Обновлено: 22.04.2025

Доброго времени.
Данная тема не из разряда "памагите сделать тачку!"
Здесь хочу выслушать мнения и поделиться реальными фактами.
Очень много условий способны повлиять на эту казалось бы простую систему.
Первый элемент-бензонасос. Однако речь не о нем, а о возрастании давления при диагностическом замере.
Всем известно как прыгает стрелка манометра при хорошем насосе, как медленно она поднимается если забита сетка или погнута трубка.
У самой стрелки есть инерционная масса при работе автомобиля на холостом ходу.
Что меня заинтересовало - один и тот же насос (мы сейчас рассматриваем системы без обратки) по-разному создает давление на хх ходу.
Варианты с питанием отсекаем, напряжение было одинаковым.
Но в одном случае стрелка начинает раскачиваться около значения 3,5-3,6 бара с амплитудой 0,4 бара в обе стороны.
А этот же насос в другой такой системе кажет постоянное стабильное давление около 3,9бар.
Трубки на замятие проверил, РДТ абсолютно идентичные (пробовал даже со стабильной ставить на нестабильную машину, причина не в этом)
Вопрос, возможен ли настолько резонансный дисбаланс ритмичного характера, который раскачивает стрелку на такую приличную амплитуду?
Воздух перед каждой проверкой стравливал. Фильтра новые одинаковые, поменяны в одно время. Интересно узнать почему так. Обе машины хорошо едут.

Часть 1. Вступление
Промывка топливной системы, которой будет посвящена сегодняшняя запись, не первая в истории машины. Первая для неё процедура была произведена больше двух лет назад, в апреле 2013 года. Тогда операция проводилась на СТО, соответственно с использованием специализированного оборудования. В качестве химии была использована жидкость от Liqui Moly, а именно Benzin-System-Reiniger. К преимуществам химии, в сравнении с популярным Wynn's, относили много более бережное отношение к резино-техническим изделиям, а также отсутствие необходимости замены масла после промывки системы.

Недавно настал момент, когда я решил вновь углубиться в эту тему. На сей раз мне захотелось сделать всё самостоятельно, не прибегая к помощи людей с оборудованием. Сделать всё собственноручно рядом с собственным гаражом гораздо приятнее по многим причинам.

Также мне было крайне любопытно посмотреть, каков будет результат после чистки топливной, если принять во внимание, что не было ни одной дозаправки без использования присадки Castrol TBE. Другими словами, это может косвенно подтвердить или опровергнуть целесообразность применения присадки, либо промывки топливной у автомобилей, которые с самого рождения, или после крайней чистки топливной, эксплуатируются на топливе с добавлением данной присадки.

Часть 2. Подготовка
Благодаря множеству записей на эту тему, список необходимых элементов для сборки устройства предельно ясен:
• Шланг топливный ВАЗ
• Фильтр тонкой очистки топлива для карбюраторных модификаций ВАЗ
• 2х Вентиль для бескамерных легковых колес
• 4х Хомут
• Пластиковая бутылка, объёмом не менее 1л

К этому списку следует отнести компрессор с манометром, без которого не получится ничего. От объёма бутылки зависит исключительно комфорт человека — чем больше емкость, тем реже придётся обращать внимание на манометр и компрессор для поддержания давления в емкости. Хомутов я взял 6 штучек на случай непредвиденных обстоятельств.

Если с оборудованием всё предельно ясно, то с химией, которой будет столь деликатная операция, всё не так однозначно: Обыкновенному "Сольвент'у" я бы не доверился, Wynn's тоже отметается из-за его агрессивного воздействия, что не отрицается никем и подтверждено многими, как выяснилось в ходе изучения этой темы. Я бы хотел найти и приобрести химию от Liqui Moly, аналогичную использовавшейся ранее, но это мне не удалось — где бы я не спросил, в наличии не было нигде. Справедливости ради отмечу, что искал я только в своём городе и только в тех магазинах, к которым есть хоть какое-то доверие.

В одном из заведений мне предложили два варианта в качестве альтернативы — тот же Wynn's и продукт российской компании LAVR, а именно LAVR ML-101. Ранее я слышал хорошие отзывы о продукции от последнего производителя, но никогда не сталкивался лично и не углублялся в поиски негатива, тем более по данному конкретному произведению. Далее интернет, Drive2 и изучение результатов поискового запроса по LAVR ML-101. И на моё удивление, никакого негатива я не нашёл, напротив — говорилось о преимуществах в виде бережного отношения к резино-техническим изделиям, отсутствие необходимости замены масла и свечей, а также об убедительной эффективности. Не видя альтернативы, выбрал я вариант от LAVR.

В результате нарисовался следующий комплект:

Часть 3. Сборка
Пожалуй, описание сборки начну с разделения топливного шланга надвое. В получившийся разрыв вставляется топливный фильтр и фиксируется хомутами. Далее в крышке от выбранной емкости делается отверстие, в которое с усилием вставляется вентиль, из которого был предварительно удалён ниппель. Частью с резьбой, вентиль вставляется в топливный шланг и фиксируется хомутом — стоит обратить внимание на положение топливного фильтра, чтобы стрелка на нём указывала в направлении от вентиля. В донышке бутылки делается аналогичное отверстие, в которое также вставляется вентиль, но уже с ниппелем.

На этом этапе, предварительную сборку можно считать оконченной.

Заткнув топливный шланг со стороны, куда предполагается подключение топливной рампы, и подключив компрессор к вентилю донышка бутылки, можно проверить герметичность системы. Я не поскупился и загнал стрелку китайского манометра до уровня 4.5кгс/см2. Система выдержала это давление, спустя 10 минут оно также оставалось стабильным, разве что на фильтре появились дефекты.

Не имея намерения рисковать, фильтр я заменил на аналогичный и снова проверил, но на чуть меньшем давлении. Никаких дефектов не проявилось, систему можно считать проверенной.

Часть 4. Процесс
Во-первых, перед началом работы с автомобилем, следует отключить топливный насос, чтобы не пришлось наблюдать, как в подкапотном пространстве бьёт фонтан 98го бензина под давлением 380–400 кПа (3,8–4,0 кгс/см2). Сделать это можно двумя способами:
• Поднять заднее сиденье, открыть лючок для доступа к топливному насосу и скинуть фишку.
• Открутив один винтик у ног переднего пассажира, снять пластиковый элемент и чуть ниже ЭБУ вынуть предохранитель топливного насоса на 15А — этот вариант я и выбрал.

Далее нужно сбросить давление в топливной магистрали, заодно проверив успешность отключения насоса, попытавшись запустить двигатель — вскоре он остановится самостоятельно. Для верности, можно попытаться запустить его вновь.
Сбросив давление в топливной магистрали, вооружаемся парой рожковых ключей на 17 и переходим к подкапотному пространству. Некоторое количество топлива всё равно брызнет, причём в сторону выпускного коллектора, а потому посоветую поставить рядом ведёрко с водой или огнетушитель, а лучше оба варианта. Также порекомендую найти тряпку, которая воспрепятствует попаданию брызг на выпускной коллектор.

Удерживая ключом подобие гайки на топливном шланге, то есть ту что ближе к левой стороне авто, крутим ключом подобие гайки, примыкающее к топливной трубке и рампе, то есть ту что ближе к двигателю. Гайка на шланге статична относительно самого шланга, потому крутить её не стоит.

Успешно освободив соединение, аккуратно снимаем маленькое резиновое колечко-уплотнитель с трубки и убираем в сторону так, чтобы не потерять.

Далее можно подключать шланг, собранного нами предварительно устройства, на трубку топливной рампы. Надевается он неохотно, зато сидит крепко, хоть и нельзя пренебрегать хомутом. В емкость наливаем нашу химию, ещё раз проверяем затяжку всех соединений, подключаем компрессор и нагнетаем давление в районе 4кгс/см2.

Убедившись в отсутствии протечек, заводим автомобиль, не забывая контролировать давление.

Не имея желания позволять машине набирать температуру вплоть до автоматического включения вентилятора, с помощью связки ELM327 и программы OpenDiag под Android я собственноручно периодически включал вентилятор, не давая температуре выходить за рамки 95°C.

Дав поработать машине 15 минут на холостом ходу при постоянном контроле давления, глушим машину. Согласно инструкции на упаковке с химией, так машина должна простоять ещё 15 минут — обуславливается это тем, что в это время происходит разъедание отложений. Имея возможность благодаря вышеобозначенной связке устройств, я включил каждую из форсунок менее чем на секунду, чтобы количество действующей химии было чуток больше.
По истечению указанного срока, вновь запускаем двигатель. Теперь же помимо контроля давления, нужно обеспечивать работу двигателя на переменных оборотах с плавным их повышением до 1500-2500об/мин — я же поднимал до 3000об/мин, а иногда и чуточку выше.

Инструкция говорит, что в таком режиме, машина должна проработать те же 15 минут. Я решил дождаться полной выработки химии, что произошло чуть более, чем через 20 минут второго после запуска.

Как жидкость в ёмкости кончится, а двигатель остановится, производится работа в обратной последовательности — отключение импровизированного аппарата, восстановление топливной магистрали, не забыв при этом вернуть уплотнительное колечко, и возврат на место предохранителя. После сборки, стоит пару раз включить зажигание на время, достаточное для набора давления насосом, после чего следует убедиться в отсутствии течи в месте соединения, которое мы размыкали ранее.

После вышебозначенных манипуляций, желательно сбросить обучение ЭБУ. Это может быть достигнуто либо сбросом клеммы "-" на некоторый промежуток времени, либо, что предпочтительно, кнопкой "Сброс ЭБУ с инициализацией" в программе OpenDiag под Android. После этого можно запускать двигатель и проверять результат.

Часть 5. Описание поведения автомобиля во время промывки
При первом запуске на промывочной химии, двигатель автомобиля завелся абсолютно спокойно, без каких-либо отклонений. На протяжении всех первых 15 минут не было никаких изменений, обороты держались привычно стабильно, выхлоп также был ничем не примечателен.

При запуске после 15 минут простоя автомобиль завелся чуть менее охотно хотя бы потому, что я влил дополнительное количество химии кратковременным включением форсунок. Хотя стоит отметить, что запуск был успешным с первого раза, после первого-второго оборота коленвала. Первую пару секунд обороты были ниже обычного уровня, а выхлоп имел синий оттенок и неприятный едкий запах. Далее обороты выровнялись, но выхлоп оставался необычным, медленно приходя в норму с каждым новым повышением оборотов.

По окончанию промывки, первый запуск на бензине отличался от обыкновенного лишь новой порцией сизого едкого дыма. Мне показалось, что его объём был даже больше, чем при запуске на промывке после 15-минутного простоя. После нескольких нажатий педали газа, выхлоп нормализовался.

Часть 6. Впечатления
Кроме Приоры, была параллельно промыта топливная система на Ford Focus II 1.6л 115HP, что описано в полной версии записи на страницах БЖ. Оба автомобиля эксплуатируются на АИ98 с добавлением присадки Castrol TBE. Focus пробежал не менее 10ткм на такой смеси, промывка топливной ранее не производилась. Приора также употребляет АИ98 с добавлением присадки Castrol TBE, присадка к ней начала применяться ещё до чистки топливной, производившейся 50ткм назад, и не было ни одной дозаправки без неё, а потому считаю возможным судить об её эффективности по результатам проведенных работ. Также оба автомобиля ездят на иридиевых свечах, Приора на Denso iQ20, Focus на NGK, модель которых я уже не помню.

Ни на одном из автомобилей масло не потемнело, вязкость не изменилась, если верить глазам. На время промывки, в Приору я вкручивал старые, отходившие 15ткм Denso серии TT. После промывки, мне пришлось проехать на них несколько десятков километров, после чего я выкрутил их и не обнаружил никаких визуальных изменений. Focus проработал на своих свечах, которые так и остались в нём стоять, поскольку прошли они также совсем немного, а опыт промывки топливной Приоры убедил в отсутствии пагубного влияния промывки на свечи.

Изменения в работе Приоры я не понял сразу, первые несколько десятков километров показались мне такими же как и ранее, с поправкой на самовнушение. Спустя ещё день я поехал в соседний Иркутск, в некоторых режимах появилось ощущение некоего облегчения в ускорении, в частности с низов на третьей передаче. Спустя ещё день я снова поехал в Иркутск, заправившись и обнулив показания штатного БК — ощущения лёгкого прихода после промывки остались, расход остался примерно на том же уровне. Не берусь говорить, что он упал, поскольку если он и уменьшился, то совсем немного, в рамках погрешности.

Изменения в работе Focus'а заметно более ярко выражены. Облегчение его ускорения я отметил практически сразу, уже спустя ~5 километров пути. О расходе мне сказать нечего, поскольку в Иркутск я на нём после промывки не ездил. Считаю недалёким сравнение расхода топлива после месяца эксплуатации, поскольку никак нельзя обеспечить идентичные условия — невозможно обеспечить идентичное суммарное время простоя в пробках, прогревов, остановок на светофорах. Оценка расхода при движении на трассе по знакомому маршруту, напротив, имеет минимум искажений.

Промыв топливную систему Приоры я не понимал причину столь малого эффекта, особенного в сравнении с прошлым опытом — то ли LAVR ML-101 малоэффективен, то ли Castrol TBE заслуживает похвалы. Собственно, по этой причине я не выкладывал пост до получения результатов по Ford'у. Теперь же я могу говорить о том, что не LAVR ML-101 плох, а присадка Castrol TBE достойно работает. Пожалуй, я могу говорить о том, что если с момента покупки автомобиля, или чистки его топливной, не пренебрегать присадкой, то можно о чистке топливной и не задумываться. Разумеется, это справедливо для случаев, когда топливо приобретается на наиболее качественных АЗС.

Цена вопроса: 699 рублей

P.S. — Спасибо за внимание, надеюсь эта запись оказалась полезной

24 июля 2015 в 16:04 Метки: чистка инжектора , промывка инжектора , промывка форсунок , промывка топливной системы , lavr ml-101 , wynn's

Современные моторы сменили карбюраторы на инжекторы. Двигатель ВАЗ 2114 исключением не стал. У него бензонасос монтировал непосредственно в топливный бак. Особенности конструкции позволяют создавать давление в топливной рампе до 8 атм, а также осуществлять работу с производительностью до 80 литров в час.

При этом бензонасос не любит загрязнения, которые имеются в топливе. Плюс категорически нельзя запускать мотор на холостом ходу, если бак пустой. Вышедший из строя насос не позволит двигателю даже запуститься.

Вся топливная система ВАЗ 2114 состоит из:

• Топливный модуль;
• Фильтры топливные;
• Топливные форсунки;
• Топливопровод;
• Система управления подачи топлива;
• Рампа форсунки.

Топливный модуль, в свою очередь, включает такие агрегаты:

• Бензонасос;
• Поплавок;
• Датчик уровня горючего;
• Сетка первичного фильтра.

Принцип работы и характерные поломки

Топливный насос — это своего рода небольшой электромотор, за счет которого перекачивается топливо, и создается давление в топливной рампе автомобиля ВАЗ 2114. Насос является составляющим элементом топливного модуля.

Конструктивно насос и электродвигатель — это цельный блок. Электрическая его часть омывается топливом, что обеспечивает охлаждение, плюс смазывает поверхности, которые контактируют между собой.

Топливный насос ВАЗ 2114

Признаков поломок бывает много, которые свидетельствуют о выходе из строя или неполадках в топливной системе, а точнее топливном насосе. Практически каждый человек способен обнаружить некоторые из них:

• Двигатель не запускается;
• При попытке запустить мотор, электродвигатель не слышно;
• Двигатель работает с перебоями;
• Возникают рывки при движении на малом ходу.

Причины

Что же касается причин, из-за которых бензонасос выходит из строя, то ими могут быть:

• Поломка предохранителя на насосе;
• Вышедшее из строя реле;
• Поломка электропривода насоса;
• Плохо закрепленные массы блока;
• Поломка самого насоса;
• Отсутствие или плохие контакты на клеммах мотора.

На самом деле электродвигатель ломается крайне редко. Это объясняется активным охлаждением элемента топливом, которое не только охлаждает, но и промывает все его компоненты.

Шидронагнетатель и сеточка

А вот чаще остальных страдает центробежный шиберный гидронагнетатель. Причиной служат мелкие загрязнения в топливе, которые оказываются внутри механизма, трутся о конструкции и изнашивают их. Производительность узла падает, снижается давление. Это ведет к образованию первых признаков износа насоса, повышается шумность работы, двигатель отказывается запускаться. Ремонтировать поломанный насос нецелесообразно, его нужно менять полностью.

Топливная рампа ВАЗ 2114

Топливная рампа служит для установки на нее форсунок. Она представляет собой трубку или полую планку, торцы которой с обеих сторон заварены. При помощи двух болтов ее крепят к впускной трубе на коллекторе.

Топливная рампа ВАЗ 2114

Поддерживается давление в топливной рампе у ВАЗ 2114 перед форсунками за счет регулятора давления топлива. При этом напор горючего должен быть выше, нежели давление во впускном коллекторе, иначе топливо из форсунок не будет впрыскиваться и создавать смесь. У топливной рампы давление должно поддерживаться в строго ограниченных пределах — от 2,9 до 3,3 кг/см.кв.

Замерить давление в топливной рампе необходимо, если возникли проблемы с топливной системой. Убедитесь перед работой, что ТС герметична, отсутствуют микротрещины и протекания, иначе показатели манометра будут недостоверными.

1. В конец приготовленного шланга вставьте манометр и плотно его закрепите, используя хомут.
2. На штуцере давления горючего, который находится на свободном торце рампы, открутите колпачок из пластика. Он закрывает ниппель.
3. Поставьте пустое ведро, чтобы собрать бензин, нажмите на ниппель и стравите остатки давления в рампе.
4. Не убирайте ведро, открутите ниппель.
5. Наденьте на штуцер свободный конец шланга, а на свободный натяните хомут.
6. Затяните на штуцере хомут, чтобы избежать подтеканий.
7. Подкачайте топливо в рампу при помощи бензонасоса.
8. Запустите зажигание, проверьте показания манометра. Как правило, оно составляет 2,9-3,1 кг/см.кв, но не меньше. Если показания упали до нуля, тогда регулятор давления или обратный клапан насоса вышли из строя.
9. Теперь проверьте на холостом ходу. Запустите мотор, посмотрите на показания прибора манометра. Норма — это показатель не меньше 2,5. Если происходит пульсация при этом, датчик поднимается и опускается на 0,2, тогда следует прочистить фильтр грубой очистки.
10. Перед проверкой давления в рампе для инспекции РДТ, снимите с него вакуумный шланг, который идет из выпускного коллектора. При этом давление должно стать 3,0-3,3. Если изменения не произошли или они минимальные, тогда вероятнее всего топливный насос вышел из строя.
11. Отключайте обратку и проверяйте давление при таких условиях. Пережмите обратный шланг от РДТ к баку плоскогубцами. Тогда напор вырастает до 6-7. Если показатели ниже, тогда насос износился. Показатель 4,0 свидетельствует о необходимости очистить трубопровод и фильтр тонкой очистки.

Замена топливного насоса ВАЗ 2114

Вы можете обратиться к специалистам, хотя замена топливного насоса на ВАЗ 2114 часто выполняется своими руками.

Статья в тему: Рулевое управление ВАЗ 2110: диагностика неисправностей, замена наконечников и рулевых тяг

Особых навыков иметь не нужно, как и специализированных инструментов. Вам понадобится такой набор:

• Ключ на 17;
• Трещотка с головками на 10 и 7;
• Крестовая отвертка.

Далее следуйте инструкции:

1. Снимите задние кресла, удалив две заглушки и болты трещоткой на 10. За ними вы увидите прорезь шумоизоляции, выполненную в форме П. Под ней находится крышка насоса.
2. Отверткой открутите крышку, после чего увидите верхнюю часть модуля.
3. Отсоедините жгут из проводов, которые подходят к модулю.
4. Сбросьте давление в системе. Для этого заведите мотор, пока все топливо не выработается в магистрали. Другими словами, ждите, когда авто заглохнет.
5. Отключите аккумулятор.
6. Ключом открутите трубки на бензопроводе.
7. По периметру прижимного кольца имеет 8 гаек, которые также нужно снять. Тут потребуется уже трещотка на 7.
8. Снимите прижимное кольцо.
9. После проделанных манипуляций модуль можно снимать, ставить на его место новый и собирать систему в обратном порядке.

Достав модуль, можно также заменить вышедший из строя насос, тем самым сэкономить деньги на покупке всего модуля. Но чтобы выполнить такую работу, модуль придется разобрать.

Бензонасос отдельно

Сам же модуль рекомендуется искать бошевский, в специализированных автозапчастях практически всегда есть в наличии!

Выполняется данная процедура следующим образом:

1. Колодка проводков отключается от крышки и бензонасоса, после чего демонтируется датчик уровня топлива. Тут нужно просто отжать два фиксатора, после чего датчик начнет передвигаться по пазам к крышке.
2. Сливную трубу отсоедините от корпуса, поддев ее отверткой. Имеющиеся 4 защелки снимаются поочередно, что позволить снять крышку вместе с насосом.
3. Фильтр грубой очистки поддевается и снимается, извлекается стопорная шайба.
4. Защелку из пластика отожмите отверткой, что позволит вытолкнуть пальцем насос из держака.
5. Снимите также гофрированную трубку, которая находится на патрубке насоса. Попробуйте нагреть ее паром, что облегчит процесс снятия.
6. Поставьте новый бензонасос на место и выполните процедуру сборки в обратном порядке.

Выполнив замену электробензонасоса, установите обратно и топливный модуль. Помните, стрелка на модуле должна быть обращена в сторону багажного отсека автомобиля.

Не забудьте выполнить еще одну важную процедуру. Она заключается в необходимости поставить на место аккумулятор и на некоторое время завести двигатель. Это позволит определить, нет ли течи в соединениях. Если они отсутствуют, значит, всю работы вы выполнили абсолютно правильно.

Топливная система ВАЗ 2110

Топливная система автомобиля – это узел, обеспечивающий подачу топливно-воздушной смеси в камеры сгорания двигателя. От данного узла очень многое зависит, ведь вся электроника и механика автомобиля используют энергию сгоревшего топлива. В системе множество деталей, каждый из которых отвечает за свой участок, поэтому стабильная и безотказная работа напрямую связана с исправностью следующих элементов:

• топливный бак
• погружной насос (или диафрагменный в карбюраторных двигателях)
• датчик уровня топлива и датчик мгновенного расхода топлива
• топливные каналы и фильтры
• впускной коллектор
• воздушная заслонка и регулятор холостого хода
• рампа и форсунки
• карбюратор (двигатель ВАЗ-21100)

Топливная система на ВАЗ-2110 карбюратор

Карбюратор представляет собой устройство, смешивающее поступающий воздух и топливо в зависимости от множества факторов (положение педали акселератора, обороты, температура и т.п.). Готовая топливно-воздушная смесь поступает во впускной коллектор и воспламеняется при помощи свечей зажигания.

Температурой подаваемого воздуха управляет терморегулятор, установленный перед воздушным фильтром. Один воздушный канал забирает холодный воздух, а другой – проходит через выпускной коллектор и разогревается. Горячий воздух нужен для предотвращения замерзания карбюратора.

Топливная система на ВАЗ-2110 инжектор

Схема топливной системы ВАЗ 2110 инжектор в корне отличается от вышеописанного карбюраторного варианта. Бензонасос располагается в бензобаке и качает бензин через топливный фильтр напрямую в рампу. Рампа имеет механический клапан (регулятор давления топлива), удерживающий определённое давление. Далее в работу включаются форсунки, открывающиеся по команде блока управления двигателем на определённое время, которое зависит от ряда факторов.

Воздух подаётся через воздушный фильтр и дроссельный узел. Дроссельный узел состоит из управляемой педалью газа заслонки, а также регулятора оборотов холостого хода. Воздух подаётся напрямую во впускной коллектор и перемешивается с распыляемым форсункой топливом.

Вышеописанная система питания используется на большинстве ВАЗ-овских двигателей. Топливная система ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов практически не отличается от схемы питания 16-клапанного двигателя.

Признаки неисправности системы питания ВАЗ-2110

Спасибо за подписку!

Замена топливной системы ВАЗ 2110

Речь пойдёт о переходе с карбюраторного впрыска на инжекторный. Очень кратко опишем этот процесс.

В первую очередь производится замена карбюраторных магистралей на инжекторные, а также замена бензобака. Далее демонтируются катушка зажигания, трамблер и бензонасос. Демонтируется карбюратор вместе с впускным коллектором, на место последнего устанавливается инжекторный коллектор вместе с рампой и форсунками. Следующий этап подразумевает замену генератора на более мощный, установку электронного блока управления и соединение всех проводов и датчиков.

Но всё не так просто — помимо всего перечисленного, вам придётся заменять ещё много сопутствующих деталей (тросик газа, модуль зажигания, датчики, воздушный фильтр и т.д.). Для более глубокого понимания процесса замены воспользуйтесь разнообразными фото и видео по ремонту, которые всегда можно найти в интернете.

Рекомендации

Каждый автолюбитель может сделать многое для продления цикла жизни всех элементов рассматриваемого узла. Для того чтобы система питания вашего автомобиля работала безотказно, используйте следующие рекомендации:

Читайте также:

  
• Лада 4 снимается с юлей
  
• Ремонт втягивающего реле стартера ваз
  
• Калина 1 не подключается диагностика
  
• Дворники медведь как установить на калину
  
• Провалы при нажатии на газ на уаз