Резко тормозит ваз 2114

Обновлено: 22.04.2025

Выявляем причины твердой педали тормоза на ВАЗ 2114

Наиболее частой причиной выхода из строя тормозной системы ВАЗ 2114 является повреждение вакуумного усилителя тормозов. При этом проблема может сопровождаться выходом воздуха в области педали. Конкретной причиной может стать чрезмерное давление, нагнетаемое усилителем. При этом педаль нажимается туго.

Чтобы такого не случалось, стоит постоянно следить за состоянием тормозной системы. Проходить своевременно техосмотр. Рекомендуется самостоятельно проверять хомуты и шланги тормозной системы.

Нередки случаи когда на морозе ВАЗ 2114 испытывает проблемы с тормозами. Причина — застывшая смазка на тормозном тросе ручника + укалели колодки.

Почему педаль тормоза становится тугой?

Причин, по которым педаль тормоза становится тугой, может быть несколько, основными из которых являются:

засорение воздушного фильтра вакуумного усилителя – для исправления данной проблемы необходимо заменить воздушный фильтр

заедает корпус клапана в вакуумном усилителе – для решения проблемы необходимо произвести замену вышедшей из строя детали

разрушение диафрагмы и неисправность наконечника вакуумного усилителя – также требуют замены вышедших из строя элементов

если заедает обратный клапан вакуумного усилителя, проблему решит замена клапана

потеря герметичности вакуумного клапана приводит к попаданию топлива в полость вакуумного усилителя – для решения данной проблемы необходимо произвести замену вакуумного усилителя в сборе с обратным клапанном

повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель с впускным коллектором, ведет к необходимости замены самого шланга

Как мы видим, основные большинство причин появления тугого тормоза связаны с нестабильной работой вакуумного усилителя. Давайте рассмотрим несколько способов диагностики работоспособности элемента.

Все причины твердой педали при неисправностях тормозной системы:

1) Концевик усилителя вакуумного типа неисправен. Заменить!

2) Сам вакуумный усилитель имеет клапан обратного действия. При его неисправности педаль заедает, а клапан, расположенный в нем, не срабатывает. Заменить!

3) Фильтр вакумника тоже засоряется, педаль наливается тяжестью и на нее приходится нажимать с большим усилием. Фильтр без проблем меняется у дилера или в гараже).

4) Структура тормозной системы включает в свою конструкцию специальный клапан. Его корпус может застрять. Без полной замены компонента обойтись не удастся.

5) Усилитель тормозов покрывается трещинами. Его целостность повреждается.

Уплотнительные кольца и манжеты могут прийти в негодность из-за некачественной тормозной жидкости.

Педаль тормоза стала жесткая, приходится прикладывать больше усилий, раньше такого не было. Вакуум исправен. Перестало тормозить заднее левое колесо. Что это может быть, колдун или ГТЦ?

Мягкая педаль тормоза: причины

Разобравшись с тем, почему педаль тормоза может быть жесткой, следует обратить внимание на не менее распространенную проблему, когда педаль тормоза стала мягкой. В такой ситуации тормоза могут быть слабыми и плохо работать, что не менее опасно, чем жесткая педаль.

Если же прокачка уже осуществлялась, высока вероятность того, что были допущены ошибки, имеют место незамеченные поломки, утечки тормозной жидкости и т.д. Например, часто водители сталкиваются с проблемой, когда после замены тормозных колодок педаль мягкая, проваливается педаль тормоза после замены тормозной жидкости, после прокачки проваливается педаль тормоза, а жидкость не уходит и т.п.

Так или иначе, основной причиной является разгерметизация тормозной системы. Трубопроводы перетираются и трескаются, возможны проблемы с тормозными цилиндрами, грязная тормозная жидкость повреждает зеркало цилиндров. Не следует исключать и заклинивание поршней ТЦ.

Параллельно требуется осмотреть места всех соединений, штуцера и другие элементы, так как даже несколько капель утечки тормозной жидкости никак не сказываются на уровне в бачке, однако в систему все равно попадает воздух, который и является причиной мягкой педали.

Также следует учитывать, что если менялись определенные элементы тормозной системы (диски, колодки, барабаны, рабочие цилиндры и т.д.), в этом случае эффективность торможения будет несколько снижена, пока детали не приработаются. В этом случае на протяжении нескольких десятков км. педаль также может быть мягче обычного или же педаль тормоза становится то мягкая, то тугая.

Как проверить работу вакуумного усилителя?

Во-первых, заведите машину и пусть она немного поработает, чтобы прошла разрядка авто. Нажмите на педаль тормоза — в случае тугого нажатия можно смело утверждать, что вышел из строя усилитель или шланг. Теперь остановите двигатель и дайте ему недолго отстояться, через некоторое время снова нажмите на тормоз.

Во-вторых, не включая двигатель, нажмите пару раз подряд на тормоз, это позволит провести разрядку тормозной системы и снимет нагнетание. Далее, не отпуская педаль тормоза, заведите автомобиль, по идее педаль должна начать постепенно опускаться вниз, что говорит о том, что сам вакуумный усилитель работает.

Заботьтесь о своей безопасности.

Следите и своевременно проверяйте тормозную систему автомобиля. Если требуется ремонт, то незамедлительно приступайте к нему.

Тугая или мягкая педаль тормоза (проблемы и возможные решения)

Как правильно красить автомобиль…

РЕМОНТ БЛОКА ABS 8E0 614 111B VW PASSAT B5

Первое, которое и должно быть — штатное, когда нажатие на педаль осуществляется без ощутимых изменений, без провалов, рывков, без приложения особых усилий и т.д. Следующие два состояния положения педали — неприятные для водителя, и вызывающие определенное беспокойство.

Речь идёт о том, когда у вас становится тугая педаль тормоза или наоборот, слишком мягкие тормоза

датчик холостого хода ваз 2109 карбюратор

При данном положении дел, когда педаль тормоза перестаёт работать в штатном, привычном для нас режиме, беспокойство водителя обосновано. Значит, возникли какие-либо неисправности, и требуется ремонт тормозной системы.

Почему у вас тугая педаль тормоза

Причин того, что педаль тормоза вдруг стала тугой, может быть несколько, и не обязательно они могут быть традиционными и характерными для всех типов и моделей тормозов. Тем не менее, рассмотрим основные, наиболее характерные причины, и методы их устранения.

Итак, увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза, происходит из-за:

В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр;

ваз 2114 троит двигатель

За его состоянием нужно следить систематически. Особенно в холодное время года

плавают обороты ваз 2114 на холостом ходу

Пока шланг не разогрет, он остаётся достаточно жёстким и тормоза работают нормально. После непродолжительной работы двигателя шланг нагревается, становится эластичнее, и если вы не заметили его расслоения, например, то снижается его пропускная способность.

Может возникнуть проблема с педалью тормоза.

Пара способов проверки работоспособности вакуумного усилителя

Запустите двигатель. В системе создаётся разряжение. Теперь нажмите на тормоз.

Жёсткая педаль тормоза означает неисправность усилителя или шланга. Заглушив двигатель, подождите около 5-ти минут, не нажимая на тормоз.

Конкретизируем неисправность. Нажмите на педаль. Если педаль по-прежнему остаётся жесткой, то, скорее всего, неисправен клапан вакуумного усилителя.

Ещё один тест. При выключенном двигателе, несколько раз нажмите на педаль тормоза для снятия разряжения в тормозной системе. Не отпуская педаль тормоза, запустите двигатель.

Если педаль слегка опуститься вниз, то с усилителем всё в порядке.

Почему у меня мягкие тормоза

Мягкая педаль тормоза может свидетельствовать о нескольких неисправностях. Вернее, есть несколько причин того, что педаль тормоза, вдруг стала мягкой. Этот эффект ещё можно назвать: провал педали тормоза.

Мягкие тормоза имеют традиционные причины:

Успехов вам при проведении правильной диагностики и своевременного обслуживания тормозной системы автомобиля

задняя подвеска ваз 2109

Как-никак, а тормоза — это наша с вами безопасность.

Один раз ехал в Ишим и увидел ВАЗ 2115 в кувете (вверх колесами), остановился - спросил что случилось - оказалось, что он колодки поменял, после чего поехал. Говорит что стал на обгон выходить, потом передумал и на тормоз нажал, одно заднее колесо сразу юзом пошло, машину закрутило и он сделал "уши". Сказал что с "Колдуном" что то.

да-да, мне в сервисе то же сказали что колдун не работает, машине 5 лет. При резком торможении машину кидает в разные стороны. Хотя в сервисе сказали мол зад вообще тормозить не должен. Пока тормоза не прокачал одно заднее быстрей на юз шло.

Это у них заводская так сказать недорободка. когда только купил свою 2114 на тех осмотре проверяли тормоза и ормозило только одно колесо. Один раз в городе при резком торможении на мокрой дороге тоже понесло зад, но вовремя отпустил тормоза и выровнял.

так что это с новья, просто со временем видимо одно вообще перестает тормозить

САнча , ну может проблема в самом механизме (торможения колеса)колеса, например не прижимаются колодки. Из-за пружины, из-за не правильной сборки, из-за утечки тормозной жидкости, из-за самих колодок. Сними колесо и проверь, будет видно. Может у тебя не работает тормозной цилиндр, или просто воздух проходит.

тоже проблема с тормозом ,только ваз уже 21099 ,педаль мягкая как будто завоздушило ,тормозуха вроде бежать не бежит но вот колдун мокрый чутка и цилиндрик задний левый. Может быть как то через колдун насосало воздуха ??или цилиндрик . МАшина старая может его тоже заменить
Колодки новые задние,передние в декабре менянные

вообще то если тормозят задние быстрее передних - это колдун нужно регулировать и + если тормозит одно заднее колесо то еще и троса ручника нужно смотреть, т.к. от самого ручника идет трос потом пластина раздваивает на два троса а их периодически ставит на перекос . Так что залезь под машину и натяни ручник увидишь пластина стоит под углом, нужно добиться равномерности, лучше переделать в идеале я на предидущем своем авто переделывал, делов не дофига нужно время, и колдун по любому регулировать нужно.

у меня была такая же проблема на 21093, тормозили только передние. Стояли колодки новые в круг, барабаны тоже новые,загнал на эстокаду и увидел колдун весь сырой.в итоге решил убрал его совсем, купил переходники и соеденил.Щас тормозят четко все колеса.

вообще то это привод регулятора давления задних тормозов
"Регулировка необходима и проводится после любых работ, связанных со снятием балки задней подвески, заменой пружин и амортизаторов задней подвески."

Ну вот почему чтобы узнать что такое так надо в нет заходить.

На легковых автомобилях с гидравлическим тормозным приводом без антиблокировочной системы (АБС) применяют регулятор давления. Некоторые автовладельцы называют его “колдуном”, считая загадочным и бесполезным устройством. На самом деле — это важный элемент тормозной системы, он делает более устойчивым торможение даже с высокой скорости на скользкой дороге.

Доброго времени суток. Имеется авто 2114, проблема в следующем при легком нажатии на педаль тормоза задняя ось блокируется как при экстренном торможении. Если разогнать авто на прямой, и ударить по тормозам, тем самым вдавить педаль почти до упора, то блокируются и передние колеса, видно следы на снегу. По звуку при нажатии на педаль слышно как срабатывают задние колодки. Что сделано: поменял гтц с вакуумником в сборе, колдун, прокачал систему под давлением, но прокачивал как на иномарке, тоесть зп-зл-пп-пл. Колдун регулировал, зазор 2 мм. Если полностью отпустить колдун, тоесть максимально увеличить зазор, то тормозит перед и зп колесо. Ручник 3 щелчка, колодки задние пробег 5000 км. Может ли из за закисших передних супортов сразу схватывать задняя ось на юз. Или может я что то делаю не правильно. Подскажите.

Orrpheus

Бывалый

Молодой-зеленый

Да схема диагональная, но я прокачивал под давлением спец приспособой. Прокачаю по диагонали еще. Просто как то странно, неужели давление тж не продавливает перед.

Orrpheus

Бывалый

Молодой-зеленый

Диски в норме, колодки тоже, течи нигде нет, на колдуне одна трубка мокрая. Диски греются передние, тормоза чуть работают получается.

Молодой-зеленый

Разобрал сегодня передние суппорты, направляющие ходят легко, поршень двигается хорошо. Колодки какие то фиолетовые стоят nimbk кажется. Нажимаю на тормоз на вывешеной машине, где то на пол хода педали, переднее колесо блокируется, заднее еще можно провернуть руками. А когда авто стоит на 4 колесах то зад срабатывает быстрее.

Молодой-зеленый

Prizrak_JS

Молодой-зеленый

Доброго дня. Дабы не плодить темы, попробую спросить здесь. Кажется, приехал вакуумник. Сутра, на холодной машине, очень тугая педать тормоза. Как будто на заглушенном двигателе. Немного поездишь - педаль как педаль, обычная, штатная работа, но рабочий ход педали сопровождается шипением. Причем, если нажать и держать то не шипит. Шипит только пока педаль двигается. Потом, на только что заглушенном двигателе нажимаю на педаль раза три - еще шипит, после трех раз перестает. Шипит как будто в салоне, кажется прям под торпедой. Открывал капот, пробывал нажимать на тормоз и слушать с улици - не расслышал, на мой взгляд все-таки дует в сторону салона. Нажимал многократно - обороты вроде как не падают. Вообще они у меня плавают, так что мог и не заметить, если подсос незначительный.
Вроде все как есть описал, что это может быть? ВУТ на замену? Шланг и клапан на первыйвзгляд целые. Клапан менял осенью, шланг - два года назад.

lev32

Новенький

Проверь трубопроводы идут по диагонали ( зад- перед) или может до тебя уже переделали зад отдельно, перед отдельно. Проверь шланги передние не образуется пузырь ( как жевачку когда надуваешь) ( один на педаль жмёт, другой смотрит).
Может колодки говеные, т.к. руками ты прокрутить не можешь, а когда машина тяжелая по инерции идет они удержать не могут .Может попало масло на них когда-то нить.

Молодой-зеленый

Заменил полностью передние цилиндры и задние, машина затормозила. До меня пол года стояла, там все закисло.

Молодой-зеленый

И все таки интересные эти русские автомобили. Никак не могу добиться от своей 14 нормального торможения. Значит опять зад схватывает раньше, при нажатии на педаль тормоза на холостых педаль не накачивает давление, то есть при нажатии она опускается вниз прям до упора, слышно как шток об ограничитель стучит. При нажатии обороты не падают и машина не глохнет, цилиндры все новые, направляющие новые, колодки тоже, колдун двигается, зазор стоит, педаль очень лёгкая стоит гтц и вакуумник 21214, тормоза вроде и работают, но такое ощущение что перед слабее, да ручник в самом верху на последнем щелчке схватывает. Его я отрегулирую. Не понятно почему на педале не чувствуется давления тормозов. Педаль как будто пустая. Уровень тормозухи в норме и она тоже новая.

gole5

Молодой-зеленый

На моей машине тоже проблемы с тормозами были. Поменял вакумник с главным цилиндром в сборе. Немного изменилось к лучшему. Но что то не то. Как оказалось и вакумник мне в магазине не очень то добротный попался и главный цилиндр через 3 месяца сдох. А ручник у меня тоже на последнем щелчке схватывал, но не очень то держал. Разобрал задние тормоза, оказалось что барабаны стёрлись до такой степени что "тяги" ручника упирались в ось колеса. Сори, не знаю как эти детали правильно называются.

Молодой-зеленый

Вернулся я обратно к своей четырке. Задолбался я бороться с тормозами))) значит по порядку: в тормозах все новое, кроме трубок. Тормоза то есть, то опять зад встаёт колом при не сильном нажатии на педаль. Педаль тормоза очень легкая. При нажатии на неё слышу как задние колодки стучат. Зад встаёт колом при любом зазоре колдуна, подкинул недавно другой колдун, тоже самое. Прокачал систему, появилась какая то херня при нажатии на педаль тормоза она как будто во что то упёрлась на половине хода, при этом открыл штуцер заднего левого цилиндра, жидкость не шла, давили в пол педаль, раздался сильный удар кажется в барабане и жидкость пошла)))). Педаль тормоза на заведеной машине вообще слабая, то есть нет сопротивления, не чувствуется давление в системе, такое ощущение, что от нажатия тормоза только зад работает. Ну и естественно заднее правое при лёгком нажатии идет на юз. Если кто то еще ездит на этом нашем автопроме. Поделитесь соображениями. Гтц от нивы уже второй стоит. При интенсивном нажатии на тормоз в вакуумнике слышно как шток долбит по цилиндру. Я хз, что смотреть еще.

Существует ряд причин, почему при торможении машина тормозит рывками. Среди них — использование новых, еще не притертых, тормозных колодок, попадание воздуха в жидкость системы торможения, кривизна тормозных дисков, частичный выход из строя сайлентблоков и/или рулевых наконечников, проблемы со втулками маятника. В единичных случаях возможна ситуация, когда машина не только тормозит рывками, но и при этом бьет в руль.

Сразу стоит сказать, что перечисленные неисправности являются весьма опасными и могут привести не только к выходу из строя ответственных узлов автомобиля, но и к созданию аварийной ситуации на дорогах! Соответственно, при появлении ситуации, когда машина тормозит рывками, необходимо принять экстренные меры по выявлению неисправности и ее устранению.

Причины возникновения рывков при торможении

Для начала перечислим наиболее распространенные причины того, что машина тормозит рывками. Так, к ним относится:

Типы деформации тормозных дисков

Помните, что толщина тормозных дисков должна быть больше 20 мм! Если это не так — оба диска необходимо заменить.

Существует специальный прибор — индикатор часового типа, с помощью которого можно измерить степень биения диска о колодку. Он есть на большинстве СТО, а также в свободной продаже, стоит недорого.

Ржавчина на диске. Весьма экзотический вариант, актуальный, в частности, для подержанных автомобилей из Японии. Так, при продолжительной стоянке машины без движения между тормозной колодкой и диском образуется налет ржавчины, который впоследствии воспринимается как удары при торможении. Особенно активно явление проявляется, когда диски вращаются синхронно. Для справки: в прибрежных условиях Японии или Владивостока (туманы, высокая влажность) диски могут заржаветь буквально за пару месяцев при условии, что машина стоит на улице без движения.
Неправильная установка диска. При замене этого узла/узлов неопытными мастерами иногда возникают ситуации, когда диск устанавливается кривовато, из-за чего возникает его трение о колодку. Это даже при условии, что диск новый и ровный.

Изношенный тормозной диск

По статистике около 90% случаев, когда возникает вибрация при движении, связана с кривизной тормозных дисков. Соответственно, проверку необходимо начинать именно с этих узлов.

Методы устранения неполадок

Теперь перейдем непосредственно к описанию ремонтных работ, с помощью которых можно устранить проблему, когда машина тормозит рывками на маленькой и/или большой скорости. Перечислим методы в том же порядке, что и причины. Итак:

Завоздушивание системы. В данном случае ее необходимо прокачать, выгнать воздух и долить необходимое количество новой тормозной жидкости. Соответствующую информацию вы найдете в материале, где рассказывается о том, как правильно прокачать тормозную систему автомобиля.
Искривленный тормозной диск. Тут возможны два варианта. Первый заключается в том, что если толщина диска достаточно велика, то можно попробовать проточить его на специальном станке. Для этого обратиться за помощью на СТО или в автосервис. Однако не во всяких сервисах выполняют такие работы. Можно обратиться к знакомому токарю. Второй вариант более рациональный и безопасный. Он заключается в полной замене диска в случае, если его деформация значительная, и/или диск уже изношенный и достаточно тонкий. В этом случае лучше не рисковать и выполнить соответствующую замену. И менять диски (барабаны) необходимо парами (одновременно левый и правый). Самостоятельная проверка диска имеет смысл только при сильном повреждении диска. Поэтому выполнять проверку, а тем более ремонт, лучше на специализированной СТО.
Неправильная установка дисков. Для исправления ситуации необходимо снять и установить диск/диски ровно в соответствии с инструкцией.
Кривизна барабанов. Выхода здесь два. Первый — отдать токарю для расточки. Второй — их замена. Зависит от степени изношенности и искривленной геометрии барабанов. Но лучше установить новые узлы.
Изношенные колодки. В данном случае все очень просто — необходимо заменить их на новые. Главное, их правильно подобрать. А процедуру по замене можно выполнить самостоятельно (если есть опыт и понимание подобных работ) или в автосервисе.
Прикипание колодок. Нужно выполнить ремонтные работы на подъемнике по восстановлению работоспособности колодок и суппортов. Лучше всего заменить используемые колодки на новые, хорошего качества, чтобы исключить появление подобных ситуаций в будущем.
Разболтались суппорта. Ремонт в данном случае невозможен. Необходимо выполнить замену суппортов, пальцев, а при необходимости и колодок. Не забудьте при обратной сборке всех узлов смазать все тщательно с помощью смазки для суппортов и направляющих.
Несоответствие мягкости дисков и колодок. При выборе тех и других узлов необходимо обращать внимание на соответствующее значение жесткости. При необходимости заменить одни или другие детали.
Большой люфт колесных подшипников. Тут придется, скорее всего, выполнить замену соответствующих узлов. Можно попробовать отремонтировать их, однако, как показывает практика, такая затея малоэффективна.
Ржавчина на тормозном диске. Если налет ржавчины небольшой, то можно ничего не делать, а эксплуатировать машину в течение 500. 1000 километров пробега, пока ржавчина естественным образом, под воздействием тормозных колодок, не удалиться. Другой вариант — проточка дисков. На самом деле второй вариант предпочтительнее, но затратнее.
Испорченные сайлентблоки. Необходимо провести ревизию упомянутых узлов, а при необходимости — заменить их.

Если вы сталкивались с причинами возникновения ситуации, когда машина тормозит рывками, которые не были перечислены — будем рады услышать ваши соображения и опыт на этот счет в комментариях под данным материалом.

Читайте также: