Ремонт робота лада веста

Обновлено: 22.04.2025

Lada Vesta, 1,6 АМТ 2016год выпуска. На нях(5 апреля) стоял в пробках в центре Москвы, были перекрытия(скорей всего для выезда горячо любимых гос.деятелей), прилично постоял, двигатель прогревался выше 100 градусов, вентилятор работал постоянно, хотя на улице 11 градусов. Вобщем подкапотное пространство горячее(обдува нет, да и радиатор после зимы забит пылью и грязью). Ставил на N, пока стояли. И вот начинаю трогаться- машина трогается, и глохнет, а такого на АМТ никогда не было, чтоб двигатель заглох- сцепление отжимается, и трогаться начинает по новой. Фиг с ним, завожу, еду, всё нормально. Потом опять на N, постояли. Трогаемся- ставлю на A, робот ставит сначала A2, потом A3, и пытается на 3 передаче трогаться- глохнет, сразу завожу, на А не ставится, на M не ставится, вобщем понял что "приплыли", заднюю не помню, встала или нет. Срочно завожу движок(чтоб не перегрелась после остановки помпы), запускаю на телефоне OpenDiag, включаю ИМ(исполнительные механизмы), сначала 1 уровень вентилятора, потом 2, сразу печку на максимальный обдув, и макс.температуру, открываю капот, выставляю знак аварийной остановки, и задние ПТФ(чтоб не чмокнули в зад, а ПТФ лучше видно). Даже не искал никакие сервисы, очень надеялся что получится без сервиса и эвакуатора уехать с места(гарантии нет, 15 тыс.км назад закончилась). Жду, температура упала, но всё равно не трогается, тупит. Газ жмёшь- а машина назад скатывается. Подключаюсь в OpenDiag к АМТ, вижу 4 ошибки: P0805, P0780(текущая), P0811, P0901(сохранённая). Сбрасываю, уже после остужения(70-80 градусов, перестала падать, там уже термостат закрывается и не даёт дальше остужать) и выкл-вкл зажигания. Повторно выскакивает P0901, уже как текущая. Вобщем не помню, сбросл ещё раз, или так же получилось завести и уехать. Не знаю, может когда мыли движок- конденсат остался(мыли год назад). Или прошивка от 1,8 с ползучкой. Или перегрев. И кстати в Параметрах АМТ отображалась "заоблачная" температура ОЖ 6281 градусов, и обороты двигателя 16384. Температура масла КПП 208 градусов. Пока катаюсь так. Ничего такого не происходило.

Serega032

Serega032, а вы думаете, здесь все помнят наизусть номера ошибок? Будьте добры-расшифровывайте! И опендиаг частенько показывает не то, что есть на самом деле.Да и телефоном машина НЕ диагностируется!

Sergey_karb

Alexovi

Действительно,машина не диагностируется каким-либо гаджетом, а головой (бестолковкой) диагноста в конечном итоге.
Данный софт вполне неплох для личного пользования.

Alexovi

Alexovi, в чём-то может вы и правы. Буквально 2 недели назад приехал клиент, говорит: горит ошибка по ДПКВ, я их уже 2 поменял, толку нет..смотрел опендиагом. Подключаю СМ, а там совсем другое. И этот случай не первый.

Sergey_karb

Р0805 Цепь датчика положения сцепления. Р0780 Ошибка переключения. Р0811 Чрезмерное буксование сцепления. Р0901 Цепь электропривода сцепления неисправна. Судя по Р0805 и Р0901 копайте в жгуте, проверяйте пины на актуаторе сцепления и на блоке управления АМТ если там все исправно готовьтесь к замене актуатора сцепления.

Не в этом дело. Для 1.8 АМТ 1-я слишком короткая получается. Вот со 2-й автомобиль плавнее начинает движение. Да и вообще для такой связки нужна КПП с другой ГП и передаточными числами. Думаю, если-бы АМТ дальше на Весте развивали, то в FL была-бы другая КПП с другой ГП и/или передаточными числами.

Начал рыть тему про несрабатывание стартера, оказывается распространенная проблема. Я уж начал грешить на сигналку и замок гарант-бастион, но видимо проблема в самой машине, раз люди часто жалуются на этот стартер. Но решения так и не нашли, ОД не признает проблему, т.к. она плавающая и проявляется раз в полгода(((. Как временное решение - предлагают замкнуть скрепкой контакты на реле на время заводки.

так проблема с реле или со стартером? Выше же описано, что замена реле не помогла?
Или речь о втягивающем? Тогда надо отслеживать управляющий ток на него, откуда берется, кем коммутируется и где пропадает.
Ну а вообще, я еще с нивы 94г помню проблемы со втягивающим, на новом стартере через пару месяцев начинается "цок-цок" и пока не треснешь по нему - не заработает.

Не, втягивающее бил, не помогает). Сдается мне, что на реле (которое в блоке предохранителей) не поступает управляющий сигнал, поэтому и замена реле не помогает. А вот откуда берется это сигнал, почему он не всегда подается и как устранить эту неисправность для меня темный лес(.
И судя по тому, что магнитола отключается в момент поворота ключа на стартер, значит замок в порядке. А судя по тому, что напряжение не проседает, стартер и втягивающее не клинит.
Как вычислить виновника - х.з., ведь проблема проявится может через полгода, и не факт, что в каком-нибудь удобном месте типа гаража))). Мне перед женой неудобно, две недели назад в пробке сцепа отказала, на обочину толкали авто как дураки. Вчера на даче не завелась, а жене на работу надо. Похоже она уже жалеет о покупке(.

Отсоединяем патрубки резонатора 1, рисунок 1, впуска от воздухозаборника и корпуса воздушного фильтра, головкой на 10 отворачиваем два болта крепления и снимаем резонатор.

Пассатижами отжимаем хомут 1, рисунок 2, крепления и отсоединяем верхний шланг 3 вентиляции картера от патрубка крышки 7 головки цилиндров.

Крестовой отверткой ослабляем хомут 2 крепления и отсоединяем шланг 4 впускной трубы от дроссельного патрубка.

При выполнении операций снятие/установка актуатора механизма переключения передач не допускается:

- разборка актуатора, за исключением случаев, когда невозможно снять актуатор с коробки передач без разборки;

- падение актуатора, в случае падения актуатор нужно заменить;

- подключать актуатор к электропитанию и приводить в действие вне коробки передач;

- вращать актуатор вручную за вал 2, рисунок 3, или рычаг 4 переключения передач;

- держать актуатор за хвостовик вала 2 переключения передач или блокировочную пластину 3;

- касаться контактов разъемов актуатора незаземленными предметами или руками (возможно повреждение датчиков из-за электростатического разряда).

Актуатор не ремонтируется. При обнаружении, какого либо дефекта актуатор проверяется, ремонтируется или заменяется фирмой ZF.

Положение рычага переключения передач актуатора при установке на коробку передач (в состоянии поставки) выбор – линия 3/4 передачи, переключение – нейтраль.

Снятие актуатора

Головкой на 10 отворачиваем болт 5 крепления воздушного фильтра, рисунок 2 и снимаем воздушный фильтр 6 в сборе со шлангом 4 впускной трубы.

Установить актуатор механизма переключения передач в нейтральное положение одним из следующих способов:

1 - с помощью диагностического прибора;

2 - включить зажигание, нажать на педаль тормоза и перевести рычаг управления механизмом переключения передач в нейтральное положение, выключить зажигание и подождать выключения контроллера управления – 1 мин.

Если актуатор не удается установить в нейтральное положение, необходимо проверить надежность подсоединения колодок жгутов проводов к разъемам на актуаторе, на контроллере управления и на приводе управления.

Проверить надежность подсоединения колодки жгута проводов к выключателю сигнала торможения.

Проверить жгуты проводов на отсутствие обрывов, повреждения изоляции и замыкание.

Провести диагностику роботизированной коробки передач в соответствии с требованиями.

Отсоединить клемму провода "массы" от АКБ.

Если актуатор механизма переключения передач установлен в нейтральное положение, торцовым ключом на 13 отворачиваем три болта 1, рисунок 4, крепления и снимаем актуатор 2 с коробки передач 3.

Осматриваем рабочие части актуатора (вал и рычаг переключения передач, блокировочную пластину) и убеждаемся в отсутствии повреждений.

Если в результате диагностики установлена неисправность актуатора и рычаг переключения актуатора находится в положении отличном от положения "нейтраль", снятие актуатора производить в следующей последовательности:

- сменной насадкой Torx Т30 отвернуть два винта 5, рисунок 5, крепления верхнего электродвигателя к крышке актуатора и снимаем электродвигатель 4 в сборе с хомутом 3 крепления;

- сменной насадкой Torx Т30 отворачиваем семь винтов 2 крепления верхней крышки актуатора и снимаем крышку 1;

- попытаться вручную передвинуть зубчатый сектор 1, рисунок 6, в нейтральное положение (например, в случае, когда имеет место отказ верхнего электродвигателя);

- ключом торцовым на 13 откручиваем три болта крепления и пытаемся снять актуатор с коробки передач.

Если актуатор не удается снять с коробки передач, необходимо дополнительно выполнить следующие операции:

- отвернуть гайку 2 крепления зубчатого сектора (головка сменная 13, вороток);

- снимаем актуатор с коробки передач (вал переключения передач при этом остается в коробке передач, поэтому для снятия актуатора необходимо приложить значительное усилие);

- извлекаем из коробки вал переключения передач.

Снимаем с актуатора колпачок сапуна.

Очищаем от старого герметика привалочные поверхности на коробке передач и актуаторе.

Очищаем резьбовую часть двух болтов М8х25 крепления актуатора и соответствующие отверстия в картере КП и обезжириваем.

Установка актуатора

Перед установкой актуатора механизма переключения передач выполнить следующие операции:

- в коробке передач проверить положение штоков вилок переключения передач и при необходимости установить штоки в положение "нейтраль";

- на привалочную поверхность коробки передач под актуатор непрерывным валиком диаметром 2 мм нанести жидкую прокладку ПС-1;

- нанести на два болта М8х25 крепления актуатора герметик пояском шириной 3 мм, согласно схеме рисунок 7.

Установить актуатор механизма переключения передач на место и закрепить его тремя болтами. Момент затяжки болтов 16 - 25 Нм (1,6 - 2,5 кгс.м).

Установить на место колпачок сапуна.

Установить воздушный фильтр 6, рисунок 2, со шлангом впускной трубы в сборе на три опоры крепления и закрепить болтом 5.

Присоединить шланг 4 впускной трубы к дроссельному патрубку и затянуть хомут 2 крепления.

Присоединить верхний шланг 3 вентиляции картера к патрубку крышки 7 головки цилиндров и установить хомут 1 крепления.

Присоединить резонатор 1, рисунок 1, впуска к корпусу воздушного фильтра и воздухозаборнику и закрепить к кузову двумя болтами.

Присоединить клемму провода "массы" к АКБ и затянуть гайку крепления. Момент затяжки гайки 4 - 6 Нм (0,4 - 0,6 кгс.м).

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
коробка передач LADA Vesta , ремонт коробки передач LADA Vesta , замена коробки передач LADA Vesta , замена масла в коробке передач LADA Vesta , коробка передач ВАЗ Веста , ремонт коробки передач ВАЗ Веста , замена коробки передач ВАЗ Веста , замена масла в коробке передач ВАЗ Веста

6. Контроллер управления роботизированной коробкой передач

Снятие и установка контроллера управления роботизированной коробкой передач

Снятие контроллера управления роботизированной коробкой передач

1. Установить автомобиль на рабочий пост, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание, открыть капот и отсоединить клемму провода "массы" от АКБ (ключ гаечный 10).

2. Отсоединить патрубки резонатора 1 впуска от воздухозаборника и корпуса воздушного фильтра, отвернуть два болта крепления и снять резонатор (головка сменная 10, вороток).

Резонатор впуска:

резонатор впуска;
патрубок воздушного фильтра;
патрубок воздухозаборника

3. Отсоединить колодку 2 жгута проводов дополнительного и колодку 3 жгута проводов переднего от контроллера 1 управления роботизированной коробки передач.

Отсоединение жгутов проводов от контроллера управления роботизированной коробки передач:

контроллер управления роботизированной коробки передач;
колодка жгута проводов дополнительного;
колодка жгута проводов переднего

4. Отвернуть четыре гайки 4 крепления и снять контроллер 3 и втулки 2 дистанционные с кронштейна 1 (головка сменная 8, удлинитель, вороток).

Снятие контроллера управления роботизированной коробки передач:

кронштейн контроллера управления коробки передач;
втулка дистанционная;
контроллер управления роботизированной коробки передач;
гайка крепления

5. Отсоединить от кронштейна контроллера управления коробкой передач скобы крепления жгутов проводов.

6. Отвернуть два болта 2 и две гайки 5 крепления и снять кронштейн 3 контроллера управления КП (головка сменная 8, удлинитель, вороток).

Снятие кронштейна контроллера управления коробкой передач:

стойка рамки радиатора левая;
болт крепления;
кронштейн контроллера управления коробкой передач;
контроллер управления роботизированной коробкой передач;
гайка крепления

Установка контроллера управления роботизированной коробкой передач

1. Установить на стойку рамки радиатора кронштейн контроллера управления и завернуть две гайки и два болта крепления. Момент затяжки болтов и гаек 2…3 Н·м (головка сменная 8, удлинитель, вороток, ключ динамометрический).

2. Присоединить к кронштейну контроллера управления коробкой передач скобы крепления жгутов проводов.

3. Установить на приварные болты кронштейна дистанционные втулки установить контроллер управления и навернуть четыре гайки крепления. Момент затяжки гаек 2…3 Н·м (головка сменная 8, удлинитель, вороток, ключ динамометрический).

4. Присоединить к контроллеру управления роботизированной коробкой передач колодку жгута проводов дополнительного и колодку жгута проводов переднего.

5. Присоединить резонатор впуска к корпусу воздушного фильтра и воздухозаборнику и закрепить к кузову двумя болтами (головка сменная 10, вороток).

6. Присоединить клемму провода "массы" к АКБ и затянуть гайку крепления. Момент затяжки гайки 4…6 Н·м (головка сменная 10, ключ динамометрический).

7. В случае, если был установлен новый контроллер, необходимо выполнить процедуру обучения АМТ.

Для замены сцепления на автомобиле Лада потребуется немало времени, сил, средств и опыта. Многие автолюбители практикуют ремонты своими руками по причине дороговизны услуг мастеров.

Профилактика осложняется тем, что в конструкции ВАЗа предустановлен подрамник, ограничивающий доступ к агрегатам.
С целью оказания методической помощи владельцам технических средств, на примере автомобиля Лада Веста рассмотрим процесс самостоятельной замены сцепления.

Порядок действий при замене сцепления Лада Веста робот

Открываем капот.
Снимаем АКБ в сборе.
Демонтируем воздушный фильтр, корпус, воздуховоды.
Отщелкиваем ряд датчиков-контроллеров.
В салоне машины снимаем пластиковые вставки, селектор КПП, электроприводы.
Вывешиваем авто гидравлическим подъемным механизмом.
Демонтируем колеса.
Сливаем отработку в пустую емкость.
Демонтируем защиту поддона.
Снимаем правый приводной вал.
Демонтируем стартер, актуатор.
Разводим маховик и корпус роботизированной коробки.
Подставляем телескопическую опору.
Извлекаем АМТ из-под автомобиля.
Снимаем модуль сцепления в сборе.
Проводим профилактику, устанавливаем новые детали.
Собираем конструкцию вновь.

Замена сцепления на Лада Веста МКПП своими руками

Домкратим переднюю часть машины или устанавливаем ее на смотровой канал, в зависимости от места проведения ремонта.
Снимаем колеса, брызговики, подрамник.
Демонтируем АКБ, колодки с проводами.
Снимаем кожух воздушного фильтра, очистительный элемент.
Демонтаж и замена тросиков сцепления по мере необходимости.
Демонтируем стартер, гидропривод, правый приводной вал.
Снимаем защиту поддона, заднюю опору двигателя.
Фиксируем мотор на траверсы.
Разводим корпус механики с маховиком.
После профилактики, замены изношенных элементов собираем вновь.

Где находится сцепление

В Лада Веста с комплектацией АМТ, МКПП сцепление установлено под днищем машины, за маховиком. Доступ к элементам для профилактики после предварительного вывешивания подъемником, демонтажа навесного оборудования.

Ресурс замены сцепления. Последствия нарушения сроков

Изготовитель в руководстве по эксплуатации указывает на средний интервал замены сцепления для:

МКПП:65 –80 тыс. км.;
АМТ: 120 – 140 тыс. км. на сцепление по гарантии.

В зависимости от условий эксплуатации, стиля вождения интервал может быть увеличен.

Последствия нарушения, игнорирования сроков замены не самые радужные, так как речь идет о безопасности водителя, пассажиров. Нередко причиной аварии, ДТП становится неисправность сцепления, трансмиссии технического средства.

Признаки необходимости замены сцепления

Замена сцепления на роботизированной коробке (АМТ) Лада Веста

После того, как демонтировали роботизированную коробку, процесс которой описан выше, приступаем к:

Мастера СТО настоятельно рекомендуют заменять все элементы модульно, не оставлять б/у, даже если нет следов износа, выработки.
После установки гидравлику не регулируем, так как электрический привод сделает это автоматически.

Замена сцепления на механической коробке переключения передач Лада Веста

После демонтажа механической трансмиссии, пошаговый процесс описан выше, устанавливаем новые элементы:

корзину;
выжимной подшипник;
демпфер.

Устанавливаем агрегаты в обратной последовательности. В отличие от электрического, механический привод требует обязательной прокачки. Для этого выполняем следующие действия:

Выкручиваем крышку расширительного бачка тормозного цилиндра.
Восполняем недостающее количество ДОТа.
Домкратим переднюю часть, снимаем колесо.
С тыльной стороны тормозного суппорта надеваем резиновый шланг на тавотницу, отвинчиваем ее.
Сливаем ДОТ в емкость.
Как только жидкость станет прозрачной, выйдут пузырьки воздуха, закручиваем тавотницу.

По аналогии стравливаем воздух на правом суппорте. Проверяем уровень ДОТа в расширительном бачке, доливаем по уровню.

Вывод

Процесс замены сцепления в домашних условиях достаточно сложный. Для неопытного автомобилиста это невыполнимая задача. Строго соблюдайте приведенную рекомендацию для облегчения процесса.
При покупке деталей сверяйте номера, артикулы. Не приобретайте дешевые аналоги сомнительного происхождения, без гарантии качества.

Читайте также: