Шланг обратки ваз 2109 инжектор
Выкидывание тосола из расширительного бачка — это один из признаков, указывающих на необходимость поменять патрубки системы охлаждения на своем ВАЗ 2109.
Причины выброса
Первым делом следует разобраться, почему жидкость охлаждения выкидывает из расширительного бачка.
- Износ элементов СО. В частности, речь идет о патрубках, соединительных шлангах. Они находятся под постоянным воздействием высокого давления и температур. Потому с течением времени их износ — это вполне естественное явление. Как результат, тосол начинает выкидывать наружу.
- Низкое качество комплектующих. Если естественный износ характерен для подержанных автомобилей и уже достаточно давно функционирующих СО, то при использовании комплектующих низкого качества даже на полностью новой или обновленной системе охлаждения могут возникнуть серьезные проблемы. Пример — это простые заусенцы на горле расширительного бака. Из-за них крышка прилегает недостаточно плотно, что ведет к появлению зазора и выбросу тосола.
- Расширительный бак. Увы, качество пластика, из которого сегодня делают расширительные бачки для ВАЗ 2109, оставляет желать лучшего. Из-за него пластик попросту лопается под действием высокого давления.
- Неисправный двигатель. Если сам мотор работает некорректно, жидкость охлаждения может закипеть. Это приводит к поломке термостата, радиатора, насоса.
Отсюда можно сделать вывод, что качество работы СО напрямую зависит от технического состояния автомобиля и качества используемых компонентов.
Признаки выброса ОЖ
Важно понимать, что охлаждающую жидкость может выкидывать не только через крышку расширительного бачка, но также внутри системы. Тут важно следить за состоянием СО и вовремя определять признаки утечки.
Тосол очень быстро испаряется, потому заметить его следы удается не всегда.
- Если ОЖ выбрасывает через бачок, под машиной сразу образуются лужи.
- Если жидкость попадает в салон из-за нарушения работоспособности СО, определить это можно по запаху. Он имеет сладковатый оттенок.
- Тосол также не редко выходит в систему двигателя. Определяется такая поломка по белому дыму, исходящему через выхлопную трубу.
- Самая неприятная и опасная ситуация — это выброс тосола в картер мотора. Если это произошло, на поверхности маслозаливной крышки появится белая эмульсия.
- Периодическая проверка пространства под кожухом ремня ГРМ позволит определить, не вышел ли из строя насос. Если да, тогда там вы обнаружите повышенную влажность.
Расширительный бачок
Признаки закипания
Если возникли проблемы с двигателем, в СО может попросту закипеть тосол. В этом нет ничего хорошего, потому важно вовремя обнаружить неисправность. Существует пять основных признаков закипания ОЖ:
- Указатель температуры скачком поднимается до 130 градусов;
- На горловине заливки появляется пена белого цвета;
- Двигатель перестает работать должным образом;
- Резко повышается уровень ОЖ в расширительном бачке;
- Из выхлопной трубы валит белый дым.
При возникновении проблем с СО необходимо в первую очередь проверить ее на герметичность. Согласно рекомендациям, делать это нужно каждые 15 тысяч километров пробега. Если обнаруживаются проблема со шлангами, патрубками, они меняются всем комплектом, а не только те, на которых есть дефекты.
Замена патрубков
Весь процесс замены патрубков делится на два этапа:
Начнем с демонтажных работ.
- Открутите пробку расширительного бачка, чтобы в систему попал воздух.
- Откройте кран отопителя внутри салона, повернув регулятор до упора вправо.
- Снимите защиту картера, открутив все крепежные болты.
- Подготовьте емкость, куда будете сливать старую ОЖ. Она должна быть из пластика объемом минимум 10 литров. Выбирайте чистую тару, если хотите повторно залить этот тосол.
- Зачистите поверхности возле сливной пробки на блоке цилиндров и радиаторе. Так грязь не попадет в емкость для слива ОЖ.
- Подставьте тару под слив из радиатора, открутите пробку и дождитесь, пока тосол выйдет.
- Аналогичным образом слейте жидкость из блока цилиндров.
- Дождитесь, когда вся ОЖ выйдет, после чего закрутите пробки.
- Начните работу с салона, открутив крепежи приборной панели и убрав их в сторону. Передние кресла сдвиньте максимально назад. Так вы обеспечите себе более-менее комфортные условия.
- Открутите хомуты с трубок подачи и обратного возврата ОЖ с крана печки. Его вы найдете в перегородке между салоном и отсеком с мотором.
- Снимите резиновые патрубки. Если их снять тяжело, можете подергать в стороны или обрезать ножом. Все равно они идут под замену. Из-за горячей ОЖ резина прикипает к металлическим штуцерам, что усложняет их демонтаж.
- Будьте внимательны и аккуратны, не тяните сильно трубки. Иначе вы рискуете повредить соединения штуцеров. А это повлечет за собой куда более дорогостоящий ремонт.
- Плоской отверткой снимите кран от моторного отсека.
- Плоскогубцами или пассатижами рассоедините держатель с тягой привода крана печки.
- Зачистите кран, продуйте его внутреннюю часть сжатым воздухом.
- Последовательно снимите все оставшиеся патрубки с радиатора и мотора. Обязательно запомните последовательность их расположения, чтобы не возникло проблем с обратной сборкой.
Демонтажные работы
На этом демонтажные работы можно считать завершенными. Но впереди не менее ответственное мероприятие — установка новых патрубков.
- Зачистите все места соединения с помощью металлических щеток. Обрабатывайте окружность каждого штуцера. Действуйте аккуратно, не торопитесь;
- Сухой ветошью удалите остатки загрязнений. Даже мельчайшие остатки мусора могут повлечь за собой закупоривания системы охлаждения;
- Обработайте края хомутов мелким надфилем. Так вы сделаете их менее острыми, а потому риск повреждения резиновых патрубков минимизируется;
- Хомуты предварительно наденьте на патрубки, чтобы они оставались пока в свободном положении;
- Если не удается натянуть патрубок на штуцер, попробуйте смазать его края мылом. Так он легче примет на себя патрубок;
- Натяните патрубок, действуя аккуратно и последовательно. Убедитесь, что установка выполнена без перекосов;
- Установив на место элементы, проверьте плотность прилегания. Иногда резина оказывается слишком эластичной или диаметр патрубка больше положенного. Тут лучше сразу сходить в магазин за новым комплектом, чем рисковать системой охлаждения;
- Удостоверившись, что патрубки сели надежно, затяните хомуты;
- Установите на свои места все новые трубки, еще раз убедитесь, что все сделано верно, без перекосов, хомуты затянуты должным образом;
- Проверьте, затянуты ли должным образом пробки слива жидкости охлаждения;
- Залейте в расширительный бачок слитую ранее или купленную новую ОЖ;
- Подождите около 10 минут, потом долейте еще немного жидкости. За это время тосол пройдет по системе, заполнит печку, радиатор, блок цилиндров;
- Закрутите пробку бачка и запустите двигатель;
- Следите за показаниями датчика температуры. Если они поднимаются выше положенных, сразу заглушите мотор;
- Аккуратно откройте крышку расширительного бачка с тосолом и нажмите с определенным усилием на верхний патрубок от радиатора;
- Так вы поспособствуете выходу лишнего воздуха из системы. Повторите процедуру несколько раз;
- Долейте ОЖ в бачок, чтобы тосол оказался на необходимом уровне. Еще раз запустите двигатель и проверьте поведение датчика. Если все хорошо, можете смело дальше эксплуатировать свой ВАЗ 2109.
Во многом эффективность, надежность и длительность работы СО зависит от качества используемых комплектующих при замене патрубков.
Цена вопроса
Если вы решите заменить патрубки своими силами, вам придется потратить деньги только на них. Актуальные цены сегодня такие.
Тип патрубков
Стоимость
Комплект из патрубков радиатор с хомутами
Комплект включает 3 штуки и стоит от 460 до 550 рублей
55-70 рублей за 1 штуку
Патрубки расширительного бачка
75-90 рублей за штуку
Услуги специалистов СТО
Они будут стоить еще минимум 500-1000 рублей
Комплект для замены
Выкидывание тосола из расширительного бачка — это один из признаков, указывающих на необходимость поменять патрубки системы охлаждения на своем ВАЗ 2109.
Причины выброса
Первым делом следует разобраться, почему жидкость охлаждения выкидывает из расширительного бачка.
- Износ элементов СО. В частности, речь идет о патрубках, соединительных шлангах. Они находятся под постоянным воздействием высокого давления и температур. Потому с течением времени их износ — это вполне естественное явление. Как результат, тосол начинает выкидывать наружу.
- Низкое качество комплектующих. Если естественный износ характерен для подержанных автомобилей и уже достаточно давно функционирующих СО, то при использовании комплектующих низкого качества даже на полностью новой или обновленной системе охлаждения могут возникнуть серьезные проблемы. Пример — это простые заусенцы на горле расширительного бака. Из-за них крышка прилегает недостаточно плотно, что ведет к появлению зазора и выбросу тосола.
- Расширительный бак. Увы, качество пластика, из которого сегодня делают расширительные бачки для ВАЗ 2109, оставляет желать лучшего. Из-за него пластик попросту лопается под действием высокого давления.
- Неисправный двигатель. Если сам мотор работает некорректно, жидкость охлаждения может закипеть. Это приводит к поломке термостата, радиатора, насоса.
Отсюда можно сделать вывод, что качество работы СО напрямую зависит от технического состояния автомобиля и качества используемых компонентов.
Признаки выброса ОЖ
Важно понимать, что охлаждающую жидкость может выкидывать не только через крышку расширительного бачка, но также внутри системы. Тут важно следить за состоянием СО и вовремя определять признаки утечки.
Тосол очень быстро испаряется, потому заметить его следы удается не всегда.
- Если ОЖ выбрасывает через бачок, под машиной сразу образуются лужи.
- Если жидкость попадает в салон из-за нарушения работоспособности СО, определить это можно по запаху. Он имеет сладковатый оттенок.
- Тосол также не редко выходит в систему двигателя. Определяется такая поломка по белому дыму, исходящему через выхлопную трубу.
- Самая неприятная и опасная ситуация — это выброс тосола в картер мотора. Если это произошло, на поверхности маслозаливной крышки появится белая эмульсия.
- Периодическая проверка пространства под кожухом ремня ГРМ позволит определить, не вышел ли из строя насос. Если да, тогда там вы обнаружите повышенную влажность.
Расширительный бачок
Признаки закипания
Если возникли проблемы с двигателем, в СО может попросту закипеть тосол. В этом нет ничего хорошего, потому важно вовремя обнаружить неисправность. Существует пять основных признаков закипания ОЖ:
- Указатель температуры скачком поднимается до 130 градусов;
- На горловине заливки появляется пена белого цвета;
- Двигатель перестает работать должным образом;
- Резко повышается уровень ОЖ в расширительном бачке;
- Из выхлопной трубы валит белый дым.
При возникновении проблем с СО необходимо в первую очередь проверить ее на герметичность. Согласно рекомендациям, делать это нужно каждые 15 тысяч километров пробега. Если обнаруживаются проблема со шлангами, патрубками, они меняются всем комплектом, а не только те, на которых есть дефекты.
Замена патрубков
Весь процесс замены патрубков делится на два этапа:
Начнем с демонтажных работ.
- Открутите пробку расширительного бачка, чтобы в систему попал воздух.
- Откройте кран отопителя внутри салона, повернув регулятор до упора вправо.
- Снимите защиту картера, открутив все крепежные болты.
- Подготовьте емкость, куда будете сливать старую ОЖ. Она должна быть из пластика объемом минимум 10 литров. Выбирайте чистую тару, если хотите повторно залить этот тосол.
- Зачистите поверхности возле сливной пробки на блоке цилиндров и радиаторе. Так грязь не попадет в емкость для слива ОЖ.
- Подставьте тару под слив из радиатора, открутите пробку и дождитесь, пока тосол выйдет.
- Аналогичным образом слейте жидкость из блока цилиндров.
- Дождитесь, когда вся ОЖ выйдет, после чего закрутите пробки.
- Начните работу с салона, открутив крепежи приборной панели и убрав их в сторону. Передние кресла сдвиньте максимально назад. Так вы обеспечите себе более-менее комфортные условия.
- Открутите хомуты с трубок подачи и обратного возврата ОЖ с крана печки. Его вы найдете в перегородке между салоном и отсеком с мотором.
- Снимите резиновые патрубки. Если их снять тяжело, можете подергать в стороны или обрезать ножом. Все равно они идут под замену. Из-за горячей ОЖ резина прикипает к металлическим штуцерам, что усложняет их демонтаж.
- Будьте внимательны и аккуратны, не тяните сильно трубки. Иначе вы рискуете повредить соединения штуцеров. А это повлечет за собой куда более дорогостоящий ремонт.
- Плоской отверткой снимите кран от моторного отсека.
- Плоскогубцами или пассатижами рассоедините держатель с тягой привода крана печки.
- Зачистите кран, продуйте его внутреннюю часть сжатым воздухом.
- Последовательно снимите все оставшиеся патрубки с радиатора и мотора. Обязательно запомните последовательность их расположения, чтобы не возникло проблем с обратной сборкой.
Демонтажные работы
На этом демонтажные работы можно считать завершенными. Но впереди не менее ответственное мероприятие — установка новых патрубков.
- Зачистите все места соединения с помощью металлических щеток. Обрабатывайте окружность каждого штуцера. Действуйте аккуратно, не торопитесь;
- Сухой ветошью удалите остатки загрязнений. Даже мельчайшие остатки мусора могут повлечь за собой закупоривания системы охлаждения;
- Обработайте края хомутов мелким надфилем. Так вы сделаете их менее острыми, а потому риск повреждения резиновых патрубков минимизируется;
- Хомуты предварительно наденьте на патрубки, чтобы они оставались пока в свободном положении;
- Если не удается натянуть патрубок на штуцер, попробуйте смазать его края мылом. Так он легче примет на себя патрубок;
- Натяните патрубок, действуя аккуратно и последовательно. Убедитесь, что установка выполнена без перекосов;
- Установив на место элементы, проверьте плотность прилегания. Иногда резина оказывается слишком эластичной или диаметр патрубка больше положенного. Тут лучше сразу сходить в магазин за новым комплектом, чем рисковать системой охлаждения;
- Удостоверившись, что патрубки сели надежно, затяните хомуты;
- Установите на свои места все новые трубки, еще раз убедитесь, что все сделано верно, без перекосов, хомуты затянуты должным образом;
- Проверьте, затянуты ли должным образом пробки слива жидкости охлаждения;
- Залейте в расширительный бачок слитую ранее или купленную новую ОЖ;
- Подождите около 10 минут, потом долейте еще немного жидкости. За это время тосол пройдет по системе, заполнит печку, радиатор, блок цилиндров;
- Закрутите пробку бачка и запустите двигатель;
- Следите за показаниями датчика температуры. Если они поднимаются выше положенных, сразу заглушите мотор;
- Аккуратно откройте крышку расширительного бачка с тосолом и нажмите с определенным усилием на верхний патрубок от радиатора;
- Так вы поспособствуете выходу лишнего воздуха из системы. Повторите процедуру несколько раз;
- Долейте ОЖ в бачок, чтобы тосол оказался на необходимом уровне. Еще раз запустите двигатель и проверьте поведение датчика. Если все хорошо, можете смело дальше эксплуатировать свой ВАЗ 2109.
Во многом эффективность, надежность и длительность работы СО зависит от качества используемых комплектующих при замене патрубков.
Цена вопроса
Если вы решите заменить патрубки своими силами, вам придется потратить деньги только на них. Актуальные цены сегодня такие.
Тип патрубков
Стоимость
Комплект из патрубков радиатор с хомутами
Комплект включает 3 штуки и стоит от 460 до 550 рублей
55-70 рублей за 1 штуку
Патрубки расширительного бачка
75-90 рублей за штуку
Услуги специалистов СТО
Они будут стоить еще минимум 500-1000 рублей
Комплект для замены
Звонил друг, говорит машина стала себя плохо вести, глохнуть временами. Боится, не перепутал ли местами шланг топливной магистрали со шлангом обратки (по диаметрам они разные), говорит что "как будто давления не хватает" и "не едет нифига". Возможно ли такое?
Чисто логически: как можно перепутать разные диаметры? Один будет болтаться, другой не налезет. Может друг на солнце перегрелся?)))
Никак не воткнёшь! Это, скорее всего, насос перегревается: устраняется заменой насоса или клапанов в нём.
Обратка наверху, забор топлива внизу :)) вообще не поедет А если "давления не хватает" так смотри сетку приемника, фильтр, бензонасос и РД на инже
В один из прекрасных июльских дней машинка совершала круг почета по родному району. Все бы было хорошо если бы не резкий запах бензина. Учитывая тот факт, что машина давно нормально не ездила и совсем не давно вернулась с поварки днища, первым делом решил глянуть под капотом на патрубки и трубки.
Моей "радости" не было предела, когда я увидел как топливная трубка спокойно лежит примерно по середине привода левого колеса. Приподняв немного трубку и зафиксировав ее поехал к месту предстоящего ремонта, то есть на то место где обычно ночует машина.
Длительное время руки ни как не доходили до ремонта, а потом еще двухнедельный отпуск. Короче добрался до ремонта машины я только 16 августа.
Первым делом решил залить все шпильки крепления трубок известным и очень любимым всеми составом — "WD 40" и отчистить крепления на днище от мастики (после сварки днище обработали полностью).
Две шпильки в моторном отсеке (под рулевой рейкой и над ней)
Крепление трубок около бензобака
Еще одна шпилька на днище (видно плохо, фотка на телефон да еще и лежа на асфальте)
Как я ни старался обойтись без жертв, но не получилось. Результатом моих трудов стали две поломанных шпильки — одна у бензобака (на фото), другая — вторая по счету от моторного щита. Ну собственно не страшно, обе находятся в тех местах, где по сути их может и не быть.
Продолжаем дальше. Открутив шланги от бензобака и приопустив сам бак вытянул из под него шланги.
Для облегчения дальнейшего гемора решил снять кулису переключения передачи тросы ручника (которые кстати тоже поменяю). Фото нет, так как иногда просто забываю, да и дождик временами подгоняет. Выдернув трубки увидел ту самую дырку от вращающегося привода колеса, а немного сжав трубку понял что за 15 лет к ним ни кто и не прикасался. Тут назрело решение поменять и тормозные трубки до кучи, чтобы уж второй раз не лазить туда.
Шланг обратки к баку снаружи нормальный, но жизнь его изрядно потрепала (весь в трещинах, в руках просто порвался).
Дыра на трубке от работы привода.
Целиком извлечь трубку не удалось.
Пока из новых запчастей только топливная магистральная трубка, тормозная трубка к колдуну и топливный шланг.
Теперь жду заказанных в магазине запчастей — трубку топливную обратную, тормозную магистральную, тормозные от колдуна к задним тормозным шлангам, тросы ручника, шланг обратки, кучку хомутов, рычаг ручника ну и ничтяки — короткоходная кулиса и калино-кардан с пыльниками.
Как будет готов заказ и появится время буду делать дальше, обо всем отпишусь. Ну и в завершении этой истории, фото красоты в машине.
Подмена топливной рампы на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099
Топливная рампа очёнь принципиальная вещь потому что на ней находятся форсунки, если рампу убрать то соответственно и форсунки вы вынете из мотора автомобиля и тем автомобиль уже не заведётся, потому без рампы на инжекторных автомобилях на которых горючее подаётся под высочайшим давлением (Приблизительно 284-325 кПа) не обойтись и если рампа например будет засорена (Это от времени происходит и в главном от свойства бензина зависит, которое заливался до засорения в движок автомобиля) то автомобиль уже будет ужаснее ехать, а всё это так как горючее к форсункам будет ужаснее подаваться потому за состоянием рампы необходимо не то чтоб смотреть, а просто глядеть чтоб она была в обычном состоянии и резиновый колпачок закрывающий штуцер рампы (Что же это все-таки за колпачок по мере чтения статьи вы поймёте) всегда находился на ней и снимался исключительно в случаи проверки давления горючего в рампе.
Где находиться топливная рампа?
Она достаточно таки длинноватая и смотрится как труба потому на сто процентов её вы не увидите на фото ниже а только часть перейдём поближе к объяснениям, она находиться не в очень удобном месте и потому чтоб снять данный агрегат воздушный шланг необходимо будет убирать и ещё детали которые будут мешать снятию (В главном снятия воздушного шланга хватает, для того чтоб вытащить рампу), а сейчас поближе к расположению данного агрегата, откройте для начала капот у автомобиля и найдите в нём ресивер под ним то и размещается рампа, если вы понимаете что такое ресивер и где он находиться в движке то объясним по подробней, разыщите сначала крышку которая закрывает систему ГРМ от попадания туда грязищи (Крышка красноватой стрелкой указана), рядом с этой крышкой и находиться рампа (Указана голубой стрелкой), она достаточно таки длинноватая и на фото вы её стопроцентно не увидите не считая этого на топливной рампе которая показана на фото та пластмассовая крышка о которой гласили чуток ранее уже снята (Её и вы будете снимать, это необходимо чтоб давления горючего стравить в системе) для наглядности то место где она находилась обозначено зелёной стрелкой.
Когда нужно менять топливную рампу?
Читайте
Замена топливных трубок (Ваз 2115)
Замена топливных трубок (Ваз 2115). Евгений указывает и ведает как заменить топливные трубки и правиль.
Топливные и тормозные магистрали ВАЗ 21099
несудите очень огромную часть видео снимал отпрыск 1-ый раз в жизни напишите ему коментарий какойнибуть.
3) Затем разъедините топливные трубки между собой (Их всего две пары см. фото 1 на котором только одна пара трубок показана), для этого гаечным ключом их за гайки отверните и разъедините между собой и с другой парой трубок точно так же сделайте, из трубок выльется скорее всего немного бензина, чтобы он не попал на мотор (Мало ли что, если на что то очень горячее бензин попадёт то автомобиль вообще может загореться поэтому правила пожарной безопасности соблюдайте) толстую тряпочку под то место откуда польётся бензин положите, после чего разъедините колодку проводов с разъёмом (см. фото 2), ну и винт который прижимную пластину крепит отверните и затем снимите пластину (см. фото 3 и 4).
Читайте
4) Идём дальше, теперь отверните два болта у которых шестигранные головки и которые крепят саму рампу к двигателю автомобиля, один из болтов крепления рампы для наглядности чуть ниже стрелкой указан (Это правый болт если смотреть по ходу движения автомобиля).
5) Когда все трубки разъединены а болты крепления рампы откручены, переходите к снятию её с автомобиля, для начала ухватитесь за неё рукой и потяните назад и вдоль до того пока все форсунки не выйдут из отверстий (Для наглядности одно из отверстий красной стрелкой на фото 1 показано) в котором они находятся (Вынимайте рампу аккуратно и именно вдоль, со всей силы на верх её тянуть сразу же не нужно, так как форсунки вы просто обломите и за новыми в автомагазин пойдёте), как только вы увидели что все форсунки вышли из отверстия то просто вытаскивайте аккуратно рампу на улицу и тем самым снимайте её как на фото 2 показано (Вытаскивайте именно в левую часть автомобиля если на него смотреть по ходу движения, просто в правую вы никак не вытащите, места не хватит).
Устанавливается новая рампа на своё место в обратном порядке снятию, но перед установкой обязательно не взирая на состояние уплотнительных колец замените их на новые и перед установкой ещё смажьте моторным маслом, данных уплотнительных колец не очень то и много, а именно по одному стоит на каждой форсунки и ещё по одному стоит на обоих топливных трубках (Для наглядности как эти кольца выглядят смотрите на фото ниже, на форсунках и на топливных трубках они абсолютно идентично расположены и вы их сразу же найдёте).
Кстати если у вас есть динамометрический ключ, то благодаря нему и заворачивайте гайки топливных трубок и болты крепления топливной рампы, у данных болтов момент затягивания должен составлять 9–13 Н.м, а момент затяжки гаек трубок 20–34 Н.м!
Запас топлива находится в баке, расположенном под днищем в районе задних сидений. Бак – стальной, состоит из двух сваренных между собой штампованных половин.
Через дренажные трубки он связан с неразборным сепаратором, улавливающим пары бензина. Последний сообщается с атмосферой через двойной обратный клапан, препятствующий чрезмерному повышению или понижению давления в топливном баке.
Заливная горловина соединена с баком резиновым бензостойким шлангом, закрепленным хомутами.
Пробка герметична. Через топливозаборник с сетчатым фильтром бензин из бака подается по стальным топливопроводам и резиновым бензостойким шлангам к фильтру тонкой очистки топлива, топливному насосу и далее – к карбюратору.
Бензин засасывается из бака за счет разрежения, создаваемого бензонасосом.
Фильтр тонкой очистки – с бумажным фильтрующим элементом в пластмассовом корпусе, неразборной конструкции.
На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.
Топливный насос – диафрагменного типа, с механическим приводом от эксцентрика распределительного вала, с рычагом ручной подкачки.
Он состоит из нижнего корпуса с рычагами привода, верхнего корпуса с клапанами и патрубками, диафрагменного узла и крышки.
Диафрагменный узел устанавливается между верхним и нижним корпусами.
Сверху устанавливаются две диафрагмы (рабочие), снизу – одна (предохранительная): она предотвращает попадание бензина в картер двигателя при разрыве рабочих диафрагм.
В этом случае просочившийся бензин отводится через отверстия в наружной дистанционной прокладке, находящейся между предохранительной и рабочими диафрагмами.
Диафрагмы вместе с внутренней прокладкой и тарелками (с наружной стороны) собираются на штоке и крепятся гайкой.
Шток Т-образным хвостовиком вставляется в полость балансира.
Между диафрагменным узлом и нижним корпусом установлена пружина.
Верхний корпус закрыт крышкой, закрепленной болтом. Под ней находится сетчатый топливный фильтр.
Насос крепится к двигателю на двух шпильках через теплоизоляционную проставку, уплотненную с двух сторон картонными прокладками.
Прокладки выпускаются толщиной 0,30, 0,75 и 1,25 мм.
Между теплоизоляционной проставкой и двигателем устанавливают прокладку 0,30 мм, а на внешнюю сторону проставки (обращенную к бензонасосу) — прокладку 0,75 мм и проверяют минимальное выступание толкателя из проставки, которое должно составлять 0,8 — 1,3 мм.
Для этого медленно проворачивают коленчатый вал двигателя, нажимая на толкатель пальцем и периодически контролируя его выступание над плоскостью прокладки.
Если минимальное выступание меньше указанного, внешнюю прокладку заменяют более тонкой, если больше – более толстой.
Часть бензина, подаваемого к карбюратору, сливается обратно в бак через систему трубопроводов и шлангов – это улучшает охлаждение бензонасоса и предотвращает образование паровых пробок в системе питания.
В сливную магистраль врезан обратный клапан, пропускающий топливо только в одном направлении – от карбюратора к баку.
В корпус воздушного фильтра может поступать холодный воздух через заборник возле радиатора или горячий — от заборника, установленного на выпускном коллекторе.
Переключает потоки заслонка, управляемая терморегулятором.
Встроенный термосиловой элемент открывает заслонку подачи горячего воздуха при температуре поступающего воздуха ниже 25°С и полностью перекрывает ее, если воздух нагрет выше 35°С.
Таким образом, температура поступающего воздуха автоматически поддерживается в пределах 25-35°С.
Воздушный фильтр – сухой, со сменным бумажным фильтрующим элементом, крепится на шпильках карбюратора через резиновую прокладку и фиксируется четырьмя самоконтрящимися гайками через металлическую пластину.
Топливная система (система питания) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из топливного бака, топливных магистралей, бензонасоса, карбюратора, заборников холодного и горячего воздуха и воздушного фильтра двигателя. Она служит для подачи топлива в двигатель автомобиля и приготовления топливной смеси (топливо/воздух) необходимой для разных режимов работы двигателя.
Схема топливной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Топливо закачивается механическим бензонасосом из топливного бака через заборник с сетчатым фильтром в главную топливную магистраль. Далее оно поступает в карбюратор, где смешивается с воздухом идущем из воздушного фильтра двигателя. Карбюратор приготавливает топливную смесь (воздух/топливо) в определенной пропорции, необходимой для работы двигателя на том или ином режиме.
Примечания и дополнения
— Топливный бак автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеет емкость 43 литра. Применяемый на данных автомобилях бензин АИ-91, АИ-95.
Еще статьи по топливной системе
Система питания карбюраторного двигателя
1 — фильтр тонкой очистки топлива; 2 – шланг подвода топлива к топливному насосу; 3 – топливный насос; 4 – заборник подогретого воздуха; 5 – обратный клапан; 6 – шланг отвода топлива от карбюратора; 7 – заборник холодного воздуха; 8 – терморегулятор; 9 – воздушный фильтр в сборе; 10 – карбюратор; 11 – трубка слива топлива; 12 – трубка подвода топлива от бака; 13 – топливный бак; 14 – фланец датчика уровня топлива и трубки забора топлива; 15 – шланг сепаратора; 16 – шланг наливной трубы; 17 – наливная труба; 18 – пробка топливного бака; 19 – сепаратор; 20 – шланг двухходового клапана; 21 – двухходовый клапан
Описание конструкции
Запас топлива находится в баке, расположенном под днищем в зоне заднего сиденья. Бак — стальной, состоит из двух сваренных между собой штампованных частей. Через дренажный шланг бак связан с сепаратором, улавливающим пары бензина. Конденсат из сепаратора сливается обратно в бак. Сепаратор сообщается с атмосферой через двухходовой клапан, препятствующий чрезмерному повышению или понижению давления в топливном баке. Заливная горловина соединена с баком резиновым бензостойким шлангом, закрепленным хомутами. Пробка герметична.
Через топливозаборник с сетчатым фильтром бензин из бака подается по стальным топливопроводам и резиновым бензостойким шлангам к фильтру тонкой очистки топлива, бензонасосу и далее — к карбюратору. Бензин засасывается из бака за счет разрежения, создаваемого бензонасосом.
Фильтр тонкой очистки — с бумажным фильтрующим элементом в пластмассовом корпусе, неразборной конструкции. На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.
Топливный насос — диафрагменного типа, с механическим приводом от эксцентрика распределительного вала, с рычагом ручной подкачки. Он состоит из нижнего корпуса с рычагами привода, верхнего корпуса с клапанами и патрубками, диафрагменного узла и крышки. Диафрагменный узел устанавливается между верхним и нижним корпусами. Сверху устанавливаются две диафрагмы (рабочие), снизу — одна (предохранительная): она предотвращает попадание бензина в картер двигателя при разрыве рабочих диафрагм. В этом случае просочившийся бензин отводится через отверстия в наружной дистанционной проставке, находящейся между предохранительной и рабочими диафрагмами.
Диафрагмы вместе с внутренней проставкой и тарелками (с наружной стороны) собираются на штоке и крепятся гайкой. Шток Т-образным хвостовиком вставляется в полость балансира. Между диафрагменным узлом и нижним корпусом установлена пружина. Верхний корпус закрыт крышкой, закрепленной болтом. Под ней находится сетчатый топливный фильтр.
Где находится реле вентилятора ВАЗ-21099 инжектор
Для того чтобы проверить всю схему, важно найти, где находится реле вентилятора ВАЗ-21099 инжектор, так как именно оно отвечает за включение обдува. Находим эту деталь в салоне машины спереди, с пассажирской стороны, она установлена под бардачком, у ног пассажира.
Искомое реле на картинке обозначено оранжевым кружком, также здесь вы найдете и предохранитель, перегорающий при коротком замыкании вентилятора охлаждения.
Назначение, устройство и основной принцип работы системы питания ВАЗ-2109
Назначение, устройство и техническая характеристика системы питания ВАЗ-2109 (определения и основные параметры)
Система питания предназначена для питания двигателя автомобиля топливом, а также его хранения и очистки.
Топливный бак предназначен для хранения запаса топлива, необходимого для работы двигателя. Топливный бак в легковом автомобиле обычно располагается в задней части на днище кузова. Емкость топливного бака обеспечивает в среднем 500 км пробега конкретного автомобиля. Топливный бак изолирован от атмосферы.
Топливный насос подает топливо в систему впрыска и поддерживает рабочее давление в топливной системе. Топливный насос устанавливается в топливном баке и имеет электрический привод. При необходимости используется дополнительный (подкачивающий) насос (не путать с топливным насосом высокого давления системы впрыска дизельных двигателей и системы непосредственного впрыска).
В топливном баке вместе с насосом устанавливается датчик указателя запаса топлива. Конструкция датчика включает поплавок и потенциометр. Перемещение поплавка при изменении уровня топлива в баке приводит к изменению положения потенциометра. Это, в свою очередь, приводит к повышению сопротивления в цепи и уменьшению напряжения на указателе запаса топлива.
Типы и конструкция топливных шлангов ВАЗ
Все используемые на автомобилях ВАЗ топливные шланги можно разделить на две группы по применимости:
- Для моделей с карбюраторными двигателями;
- Для моделей с двигателями с системой впрыска топлива (инжекторами).
Шланги второго типа устанавливаются на некоторых ранних (21099, 2113 – 2115) и на всех актуальных моделях ВАЗ, начиная с Lada Kalina. Эти шланги отличаются разнообразием конструкций, применимостью и типами крепления.
По назначению топливные шланги инжекторных двигателей делятся на следующие типы:
- Шланг подачи топлива на рампу;
- Шланги слива топлива с рампы (шланги обратки) — обычно их два, один расположен со стороны рампы, другой находится со стороны бака;
- Шланги для подключения топливного фильтра — один от бака к фильтру, второй от фильтра к рампе;
- Шланг заливной горловины;
- Шланги для подключения адсорбера (сепаратора), по факту это воздушные шланги, однако они относятся к топливной системе.
Конструктивно шланги делятся на три больших категории:
- Шланги без крепежа;
- Шланги с соединителями на обоих концах;
- Шланги с соединителем на одном конце и металлической трубкой на другом.
Как уже было сказано, шланги первого типа — это традиционное решение, используемое на классических моделях ВАЗ. Они крепятся на деталях топливной системы и трубопроводах с помощью хомутов (либо проволочными петлями).
Шланги второго типа имеют на обоих концах соединитель той или иной конструкции. В настоящее время используется два основных типа крепежа:
Быстросъемные штуцеры, в свою очередь, бывают двух типов:
- С пластиковой защелкой — такие штуцеры обычно имеют квадратную форму, а для съема шланга нужно нажать кнопку на боковой стороне штуцера;
- Со стальной пружинящей скобой — такие штуцеры обычно имеют круглую форму, для съема шланга необходимо нажать на скобу.
Шланг с металлической трубкой отличается от остальных тем, что с одной его стороны вместо штуцера закреплен металлический трубопровод той или иной длины и формы. Такие шланги чаще всего используются для соединения фильтра и в сливной магистрали со стороны топливного бака.
Некоторые топливные шланги автомобилей ВАЗ расположены таким образом, что они контактируют с различными деталями кузова, кронштейнами и другими компонентами. Чтобы со временем такие шланги не выходили из строя в результате износа, их оболочки имеют дополнительную защиту — пластиковые гофры, толстые резиновые трубки или нитяная оплетка. Шланги, которые во время работы не контактируют с другими деталями, дополнительной защиты не имеют.
В целом, топливные шланги ВАЗ просты по конструкции и надежны, однако и они периодически требуют к себе внимания, технического обслуживания или ремонта.
Где находится реле стартера
Так же, как и вентилятором охлаждения мотора, стартером управляет реле, и из-за его неисправности могут возникать проблемы:
- при повороте ключа зажигания ничего не происходит, мотор не подает никаких признаков жизни;
- при попытке запустить двигатель раздаются щелчки, но стартер не прокручивает.
Узнать, где находится реле стартера на авто ВАЗ-21099i, очень просто, для этого только нужно открыть капот автомобиля и заглянуть за воздушный патрубок инжекторного движка, искомая деталь показана ниже на картинке.
Что такое инжектор – современная замена карбюратору
Инжектор – это устройство, которое заменяет работу карбюратора и состоит из топливной рейки (рампы), на которую крепятся форсунки. Под высоким давлением от бензонасоса топливо поступает на рейку, и оттуда идет распределение бензина на форсунки. Форсунки инжектора, при помощи уплотнительных резиновых колец, вставляются вместе с рейкой в блок двигателя и делают впрыск топлива, которое потом воспламеняется.
Одну из основных частей работы в инжекторе выполняет впускной коллектор. В его устройство входит дроссельная заслонка, которая отвечает за подачу воздуха из окружающей среды в блок двигателя.
Конструктивной особенностью инжектора автомобиля является намного меньший расход топлива, по сравнению с карбюраторным автомобилем. ВАЗ 21099 (инжектор) имеет средний расход 7.0–7.5 л на 100 км, при средней скорости 100–120 км/час. Достигнуть снижения расхода топлива удалось за счет уменьшения энергопотребления автомобиля. Стоит отметить, что инжектор данного автомобиля не очень привередлив к октановому топливу и одинаково расходует бензин, что марки А-92, что А-95.
Где находится датчик температуры
Если на щитке приборов не показывает датчик температуры, есть большой риск перегреть двигатель, так как приборная панель не информирует водителя о нагреве охлаждающей жидкости ДВС (двигателя внутреннего сгорания). Разумеется, могут быть неисправными приборная панель или электропроводка, но чаще всего отказывается работать температурный датчик (ДТОЖ) на самом движке.
Где находится датчик температуры на инжекторном авто 099? Конечно, его нужно искать в моторном отсеке:
- открываем капот;
- находим проводку, которая располагается между задней частью клапанной крышки двигателя и корпусом воздушного фильтра;
Читайте также: