Скрип при трогании с места приора

Обновлено: 21.04.2025

Много тут читал про колодки, их замену, замену тормозных дисков, про оригинал и не оригинал.

Знаю теперь, что стоят у японцев скрипуны специальные и пластины.

Но у меня вопрос в другом.
Даже на новой машине (когда она была новой совсем, сейчас пробег 48 000 км) был дикий скрип при трогании с места (при отпускании педали тормоза) это на холодной машине. После езды 20 минут - это проходило. Иначе я кончился бы в пробке.

Ясно, что это связано с тормозами.
Авто принадлежал не мне на тот момент. маме моей. И в Рольфе ей навешали лапши, что это нормально, это болезнь всех аутлендеров, бла, бла, бла.

Убедили ее тем, что дали проехаться на тестдрайвовском ауте, и вроде, там был похожий звук.

Пожалуйста, подскажите, кто сталкивался.
Как решить эту проблему.

П.С. Еще забыл добавить, что когда я сказал ей, что нужно быть настойчивее, ей таки проточили в Рольфе по гарантии тормозные диски.
Но проблема никуда не делась. И все мы теперь (кто на форуме) знаем, как они там протачивают их, даже не снимая.

Проблему можно попробывать решить смазкой (специальная смазка для супортов) помазать места соприкосновения колодок с супортом и скобой, обычно помогает.А колодки хоть раз меняли?Вообще этот скрип появляется когда тормоз отпустил ,но колодки не отошли от диска и диск тормозной провернулся вот и поганый звук кстати проблема многих машин

как вариант, если редко пользуешься машиной, то возможно диски ржавеют
по ходу движения слой ржавчины колодками снимается

Я очень много пользуюсь машиной, такая же фигня, попросил ОД устранить проблему, смазали направляющие колодки, скрип прошел, пробег кстати тоже был после ТО 45000, через каких то 5000 тысяч стал замечать снова подскрипывание, не заметил как, (много гоняю по трассе, могу легко и 2000-3000 за неделю накатать) забили тормоза, перегрел диск, тот на котором направляющие мне ОД лечил. Я к Од там мне сказали, что оказывается дело было в суппорте, его перекосило из-за маленьких уже колодок, отремонтировали его проточили диски, поменяли колодки, за все содрали с меня больше 7 тысяч рублей, неделя эйфории, типа тормоза нормальные, а потом колодки притерлись и снова биение, проточили оказывается убого. И пытался был бдительным, но с помощью ОД диск убил, не на ТО 45000 они не обращали на это внимания, т.к я польцем не ткнул, не после, когда уже приехал с проблемой, мне смазывали направляющие, и проточка их как мертвому припарки. То 75000 проходил в литве, мне там чуть ли не навязчиво предлагали диски еще раз проточить, только бесплатно, по гарантии, я отказался т.к уже были куплены диски и на следующий день я их в латвии поставил, счас все ОК. Всем советую, если есть такие скрипы, машина гарантийная, вы много ездите по трассе, пинать ОД чтоб все чинил, лечил, смазывал, пока не угрохаете диски перегрев их на скорости. К сожалению отсутствие времени не позволяет мне воевать с ОД, по этому для себя я решил в России больше ТО не делать, по деньгам дороже в полтора-два раза, по нервам еще больше дороже.

2 Aleksandr aut
Колодки теоретически меняли на ТО 30 000 км.
Но меняли маме, потому (она блондинка) возможно, только на бумаге.
Сейчас они - под ноль стертые, но помню точно, скрип был и на совсем новой машине (еще до 15 000 км пробега)

Согласен, но у меня на Аккорде 2007 г.в. нет этого скрипа даже с ржавыми дисками, когда он неделю стоит осенью на улице. А тут машина постоит ночь и уже такое (скрип) при этом и нет намека на дождь, мокрую дорогу и.т.д.

Спасибо! я давно понял, что в Рольф - больше ни ногой!
Особенно когда гарантия кончилась. Буду только судиться с ними по поводу рейлингов, которые пошли пятнами (коррозия) еще на гарантийной машине (есть моя претензия и их отказ официальный еще в этот период) Для справки каждый рейлинг стоит 32 000 р.

В этой теме, я пытаюсь понять, что нужно заменить и как это сделать как можно бюджетнее. Решил, что нужно менять колодки и диски по кругу на не оригинал. Потому, что кто-то писал, что чуть ли не в 10 000 р. ему это обошлось и этот человек остался доволен.

Тоже заметил скрип, при стоянке на морозе, при начале движения, причем сначала сдаю назад, потом переключаюсь на движение вперед, нажимаю газ, и появляется скрип, не могу понять откуда, такое ощущение что это гдето в раздатке, т.к. скользко и подключается полный привод. Дальше скрип при движении не проявляется. Колодки правда не разу не менял, они почти полностью износились. Пробегу 18 000км. При более теплых температурах выше -10 например скрипа нет. Чтобы это могло быть?

Powered by vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot

Не могу понять что такое, когда трогаюсь щелчок, при торможение тот же щелчок. Люди помогите кто знает что за фигня, пробег 11000 км.

такой же щелчок и у меня,когда трогаюсь.мне сказали что это колодки,но мне что то слабо в это верится.

на приорах есть болезнь это шайбы ступиц, их переворачивают, обратно ставят, проходит не надолго, но они при троганьи

а у меня стук при поворотах.((((на месте когда стою влево вправо кручу и щелчки.в наконечниках зазора нет похоже рейка что можно сделать с ней машина то прошла 60000. на новую денег жалко и не факт что хорошую купишь

Андрей Волков,у меня была проблема такая:на 1 передачи разгоняешься отпускаешь педаль газа и появляется челчок даешь газу челщек,в сервис заехал обьяснил спросил,мне сказали что это болезнь переднеприводных росавто,какие то там сателиты чтоль,сказали стук в пределах нормы можно еще ездить,а так ремонт строит 3000 рублей,1500 снять каробку, и плюс запчасти 1500.была еще одна проблема такие же симптомы,решил посмотреть тяги ,и заметил что стойка стабилизатора отломилась,заменил обе,стоит комплект около 200 рублей.

Основные причины скрежета в передних колесах при движении и торможении

• Износ или загрязнение тормозных колодок.

Значительный износ тормозных колодок или их загрязнение сопровождается, как правило, сильным скрежетом, скрипом и визгом переднего правого и левого колес при торможении. Если новые колодки имеют неровную поверхность, то эти звуки могут сохраняться. Но в основном скрежет – это все же следствие изношенности колодок. Последние являются расходным материалом и состоят из металлической основы и фрикционной накладки. Во время езды на автомобиле фрикцион колодок постепенно стирается, о диск трется уже основа, что и вызывает сильный металлический скрежет в переднем колесе при движении.

Бывает, что при большом износе колодок рабочие цилиндры суппорта выдавливаются и заклинивают. Это в свою очередь может привести к быстрому изнашиванию тормозных дисков и дальнейшему их срезанию. Ввиду этого рекомендуется своевременно производить замену колодок, причем менять их необходимо сразу на всех колесах. При этом стоит обратить внимание и на другие части тормозного механизма, особенно при неравномерном износе колодок.

При покупке тормозных колодок желательно приобретать те, что разработаны специально для данной модели автомобиля. Покупая неоригинальные запчасти, необходимо убедиться в возможности их применения на вашем авто. Также сильный металлический скрежет в правом и левом колесах автомобиля может появиться при некорректной установке колодок.

В силу разных причин колодки разрушаются, обычно это происходит из-за их низкого качества. Накладки при этом часто крошатся, и частицы материала царапают диск. В этом случае при ремонте поверхность последнего шлифуется. Поэтому рекомендуется покупать запчасти только в проверенных магазинах и спрашивать сертификат на продукцию. Бывает, что скрежет возникает из-за того, что колодки пригорели, в таком случае необходимо снять с них нагар мелкой наждачной бумагой.

Износ суппорта, как правило, является причиной писка и скрежета передних тормозов. Обычно эта проблема возникает вследствие неисправности рабочего цилиндра – его просто заклинивает при разгерметизации. Колодка при этом постоянно прижимается к диску, чем вызывает сильный скрежет. В данном случае следует проверить пыльники и манжеты. Если есть хоть малейшее подозрение на неисправность, следует поставить цилиндр суппорта. Порванный пыльник можно заменить быстро и без особых проблем. После проведения ремонтных работ важно обязательно прокачать тормозную систему для удаления воздуха.

Еще одна проблема, часто возникающая с суппортами, – зажим колодок. Это может возникать из-за попадания в деталь грязи. Для ремонта необходимо разобрать соответствующий узел, при этом с помощью ломика колодки отжимаются в исходное положение, помощник выжимает тормоза, затем действие повторяется снова.

Рекомендуем

Перед ремонтом рекомендуется обработать суппорт специальным аэрозолем для ухода за этим механизмом. Если цилиндр не возвращается в исходное положение, нужно ослабить клапан прокачки тормозов, что должно облегчить задачу. Не стоит забывать про добавление необходимой тормозной жидкости в систему.

Также могут возникать различные поломки направляющих, чаще всего причиной неисправности является коррозия. Необходимо обрабатывать их средством для удаления ржавчины. Тут отлично подойдет WD-40.

Бывает, что проблема возникает из-за погнутых штифтов направляющих. В этом случае скрежет появляется после попадания колес в яму. Обычно штифты деформируются после сильного удара по колесу, после чего они уже не могут работать, поэтому их необходимо заменить.

При неисправном рулевом механизме возможен сильный металлический скрежет при торможении в передней части автомобиля. Скорее всего, проблема в шаровых опорах. При сильной их изношенности и постоянной работе тормозов на шаровые опоры действует серьезная нагрузка, и как результат – стук и скрежет в местах правого и левого колес автомобиля. Поэтому при появлении этих симптомов необходимо сразу проверить состояние шаровых опор.

При движении по плохой дороге колеса часто задевают подкрылки. Это говорит о неисправности подвески, амортизаторов и износе сайлентблоков. У авто с передним приводом металлический скрежет впереди может возникнуть при износе подшипника ступицы переднего колеса либо ШРУСа. Решение проблемы – в замене неисправных и изношенных деталей.

Защитой тормозного диска от грязи и прочих предметов является металлический кожух толщиной 0,3 мм. Иногда под нагрузкой кожух деформируется и может касаться тормозного суппорта или диска, из-за чего иногда появляется скрежет. Обычно это происходит при езде по гравийному покрытию или бездорожью.

В данной ситуации надо снять колесо, проверить защитный кожух и при обнаружении его деформации распрямить при помощи подходящего инструмента. Сделать это достаточно легко любому автолюбителю.

Также между кожухом и диском может попасть постороннее тело, камень, проволока, гравий и т. п. с соответствующим появлением скрипа и скрежета. Для прочистки засора сначала можно попробовать движение авто вперед-назад, выкручивая руль вправо-влево. Данное действие лучше повторить несколько раз. Обычно это помогает, и скрежет колеса пропадает. В противном случае колесо снимается, и засор устраняется вручную.

У многих автолюбителей в моде установка колесных дисков большего диаметра, чем предусмотрено конструкцией авто. Делается это для увеличения дорожного просвета и просто исходя из тенденций моды. Но в процессе движения шины большего диаметра часто задевают защитные подкрылки, это происходит, как правило, на поворотах и неровной дороге, что также приводит к появлению сильного скрежета в передних колесах.

Для диагностирования данной проблемы следует осмотреть подкрылки в колесной арке. Если на них присутствуют потертости, то с большой долей вероятности можно утверждать, что причина скрежета именно в трении шин о подкрылки автомобиля. Для исправления ситуации необходимо установить диски и шины родного размера.

Почему появляется скрежет в районе переднего колеса при повороте

Сильный скрежет в передних колесах при повороте руля может говорить о серьезной поломке рулевого оборудования, которое грозит большими финансовыми затратами. Изучим более детально этот вопрос.

Если отчетливо слышен булькающий звук при повороте – проблема, скорее всего, в наконечниках рулевых тяг. Не оставляйте без внимания эту поломку. Износ наконечников рулевых тяг с большой долей вероятности говорит о выходе из строя всей рулевой системы управления автомобилем. В этом случае в целях вашей безопасности движение автомобиля возможно только на эвакуаторе. Ремонт потребует определенных денежных расходов, т. к. наконечники меняются сразу в паре, а после их замены необходимо делать развал-схождение.

Посторонний звук часто можно услышать из-за сломанного амортизатора. Обычно неприятность возникает после проезда автомобилем глубоких ям, когда данное устройство сильно сжимается и пружина приходит в неисправное состояние.

Заменить пружину амортизатора автолюбитель при желании может самостоятельно. Необходимо помнить, что при этом необходимо поменять и подшипник, который достаточно сильно изнашивается при длительной эксплуатации, и если не поставить новый, то очень скоро и он выйдет из строя.

Просто сварить пружину нельзя, т. к. она опять быстро сломается ввиду изменения физико-химических свойств металла, что приведет к еще большим затратам. Необходимо устанавливать только новую пружину.

Часто сломанная пружина амортизатора никак себя не проявляет, при этом основная нагрузка ложится на стойку, которая вскоре и ломается от запредельной нагрузки. Такая ситуация – достаточно серьезный форс-мажор для водителя ввиду того, что ремонт стойки является очень трудоемким мероприятием.

К тому же ремонтные работы потребуют достаточно больших финансовых затрат. Сразу посчитайте стоимость двух комплектов новой стойки и амортизатора, так как это оборудование устанавливается попарно. Поэтому рекомендуется постоянно проверять амортизаторы, не дожидаясь момента, когда сломается стойка.

Рекомендуем

В случае возникновения периодического стука и скрежета в переднем колесе при езде автомобиля следует определить причину этого, так как подобная проблема может возникать при трении и ударах металлических и пластиковых поверхностей конструкций автомобиля. При наличии скрипящих звуков необходима срочная остановка авто и его осмотр. С большой долей вероятности причина в загнутом подкрылке.

Локер (подкрылок) – это деталь, защищающая подкрыльное пространство от пыли, грязи, влаги и коррозии. Материал, из которого его делают, – металл или пластик, именно последний часто лопается и дает загиб. Такой вид скрежета хоть и неприятен, но не является серьезной поломкой.

Некоторые автолюбители крепят подкрылки напрямую к переднему бамперу, что увеличивает вероятность его повреждения при крутом повороте. При ремонте подкрылков необходимо отсоединить бампер и демонтировать их. Далее устанавливаются новые изделия вместо поврежденных. Во избежание поломок в дальнейшем бампер должен крепиться правильно, согласно инструкции.

Иногда во время езды возникает сильный гул и вибрация автомобиля, что может свидетельствовать об износе подшипника колеса. Если это действительно так, то он уже мог повредить смежные механизмы.

Ремонт и замена подшипника – достаточно трудоемкий процесс. Основная трудность при проведении ремонтных работ – вынуть подшипник из ступицы. Зачастую авто при такой поломке можно перевезти только на эвакуаторе.

Практически во всех случаях ШРУС выходит из строя по причине износа пыльника, который предохраняет металл конструкции от пыли, грязи и влаги, поэтому необходимо постоянно следить за его состоянием. Профилактику пыльника надо проводить раз в месяц, иначе он выйдет из строя и ШРУС сломается за несколько дней.

Стук, скрежет и другие посторонние звуки в переднем колесе, когда проблема не так серьезна

Если во время езды на автомобиле вы слышите посторонние звуки и скрежет, но ни одна из перечисленных ранее причин не подходит под описание, можно предположить несколько неисправностей:

Писал данную тему еще в старом своем блоге, но решил и здесь осветить эту проблему еще раз. Вот что произошло с моей Ладой Калиной спустя всего 7000 км после покупки. В момент трогания стали появляться странные щелчки в районе переднего правого колеса, то же самое происходило и при торможении.

Так как Калина моя еще совсем новая была, то грешить на шрусы я не мог, тем более, что ездил все время аккуратно вряд ли бы они вышли из строя за такой небольшой промежуток времени. Почитал на эту тему много форумов, и наткнулся на одну довольно интересную версию: щелчки при трогании или торможении могут возникать из-за не затянутой ступичной гайки.

Сначала даже не мог предположить, что проблема именно в гайках. Взял ключ, снял пластмассовые колпачки со ступицы и решил попробовать подтянуть, но к моему удивлению она не сдвинулась даже на миллиметр. Большого ключа у меня не было, поэтому решил отправится в автосервис и там попросить помощи.

Нашли мы с ним нужную головку, вороток, и сверху воротка одели еще метровую трубу. Навалившись можно сказать всем весом на эту трубу, гайка всего несколько миллиметров сдвинулась и как оказалось — этого было вполне достаточно, чтобы эти щелчки прекратились. После данного мероприятия прокатился во всех режимах: резко трогался, также тормозил, но никаких посторонних звуков больше не доносилось. Моя Лада Калина теперь опять шелестит. Так что всем владельцам могу дать совет, если возникнет подобная проблема, то лучше сразу пробуйте затянуть эту гайку ступичного подшипника, а обращаться в сервис нужно только в самых крайних случаях.

Cтук при трогании с места: причины и решение проблемы

Диагностика автомобиля самостоятельно не всегда дает хорошие результаты. Зачастую сложную неполадку найти просто невозможно, не воспользовавшись услугами СТО. Но бывают ситуации, когда времени или возможности поехать на сервис просто нет, а причину неполадку необходимо найти. Это поможет убедиться, что на машине можно ехать дальше, это не грозит снижением уровня безопасности поездки. Стук при трогании с места может быть как простейшей проблемой, решающейся самостоятельно, так и серьезной неполадкой с массой неприятных последствий. Среди основных причин такого стука выделяют шрусы, коробку передач, отпущенные крепления колес и опоры двигателя. Но это далеко не полный перечень возможных проблем со стуком в районе моторного отсека.

Порой случается так, что определить стук невозможно из салона. Приходится загонять автомобиль на яму или эстакаду и исследовать все детали в нижней части подкапотного пространства. Дополнительная диагностика ходовой части не помешает в выявлении проблемы. В первую очередь следует проверить всевозможные крепления. К примеру, отпущенное крепление генератора запросто может вызывать стук при трогании или переключении передач. Серьезной проблемой станут болты колеса, затянутые не до конца. В таком случае можно разбить всю ходовую часть и потерять колесо прямо во время движения.

Крепления и болты — смотрим на многие моменты регулярно

Проверять затяжку болтов колеса нужно регулярно, ведь неправильно затянутые болты могут стать причиной массы проблем. Но это не единственная причина возможного стука при трогании с места. Если стук порой сопровождает переключения передач, а также резкие остановки и набор скорости, следует проверить крепление всех деталей подкапотного пространства, включая двигатель. Проблемы могут скрываться в достаточно неожиданных местах:

1. генератор при нарушении крепления начинает болтаться и стучать об окружающий металл, при этом он не дает заряд;
2. стартер и втягивающее реле могут дребезжать при плохо затянутых болтах крепления;
3. сам двигатель при лопнувшей или вышедшей из строя подушке крепления может шататься и стучать;
4. защита картера нередко вызывает стуки и трески, если оторвано одно из креплений этого узла;
5. аккумулятор без крепления может запросто шататься в свободном пространстве, выдавая стук при резком старте;
6. крепление колес — это классика при таких проявлениях неполадки, их нужно проверять постоянно.

Можно продолжать этот список бесконечно. Любая деталь может в процессе эксплуатации послабить крепление и болтаться, вызывая различные неприятности в виде стуков и треском при трогании. Но решить эту проблему зачастую проще простого. Достаточно проверить крепления всех перечисленных механизмов и узлов и вернуть все на нужные позиции. Сложнее всего восстановить подушки двигателя, но и эта поломка не будет стоить вам больших денег в ремонте.

Коробка передач — механика и автомат

Стуки и скрежет могут возникнуть в любом типе коробки передач. Механический тип КПП часто постукивает при взаимодействии сцепления и самой коробки. Когда диски изношены, контакт происходит достаточно жесткий. Также стук может присутствовать, если главная пара коробки передач лишена одного или нескольких зубьев. В автоматической КПП все порядком сложнее. Если на автомате возник стук или постоянный гул при трогании, придется выполнить следующие непростые процессы:

1. демонтировать и разобрать коробку передач на СТО, только с помощью профессионалов можно решить задачу;
2. определить неисправные модули (зачастую виновниками стуков будут сателлиты коробки передач);
3. найти необходимые оригинальные запчасти для ремонта АКПП и восстановления былых возможностей;
4. установить все найденные детали профессионально с соблюдением заводских требований к креплениям;
5. протестировать работу коробки и окончательно собрать силовой агрегат в былое состояние;
6. провести испытания и убедиться в том, что стуки из коробки передач больше не будут раздражать владельца.

Вот такой непростой и зачастую дорогостоящий процесс придется провести при ремонте автоматической коробки передач. Но и механика в этом случае не даст расслабиться. Демонтаж коробки, покупка главной пары и, возможно, шестерен и вилок других передач, а также оплата за процесс ремонта — все это станет причиной чрезмерных расходов в процессе выполнения ремонтных работ. Но без этой процедуры коробка не сможет нормально функционировать.

Шрусы и прочие элементы ходовой части

Поворотный кулак, шрус и даже рулевые тяги могут стать причиной стука при трогании. Если стук и прочие проблемы присутствуют только при начале поездки с вывернутым рулем, стоит искать проблемы в рулевом управлении. Если же стук не пропадает и при полностью ровных колесах, виновником будут элементы ходовой части. Рулевые тяги и наконечники часто ведут себя не слишком понятно, потому их приходится тестировать регулярно на ТО. Проверить эти моменты можно самостоятельно:

1. выверните руль полностью в одну сторону, найдите рулевую тягу и потрясите ее рукой — не должно быть никаких люфтов;
2. сделайте то самое с другой стороны для тестирования противоположной тяги рулевого управления;
3. интенсивно покрутите рулем при заглушенном двигателе в пределах люфта, послушайте наличие звуков под капотом;
4. при снятом колесе на домкрате или на яме осмотрите все пыльники и крепления элементов ходовой части;
5. при наличии разрывов резинок не стоит менять сами пыльнкии, заезжайте на СТО и диагностируйте элемент ходовой.

Зачастую с помощью таких простых методов диагностики вы сможете без проблем найти необходимые решения ваших задач и отыскать причину стуков и прочих неприятностей в машине. Для этого достаточно внимательно осмотреть ходовую часть. Кстати, делать это следует не реже одного раза в шесть месяцев. Желательно выполнять самостоятельную диагностику осенью перед зимним периодом и весной перед или после смены резины на сезонную.

Нестандартные случаи стуков при трогании с места

Далеко не все случаи подходят под описанные нами варианты неполадок. Часто встречаются стуки, которые никак не относятся к ходовой, креплениям различных элементов или к коробке передач. Возможно, какой-нибудь трос или датчик отпал из нужного места крепления и при старте движения просто стучит об окружающие его элементы. То самое может быть в случае попадания постороннего элемента с дороги в узкое ущелье между агрегатами в вашей машине. Выявить их сложнее всего:

1. сначала происходит полное обследование машины в поиске стандартных ситуаций, вызывающих стуки;
2. затем выполняют максимально точное определение места, из которого доносится стук при движении;
3. определяют все ситуации, когда этот стук появляется или пропадает, его постоянство или временные характеристики;
4. исследуют участок, который определили в качестве локализации конкретного стука;
5. при поиске в данном участке часто находят аномальную проблему и устраняют ее;
6. зачастую такие необычные задачи оказываются недорогими в ремонте.

Тем не менее, иногда причину стука найти не удается. В таком случае придется ездить до той поры, пока этот стук не найдет выхода и не покажет себя сам. А каждому автомобилисту известно, что хороший стук всегда себя покажет и не останется надолго в неизмененном состоянии. Потому и диагностику более подробную в данном случае стоит проводить, когда стук усилиться, будет более ясна его локализация и причина, а также последствия на управлении.

Мы настоятельно не рекомендуем поступать так, как сделали герои следующего видео с порванными подушками двигателя на ВАЗе:

Подводим итоги

Хорошая эксплуатация автомобиля возможна только без неприятных звуковых эффектов. Иначе владелец автомобиля будет всегда прислушиваться к неприятным звукам и искать проблему. Лучше потратить определенное количество времени и сразу найти неполадку, исправив ее, чем постоянно прислушиваться в поездке и стараться отыскать внятные причины и объяснения аномалии. Если в вашей машине появился определенный стук или другие неприятные звуки, проведите самостоятельную диагностику транспорта.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Но давным давно начал досаждать дребезг от ручки КПП. На прошлом авто я стачивал втулку. Но так как на Приоре достать её сложнее, да и просто ради интереса решил подложить шайбочку из резины. Подложил — эффекта ноль. Что примечательно, придерживая рычаг рукой замечал, что дребезга становилось меньше.
Но дребезг беспокоил меньше всего. Реально действовал на нервы скрип! Даже не скрип, а резиново-металлический скрежет при трогании с места. Не важно трогаешься на первой или сдаёшь назад… Даже после переключения с первой на вторую слышно было как что-то скрежетает. И звук доносился как-бы из под торпеды. Начал рассуждать на тему того, что это вообще может быть. Были мысли о подушках, но они в идеале. Думал, может под панелью что-то скрипит… Но НЕТ! Раскачивание машины на месте тоже не принесло результата. И тут осенило…
При трогании с места обратил внимание, что рычаг КПП сильнее должного гуляет по сторонам. Но на нейтрили стоит как вкопанный, не болтается. Это навело на мысли о том, что обойма, в которую вставлен шарик самой ручки КПП просто износилась.
Решил купить ремкомплект кулисы и всё перебрать:

Начал гуглить по этому поводу и понял, что скрипа ни у кого нет. Но тот кто ищет то всегда найдёт. Начав изучать сам механизм кулисы на Приоре озадачился вопросом крепления реактивной тяги КПП. Та самая тяга, шарнир которой у всех люфтит. Я же устранил это ранее: Разные разности за последнее время.
В итоге выяснил, что реактивная тяга — это своего рода замена подушки самой коробки. Является своего рода демпфером между кулисой и коробкой передач.
А ручка КПП крепится ОБОЙМОЙ ШАРОВОЙ ОПОРЫ коробки переключения передач:

Учитывая, что она вся в сборе с пружинкой и обоймой под шаровую — покупка ремкомплекта бессмысленна.
Купил обойму и скорее ставить, т.к. ездить с этим скрежетом сил нет. Как на телеге!

Сняв старую мы офигели. Резиновые уши оторваны оба. Одно ухо держится на сопле, второе вообще выпало ещё не успев снять деталь.

Новую обойму разобрали и набили шрусом, можно было набить салидолом. Разницы ноль. Описывать как снимается и ставится не буду. Есть много инструкций пошаговых в Гугле по первым же ссылкам.
Скажу лишь, что без ямы ни как.

Вывод таков: в машине тишина! Я как-будто в иномарку пересел. Даже без музыки первые два дня ездил — не мог нарадоваться) Но, что удивило ещё больше — переключения передач стали ОЧЕНЬ чёткими!
Я вообще очень люблю машины с механической КПП, но теперь меня вообще разрывает от того как стали втыкаться скорости!
Мой совет — у кого машина с пробегом не поленитесь, поменяйте обойму шаровой опоры КПП. Я думаю, что это уязвимая деталь, т.к. на неё приходятся не малые нагрузки от реактивной тяги. Вы почувствуете разницу!

Из того, что ещё сделал — это проложил дополнительный "плюс" от генератора до аккумулятора. Тут всё банально и как у многих:

Так же давно хотел вывести AUX от магнитолы. Флешки вроде-бы всегда хватало, но подключить телефон и слушать музыку напрямую из ВК не помешает:

Вот так и живём. Зима даётся очень не легко. Нас то снегом заваливает так, что город почти неделю парализован, то морозы стоят под 30 градусов:

Только-только не успеваешь понять, что почти две недели бесконечного снежного ада позади, как на!

Тут ни то, что с машиной что-то делать не хочется… Тут вообще бы в живых остаться :D
Ладно… Прорвёмся!) Скоро лето))

Читайте также:

  
• Штатная магнитола лада ларгус инструкция
  
• Улучшение ручника нива
  
• Подключение люстры на шевроле нива
  
• Где находится клаксон газель некст
  
• Китайские вазы что означают