подвеске — скорее всего сайлент-блоки. Но это не твой, судя по написанному, случай. Проверь ступичные подшипники, проверь — не ослабли ли болты, крепящие суппотры тормознве передние. Посмотри сами диски — отбивание может быть изза того, что диски повело.
Маятник у тебя на втулках или на подшипниках? Если на подшипниках — проверь осевой люфт (снизу монтировкой потереби длинную тягу трапеции и смотри как ведёт себя вал маятника). Если на втулках — попробуй подтянуть слегка. В рулевой — проверь, во первых, что там внутри плещется. Масло, или ржаво-водянистая эмульсия. Ну и регулировку проверь тоже.
Проверь защитные кожухи тормозных дисков — не погнуты ли они так сильно, что при каких то условиях задевают сам диск. По возможности отогни их как можно дальше от диска (без фанатизма конечно ).
А подщиники ступичные тщятельно проверь. Даже, если не затруднишься, посоветовал бы снять ступицу и визуально проверить внутренний подшиник. Заодно смазку там поменяешь. У меня недавно была такая беда. Развалился внутренний пошипник, и тоже при торможении в педаль тодавало, т.к. диск тормозной начинал гулять.
В любом случае отпишись, если найдёшь причину. Интересно прям
Огромное спасибо за советы, полез под машину))
Кстати, ТРОЛЛЬ, про ступицу напомнил, у меня из переднего левого колеса масло одно время лезло, наверно таки подшипник закончился.
Отпишусь неприменно!)) Еще раз спасибо!
“Тянет руль” — плохо тормозит та сторона, от которой тянет.
Скрипеть легко могут пружины. Помой подвесочку от песка со снятыми колёсами.
Ступичные подшипники не скрипят, они свисият или рокочут (но это уже не при торможении и это уже клиника).
Рулевой редуктор и маятник начнут давать в руль при вывернутом руле и игре подвески, а не в педаль тормоза (в руль даёт вообще любой люфт в рулевом, штатный люфт редуктора 3-5 градусов обычно различим с люфтами маятника, кулаков и трапеции)
Вообще, скрежет передних тормозов обычно говорит о том, что накладки стёрлись до металла (ну, это тоже клиника), а рывки при торможении — о неравномерном износе или трещинах в дисках, о том, что закис один из барабанов и реже — о внутреннем подшипнике ступицы (но его будет слышно просто на ходу).
Если винить подвеску — надо больше данных (торможение, разгон, ямы левой стороной, правой стороной, поворот).
Kuder, во время движения все отлично, хотя когда по дворам тащусь потихоньку, то поскрипывание слышно все же. Меня больше смущает ритмичность скрежета — когда жмешь на тормоз начинает скрипеть, как будто задевает за что-то и вместе с понижением скорости частота “ширканий” уменьшается + к этому все же что-то скрипит. Когда машину на месте качаешь ничего не слышно. Теперь кажется из-за этого еще и подвесной подшипник отбивать начал — сначала на 2-х тыщас оборотов на второй передаче, а теперь и на третьей стал вибрировать, но не это быстро пропадает, как только наберу оборотов. Видимо пора лезть и менять всю ходовую спереди. Уже месяца два мучаюсь с этим всем.
У знакомого была подобная проблема, всё решилось заменой ступичных подшипников.
Был скрип при незатянутом сайлент-блоки. Затянул, стало норм.
Вот прошло пару месяцев и наконец я нашел, что же таки там скрипело. Как оказалось, это вовсе не подвеска, а левый лонжерон лопнул и корпус скрипит, на кочках и когда тормозишь. Надо варить. Всем еще раз спасибо за советы.
Вот ведь как оно бывает. Успехов в сварке
Спасибо.
Зато почти всю подвеску освежил =)
Зачастую при эксплуатации транспортного средства появляются симптомы неисправности, которые серьезно не влияют на комфорт при движении, но раздражают своим наличием. Одним из таких симптомов является скрежет в переднем колесе при движении автомобиля. Рассмотрим основные причины, которые могут привести к подобному явлению, и методы их устранения.
Так ли страшен скрип?
Водители, считающие возникновение сторонних шумов в области подвески предвестниками серьезной неисправности, в большинстве случаев, оказываются правыми. Реально, при условии выполнения правильной регулировки узла, посторонние звуки не должны появляться вообще. Заметим, что источником скрипа может быть любой элемент ходовой части, особенно, это явление, возникает за счет трения деталей в местах их соприкосновения. Зачастую подобные проблемы встречаются на автомобилях с солидным пробегом. Однако в узлах и агрегатах нового транспортного средства также могут возникать различного рода шумы, которые являются следствием как неправильной эксплуатации или нарушения регулировки, так и серьезной поломки.
Какие неисправности могут быть у подвески?
Передней подвеске, в отличие от двигателя, повезло больше, так как легче провести ремонт в условиях домашнего гаража, да и конструктивная схема подвески открытая. Для этого нужна эстакада или обычная смотровая яма.
Конструкция задней подвески
Задняя подвеска – зависимая, с винтовыми цилиндрическими пружинами и гидравлическими амортизаторами.
Балка заднего моста соединена с кузовом четырьмя продольными (реактивными) и одной поперечной штангами через резинометаллические шарниры одинаковой конструкции (сайлент- блоки).
Пружины опираются нижними концами через пластмассовые прокладки на чашки, приваренные к балке заднего моста, а верхними концами – через резиновые виброизолирующие прокладки на чашки кузова.
К чашкам кузова приварены опорные стойки буферов хода сжатия, ограничивающих ход балки.
Дополнительный буфер сжатия установлен на кронштейне над картером редуктора.
Амортизаторы крепятся верхними проушинами к шпилькам на кронштейнах кузова, а нижними – к кронштейнам на балке заднего моста.
В проушины амортизаторов вставлены разборные резинометаллические шарниры.
1 Как определить неисправность тормозных колодок?
Чтобы убедиться, что причина скрежета кроется именно в тормозных колодках, необходимо сделать следующее:
- Снять переднее колесо, от которого исходят посторонние звуки.
- Визуально осмотреть состояние тормозного диска. Наличие на нем круговых борозд свидетельствует о чрезмерном износе тормозных колодок (они прижимаются к диску металлической основой, а не тормозным слоем, ввиду его отсутствия).
- Ослабить болты тормозного суппорта и извлечь колодки. Оценить их состояние и степень износа. В случае если толщина тормозного слоя меньше 4 мм, или он вообще местами отсутствует, необходима обязательная замена.
- Если борозды на тормозном диске достаточно глубокие, его необходимо отшлифовать в автомастерской или заменить на новый.
После ремонта диска и замены колодок нужно поставить снятые детали на места и попробовать проехать на машине. Как правило, скрежет пропадает, и можно дальше эксплуатировать автомобиль в штатном режиме.
.jpg)
Тормозные колодки меняются строго попарно, то есть одновременно с обеих сторон оси автомобиля!
Что можно определить при осмотре подвески?
Скрип шаровой опоры, его последствия и способы ликвидации
Всем привет, у меня на классике ВАЗ-2106 начала скрипеть шаровая опора, подумываю над тем, чтобы смазать ее, подскажите, чем чреват скрип и как лучше смазать? (Валентин)
Добрый день, Валентин. Как правило, возникновение скрипа связано с недостатком нужного количества смазки, в частности – под пыльником, непосредственно в самом шаровом соединении. Недостаток смазки, в свою очередь, может стать причиной повреждения пыльника. В отечественных классических автомобилях установлено две шаровые – верхняя и нижняя – но только последняя подлежит обслуживанию и оснащена специальным штуцером, посредством которого заливается смазочный материал.
Срок службы этого узла зависит от многих факторов, он варьируется от 15 до 130 тысяч км пробега. Значительно уменьшить ресурс может даже маленькая трещина, образовавшаяся на пыльнике. В результате через трещину будет попадать грязь и влага в шарнир, поэтому всегда следует диагностировать узел на предмет наличия механических повреждений.
Признаки поломки шаровой:
Как смазать опору своими руками?
Этот процесс оптимальней всего осуществлять на эстакаде или яме, установив транспортное средство так, чтобы переднее колесо было установлено на краю ямы. Сделав это, вы сможете освободить место для шприца, которым вы и будете заливать смазку.
Для того, чтобы качественно смазать необходимую конструкцию, следует поставить переднюю часть транспортного средства на домкрат, а под балку нужно будет установить упор. Далее, под нижний рычаг надо установить подставки, после чего домкрат опускается. Сделав это, вы сможете разгрузить переднюю подвеску своего автомобиля.
Проверяем амортизатор
Проверить работоспособность амортизатора можно простым способом. Для этого нужно хорошо надавить сверху на крыло авто, чтобы амортизатор сжался, а потом отпустить. Амортизатор должен сразу же вернуться в исходное положение и больше не совершать никаких колебательных движений.
При обнаружении неисправности или сильного износа частей производится ремонт подвески. Поскольку большинство деталей подвески не ремонтируются, то их просто заменяют.
Чтобы сделать ремонт потребуется всего лишь набор ключей и головок, домкрат и, в некоторых случаях, съемники.
Читайте также: