Шкив коленвала калина 8 клапанов проблемы
Для начала приведем схему установки ремня ГРМ Калины с двигателем 8 клапанов:
РИС.1 Привод ГРМ Калины 8 Кл и расположение меток
Как видно из схематического изображения в первую очередь надо правильно выставить метки на шкивах распредвала и коленвала.
На фото ниже, пожалуйста, смотрите положение этих меток:
РИС.2 Шкив коленчатого вала на Калине 8 Кл
РИС.3 Шкив распредвала 8 клапанной Калины
ЭТАП 1
Загоняем автомобиль на смотровую яму и домкратом поднимаем переднее правое колесо. Снимаем колесо и, открыв капот, даём двигателю остыть. Желательно чтобы температура двигателя была примерно 60 градусов по Цельсию. Прежде чем добраться до ремня грм Калины, надо снять ремень генератора и его приводной шкив на коленвале.
Устройство привода генератора приведено на фото ниже:
РИС.4 Установка ремня генератора 8 клапанной Калины
ЭТАП 2
Выходим из ямы и снимаем верхнюю пластиковую защиту двигателя. Она крепится на четырёх клипсах к двигателю, надо просто аккуратно сдёрнуть её по очереди с каждой клипсы. Далее снимаем защитный кожух ремня грм Лады Калины. Для этого надо ключом (на 10) открутить три крепёжных болта. Один из них находится спереди кожуха, а два остальных сбоку. Открутив болты, снимаем кожух, и перед нами открылся весь привод газораспределительного механизма (см. фото).
РИС.5 Привод ГРМ Калины 8 Кл
Вот сейчас наступил ответственный момент! Надо установить весь привод ремня грм Калины строго по меткам. Для этого надо взять торцевую головку (на 19), желательно с удлинителем и завернуть назад болт, который мы открутили при снятии шкива привода генератора.
Проворачиваем за этот болт коленвал по часовой стрелке до совпадения меток на шестернях коленвала и распредвала. Расположение этих меток были указаны на иллюстрациях выше.
Проворачивать лучше за коленвал, а с распредвалом этого делать нежелательно. Так делать нужно потому, что механизм грм Калины приводится в движение именно коленвалом, а не распредвалом.
Далее надо ключом (на 17) ослабить болт крепления натяжного ролика и ослабить натяжение ремня грм. Снимаем ремень и натяжной ролик, чтобы проверить состояние. Обычно при замене ремня грм Калины меняют и ролик, поскольку чаще всего подшипник на нем имеет хоть и небольшой, но люфт. А это недопустимо. Проверяем состояние помпы. Надо не снимая подёргать её за шкив, и если есть люфт, то лучше её сразу заменить.
Помпа, может быть, и поработает какое-то время, но потом всё равно выйдет из строя, а чтобы заменить её, надо опять вскрывать весь привод и менять. А бывает и так, что она заклинивает и из-за этого рвётся ремень. Приходится потом опять вскрывать всю эту систему и повторять всю работу заново. Целесообразно при этом проверить состояние сальников коленвала и распредвала. Для этого надо снять соответствующие шестерни и заднюю крышку газораспределительного механизма.
Проверив состояние сальников, при необходимости их поменяем, что избавит вас в дальнейшем от лишней работы.
ЭТАП 3
Итак! Мы сняли зубчатый ремень грм, проверили состояние помпы и сальников, при необходимости, заменили их новыми. Далее можем приступать к сборке привода ремня газораспределительного механизма Калины.
Устанавливаем на свои посадочные места снятые ранее шестерни распредвала и коленвала. Если в процессе их снятия метки сместились, то надо установить их строго по своим местам.
Прежде чем начать устанавливать новый ремень грм Калины, надо либо подсчитать количество зубьев, их должно быть 111, либо внимательно прочитать маркировку. Там должно быть указано их количество. Можно ещё просто сравнить новый ремень со старым, они должны иметь одинаковую длину. Важный момент! При установке зубчатого ремня грм надо внимательно следить за тем, чтобы в процессе установки метки оставались строго по своим местам.
Сначала надо надеть ремень на шкив коленвала. Затем на шкив распредвала, при этом надо с правой стороны распредвала натягивать ремень. Такое делается для того чтобы натяжным роликом можно было легче подтянуть привод. Устанавливаем натяжной ролик, прикручиваем, но не затягиваем. Он должен прилегать к обратной стороне ремня. Надеваем ремень на шкив помпы и натягиваем роликом, поворачивая его специальным ключом против часовой стрелки.
Для проверки натяжения ремня надо взять его с правой стороны распредвала и поворачивать вдоль себя. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90 градусов не больше и не меньше или прогибаться не более одного сантиметра при нажатии на него.
После того как ремень привода натянули уже можно затягивать болт крепления ролика. Вот здесь надо следить за тем, чтобы с правой стороны от шкива распредвала ремешок был должным образом натянут и не провисал.
Фото ролика приведено ниже, там же показано с помощью каких отверстий нужно поворачивать ролик: РИС.6 Ролик натяжной на Калину 8 клапанную
Ключ для регулировки ролика:
РИС.7 Ключ регулировки натяжного ролика
Ключом (на 17) проворачиваем коленчатый вал на три-четыре оборота, так чтобы шкив коленвала встал меткой на своё место. После этого опять проверяем их. Все метки должны стоять строго на своих местах.
ЭТАП 4
Устанавливаем на место защитный кожух привода газораспределительного механизма. Затягиваем три болта его крепления. Устанавливаем шкив привода генератора на коленчатый вал пазом на шпонку, которая показана на рисунке 2. На резьбу болта крепления шкива лучше нанести резьбовой герметик.
После этого, застопорив маховик отвёрткой, с усилием затягиваем этот болт. Устанавливаем ремень генератора Калины. Если старый ещё в хорошем состоянии, то ставим его. Но, лучше будет, если поставить новый. Ключом на 8 вращаем шток ролика против часовой стрелки -натягиваем ремень.
После этого закрепляем шток в натянутом положении контргайкой. Далее можно уже и завести для проверки двигатель. Если при этом нет никаких посторонних шумов, то все сделано правильно. Прикручиваем на место защиту маховика. Ставим на своё место защиту двигателя. Устанавливаем и закрепляем снятое колесо. Ставим на место верхнюю пластиковую защиту двигателя.
Затем можно садиться в машину, заводить мотор.
Когда-нибудь каждый автолюбитель, привыкший делать всё своими руками, сталкивается с необходимостью демонтажа шкива коленчатого вала. Чаще всего это связано с заменой уплотнительных сальников, которые со временем стареют, трескаются и начинают пропускать масло. Для опытного моториста снять шкив коленвала не представляет особой сложности, однако, как показывают форумы в Интернете, рядовые автомобилисты, решившие сэкономить деньги, часто встречаются здесь с большими трудностями.
Так выглядит шкив коленвала
Что мешает снимать шкив коленвала?
В инструкции по эксплуатации автомобиля и руководству по ремонту процедура демонтажа коленчатого вала, включая снятие шкива, описывается красиво и немногословно, и кажется, что это легко выполнить. Но на деле всё оказывается не так просто. Причин тому несколько:
- Неудобное для проведения работ расположение шкива в моторном отсеке. Он скрыт за генератором и подход к нему ограничен элементами конструкции кузова. Шкивы бывают обычные и демпферные, которые имеют дополнительное внешнее кольцо с резиновым уплотнителем для поглощения вибрации. Чтобы добраться до элементов крепления шкива, нужно ослабить натяжные болты и снять ремни генератора и гидроусилителя. И даже после этого при выполнении демонтажных работ следует соблюдать особую осторожность в приложении сил, чтобы случайно не повредить окружающие близкорасположенные детали и лакокрасочное кузовное покрытие.
- При установке на заводе шкив коленвала зажимается болтом или гайкой с высокой силой сжатия, чтобы обеспечить надёжное крепление. В процессе работы двигателя правая резьба крепления способствует дальнейшему усилению зажима. Высокая температура и действие окружающей среды с течением времени усугубляют этот процесс посредством коксования масла и коррозии металла. В результате крепёжная гайка или болт прочно прилипает к корпусу шкива, и сорвать это сцепление металлов без знания специальных способов не просто.
- При выключении сцепления коленчатый вал свободно проворачивается с посредством любого гаечного ключа. Поэтому, прежде чем как открутить шкив коленвала, следует решить вопрос надёжной фиксации его положения, чтобы исключить проворачивание при откручивании гайки. В мастерских для этого используют специальные приспособления, которые прикручиваются болтами к шкиву в технологические отверстия и создают надёжный упор против проворачивания. При отсутствии таких приспособлений данную проблему можно решить установкой надёжных упоров под колёса и постановкой 4-й скорости механической коробки передач. Можно также зафиксировать маховик коленвала, упирая в его зубья или отверстия монтировку.
Как открутить шкив коленвала?
Снятие шкива. Откручиваем гайку
Видео: Как открутить гайку на шкиве колевала и заменить сальник
В случае успеха можно, изменяя положение головки ключа, постепенно выкрутить гайку до конца. Если эта попытка оказалась безуспешной, то можно применить следующий метод:
- поставить ручку коробки передач в нейтральное положение;
- снять колпачки со свеч зажигания, чтобы исключить искрообразование и запуск двигателя;
- накинуть головку ключа на гайку и упереть конец рычага в землю или лонжерон так, чтобы шкив не мог провернуться вправо;
- кратковременным включением зажигания придать коленвалу импульс вращения. Обычно одна или две попытки запуска помогают гайке сойти с места, и далее она легко откручивается ключом.
У большинства переднеприводных машин шкив закрепляется болтом. Перед тем как снять шкив коленвала, затянутый болтом, следует выполнить следующие операции:
- приподнять правую часть машины спереди и установить её на козелок или пенёк, демонтировать колесо;
- убрать блок воздушного фильтра, защитный кожух, ослабить и удалить приводной ремень электрогенератора, устранить все детали, которые препятствуют свободному доступу к шкиву;
- чтобы застопорить коленчатый вал, нужно снять заглушку в картере сцепления и вставить в отверстие монтировку, уперев его в зубья маховика;
- накинув на болт головку ключа, с помощью удлинителя рычага приложить несколько резких усилий в направлении левого вращения, чтобы сорвать болт с начального положения. В основном попытки завершаются успешно. При неудаче можно попробовать метод, приведенный выше для откручивания гайки, с кратковременным запуском стартера.
Следует иметь в виду и опыт простого народа, который позволяет снизить сцепление гайки и болта со шкивом. Если заранее смазать болт или гайку уксусной эссенцией, тормозной жидкостью или смазкой типа WD, то они откручиваются легче. Здесь находится информация о том где находится и как проверить датчик коленвала.
Как снять шкив коленвала
После откручивания крепления нужно снять шкив. Он плотно сидит на ступице и фиксируется шпонкой, поэтому просто стянуть его с вала рукой не удастся. Лучше всего использовать для этого специальный съёмник, который имеет две лапки, захватывающие края шкива и центральный закручивающийся винтовой упор, упираемый в ось вала. При отсутствии съёмника можно использовать для этого монтировки, которыми нужно равномерно поддевать шкив с противоположных сторон, прилагая усилия в направлении от вала.
Точку приложения силы нужно стараться выбирать максимально приближённую к валу. Перед тем как снять шкив коленвала, можно аккуратно обстучать его деревянным молотком, чтобы устранить возможный перекос. Следует соблюдать особую осторожность, чтобы не деформировать фиксирующую шпонку и паз. Обратную установку шкива на вал следует производить после обработки установочных мест солидолом, чтобы не прилагать больших усилий приводящих к перекосу.
Основные причины замены шкива — повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива.
Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.
Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.
Проверить состояние шкива довольно легко. Для этого нужно осмотреть состояние зубчатого венца на сколы и трещины. Зубчатый венец находится на наружной обойме ближе к двигателю (указан стрелкой) и хорошо наблюдается сверху:
После того, как открутили кожух, вытаскиваем его вверх. На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка).
Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом.
Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе.
Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив).
Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно. Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу. Если метки совпали, а ДКВ смотрит не на 20-ый зуб, то дело в шкиве. Если нет, то перескочил ремень или срезало шпонку на коленвале. В любом случае, шкив привода генератора необходимо снимать для проверки либо дальнейшего выставления ремня ГРМ.
Итак, мы убедились, что шкив привода нужно снимать для проверки.
Для замены нам потребуется — из основного инструмента:
Из дополнительного инструмента:
- Металлическая щетка
- Домкрат
- Подставка под автомобиль
- Балонник
4. В машинах с кондиционером ремень натягивается специальным роликом.
5. Снимаем ремень.
7. Откручиваем болт резким движением. Можно с помощью ударов молотком по воротку. Для более удобной работы можно подставить авто на подставку и открутить колесо.
8. Снимаем шкив с вала. Осматриваем состояние. Если есть повреждения на пазе под шпонку, то необходимо проверить звезду ГРМ коленвала (в данном случае повреждений на шкиве не обнаружено, просто перескочил ремень ГРМ):
9. Если на звезде есть повреждения, то необходимо поменять и звезду привода ГРМ. Подробно описано в статье замена привода ГРМ на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта (16-ти клапанов).
10. Заменяем шкив и собираем в обратной последовательности.
Пожалуйста поставьте оценку статье
В какую сторону болт крутить. Только ради этого сайт открыл и никакой ценной информации.
Если надо найти, где находится датчик коленвала Лада Калина на 8 цилиндров, обратите внимание на левую сторону головки блоков цилиндров. Там располагается контроллер. Основная функция детали — контроль расположения коленвала относительно угловой части газораспределительного механизма.
В функции электромагнитного датчика входит синхронизация работы форсунок и зажигания в автомобильной системе, отвечающей за впрыскивание топлива.
При получении нужной информации, ее анализа управляющим механизмом, происходит впрыскивание смеси и регулировка зажигания. Искра попадает на свечу в тот момент, когда выполняется сжатие газов отработанного вида и их пуск. Как видим, работа всей системы зависит от правильности выполнения своих функций датчиком коленвала. Это основное звено, и без его корректной работы не может функционировать вся система впрыскивания.
Проверка и замена датчика положения коленчатого вала Лада Калина
Датчик положения коленчатого вала предназначен для формирования сигналов, по которым ЭБУ синхронизирует свою работу с тактами рабочего процесса двигателя.
Поэтому часто этот датчик называют датчиком синхронизации. Действие датчика основано на принципе индукции — при прохождении мимо сердечника датчика зубьев шкива коленчатого вала в цепи датчика возникают импульсы напряжения переменного тока. Частота появления импульсов соответствует частоте вращения коленчатого вала. Зубья расположены по окружности шкива (через 6°).
Два из них отстоят друг от друга на угловом расстоянии 18°. Сделано это для формирования в цепи датчика опорных сигналов — своеобразных точек отсчета, относительно которых ЭБУ определяет положение коленчатого вала — верхние мертвые точки в первом -четвертом и втором — третьем цилиндрах. Работа двигателя с неисправным датчиком положения коленчатого вала невозможна. Датчик положения коленчатого вала ремонту не подлежит — в случае неисправности он заменяется в сборе.
Снятие и установка датчика положения коленчатого вала
Отожмите отверткой или пальцем пластмассовую защелку крепления колодки жгута проводов и отсоедините колодку от датчика.
Выверните ключом на 10мм болт крепления датчика
…извлеките датчик из отверстия прилива крышки.
Проверьте сопротивление датчика. У исправного датчика оно должно быть 0,55–0,75 кОм.
Устанавливаем датчик положения коленчатого вала в последовательности, обратной снятию.
Набором щупов проверяем зазор между торцом датчика и зубьями шкива коленчатого вала.
Зазор должен быть 1±0,41 мм, он задан конструкцией датчика и не регулируется.
При выключенном зажигании отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика положения коленчатого вала.
При включенном зажигании и неподвижном коленчатом вале, тестер должен зафиксировать напряжение около 2,5 В.
При несоответствии значений напряжения и исправных цепях — неисправен контроллер.
Можно еще проверить следующим образом:
Подсоединяем к выводам датчика мультиметр (в режиме вольтметра с пределом измерения до 200 мВ).
Быстро проносим лезвие отвертки вблизи торца датчика, при этом на вольтметре наблюдаем скачки напряжения.
Более точно датчик можно проверить, если снимать с него показания, когда он установлен на двигателе и вращается шкив коленчатого вала. У исправного датчика напряжение на выводах достигает 0,3 В, неисправный датчик заменяем.
Признаки неисправности
Опытный водитель самостоятельно может определить признаки неисправности детали.
Наиболее верный способ не ошибиться — предоставить специалистам, ежедневно сталкивающимся с этой проблемой, способным быстро найти поломку и своевременно устранить. О некорректной работе контроллера сигнализирует:
Снятие, установка и проверка датчика положения коленчатого вала ВАЗ (Lada) Kalina 1117 2004-2013
Инструмент:
- Гаечный ключ рожковый 10 мм
- Мультиметр
- Отвертка плоская средняя
- Набор плоских щупов
Детали и расходники:
Датчик положения коленчатого вала предназначен для формирования сигналов, по которым ЭБУ синхронизирует свою работу с тактами рабочего процесса двигателя.
Поэтому часто этот датчик называют датчиком синхронизации. Действие датчика основано на принципе индукции — при прохождении мимо сердечника датчика зубьев шкива коленчатого вала в цепи датчика возникают импульсы напряжения переменного тока.
Частота появления импульсов соответствует частоте вращения коленчатого вала. Зубья расположены по окружности шкива (через 6°). Два из них отстоят друг от друга на угловом расстоянии 18°.
Сделано это для формирования в цепи датчика опорных сигналов — своеобразных точек отсчета, относительно которых ЭБУ определяет положение коленчатого вала — верхние мертвые точки в первом -четвертом и втором — третьем цилиндрах.
Работа двигателя с неисправным датчиком положения коленчатого вала невозможна. Датчик положения коленчатого вала ремонту не подлежит — в случае неисправности он заменяется в сборе.
Снятие датчика положения коленчатого вала
1. Отожмите отверткой или пальцем пластмассовую защелку крепления колодки жгута проводов и отсоедините колодку от датчика.
2. Выверните ключом на 10мм болт крепления датчика.
3. Извлеките датчик из отверстия прилива крышки.
4. Проверьте сопротивление датчика. У исправного датчика оно должно быть 0,55–0,75 кОм.
5. Устанавливаем датчик положения коленчатого вала в последовательности, обратной снятию. Набором щупов проверяем зазор между торцом датчика и зубьями шкива коленчатого вала. Зазор должен быть 1±0,41 мм, он задан конструкцией датчика и не регулируется.
Проверка работы датчика
1. Подсоединяем к выводам датчика мультиметр (в режиме вольтметра с пределом измерения до 200 мВ).
2. Быстро проносим лезвие отвертки вблизи торца датчика, при этом на вольтметре наблюдаем скачки напряжения.
3. Более точно датчик можно проверить, если снимать с него показания, когда он установлен на двигателе и вращается шкив коленчатого вала. У исправного датчика напряжение на выводах достигает 0,3 В, неисправный датчик заменяем.
В статье не хватает:
- Качественных фото ремонта
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
Причины поломки
Если установлен факт неисправного ДПКВ на Калине, недостаточно просто заменить его. Важно найти первичную причину, которая вызвала эту неисправность. Их бывает несколько:
- короткое замыкание в схеме;
- поврежден (сломан) зубчатый диск;
- повреждены крепежные ушки детали;
- поднимается температура двигателя;
- смещен датчик фаз на ВАЗ.
Датчик положения коленчатого вала нечасто выходит со строя, но зная признаки неисправности, вы своевременно восстановите его работоспособность, не допуская более серьезных поломок и лишних расходов.
Замена датчика коленвала своими руками
Для того чтобы сменить датчик положения коленчатого вала, следует, прежде всего, снять пластиковое покрытие двигателя.
Если на бортовом компьютере ошибка пропала, и обороты двигателя не нарушены и не изменены, то причина поломки заключалась именно в неправильной работе датчика коленчатого вала.
Если проблема не была решена, тогда следует обратиться на станцию технического обслуживания за специализированной помощью по поиску иной причины поломки. Как правило, цена данной детали составляет 300-400 руб., в зависимости от вида датчика коленвала, а сама установка занимает 5-10 минут и не требует особых усилий.
Способы устранения причин неисправности датчика положения коленчатого вала
Так как чаще всего на работу датчика и получение сигнала от него влияют внешние причины, необходимо свести к минимуму риск их воздействия. По возможности поверхность датчика необходимо периодически очищать от грязи, а также внимательно следить за состоянием проводки и контактов. Если при этом требуется снять ДПКВ, не забудьте после установки проверить зазор между его поверхностью и задающим диском. Он должен быть не менее 0,6, и не более 1,4 мм.
Спасибо за подписку!
Датчик положения коленвала в Калине не подлежит ремонту, поэтому если проблема вызвана внутренним повреждениями – его следует заменить на новый. Цена его невелика, а замена займет совсем немного времени. В идеале запасной датчик лучше всегда возить с собой.
Как правило, с заменой датчика положения коленчатого вала сталкиваться приходится не часто, так как он не требует особого внимания. Дополнительно сократить риск можно, если следить за чистотой в подкапотном пространстве, состоянием проводки и контактов. Отправляясь в длительную поездку, желательно взять с собой запасной ДПКВ.
Датчик коленвала Лада Гранта
ДПКВ или датчик коленвала для лады гранты — это один из самых важных измерительных узлов во всем автомобиле. Его предназначением является измерение частоты вращения коленчатого вала, а также его положения. Во время считывания параметров, датчик посылает сигналы в контроллер, который эти данные обрабатывает и выдает необходимые импульсы на форсунки.
Сам узел достаточно надежен в работе и редко выходит из строя. Однако если его работоспособность нарушается, это доставляет значительные проблемы для дальнейшей работы двигателя. К тому же, само изделие неремонтопригодное, потому подлежит обязательной замене на новое.
Где находится датчик коленвала в Гранте
Устройство располагается рядом с масляным фильтром в левой, задней части двигателя автомобиля. Если точнее, то на шкиве привода генератора.
Проверка работоспособности
Будьте уверены, что при поломке ДПКВ двигатель вашего автомобиля завести будет затруднительно. Изделие не имеет подвижных частей в своем составе, поэтому выявить причины неисправностей при беглом взгляде не представляется возможным. Наиболее распространенные причины поломок:
- разрушение электропроводки в результате коррозии;
- обрыв, замыкание обмотки катушки ДПКВ.
Основные признаки неисправности:
- проблемы с запуском двигателя (в том числе и невозможность запуска);
- глохнущий мотор после достижения им рабочего нагрева;
- нестабильная работа ДВС, его детонация и снижение мощности.
Уровень сопротивления рабочего датчика должен соответствовать следующим интервалам: 550-750 Ом. Существуют и другие способы диагностики. Например, проверка датчика, не снимая его с автомобиля. Для этого необходимо отключить контактную фишку от разъема ДПКВ и подключить мультиметр.
После чего, нужно вращать шкив коленвала и при этом наблюдать за показаниями на дисплее измерительного устройства. Напряжение должно составлять 0,3 Вольта.
Этот автомобиль из России относится ко второй группе малого класса машин. Разработкой конструкции Лада Калина производственники начали заниматься в далёком 1993 году, а в серию она пошла в ноябре 2004 года.
ЭТАП 1
Загоняем автомобиль на смотровую яму и домкратом поднимаем переднее правое колесо. Снимаем колесо и, открыв капот, даём двигателю остыть. Желательно чтобы температура двигателя была примерно 60 градусов по Цельсию. Прежде чем добраться до ремня грм Калины, надо снять ремень генератора и его приводной шкив на коленвале.
Устройство привода генератора приведено на фото ниже:
РИС.4 Установка ремня генератора 8 клапанной Калины
ЭТАП 2
Выходим из ямы и снимаем верхнюю пластиковую защиту двигателя. Она крепится на четырёх клипсах к двигателю, надо просто аккуратно сдёрнуть её по очереди с каждой клипсы. Далее снимаем защитный кожух ремня грм Лады Калины. Для этого надо ключом (на 10) открутить три крепёжных болта. Один из них находится спереди кожуха, а два остальных сбоку. Открутив болты, снимаем кожух, и перед нами открылся весь привод газораспределительного механизма (см. фото).
РИС.5 Привод ГРМ Калины 8 Кл
Вот сейчас наступил ответственный момент! Надо установить весь привод ремня грм Калины строго по меткам. Для этого надо взять торцевую головку (на 19), желательно с удлинителем и завернуть назад болт, который мы открутили при снятии шкива привода генератора.
Проворачиваем за этот болт коленвал по часовой стрелке до совпадения меток на шестернях коленвала и распредвала. Расположение этих меток были указаны на иллюстрациях выше.
Проворачивать лучше за коленвал, а с распредвалом этого делать нежелательно. Так делать нужно потому, что механизм грм Калины приводится в движение именно коленвалом, а не распредвалом.
Далее надо ключом (на 17) ослабить болт крепления натяжного ролика и ослабить натяжение ремня грм. Снимаем ремень и натяжной ролик, чтобы проверить состояние. Обычно при замене ремня грм Калины меняют и ролик, поскольку чаще всего подшипник на нем имеет хоть и небольшой, но люфт. А это недопустимо. Проверяем состояние помпы. Надо не снимая подёргать её за шкив, и если есть люфт, то лучше её сразу заменить.
Помпа, может быть, и поработает какое-то время, но потом всё равно выйдет из строя, а чтобы заменить её, надо опять вскрывать весь привод и менять. А бывает и так, что она заклинивает и из-за этого рвётся ремень. Приходится потом опять вскрывать всю эту систему и повторять всю работу заново. Целесообразно при этом проверить состояние сальников коленвала и распредвала. Для этого надо снять соответствующие шестерни и заднюю крышку газораспределительного механизма.
Проверив состояние сальников, при необходимости их поменяем, что избавит вас в дальнейшем от лишней работы.
ЭТАП 3
Итак! Мы сняли зубчатый ремень грм, проверили состояние помпы и сальников, при необходимости, заменили их новыми. Далее можем приступать к сборке привода ремня газораспределительного механизма Калины.
Устанавливаем на свои посадочные места снятые ранее шестерни распредвала и коленвала. Если в процессе их снятия метки сместились, то надо установить их строго по своим местам.
Прежде чем начать устанавливать новый ремень грм Калины, надо либо подсчитать количество зубьев, их должно быть 111, либо внимательно прочитать маркировку. Там должно быть указано их количество. Можно ещё просто сравнить новый ремень со старым, они должны иметь одинаковую длину. Важный момент! При установке зубчатого ремня грм надо внимательно следить за тем, чтобы в процессе установки метки оставались строго по своим местам.
Двигатель ВАЗ 21114
Этот силовой агрегат представляет собой инжекторный бензиновый двигатель рабочим объёмом равным 1600 см 3. Это модернизированный вариант мотора ВАЗ 2111. Блок цилиндров отлит из чугуна, четыре цилиндра расположены в один ряд. В клапанном механизме этого мотора установлены восемь клапанов. Инжектор позволил существенно улучшить показатели динамичности машины, экономии топлива. По своим параметрам соответствует нормам Евро-2.
В приводе клапанного механизма применён зубчатый ремень, что несколько снизило себестоимость силового агрегата, но требует качественного, своевременного обслуживания привода ГРМ. Конструкцией головки поршней предусмотрены углубления, которые полностью исключают возможность повреждения клапанного механизма при повреждении зубчатого ремня или неправильной его установке. Производители гарантируют ресурс мотора 150 тыс. км пробега, на практике он бывает более 250 тыс. км.
Что мешает снимать шкив коленвала?
В инструкции по эксплуатации автомобиля и руководству по ремонту процедура демонтажа коленчатого вала, включая снятие шкива, описывается красиво и немногословно, и кажется, что это легко выполнить. Но на деле всё оказывается не так просто. Причин тому несколько:
- Неудобное для проведения работ расположение шкива в моторном отсеке. Он скрыт за генератором и подход к нему ограничен элементами конструкции кузова. Шкивы бывают обычные и демпферные, которые имеют дополнительное внешнее кольцо с резиновым уплотнителем для поглощения вибрации. Чтобы добраться до элементов крепления шкива, нужно ослабить натяжные болты и снять ремни генератора и гидроусилителя. И даже после этого при выполнении демонтажных работ следует соблюдать особую осторожность в приложении сил, чтобы случайно не повредить окружающие близкорасположенные детали и лакокрасочное кузовное покрытие.
- При установке на заводе шкив коленвала зажимается болтом или гайкой с высокой силой сжатия, чтобы обеспечить надёжное крепление. В процессе работы двигателя правая резьба крепления способствует дальнейшему усилению зажима. Высокая температура и действие окружающей среды с течением времени усугубляют этот процесс посредством коксования масла и коррозии металла. В результате крепёжная гайка или болт прочно прилипает к корпусу шкива, и сорвать это сцепление металлов без знания специальных способов не просто.
- При выключении сцепления коленчатый вал свободно проворачивается с посредством любого гаечного ключа. Поэтому, прежде чем как открутить шкив коленвала, следует решить вопрос надёжной фиксации его положения, чтобы исключить проворачивание при откручивании гайки. В мастерских для этого используют специальные приспособления, которые прикручиваются болтами к шкиву в технологические отверстия и создают надёжный упор против проворачивания. При отсутствии таких приспособлений данную проблему можно решить установкой надёжных упоров под колёса и постановкой 4-й скорости механической коробки передач. Можно также зафиксировать маховик коленвала, упирая в его зубья или отверстия монтировку.
Необходимый инструмент и приспособления
Для работы нам понадобится набор ключей и головок, а также шестигранник на 5 и ключ для натяжного ролика. Вся процедура занимает примерно полтора часа.
Двигатель Калины очень похож на восьмой.
Как открутить шкив коленвала?
Снятие шкива. Откручиваем гайку
закрепленный гайкой, в домашних условиях? Для этого можно поступить следующим образом:
Видео: Как открутить гайку на шкиве колевала и заменить сальник
В случае успеха можно, изменяя положение головки ключа, постепенно выкрутить гайку до конца. Если эта попытка оказалась безуспешной, то можно применить следующий метод:
- поставить ручку коробки передач в нейтральное положение;
- снять колпачки со свеч зажигания, чтобы исключить искрообразование и запуск двигателя;
- накинуть головку ключа на гайку и упереть конец рычага в землю или лонжерон так, чтобы шкив не мог провернуться вправо;
- кратковременным включением зажигания придать коленвалу импульс вращения. Обычно одна или две попытки запуска помогают гайке сойти с места, и далее она легко откручивается ключом.
У большинства переднеприводных машин шкив закрепляется болтом. Перед тем как снять шкив коленвала,
затянутый болтом, следует выполнить следующие операции:
- приподнять правую часть машины спереди и установить её на козелок или пенёк, демонтировать колесо;
- убрать блок воздушного фильтра, защитный кожух, ослабить и удалить приводной ремень электрогенератора, устранить все детали, которые препятствуют свободному доступу к шкиву;
- чтобы застопорить коленчатый вал, нужно снять заглушку в картере сцепления и вставить в отверстие монтировку, уперев его в зубья маховика;
- накинув на болт головку ключа, с помощью удлинителя рычага приложить несколько резких усилий в направлении левого вращения, чтобы сорвать болт с начального положения. В основном попытки завершаются успешно. При неудаче можно попробовать метод, приведенный выше для откручивания гайки, с кратковременным запуском стартера.
Следует иметь в виду и опыт простого народа, который позволяет снизить сцепление гайки и болта со шкивом. Если заранее смазать болт или гайку уксусной эссенцией, тормозной жидкостью или смазкой типа WD, то они откручиваются легче. Здесь находится информация о том где находится и как проверить датчик коленвала.
Выдыхаем, загиб клапанов нам не грозит
Основные поломки
У ремня ГРМ возможно три основных типа неисправности:
- Целостность конструкции ремня нарушена – в этом случае ремень расслаивается, на его поверхности невооруженным глазом становятся видны внутренние нити. Эти неполадки возникают из-за механических повреждений, либо вследствие неверной регулировки. Такой ремень подлежит немедленной замене.
- Перенатяжение или недотяг ремня – за степень натяга ремня отвечает натяжной ролик, который позволяет вращаться ремню вокруг собственной оси и позволяет верно отрегулировать его. Если же ремень слишком сильно натянут или слишком сильно ослаблен, то в непотребное состояние он придёт очень быстро.
- Обрыв – самая неприятная ситуация, которая может произойти в дороге с ремнём ГРМ. В этом случае мотор полностью заглохнет и завести его вновь можно будет только установив новый элемент.
Как снять шкив коленвала
После откручивания крепления нужно снять шкив. Он плотно сидит на ступице и фиксируется шпонкой, поэтому просто стянуть его с вала рукой не удастся. Лучше всего использовать для этого специальный съёмник, который имеет две лапки, захватывающие края шкива и центральный закручивающийся винтовой упор, упираемый в ось вала. При отсутствии съёмника можно использовать для этого монтировки, которыми нужно равномерно поддевать шкив с противоположных сторон, прилагая усилия в направлении от вала.
Точку приложения силы нужно стараться выбирать максимально приближённую к валу. Перед тем как снять шкив коленвала, можно аккуратно обстучать его деревянным молотком, чтобы устранить возможный перекос. Следует соблюдать особую осторожность, чтобы не деформировать фиксирующую шпонку и паз. Обратную установку шкива на вал следует производить после обработки установочных мест солидолом, чтобы не прилагать больших усилий приводящих к перекосу.
Основные причины замены шкива — повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива.
Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.
Какой ремень приобрести
От качества используемых деталей в приводе механизма ГРМ (ролик натяжного устройства, ремень) зависит эффективность работы мотора автомобиля. При проведении ремонта или обслуживания машины желательно использовать детали оригинальные, но в некоторых случаях хорошо зарекомендовали неоригинальные запасные части автомобильных комплектующих.
Артикул оригинального ремня ГРМ 21126–1006040, который производится заводом РТИ в г. Балаково. Специалисты рекомендуют смело использовать детали компаний Gates, Bosch, Contitech, Optibelt, Dayco. При выборе следует быть особенно внимательным, так как под маркой известных производителей, можно купить подделку.
Стоимость работ по замене
Цены на ремень ГРМ Лада Калина в наших автомагазинах варьируются от 400 до 1000 рублей за единицу. Если требуется также замена натяжного ролика – будьте готовы выложить еще 400-600 рублей.
Стоимость работы по замене ремня составляет 500-800 рублей. С роликом – до 1000 рублей.
Покупая ремень ГРМ, лучше отдать предпочтение фирменному ВАЗовскому изделию. Если такой возможности нет, можно приобрести аналог производства какого-нибудь известного бренда. Ниже представлены образцы, где указаны каталожные номера оригинального ремня и достойных импортных аналогов.
Для начала приведем схему установки ремня ГРМ Калины с двигателем 8 клапанов:
РИС.1 Привод ГРМ Калины 8 Кл и расположение меток
Как видно из схематического изображения в первую очередь надо правильно выставить метки на шкивах распредвала и коленвала.
На фото ниже, пожалуйста, смотрите положение этих меток:
РИС.2 Шкив коленчатого вала на Калине 8 Кл
РИС.3 Шкив распредвала 8 клапанной Калины
ЭТАП 1
Загоняем автомобиль на смотровую яму и домкратом поднимаем переднее правое колесо. Снимаем колесо и, открыв капот, даём двигателю остыть. Желательно чтобы температура двигателя была примерно 60 градусов по Цельсию. Прежде чем добраться до ремня грм Калины, надо снять ремень генератора и его приводной шкив на коленвале.
Устройство привода генератора приведено на фото ниже:
РИС.4 Установка ремня генератора 8 клапанной Калины
ЭТАП 2
Выходим из ямы и снимаем верхнюю пластиковую защиту двигателя. Она крепится на четырёх клипсах к двигателю, надо просто аккуратно сдёрнуть её по очереди с каждой клипсы. Далее снимаем защитный кожух ремня грм Лады Калины. Для этого надо ключом (на 10) открутить три крепёжных болта. Один из них находится спереди кожуха, а два остальных сбоку. Открутив болты, снимаем кожух, и перед нами открылся весь привод газораспределительного механизма (см. фото).
РИС.5 Привод ГРМ Калины 8 Кл
Вот сейчас наступил ответственный момент! Надо установить весь привод ремня грм Калины строго по меткам. Для этого надо взять торцевую головку (на 19), желательно с удлинителем и завернуть назад болт, который мы открутили при снятии шкива привода генератора.
Проворачиваем за этот болт коленвал по часовой стрелке до совпадения меток на шестернях коленвала и распредвала. Расположение этих меток были указаны на иллюстрациях выше.
Проворачивать лучше за коленвал, а с распредвалом этого делать нежелательно. Так делать нужно потому, что механизм грм Калины приводится в движение именно коленвалом, а не распредвалом.
Далее надо ключом (на 17) ослабить болт крепления натяжного ролика и ослабить натяжение ремня грм. Снимаем ремень и натяжной ролик, чтобы проверить состояние. Обычно при замене ремня грм Калины меняют и ролик, поскольку чаще всего подшипник на нем имеет хоть и небольшой, но люфт. А это недопустимо. Проверяем состояние помпы. Надо не снимая подёргать её за шкив, и если есть люфт, то лучше её сразу заменить.
Помпа, может быть, и поработает какое-то время, но потом всё равно выйдет из строя, а чтобы заменить её, надо опять вскрывать весь привод и менять. А бывает и так, что она заклинивает и из-за этого рвётся ремень. Приходится потом опять вскрывать всю эту систему и повторять всю работу заново. Целесообразно при этом проверить состояние сальников коленвала и распредвала. Для этого надо снять соответствующие шестерни и заднюю крышку газораспределительного механизма.
Проверив состояние сальников, при необходимости их поменяем, что избавит вас в дальнейшем от лишней работы.
ЭТАП 3
Итак! Мы сняли зубчатый ремень грм, проверили состояние помпы и сальников, при необходимости, заменили их новыми. Далее можем приступать к сборке привода ремня газораспределительного механизма Калины.
Устанавливаем на свои посадочные места снятые ранее шестерни распредвала и коленвала. Если в процессе их снятия метки сместились, то надо установить их строго по своим местам.
Прежде чем начать устанавливать новый ремень грм Калины, надо либо подсчитать количество зубьев, их должно быть 111, либо внимательно прочитать маркировку. Там должно быть указано их количество. Можно ещё просто сравнить новый ремень со старым, они должны иметь одинаковую длину. Важный момент! При установке зубчатого ремня грм надо внимательно следить за тем, чтобы в процессе установки метки оставались строго по своим местам.
Сначала надо надеть ремень на шкив коленвала. Затем на шкив распредвала, при этом надо с правой стороны распредвала натягивать ремень. Такое делается для того чтобы натяжным роликом можно было легче подтянуть привод. Устанавливаем натяжной ролик, прикручиваем, но не затягиваем. Он должен прилегать к обратной стороне ремня. Надеваем ремень на шкив помпы и натягиваем роликом, поворачивая его специальным ключом против часовой стрелки.
Для проверки натяжения ремня надо взять его с правой стороны распредвала и поворачивать вдоль себя. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90 градусов не больше и не меньше или прогибаться не более одного сантиметра при нажатии на него.
После того как ремень привода натянули уже можно затягивать болт крепления ролика. Вот здесь надо следить за тем, чтобы с правой стороны от шкива распредвала ремешок был должным образом натянут и не провисал.
Фото ролика приведено ниже, там же показано с помощью каких отверстий нужно поворачивать ролик: РИС.6 Ролик натяжной на Калину 8 клапанную
Ключ для регулировки ролика:
РИС.7 Ключ регулировки натяжного ролика
Ключом (на 17) проворачиваем коленчатый вал на три-четыре оборота, так чтобы шкив коленвала встал меткой на своё место. После этого опять проверяем их. Все метки должны стоять строго на своих местах.
ЭТАП 4
Устанавливаем на место защитный кожух привода газораспределительного механизма. Затягиваем три болта его крепления. Устанавливаем шкив привода генератора на коленчатый вал пазом на шпонку, которая показана на рисунке 2. На резьбу болта крепления шкива лучше нанести резьбовой герметик.
После этого, застопорив маховик отвёрткой, с усилием затягиваем этот болт. Устанавливаем ремень генератора Калины. Если старый ещё в хорошем состоянии, то ставим его. Но, лучше будет, если поставить новый. Ключом на 8 вращаем шток ролика против часовой стрелки -натягиваем ремень.
После этого закрепляем шток в натянутом положении контргайкой. Далее можно уже и завести для проверки двигатель. Если при этом нет никаких посторонних шумов, то все сделано правильно. Прикручиваем на место защиту маховика. Ставим на своё место защиту двигателя. Устанавливаем и закрепляем снятое колесо. Ставим на место верхнюю пластиковую защиту двигателя.
Затем можно садиться в машину, заводить мотор.
Когда-нибудь каждый автолюбитель, привыкший делать всё своими руками, сталкивается с необходимостью демонтажа шкива коленчатого вала. Чаще всего это связано с заменой уплотнительных сальников, которые со временем стареют, трескаются и начинают пропускать масло. Для опытного моториста снять шкив коленвала не представляет особой сложности, однако, как показывают форумы в Интернете, рядовые автомобилисты, решившие сэкономить деньги, часто встречаются здесь с большими трудностями.
Так выглядит шкив коленвала
Что мешает снимать шкив коленвала?
В инструкции по эксплуатации автомобиля и руководству по ремонту процедура демонтажа коленчатого вала, включая снятие шкива, описывается красиво и немногословно, и кажется, что это легко выполнить. Но на деле всё оказывается не так просто. Причин тому несколько:
- Неудобное для проведения работ расположение шкива в моторном отсеке. Он скрыт за генератором и подход к нему ограничен элементами конструкции кузова. Шкивы бывают обычные и демпферные, которые имеют дополнительное внешнее кольцо с резиновым уплотнителем для поглощения вибрации. Чтобы добраться до элементов крепления шкива, нужно ослабить натяжные болты и снять ремни генератора и гидроусилителя. И даже после этого при выполнении демонтажных работ следует соблюдать особую осторожность в приложении сил, чтобы случайно не повредить окружающие близкорасположенные детали и лакокрасочное кузовное покрытие.
- При установке на заводе шкив коленвала зажимается болтом или гайкой с высокой силой сжатия, чтобы обеспечить надёжное крепление. В процессе работы двигателя правая резьба крепления способствует дальнейшему усилению зажима. Высокая температура и действие окружающей среды с течением времени усугубляют этот процесс посредством коксования масла и коррозии металла. В результате крепёжная гайка или болт прочно прилипает к корпусу шкива, и сорвать это сцепление металлов без знания специальных способов не просто.
- При выключении сцепления коленчатый вал свободно проворачивается с посредством любого гаечного ключа. Поэтому, прежде чем как открутить шкив коленвала, следует решить вопрос надёжной фиксации его положения, чтобы исключить проворачивание при откручивании гайки. В мастерских для этого используют специальные приспособления, которые прикручиваются болтами к шкиву в технологические отверстия и создают надёжный упор против проворачивания. При отсутствии таких приспособлений данную проблему можно решить установкой надёжных упоров под колёса и постановкой 4-й скорости механической коробки передач. Можно также зафиксировать маховик коленвала, упирая в его зубья или отверстия монтировку.
Как открутить шкив коленвала?
Снятие шкива. Откручиваем гайку
Видео: Как открутить гайку на шкиве колевала и заменить сальник
В случае успеха можно, изменяя положение головки ключа, постепенно выкрутить гайку до конца. Если эта попытка оказалась безуспешной, то можно применить следующий метод:
- поставить ручку коробки передач в нейтральное положение;
- снять колпачки со свеч зажигания, чтобы исключить искрообразование и запуск двигателя;
- накинуть головку ключа на гайку и упереть конец рычага в землю или лонжерон так, чтобы шкив не мог провернуться вправо;
- кратковременным включением зажигания придать коленвалу импульс вращения. Обычно одна или две попытки запуска помогают гайке сойти с места, и далее она легко откручивается ключом.
У большинства переднеприводных машин шкив закрепляется болтом. Перед тем как снять шкив коленвала, затянутый болтом, следует выполнить следующие операции:
- приподнять правую часть машины спереди и установить её на козелок или пенёк, демонтировать колесо;
- убрать блок воздушного фильтра, защитный кожух, ослабить и удалить приводной ремень электрогенератора, устранить все детали, которые препятствуют свободному доступу к шкиву;
- чтобы застопорить коленчатый вал, нужно снять заглушку в картере сцепления и вставить в отверстие монтировку, уперев его в зубья маховика;
- накинув на болт головку ключа, с помощью удлинителя рычага приложить несколько резких усилий в направлении левого вращения, чтобы сорвать болт с начального положения. В основном попытки завершаются успешно. При неудаче можно попробовать метод, приведенный выше для откручивания гайки, с кратковременным запуском стартера.
Следует иметь в виду и опыт простого народа, который позволяет снизить сцепление гайки и болта со шкивом. Если заранее смазать болт или гайку уксусной эссенцией, тормозной жидкостью или смазкой типа WD, то они откручиваются легче. Здесь находится информация о том где находится и как проверить датчик коленвала.
Как снять шкив коленвала
После откручивания крепления нужно снять шкив. Он плотно сидит на ступице и фиксируется шпонкой, поэтому просто стянуть его с вала рукой не удастся. Лучше всего использовать для этого специальный съёмник, который имеет две лапки, захватывающие края шкива и центральный закручивающийся винтовой упор, упираемый в ось вала. При отсутствии съёмника можно использовать для этого монтировки, которыми нужно равномерно поддевать шкив с противоположных сторон, прилагая усилия в направлении от вала.
Точку приложения силы нужно стараться выбирать максимально приближённую к валу. Перед тем как снять шкив коленвала, можно аккуратно обстучать его деревянным молотком, чтобы устранить возможный перекос. Следует соблюдать особую осторожность, чтобы не деформировать фиксирующую шпонку и паз. Обратную установку шкива на вал следует производить после обработки установочных мест солидолом, чтобы не прилагать больших усилий приводящих к перекосу.
Основные причины замены шкива — повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива.
Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.
Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.
Проверить состояние шкива довольно легко. Для этого нужно осмотреть состояние зубчатого венца на сколы и трещины. Зубчатый венец находится на наружной обойме ближе к двигателю (указан стрелкой) и хорошо наблюдается сверху:
После того, как открутили кожух, вытаскиваем его вверх. На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка).
Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом.
Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе.
Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив).
Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно. Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу. Если метки совпали, а ДКВ смотрит не на 20-ый зуб, то дело в шкиве. Если нет, то перескочил ремень или срезало шпонку на коленвале. В любом случае, шкив привода генератора необходимо снимать для проверки либо дальнейшего выставления ремня ГРМ.
Итак, мы убедились, что шкив привода нужно снимать для проверки.
Для замены нам потребуется — из основного инструмента:
Из дополнительного инструмента:
- Металлическая щетка
- Домкрат
- Подставка под автомобиль
- Балонник
4. В машинах с кондиционером ремень натягивается специальным роликом.
5. Снимаем ремень.
7. Откручиваем болт резким движением. Можно с помощью ударов молотком по воротку. Для более удобной работы можно подставить авто на подставку и открутить колесо.
8. Снимаем шкив с вала. Осматриваем состояние. Если есть повреждения на пазе под шпонку, то необходимо проверить звезду ГРМ коленвала (в данном случае повреждений на шкиве не обнаружено, просто перескочил ремень ГРМ):
9. Если на звезде есть повреждения, то необходимо поменять и звезду привода ГРМ. Подробно описано в статье замена привода ГРМ на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта (16-ти клапанов).
10. Заменяем шкив и собираем в обратной последовательности.
Пожалуйста поставьте оценку статье
В какую сторону болт крутить. Только ради этого сайт открыл и никакой ценной информации.
Читайте также: