Схема тормозной системы москвич 2141
Многие сталкивались с проблемой задних тормозов, причем не только на Москвиче. Эта проблема, в основном, связана с невысокой эффективностью барабанного тормоза. Дисковый тормоз работает гораздо эффективнее, прост в обслуживании и при этом имеет ряд преимуществ…
Но не все так просто как может показаться! Дело в том, что установка задних дисковых тормозов, в данном случае, потребует использования специального тормозного суппорта, т.к. использование передних тормозных суппортов для задних колес не возможно из-за отсутствия привода для стояночного тормоза (ручника)! Еще следует учесть, что согласно настоящему законодательству любое вмешательство в тормозную систему автомобиля без прохождения специального контроля (получения соответствующего сертификата) — не допустимо! Т.е. если Вы все-же решитесь на такую переделку, то в будущем у Вас могут возникнуть проблемы с прохождением техосмотра.
Для установки заднего дискового тормоза на автомобиль Святогор, нами было принято решение использовать тормозные суппорта от а/м Nissan BlueBird 97г.в. т.к. он близок по массе к нашему автомобилю. Для работы эти суппорты были приобретены на ближайшем авто-разборе.
ВНИМАНИЕ: Не допускается использование тормозных суппортов от автомобилей масса которых меньше массы того автомобиля на который Вы собираетесь их устанавливать! А так же необходимо учитывать динамические характеристики автомобилей!
Тормозные диски и грязезащитные щитки решили взять стандартные от Москвича (т.е. те же что используются спереди). Такой вариант является самым оптимальным, т.к. эти запчасти достать не трудно и их не придется дорабатывать для установки на заднюю ось.
Работу начинаем с того, что вывешиваем заднюю часть машины. Снимаем колеса и приступаем к разборке барабанов. Данную процедуру лучше всего делать согласно инструкции. Снимаем тормозные барабаны, колодки и все рабочие пружины и рычаги; отсоединяем привод стояночного тормоза и тормозные шланги; снимаем защитный колпачек ступицы и ключом на 32 откручиваем гайку крепления ступицы заднего колеса, для этого нужно предварительно отогнуть стопорный буртик на этой гайке. Далее снимаем гайку и большую опорную шайбу находящуюся под ней.
Затем спрессовываем ступицу (вместе с подшипником) с цапфы. Для этого Вам понадобится универсальный съемник.
После выпрессовки ступицы, головкой на 17 откручиваем четыре болта крепления цапфы к задней балке, при этом так же снимается задний щит барабанного тормоза.
Болты крепления цапфы вкручиваются прямо в балку. В нашем случае, с правой стороны, болты сильно заржавели и при попытке открутить их — они просто сломались. Ничего страшного! Можно высверлить обломки и в следующий раз, при установке цапфы, использовать простые гайки, которые отлично встают с другой стороны крепежной пластины на задней балке. Либо нарезать резьбу в балке по новой.
Но помните, что при сборке данного узла используются каленые болты с малым шагом резьбы — 1,25мм. Использование обычного крепежа опасно, т.к. болты может срезать под большой нагрузкой.
Далее необходимо доработать снятую ступицу…
Внешний посадочный диаметр ступицы заднего колеса составляет 70мм. Такое центральное отверстие имеет задний тормозной барабан. Однако центральное отверстие переднего тормозного диска а/м М2141хх имеет диаметр 68мм. т.е. для установки переднего тормозного диска на ступицу заднего колеса необходимо: либо проточить центральное отверстие в тормозном диске (что не желательно, т.к. в этом случае при его смене данную операцию придется повторить). Поэтому рекомендую проточить посадочное место на самой ступице. Необходимо сточить всего 1мм. по кругу. Но эту работу лучше делать на токарном станке.
После этой операции на заднюю ступицу можно будет надеть передний тормозной диск…
Далее необходимо изготовить переходную пластину, к которой будет крепиться новый тормозной суппорт. Эту пластину нужно изготовить из стали толщиной не менее 6 мм! В будущем она будет крепиться либо к самой цапфе (с внешней стороны), либо между цапфой и задней балкой. В первом варианте, пластину изготовить вручную будет достаточно сложно, в связи с особенностями конструкции самой цапфы. Во втором варианте — пластину изготовить гораздо проще. И к тому же, ее можно сделать из цельного куска металла — а это повысить прочность конструкции! Так же при таком расположении переходной пластины ее толщину можно немного увеличить, тем самым повышая надежность! Однако, излишняя толщина не приветствуется, т.к. из-за того, что пластина вставляется между задней балкой и цапфой, база задних колес — тоже увеличивается! Т.е. при использовании пластины толщиной 6мм. — база задних колес, в сумме, расширяется на 12мм.
И хотя это никак не отразится на поведении автомобиля на дороге — расширять базу задних колес более чем на 20мм — не рекомендуется!
Мы решили изготовить переходные пластины толщиной — 8мм! Для этого подобрали два подходящих куска стали размером 140х140мм. И при придали им необходимую форму.
Т.к. сталь которую мы нашли была толщиной 12мм. мы решили сточить (при помощи фрезы) посадочное место цапфы до 8мм., а на месте будущего крепления скобы тормозного суппорта оставить выступ до 12мм. Дело в том, что учитывая конструкцию суппорта, скоба будет крепиться на расстоянии 6-8мм. от самой пластины!
Однако пластина может быть и гладкой (без выступов), а необходимый зазор выставляется при помощи шайб (толщиной 1-2мм.). В нашем случае мы получили выступ толщиной 4мм. и нам оставалось подложить всего две шайбы (по 2 мм. каждая) что бы добиться желаемого положения. Зазор между пластиной и будущим креплением скобы тормозного суппорта может оказаться разным (на разных машинах), т.к. там существует небольшая погрешность, она зависит от нескольких фактов.
В пластинах сверлятся отверстия согласно подготовленному заранее чертежу. Однако рекомендую предварительно приложить все детали (ступицу, тормозной диск, скобу суппорта) и проверить всё-ли совпадает?! Это необходимо по той причине, что может существовать небольшая погрешность в положении отверстий на цапфах. Например в нашем случае, погрешность расположения двух отверстий между левой и правой цапфой была 0.5 мм.
Далее этого необходимо подготовить грязезащитные щитки для заднего тормозного диска. Лучше всего использовать родные (передние). Для их установки на зад потребуется небольшая доработка: необходимо просверлить два новых отверстия в щитке, в соответствии с размерами цапфы. Желательно делать это на месте, т.е. приложить цапфу (с надетым тормозным диском) и разметить два необходимых отверстия.
Теперь можно приступать к сборке!
Устанавливаем переходную пластину на заднюю балку, на нее устанавливаем цапфу и наконец грязезащитный щиток. Всё это притягивается четырьмя болтами к задней балке.
Далее напрессовываем ступицу, ставим опорную шайбу, закручиваем гайку крепления ступицы. Не забудьте застопорить ступичную гайку (подогнув буртик на гайке).
Устанавливаем тормозной диск на ступицу, колесными болтами ровно притягиваем его. Затем начинаем подгонять глубину посадки скобы тормозного суппорта, для этого используем шайбы толщиной 1-2мм. Мы использовали широкие мебельные шайбы M10; толщиной — 2мм.
Т.к. в нашем случае пластина имеет выступ, на каждый болт нам понадобилось установить всего по две шайбы. В процессе установки скобы, добейтесь того, что бы тормозной диск вращался в ней свободно, не задевая ее.
Вообще, для задних тормозов, лучше всего использовать тормозные диски толщиной 11-12мм! Однако если Вы приобретете новые тормозные диски М2141 — они будут иметь толщину 14мм., и это может осложнить Вам установку скобы, т.к. задние тормозные диски, обычно тоньше передних! Поэтому лучше всего покупать и устанавливать новые диски на передний тормоз, а уже немного сточенные, спереди — переставлять на зад…
Устанавливаем тормозной суппорт на скобу (он крепится двумя болтами), при этом может понадобится снять крепление троса ручника на самом суппорте, т.к. в нашем случае оно упиралось в балку.
Выточив и вкрутив в суппорт переходник, стали присоединять к нему тормозной шланг… Однако оказалось, что длинны родного Москвичевского шланга явно не достаточно (даже переднего) и к тому же, родные шланги имеют торцевое крепление, в результате чего, шланг сильно выпирает и при установке колеса задевает за его обод.
Было принято решение об установки тормозных шлангов от а/м Нива, с боковым креплением через специальный болт. Эти шланги идут разной длинны — необходимо брать самый длинный, т.к. на устанавливаемом суппорте входной штуцер находится снизу. Тормозной шланг от Нивы без проблем крепится к металлической тормозной трубке, а затем специальным болтом (с помощью двух медных шайб) крепится к переходному штуцеру на суппорте.
ВНИМАНИЕ: Если на Вашей машине, по какой-то причине, отсутствует регулятор давления задних тормозов, то при установке дискового тормоза настоятельно рекомендуем его вновь установить, иначе, при торможении это может привести к слишком ранней блокировки задних колес, и как следствие — занос задней оси!
Одновременно с установкой задних дисковых тормозов, мы так же поменяли тормозные диски и колодки на передних тормозах, поэтому после завершения работы, понадобилось некоторое время, что бы все колодки притерлись. И только тогда мы смогли оценить разницу торможения! Не забывайте, что при смене колодок нужно избегать резкого и затяжного торможения первые 200-300км пробега.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При установке данных тормозных суппортов у Вас может возникнуть проблема с установкой штатных штампованных колес. Суппорта немного больше родных и могут задевать за диск. Проблему можно решить тремя способами. Первый (не самый хороший) — необходимо немного обточить края скобы суппорта, что бы она не задевала за диск. Второй — использовать литые диски, они как правило имеют больший внутренний диаметр. Третий — установить диски большего диаметра (15″ вместо 14″)
В нашем случае, на автомобиле устанавливаются литые колеса, но запаска — обычная (штампованная). Поэтому пришлось немного доработать суппорт и скобу, обточив их немного болгаркой.
Ступица передняя:
Внешний диаметр — 131.6мм.
Посадочный диаметр — 68мм.
Ступица задняя:
Внешний диаметр — 131.6мм.
Посадочный диаметр — 70мм.
Итак, нынешняя конфигурация.
За основу был взят автомобиль Toyota Corona ST-191, для японского рынка, оснащенный двигателем 3S-FE, а также передними и задними дисковыми тормозными механизмами.
Собственно, вся тормозная система будет устанавливаться с нее, а именно
1. ВУ Toyota 44610-2D280
2. ГТЦ Toyota 47201-20840
3. Передние дисковые суппорта – подходят без переделок, по родным отверстиям в ступице Москвича
Toyota 47730-20480 (правый и левый соответственно)
4. Задние дисковые суппорта – установка производится через переходную пластину, изготавливаемую соответственно вручную.
Toyota 47730B-33100 или Toyota 44730B-12310, последние отличаются более легкой установкой тросового привода стояночного тормоза. Подходит без переделок родной трос а/м Москвич 2141
По присоединительным размерам одинаковы.
5. Тормозной диск передний устанавливается от автомобиля Audi 80B3 1989г.в.
Маркировка VAG 443 615 301B толщина 22 мм, диаметр 256 мм
Для сравнения тормозной диск Toyota 43512-20480 толщина 25 мм, диаметр 255м
6. Тормозной диск задний - передний от а/м М2141, проточенный до 9 мм.
Маркировка 2141-3501080
7. Тормозная система, с ограничителем давления, полностью заимствуется от автомобиля Toyota Corona (схематическое изображение из каталога прилагаю.)
Ограничитель давления Toyota 47150-20270.
Все детали будут устанавливаться б/у или контрактные, за исключением тормозных дисков.
Масса автомобиля Москвич 2141
Снаряженного автомобиля – 1080кг
С полной нагрузкой – 1480кг
Данный вопрос Вы уже задавали нам по электронной почте. Собирайте необходимую для расчета информацию согласно высланной Вам таблице.
Почему Вы решили, что там не было расчета. Просто сейчас мы сразу пишем, что расчет необходим. По поводу второго Вашего вопроса я не в курсе, повторите его еще раз.
Тогда как Вам такой вариант
ВУ и ГТЦ Лукас, устанавливавшиеся на Москвич 214145 Святогор.
Но лучше на мой взгляд будет использовать суппорта перед от Тойоты Короны (так как крепления совпадают), ЗДТ АБТехник и ВУ Лукас с ГТЦ Лукас но от Шевроле НИвы под диагональную систему с объемами камер поршней 50/50. С установкой регулятора тормозных усилий от 2108 с креплением по образу и подобию ВАЗ 2108. Чертежы будут, в случае положительного решения.
Расчет все равно требуется, т.к. у Вас сертифицированы только отдельные элементы тормозной системы, а не вся система в целом.
1 – скоба; 2 – дополнительная пластина; 3 – тормозная колодка
Помогут провод или шнур
Снимая и устанавливая пружину, стягивающую колодки барабанного тормоза, нельзя тянуть ее плоскогубцами – вырвется и поранит руки или лицо. Для этой цели лучше изготовить пластину, показанную на рисунке. При демонтаже пружины хвостовик пластины вставляют в ее ушко и монтажной лопаткой ушко отжимается от колодки, а затем выводится из отверстия. Устанавливать пружину надо в обратной последовательности.
Установка пружины, стягивающей тормозные колодки, – дело непростое и небезопасное. Нужно, зажав пружину в тиски и раздвинув отверткой витки, вставлять между ними тонкие гвозди (отрезки проволоки или пластины толщиной 1,0-1,5 мм) до тех пор, пока длина пружины не достигнет требующейся. После установки пружины распорки удалить плоскогубцами.
Смажьте чехлы тормозных цилиндров
Для смазки чехлов тормозных цилиндров можно пользоваться смесью, приготовленной из касторового масла и графитового порошка в такой пропорции, чтобы получилась смазка, не вытекающая из чехлов. Обычные смазки здесь не годятся: они разрушают чехлы.
Прикипел барабан?
Примечание редакции. После подобной операции тормозной барабан следует заменить.
Усиливаем стержень регулятора
Регулятор сохранит настройки
Чтобы этого не происходило, достаточно подложить под шток регулятора шайбу внутренним диаметром 8 и толщиной 3 мм, как показано на рисунке. Прижимаемая пластиной, она никогда не выпадет, что проверено многолетней эксплуатацией.
Как удержать наконечник
При регулировке тросового привода стояночного тормоза в случае вращения регулировочной гайки приходится с большим усилием плоскогубцами удерживать наконечник троса. Задача упрощается, если на наконечник, пока он еще не заржавел, навернуть к двум имеющимся дополнительно третью гайку. Стянув последние две двумя ключами, можно, надев ключ на одну из них, удерживать наконечник в зависимости от того, отворачиваем или заворачиваем регулировочную гайку.
Шайба для крепления троса
Поможет дополнительная втулка
Воздух из тормозной системы можно удалить без традиционного прокачивания. Важно, чтобы в бачке было достаточно жидкости – в ходе операции ее запас нужно пополнять. Надев на клапан тормозного цилиндра тонкий резиновый шланг, опускаем его в прозрачную емкость с жидкостью, расположив ее ниже клапана. Открываем клапан, и жидкость вытекает под собственным весом, вынося пузырьки воздуха. Во всем остальном технология от обычной не отличается.
Еще раз про это
Скотч против коррозии
Ступицы колес, колеса, шины
Чтобы снять ступицу заднего колеса на автомобилях ВАЗ-2108, -2110 (например, для замены подшипника), необязательно искать специальный съемник. Заверните два болта в резьбовые отверстия ступицы, упритесь ими в головки болтов крепления оси к балке моста и, равномерно заворачивая, выпрессуйте ступицу. Очень удобны для этого болты головки блока цилиндров этих же автомобилей.
Если на ВАЗ-2108 появился несильный (пропорционально частоте вращения колеса) стук в передней части, его могут издавать колодки, о которые бьется тормозной диск в результате деформации ступицы, ставшей несоосной с подшипником. Чтобы не менять ее целиком, можно к вращающемуся тормозному диску поднести грифель, который оставит след в месте наибольшего биения. Затем снять диск со ступицы и подложить со стороны, противоположной месту биения, прокладку из фольги (см. рис.). В несколько приемов можно подобрать желаемую толщину прокладки и устранить биение диска.
Устраняем биение переднего колеса:
1 – диск колеса; 2 – тормозной диск; 3 – ступица; 4 – прокладка из фольги
Чтобы не мучиться в следующий раз, можно сделать направляющий штифт. Для этого нужно подобрать подходящий пруток по диаметру штатного болта длиной около 100 мм, на одном его конце нарезать резьбу 12x1,5, а на другом – просверлить отверстие диаметром 5 мм для воротка (см. фото). При установке колеса достаточно снять спустившее колесо и ввернуть в верхнее отверстие для болта штифт, надеть на него колесо и завернуть четыре болта, благо, ловить отверстия для них не придется: они сами найдутся. Останется вывернуть штифт и установить последний болт.
Еще быстрее и легче пользоваться двумя такими штифтами.
Демонтируем шину
Оторвать борт покрышки от обода можно простым съемником (1), который собирают из подручных материалов. Устройство и принцип действия просты. Величина усилия зависит от длины верхней доски (жерди, швеллера и т. п.).
Шиномонтаж с полиэтиленом
Чтобы облегчить монтаж и демонтаж шин, многие автомобилисты смазывают края обода колеса различными составами – воском, маслом. Недостаток этого способа в том, что при проколе камеры покрышка легко проворачивается на скользком ободе и отрывает вентиль камеры. Чтобы избежать этого, можно воспользоваться полиэтиленовой пленкой, прокладывая ее между ободом и бортом покрышки. Она дает тот же положительный эффект, зато по ней почти не скользит борт шины.
Посадите шину. прыжком
Накачать бескамерную шину удается, лишь когда ее борта плотно сядут на обод колеса. Добиться этого можно так: собранное колесо положить шиной на три-четыре опоры-бруска высотой около 15 см, как показано на рисунке, встать на колесо и подпрыгнуть на нем несколько раз, пока шина, издав хлопок, не сядет с одной стороны на место. Затем колесо следует перевернуть и таким же образом посадить на место другой борт шины. Иногда это сразу не получается – норовит разобраться первая сторона. В таких случаях одну из сторон обода можно смочить водой, а другую оставить сухой. Достаточно, если вторая сторона только натянется на хамп (выступ) – при накачке она дойдет до своего места. Надо признать, что такому способу посадки меньше сопротивляются шины японского производства.
Временно прокол в камере можно заделать с помощью монеты или шайбы, которые надо согнуть скобкой и обжать плоскогубцами или молотком на месте прокола, как показано на рисунке 1.
Заделать отверстие в камере можно также винтом с шайбой и гайкой, как показано на рисунке 2. Для лучшего уплотнения под металлическую шайбу нужно положить шайбу, вырезанную из резины. Устанавливают их так. Головку винта проталкивают через отверстие внутрь камеры, надевают шайбы и заворачивают гайку. Чтобы стержень меньше вдавливался в покрышку, его обрезают вровень с гайкой и закрывают каким-нибудь плотным материалом.
Если камера проколота гвоздем или другим острым предметом, воздух выходит медленно. В случае, когда до конечной цели поездки осталось десяток-другой километров и времени на демонтаж и ремонт камеры нет, удастся замедлить стравливание воздуха с помощью обычной воды: 150-200 г ее надо закачать в камеру насосом через вентиль, вывернув из него золотник. Зазор между вентилем и краями отверстия в ободе можно уплотнить шайбой, вырезанной из сырой резины, как показано на рисунке 3. Для этого, не снимая колеса, необходимо надеть шайбу на вентиль и, утопив его, протолкнуть шайбу через отверстие внутрь обода. Накачанная камера прижмет шайбу, закрыв путь воздуху. Кстати, если такую шайбу надеть на вентиль при монтаже целой камеры, то при проколе шины в дороге утечка воздуха будет гораздо меньше, чем без шайбы.
Заплату можно сделать из отслужившей камеры. Советуем придать ей такую форму, как у показанной на рисунке 4. Клей в этом случае выступит в роли герметика, а потому держаться такая заплата будет значительно дольше. Острым ножом или лезвием бритвы разрежьте заплату вдоль, оставив в центре ножку диаметром 4-5 мм. Проколу в камере следует придать форму ровного отверстия, например при помощи раскаленного гвоздя, диаметр которого меньше диаметра ножки в заплате. Через это отверстие введите один лепесток заплаты внутрь камеры, а другой, предварительно зачистив и обезжирив поверхность камеры, приклейте снаружи. Такая заплата-пробка надежней и долговечней обычной.
Если у вас под рукой нет вулканизатора для ремонта камеры, но есть сырая резина, заплату из нее можно нагреть на выпускном коллекторе при работающем двигателе. Правда, хорошее качество вулканизации возможно только при температуре 160-180 °С в течение 15-20 мин.
Обычная заплата приклеится к камере надежнее, если предварительно закрыть прокол кусочком сырой резины, смоченной бензином, со стороны камеры (рис. 5).
Если в камере прокола нет и золотник в порядке, а воздух из нее все-таки уходит, надо проверить герметичность соединения вентиля с камерой: возможно, резина здесь отстала от металла.
Герметичность вентиля легко восстановить с помощью капроновых ниток или тонкой (до 0,2 мм, иначе сосок не войдет в отверстие обода) лески либо проволоки. Полезно предварительно ввести резиновый клей в соединение и обмазать сверху нитки (рис. 6).
При дорожном ремонте проколотой камеры колеса в сырую или холодную погоду приходится долго ждать, пока подсохнет резиновый клей перед наложением заплаты. Ускорить процесс поможет удаление растворителя из нанесенного слоя клея. Для этого клей поджигают спичкой и, как только появятся пузырьки, гасят, чтобы не выгорел содержащийся в нем каучук. При необходимости операцию можно повторить несколько раз, в зависимости от содержания растворителя (густоты клея). Прочность склейки таким способом вполне удовлетворительна, что не раз было доказано практикой.
Примечание редакции. Предлагаемый способ, как и вообще приклеивание заплаты резиновым клеем, допустим лишь как выход из положения. При движении с большими скоростями и нагреве шины заплата часто отстает.
Камерную шину можно превратить в. бескамерную – с помощью вентиля для бескамерной шины и аптечки. Сначала надо заделать прокол в шине грибком из аптечки, а если его нет – заплатой из обычной или сырой резины. В отверстие обода нужно вставить вентиль, закрепляемый гайкой (хотя бы от мотоциклетной камеры). Чтобы воздух не выходил из-под бортов шины, контактирующую с ободом поверхность бортов необходимо уплотнить резиновым кольцом, изоляционной лентой или полиэтиленовой пленкой. Можно загерметизировать это место резиновым клеем, сырой резиной, замазкой, пластилином и даже густой масляной краской.
В крайнем случае на шине диагональной конструкции (у нее борта более жесткие, чем у радиальной) можно осторожно доехать без камеры, туго набив шину тряпками. Разумеется, автомобиль не должен быть тяжело нагружен, а дорога должна быть свободной и более-менее гладкой.
Саморез против прокола
Заплата из жвачки
Если в дороге прокололи бескамерную шину, а запаски или специальных заплат – грибков, резиновых жгутиков – для наружного ремонта нет, не отчаивайтесь. Попробуйте, разбортовав шину, зашкурить место повреждения, после чего наложите на место прокола разжеванную жевательную резинку и закрыть ее кусочком целлофана. Теперь необходимо накачать колесо и убедиться, что воздух из него не выходит. Некоторые автолюбители проезжали с такой заплатой не одну тысячу километров.
Особенность накачивания бескамерной шины
При накачке бескамерной шины после ее монтажа воспользуйтесь следующими советами. Смажьте посадочные места на колесе и шине густым мыльным раствором. Пока будете доставать насос и подсоединять его, раствор подсохнет и станет хорошим уплотнителем. Поставьте колесо вертикально и сделайте 10-15 энергичных качаний, пока шина не начнет садиться на полки обода. Если этого не происходит, значит, где-то есть большая утечка воздуха, которую легко определить по звуку и пузырям. Поверните колесо местом утечки вверх, прижмите рукой и продолжайте работать насосом. Если все же воздух выходит, еще раз воспользуйтесь мыльным раствором. Вся эта работа вместе с ремонтом шины в пути при помощи грибков при некотором навыке занимает 20-30 мин. Так что в случае чего можно отправляться в путь даже без запаски.
Добрый вечер всем москвичеводам. Сегодня статья пойдет об установке новых тормозов с вакуумным усилителем со стороны водителя. На моей машине не стоял даже старый вакуум. Его до меня еще выбросили. Я перерыл весь драйв но по данной теме хорошей статьи, которая разжевывает все по кусочкам не нашел. Надеюсь опишу все понятно и подробно. И так поехали!
ШАГ 1.
Покупка ВУТ и ГТЦ
По моим соображениям самый лучший вакуумный усилитель на данный момент на рынке это ВУТ Вектор "Vektor". Он ставится на москвич 2141 и Реногор. Его диаметр на 15 мм больше стандартного москвичевского 40го. Но он становиться вплотную к цилиндру сцепления и сцепление никуда переносить не нужно. Проверено!
ГТЦ я купил от москвича 2140. Производства СССР.
НЕ ЗАБЫВАЕМ! Необходима уплотнительная резинка на ГТЦ когда он вставляется в ВУТ. Без нее никак. Иначе ваш вакуум не будет корректно работать, а двигатель скорее всего троить. Так же стоит помнить что при покупке ГТЦ от 40го москвича, вам будут необходимы переходники вворачиваемые в ГТЦ. Т.к в москвиче 412 — трубка тормозная 5.1 мм. А в 2140 — трубка 4.75 мм. Резьба в штуцерах тоже разная. И так, необходимо 3 переходника для 412 москвича чтобы подключить ГТЦ от 2140.
Размеры переходника: ПАПА М10х1,25 МАМА М12х1
ШАГ 2
Снятие старого ГТЦ и подгонка ВУТа
Старый ГТЦ удаляем вместе с усиленной пластиной. Откручивается пластина с салона, т.к болты в пластине со стороны двигателя приварены. Сделано для удобства снятия. Чтобы не держать вторым ключом со второй стороны.
После чего у нас уже есть готовое отверстие под новый ВУТ. Т.к он немного больше родного от 2140, он упирается в ребра жесткости и не плотно прилегает. Необходимо подпилить верхнее и боковое ребро болгаркой где то на 3-4 мм. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не сравнивайте молотком ребра вместе с кузовом, т.к они теряют жесткость и при сильно нажатии на педаль газа можно просто в какой-то момент продавить металл.
После погонки ВУТ становится на место. Шток его регулируемый и его укорачивать НЕ НАДО. Как в некоторых инородных вакуумниках. Не забываем при регулировке оставлять небольшой свободный ход педали. Совсем небольшой.
Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412
Наши дополнительные сервисы и сайты:
г. С аратов
Итак представляем: автомобиль Москвич-412
Москвич-412 – советский и российский автомобиль, выпускавшийся в Москве на заводе МЗМА, позднее переименованном в АЗЛК, с 1967 по 1977 год и на автомобильном заводе в Ижевске с 1968 по 2001 год (серийно по 1997 год). Был по сути модификацией модели "Москвич-408", долгие годы выпускался совместно с ней и впоследствии также совместно с ней был модернизирован в семейство "Москвич-2140 / 2138".
Автомобиль Москвич сохранял главный недостаток своего предшественника – недостаточную общую ширину кузова и колею колёс при достаточно большой высоте и высоком расположении центра тяжести, что, помимо снижения комфортабельности, в сочетании с рессорной задней подвеской отрицательно сказалось на устойчивости и управляемости "Москвича". Это стало особенно заметно в сравнении с появившимися тогда же автомобилями серии "ВАЗ", имевшими более оптимальное соотношение высоты центра тяжести и колеи, которое в сочетании с более совершенной задней подвеской обеспечивало им лучшие ходовые качества. "Москвич" стал восприниматься в роли менее комфортабельного, но более крепкого и проходимого автомобиля, хорошо подходящего для поездок на природу или на дачу с поклажей, в то время, как "Жигули" пользовались славой комфортабельной и динамичной "шоссейной" машины (впоследствии та же самая участь постигла и сами "классические" модели ВАЗ в сравнении с переднеприводными). И вот вы сделали капремонт автомобиля Москвич, или приобрели новый. Самый главный пункт нового автомобиля это обкатка.
Долговечность автомобиля во многом зависит от того, как проведен начальный период его эксплуатации – обкатка, во время которой происходит приработка всех трущихся деталей автомобиля и их подготовка к нормальной работе.
Приработка рабочих поверхностей деталей обычно сопровождается их повышенным нагревом, поэтому обкатка автомобиля должна производиться при уменьшенной нагрузке с применением только основных рекомендованных смазок и при пониженных скоростях движения.
Кроме того, при обкатке происходит уплотнение сальников, некоторая осадка прокладок разъемных соединений и ослабление соответствующих резьбовых креплений. Автомобиль во время обкатки требует более легкого режима эксплуатации и тщательного ухода. По заводской инструкции предусмотрена минимальная продолжительность периода обкатки – 3000 км.
Управление автомобилем Москвич-412
Основные сведения по техническому обслуживанию автомобиля Москвич-412
Ежедневное обслуживание автомобиля Москвич-412
Техническое обслуживание двигателя Москвич-412
Техническое обслуживание сцепления, коробки передач и карданной передачи Москвич-412
Техническое обслуживание заднего моста и задней подвески Москвич-412
Техническое обслуживание рулевого управления и передней подвески Москвич-412
Техническое обслуживание тормозов Москвич-412
Техническое обслуживание электрооборудования Москвич-412, устройство приборов
Техническое обслуживание кузова Москвич-412
Смазочно-очистительные работы Москвич-412
Эксплуатация шин автомобиля Москвич-412
Особенности зимней эксплуатации и консервации автомобиля Москвич-412
Основные сведения о неисправностях и текущем ремонте автомобиля Москвич-412
форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах
широкого применения
для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора
для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.
Содержание
1. Возможные неисправности тормозной системы АЗЛК 412
2. Общая схема тормозной системы Москвича 412
3. Схема передних дисковых тормозов АЗЛК (ИЖ) 412
4. Схема задних барабанных тормозов Москвича 412
5. Вакуумный усилитель тормозов
6. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы
1. Возможные неисправности тормозной системы АЗЛК (ИЖ) 412
2. Общая схема тормозной системы автомобиля Москвич 412
Описание деталей тормозной системы на Москвиче 412
| 1 – правый передний тормоз; 2 – гибкий шланг больших цилиндров переднего тормоза; 3 – гибкий шланг малых цилиндров переднего тормоза; 4 – промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов; 5 – кронштейн крепления гибких шлангов; 6 – главный цилиндр тормоза; 7 – вакуумный усилитель; 8 – педаль тормоза; 9 – включатель сигнала торможения; 10 – включатель контрольной лампы стояночной тормозной системы; 11 – механизм ручного привода стояночной тормозной системы; 12 – втулка переднего троса; | 13 – передний трос; 14 – уравнитель; 15 – пружина; 16 – кронштейн крепления наконечников заднего троса; 17 – задний трос; 18 – промежуточная подвеска заднего троса; 19 – правый задний тормоз; 20 – лампа сигнала торможения; 21 – тройник; 22 – гибкий шланг задних тормозов; 23 – регулятор давления задних тормозных механизмов; 24 – контрольная лампа; 25 – выключатель контрольной лампы сигнального устройства; 26 – сигнальное устройство; 27 – левый передний тормоз |
3. Схема передних дисковых тормозов Москвича (АЗЛК и ИЖ) 412
Описание деталей передних дисковых тормозов на Москвиче 412
а — в сборе
б — разрез под колесным тормозным цилиндрам
Читайте также: