Ремонт двигателя лада гранта

Обновлено: 10.06.2026

Господа земляки, если не все ещё в Париже) помогите добрым словом а лучше цифрой. Мой двиг начал жрать масло, жрёт по 1л на 2 т.км.
Хотелось бы узнать\начать с колпачков - сколько сейчас стоит замена этих самых колпачков?
Ну и страшный вариант - сколько стоит работа по замене колец?
Могу подъехать в любую (приритетно нижнюю) часть города для манипуляций с моим ведёрком. И, да еще сколько это займет по времени?

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Спасибо за внимание. Мотор 1118, пробег 150000. Масложор даже не помню после чего начался. Но предыдущий хозяин сказал что был интервал однажды между сменой масла в 25000 и когда я менял то "масла" ветекло совсем немного. Правда машина после наездила ещё порядка 70000 уже с нормальными интервалами. На 74000 тысячах перескачил ремень грм, загнуло клапан 2ого (не помню какой) цилиндра. вот собственно и все влияния на двс.

Т.к. тема является архивной.

В настоящее время на Лада Гранта/Калина 2 устанавливают 5 типов моторов:

ВАЗ-11183-50 (82 л.с) клапана не гнет
ВАЗ-11186 (87 л.с) клапана гнет
ВАЗ-21126 (98 л.с) клапана гнет
ВАЗ-21127 (106 л.с.) клапана гнет
ВАЗ 21126-77 (120 л.с.) клапана гнет
А человек пишет что у него на автомобиле двигатель 1118 (выпуск с 1998г) так на этом двигателе клапана не гнет

Т.к. тема является архивной.

В настоящее время ладу гранту выпускают с 3 двигателями, на 87, 98 и 106 сил и на всех этих ДВС гнет клапана при обрыве ремня ГРМ.

Т.к. тема является архивной.

Мне пофиг что сейчас ставят. Может у него движок поменяли на 1118. (по крайней мере пишет, что движок калиновский)
А Вы мне поете, что на них гнет. Не надо ля-ля))))

Т.к. тема является архивной.

никогда не понимал смысл процедуры замены колец на современном ВАЗе. И кстати, замена поршневой не сильно дорогая.

Т.к. тема является архивной.

практики у меня достаточно, замена колец целесообразна на двигателе 2108 например, хоть 1.1, 1.3, 1.5, когда он собран не перед выходным и прошел за полторы сотни тысяч на родной ШПГ. В остальном замена колец - это пустая трата денег!

Т.к. тема является архивной.

Другого ответа и не ожидал)

При частых перегревах кольца теряют упругость, и по всем признакам закоксовка, только канавки чистые

Т.к. тема является архивной.

не только кольца страдают, точнее это совсем малая статья расходов к предстоящему ремонту такого ДВС.
Вы суть, которую я пытаюсь донести - ни как видимо не хотите принимать. Компромисс - это дело очень плохое в моем понимании. Замена колец, не касающихся случаев, которые я описал выше, для меня = компромисс! И вот если, я, допустим полез в свой двигатель и там, допустим сразу будет видно что залегли кольца, то я в любом случае куплю новые поршня с кольцами и отнесу все это дело токарю.
UPD: да, сумма такого ремонта увеличится, тысячи на 4 - 4 с половины, но это не совсем уж баснословные траты, из за которых стоит идти на компромисс, опять же ИМХО

Справочные данные двигателя
Таблица 8.1. Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания Порядок работы цилиндров двигателя1-3-4-2Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, мин-1840Давление в системе смазки двигателя при.

Описание конструкции двигателя
Поперечный разрез двигателя: 1 - пробка сливного отверстия поддона картера; 2 - поддон картера двигателя 3 - коленчатый вал: 4 - масляный фильтр: 5 - каталитический коллектор; 6 - насос охлаждающей жидкости: 7 - поршень; 8 -.

Очистка двигателя и моторного отсека
При эксплуатации автомобиля моторный отсек интенсивно загрязняется, но в отличие от кузова и салона автомобиля, обычно обделен вниманием при посещении автомобильных моек. Поэтому периодически необходимо проводить очистку.

Проверка технического состояния двигателя
Техническое состояние двигателя зависит от пробега автомобиля, своевременности проведения периодического технического обслуживания, качества применяемых эксплуатационных материалов, а также качества выполнения ремонта.

Моторное масло и масляный фильтр — замена
Первая замена масло но новом или прошедшем капитальный ремонт двигателе должно производиться через 2500-3500 км пробега, далее — через каждые 15 000 км. Объем системы смазки — 3,5 л. Рекомендация. Для более полного удаления масла.

Давление масла — проверка
Рекомендация. Если при работе прогретого до рабочей температуры двигателя на холостом ходу загорается лампа аварийного давления масла, то необходимо убедиться, что: а) уровень масла в поддоне картера двигателя соответствует норме.

Ремень привода ГРМ — проверка состояния
На двигателях может быть установлен привод газораспределительного механизма с автоматическим натяжителем ремня привода ГРМ или с натяжным роликом. В последнем случае требуется регулярно (при выполнении ТО, каждые 15 000 км.

Привод ГРМ с натяжным роликом — проверка состояния
Ремень привода газораспределительного механизма следует проверять при проведении ТО автомобиля — каждые 15 000 км пробега. Для выполнения работы потребуется ключ для натяжения ремня привода ГРМ. Последовательность выполнения 1.

Привод ГРМ с натяжным роликом — замена
Схема привода распределительного вала: 1 - зубчатый шкив коленчатого вала двигателя; 2 - зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости: 3 - натяжной ролик или автоматический натяжитель; 4 - задняя крышка ремня ГРМ; 5 - зубчатый шкив.

Зазоры в приводе клапанов ГРМ — регулировка
Замечание. Для компенсации теплового расширения стержня клапана между кулачком распределительного вала и толкателем клапана необходим зазор). Для впускных клапанов зазор должен составлять 0,15-0,25 мм, а для выпускных клапанов —.

Маслосъемные колпачки — замена
Для выполнения работы потребуются оловянный пруток, магнит, пинцет съемник маслосъемных колпачков, оправка для запрессовки колпачков и рассухариватель. Снятие 1. Снимаем распределительный вал («Распределительный вал — снятие и.

Головка блока цилиндров — проверка, притирка клапанов
Для выполнения работы потребуются специальный шаблон или широкая слесарная линейка, набор плоских щупов, приспособление для притирки клапанов, притирочная паста. Последовательность выполнения 1. Снимаем головку блока цилиндров.

Поршневые кольца и шатунные вкладыши — замена
Поршневые кольца заменяют при ремонте шатунно-поршневой группы, при их износе или повреждении. Также кольца заменяют при капитальном ремонте двигателя. Для выполнения работы потребуется оправка для поршневых колец. Снятие 1.

Шатунно-поршневая группа с плавающим пальцем
Чрезмерно изношенные поршни подлежат замене. Замена поршня и шатуна может потребоваться при соударении клапана с поршнем, вызванном нарушением фаз газораспределения или обрывом ремня привода ГРМ. Для выполнения работы потребуются.

Шатунно-поршневая группа с запрессованным пальцем
Замена шатунно-поршневой группы с запрессованным пальцем производится аналогично замене шатунно-поршневой группы с плавающим пальцем, за исключением ее разборки и сборки. Предупреждение! Детали шатунно-поршневой группы с.

Опоры силового агрегата — замена
Для выполнения работы потребуются: регулируемая по высоте подставка (например, винтовой домкрат); смотровая канава или эстакада. Правая опора Снятие 1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы («Подготовка автомобиля к.

Основные признаки необходимости капитального ремонта:

большой расход масла;
дымление;
потеря мощности;
низкое давление масла.

Какие операции включает в себя капремонт двигателя:

Снятие двигателя.
Разборка мотора и мойка всех его деталей.
Обмер базовых деталей (блок цилиндров, коленчатый вал, головка блока цилиндров). Проверка на трещины и герметичность рубашки системы охлаждения. Проверка коленчатого и распределительных валов на изгиб. Проверка клапанных механизмов. Проверка состояния масляного насоса.
Расточка цилиндров под ремонтный размер или загильзовку. В последнем случае — установка гильз. Шлифование коренных и шатунных шеек в ремонтный размер. Замена седел и втулок клапанов. Обработка плоскости головки блока цилиндров.
Сборка двигателя с установкой новых резиновых элементов, уплотнений и прокладок.

Цена такого капитального ремонта ВАЗовского мотора вместе с запчастями в Московском регионе не более 50 000 рублей.

Для сравнения, капремонт атмосферного двигателя иномарки обойдется примерно в 180 000 рублей, если не потребуется замена базовых деталей (блока цилиндров, коленвала и головки блока).

Капремонт дизельного мотора обойдется в сумму 220 000–230 000 рублей

Капитальный ремонт турбо мотора — это плюс 30 000 — 100 000 рублей к стоимости атмосферника, т.е. 210 000 — 280 000 рублей.

А вам приходилось делать капремонт ВАЗовского мотора? Какую сумму денег потребовал ремонт?

Напомним, в процессе работы двигателя и коробки передач в масло попадают мельчайшие частицы металла, которые появляются из-за притирания деталей друг к другу. Сливная пробка картера с неодимовым магнитом способствует сбору металлической крошки и продлевает срок службы агрегатов, позволяя им работать в чистом масле.

Приветствую. Началось все зимой еще, когда на холодную стал появляться стук в течении минуты.

Жор масла, но из трубы дыма не было, сапун в масле, как и заслонка. Типичные признаки износа поршней, колец, втулок шатуна, так как палец болтаясь в ней кривит поршень, от того кольца пропускают масло и набивается эллипс на рабочей поверхности цилиндров. Поэтому, вовремя меняйте масло, лейте только хорошее, не обязательно дорогие масла, можно наши, не уступают по качеству, если не подделка. Лукойл выдерживает заморозку при -25 и не густеет в кашу в отличии от тотачи. Самое лучшее масло это идемитсу конечно. Именитые бренды скупают его и под своей маркой продают в три дорого, добавляя присадки свои или еще что. Интервал замены у каждого свой, но оптимальным считаю пробег в 7 тысяч, учитывая пробки. Грязное масло способно ускорить истираемость деталей раньше срока, так как теряет свои свойства.
Разборка двс проста на первый взгляд, но есть нюансы, которые помогут облегчить этот процесс. Коллектора лучше не снимать по отдельности, , а отвинтить только три гайки на трубе снизу, где фланец. Вытащим всю гбц в сборе разом. Это если она исправна, то снимать не потребуется коллектора потом. Шкив лучше снять по месту, иначе он может покарябать кузов, если не аккуратно торопясь поднимать двс. Отверткой держа за зубья маховика, лучше с кем то. Будьте акукуратны с радиатором. Потек зараза слева, где шланг подходит, герметики и эпоксидка не помогают. Завтра куплю тракмен.
Доставая блок, вкрутите два болта старых гбц посередине, завернутых до конца, одев на них проволоку толстую, хорошо скрученную.

Поверку цилиндров на эллипс можно сделать самому, это просто, достаточно иметь набор щупов. Вставляем старое кольцо внутрь и мерим зазор в разных положениях высоты. 2 см от края, 6, 10. Не должен превышать 0.20мм. Норма 0.25. Если ниже, , то новые кольца нужно будет подпилить болгаркой или напильником, это говорит о низком качестве продукции. У меня были разные размеры. Сверху 0.40,, снизу 0.30. Поэтому сомнения о идеальной цилиндрической форме отпало.

Я снимал кпп, так как требовалось замена подшипников всех, прижимной пластины, так как старые подшипники наделали дел, набив очертания неровные, выдавины. И увеличить преднатяг блокировки. Разбирая ее, стоит уделить внимание всему, что там лежит, дабы не перепутать при сборке. Лучше всё заснять на видео.
Есть два вида блокировок похожих на друг друга. Это вал рейсинг и авто спринтер. Первая, не смотря на название, хуже по характеристикам деталей, чем вторая. А все вот почему. Разбирая свою валрейсинг, обнаружил шайбы меньшего диаметра внутреннего, чем лежат в спринтере, скорее они или от з.п или увеличенной мощности, так как чем больше металла, , тем медленнее он теряет свою упругость и стойкость к износу увеличивается. Мои уже просели, дали усадку, сплющились, поэтому переставил со спринтера… И главное мерить натяг нужно самому .сделать спец фикню из шруса, обрезать его, болгаркой сделать шестигранник под головку и вставив в блоку, зажатую в тисках, собранную на 4 болтах параллельно закрученных, покрутить динамоключом. на сухую кажет больше. маслом нужно смазать немного все равно. Сразу мерить удобнее, чем потом снова разбирать кпп. :)Собрал на этих шайбах, начал крутить, а натяг снова бешеный. за 12 кг уходит. начал разбираться и нашёл же косяк токаря! нижнюю шестерню сточил не правильно. Или автомат так делает, в общем углубление под центральное кольцо большое, куда вставляются сами кольца-шнеки, выточено выше на 1 мм., чем моё. поэтому решил ставить своё, а пробовал то, которое купил.
Когда уже устанавливал кпп, привода не заходили, пришлось постепенно применить кувалду, слегка бив по деревяшке. Но мой уставший моск не хотел верить в чудеса, что они не заходят и почему не знал ответа. кольца в порядке. Только потом понял, , что зубья не попали в пас. Колеса стояли на земле. Ошибка ппц, стояла мне 9 тысяч. Не снимал ни одну шаровую, так как стоит пром.вал. Поднимаешь привод правый вместе с кпп, на лебедке, и вынимаешь под углом. Так же и заносишь обратно его. Решил я проверить натяг, и не зря, иначе бы снова пришлось разбирать уже из готового варианта с двигом. А натяг то бешеный! Более 20кг. Разобрал снова, а шнеки то развалились от ударов(

заказывал у ребят токарей, шлицы выжигали, точили. Делалось все больше недели. Поэтому психанув, взял новую блоку спринтер и обнаружил там такие вот шайбы. С меньшим радиусом. У парней у нас в городе взял такие же до этого, когда собирал кпп. Если кому нужны шнеки, червяки, большое центральное кольцо нагрузки, в ком ходят те самые шнеки- кольца, то без проблем парни сделают. 3т.р оба. Сталь хвг. Расскажу подробно в другой записи обо всем этом.

И так, кпп готова, остался двигатель. Разборка показала, что хана и седлам, летом разбирая, меняв кольца, видел раковины на них. Кто то говорил, что это даром не пройдет и будь чему то хана, но он не знал, что было хана поршням и втулкам, так бы кольца прослужили долго, , вкупе с остальными деталями. Шатунами и пальцами. Клапана так же под замену, взял облегчённые польские — красавцы удалые.:)

делал так же и портинг коллектора впускного и самой гбц. Из шаровой от опеля фронтеры 25мм, сделал зубья, закалил их и принялся за дело

Если не закалить, то они быстро сточатся., и так приходилось болгаркой их затачивать иногда. Берем лампу паяльную, греем минут пять, опускаем в масло на 9 сек, после в воду, и так три раза повторяем примерно.

Замену седел впускных сделал плохой человек., выпуск не менял, прирезали все потом, притер сам, но тут увидел, что притирается то неровно! Ппц дядька женька с затонской 50, некий клуб 500! Не хотел признавать свою ошибку, не верил и все тут на слово, а ведь видно глазом, что с одной стороны седло имело фаску притертую 3 мм, с другой 0.5. ездить на велике каждый раз к нему с гбц,8км, было для меня адским испытанием, хотя бывало и хуже. Требовал, чтоб в сервисе другом написали записку, что прирезаны криво, и тогда он вернет деньги. Но это еще мелочи, от чего я в бешенстве. Приехал в первый раз, привез гбц и седла волгопродукт какой то, он говорит, какой размер их, типа нужны такого же, как и старые. Мерит: 14.01. Бери такие же ищи, едь. Я поехал, новые вернул. В маге в шоке, ниже номинала нет, волговские вообще все разных диаметров!)) полная хрень за 250 руб. Бронза изнашивается быстро, поэтому взял мастер спорт, те же, что и до этого привозил. Помотал в общем меня, тот еще олень. Номинал идет 14.06 ! Мерим электронным штангелем. Выше уже под ремонтный размер. Плюсом на 22 сотки. Если поставить без натяга втулки, то выпадут. 5 соток допуск, не ваше. По отношению к извлеченным. По хорошему нужно нутромером проверить все отверстия посадочные, кольца стопорные одевать с верху, малого края, с другой нельзя, иначе поцарапаете, , будет сосать масло. Если же вы это уже сделали, то при установленных втулках намажьте герметиком серым места колец, положьте шайбу.
Развёртки привез ему покупные, так он своей одной развертывал втулки, ориентир держа на палец, глаз!(!). Как болтается, так и проверял болтая клапана, не нутромером, ни спец развертками, где выпуск делается чуть больше, так как нагрев выше, чем у впуска — 0.0029, впуск 0.0022, а рукою на ощупь, так делают только дилетанты или спецы "экстра" класса. После него я сам прошелся развертками своими и был конечно же не удивлен, что каждый раз, втулка нарезалась с разным усилием, если бы поставил так, то клапана бы заклинило и он вряд ли признал свою ошибку ! Так как все на словах было с ним. Как и гарантия в кавычках. Остерегайтесь этого места друзья. Делайте в проверенных местах, где и я после. Это в суриках — спортивная 52, Антон, и на Шевченко 81стр.6. Автоэлит, в углу мужики работают, грамотные мотористы, точат коленвалы, шлифуют гбц. Так же тут сделал мне развёртку рв, вк как старый болтался, если зажать в постели его и пошатать вверх вниз. Изза этого давление масла может теряться в системе, стуки посторонние могут быть. Так же фрезернул крышку рв, так как зазор был 0.50 (!), на старом рв, на новом стал 0.40. Убрал 0.20. Рв — Окб двигатель, подьем 10.8. На хх тарахтит, как будто троит двиг. Но это в порядке вещей. Так же заказал у Окб тарелки с роспуском и разрезную. Тарелки разной обработки, что недоволен! Клапана сидят по разному, видно глазом даже. А менеджер только свои втюхивал иначе гарантии не дает. Еще один олень. Их не видно, но они есть))
Все благополучно установил, шлифанул шайбы под углом края, полирнул гоя, рс так сказать технология. Легче крутиться рв, меньше шума, износа, и прочих приятностей.:) прежде стачиваем об наждачку 300 примерно фракцией, можно ниже, в руках держа шайбу.
ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ ! ПРАВИЛЬНЫЙ МЕТОД:
Берем коврик от компьютерной мышки (или пару сложенных газет).
На него кладем лист наждачной бумаги зернистостью 500-600 Микрон (лучше
использовать швейцарскую, желтую).
Регулировочную шайбу, установленную в серийный толкатель,
полируем круговыми движениями, ПЛОСКО (!) прижимая к наждачной бумаге.
Съем на краю рег шайбы происходит примерно со скоростью 0,01 мм в минуту.
следы доработки постепенно исчезают на ширине 4-5мм от края шайбы. Если сложить две шайбы вместе сторонами доработанными, то можно увидеть едва заметный просвет по краям.Испортить шайбу практически невозможно — шайба естественным образом заваливается только по периферии.

Гидротолкатель таким способом дорабатывать нельзя.

. В тисках нужно зажать шлиф.машину, удобно.

Налив масло на стаканы, накрываем крышкой и заводим мотор.
. Стаканы так же новые, износ посередине был, хотя по ощущениям одинаково шатались. Но это не дело конечно. Нужны приборы. С гбц все…
У блока.: коленвалу хана, на 1 коренном чувствовались волны аж!( под первый ремонтный сточены были все шейки. И шатунные так же. Допустимый размер эллипса в допуск к установке стоковых вкладышей не должен превышать 2 сотки. Было 3. Стука хотя не было. И это все последствия плохого масла. Тотачи лил как то. Восхваляясь его качеством почему то. Перешел потом на идемитсу. И стоит недорого. 1250 у нас. Прежде, чем одевать шатуны, нужно в коленвалу все отверстия под маслоканалы пройтись сверлом большим, снять фаску, иначе вкладыши задерутся и стружка вновь испортит вам двиг. И проверить сами шатуны в магазине с помощью нового пальца. они вообще идут одного размера. но есть разных цветов, меток. атк вот выяснил, что это для других моторов. сколько не промерял, одинаково шатались.
Одеваем два шатуна на один палец новый, смыкаем, смотрим зазор везде, он должен быть одинаков. переворачиваем один, снова смотрим. Индийские гавно, у них верхнее кольцо, где идёт соприкосновение с поршнем, сточено криво, виден металл снятый косо, и именно эти показали мне зазорр снизу в 1 мм! именно один почему то, или два, уже не важно. И втулка вставлена с зазором конским и по разному, смотря на другие шатуны. такие шатуны натворят дел. криво ходящий поршень в итоге снова набьёт эллипс, будет жор масла.
Шпг пришлось взять всю новую. Втулки не найти, изношены были, так оставлять нельзя, кольцам быстро пришел бы конец. Пальцы болтались ощутимо, что странно и у новых слегка так же. Но это в норме, на нагрев расчет. Дешевые шатуны за 6500 это Индия. Металл г, ломаются, лучше взять наши. За 8 почти что. Поршня взял Кострому. В комплекте с пальцами и кольцами. Что странно, так это то, что карточек внутри нет, снаружи теперь они клеят наклейки, дозвонился в итоге в тот город, , спросил у дядьки. А так на их сайте не указана эта инфа. Думал подделка и брать не хотел! Тем более номер для проверки подлинности, который стираем, в одном месте не стирался.
Помыть внутри обязательно коленвал, лучше, если это сделает на месте расточник, как и сам блок после расточки, так как у меня дядька халатный забыл. Стружки полна горница была в нутрях. И я заметил уже когда все было собрано и готовым к установке! Колено так же мыл обезжиривателем, грязь осталась всё же. Герметик лучше использовать серый Феликс, тот еще вещь! Мощь одним словом. Держит саляру даже. Собираем кольца зазорами буквой зю. То есть Y. 120 %, обращено маслосъемное должно быть зазором в противоположную сторону от маслофорсунке. Их так же меняют на новые, проверить не сложно новые. Вставляем в шланг с компрессором и дуем) на 1.5 очков, клапан внутри открывается.
Смазываем маслом поршня собранные, цилиндры, и сдавливаем оправку сильно до упора, стучим слегка кувалдой большой по поршню… Слегка не получается если, стучим посильнее, пока поршень не зайдет или не развалится. После этих процедур следует купить новые поршня) стучать конечно же нужно обухом молотка слегка.:) пока поршень не развалится…
Самое важное, это затяжка всех соединений по моменту!(!) особенно движущихся деталей, таких, как шатуны. Дурак не поймет только, , если затянуть сильно или не дотянуть, то при высоких оборотах болт потянутый или недотянутый, ломается, крышка отваливается, и настает полный пипец вашему всему(!) двигателю. Момент затяжки не должен превышать 4кг!
Момент постели рв 2-3кг. Но я тянул 2. Так как детали не притерты новые, при 3 он не крутился. Коренные 90н.м, крышка картера 2н.м. Выполняются работы спец ключом динамометрическим. Ставим гбц на обезжиренную прокладку железную, крутим болты в 4 этапа. В отверстиях болтовых не должно быть масла, оно не сжимаемо, и если не удалить его, то блок поломает. Слегка только мажется маслом болты. Прежде их проверяют на растяжение. Размер от основания шляпы до конца, не должен превышать 135мм. Выше, чем на 0.5 мм болты должны быть заменены! Или 1мм. На ваш риск все операции. Так как потом при обломе одного болта, придется вновь откручивать все и менять прокладку. Тянем первый прием до 20н.м, даем покурить гбц 15 мин, тянем до 80. Отдых час, , два, кто как, я не давал перерыва, в мануале этого нет, поэтому мои болты при 3 этапе — поворот на 90%, оставались на моменте в 100нм. И на последующем 4 так же. На 100. Скорее этот перерыв дается для усадки прокладки. Должно быть около 120. После 500 км на холодную гбц болты нужно протянуть слегка. И если будут тянуться, то им хана. Растянуты.( завтра это мне предстоит узнать, попадаю ли я на прокладку или все обойдётся. Обкатка проходит до 500км, кто то говорит что до 2000 нужно, каждый решает сам, , но мануал нужно слушать. Спасибо за внимание. Удачи с вашими двигами, берегите их и давайте иногда прокакаться до 5 об.мин.

Для ремонта автомобильного двигателя Лада Гранта квалифицированные специалисты. При этом для выполнения качественных ремонтных работ нужно иметь специализированный инструмент и оборудование.

Разбор двигателя Лада Гранта в гаражных условиях вряд ли способен решить проблему. Рекомендуем посетить наши специализированные автосервисы в Москве, где проводится полноценная диагностика мотора. После ее выполнения будет известна причина, способ и цена решения проблемы двигателя.

Допускается возникновение сложных ситуаций, при которых мастеру СТО не удается найти дефект в течение нескольких часов. Наш автосервис устанавливает фиксированную стоимость диагностики двигателя в отличие от других организаций, устанавливающих оплату за норма-часы. Даже если Вам придется оставить автомобиль на сутки, стоимость диагностики не изменится.

Цена ремонта двигателя на Лада Гранта :

Когда делать ремонт двигателя:
— повышенный расход моторного масла в ДВС;
— дым с выхлопной трубы;
— нагар на свечах зажигания;
— неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
— повышенный расход бензина;
— существенное падение мощности двигателя;
— стук в двигателе или посторонние звуки которых раньше не было;
— низкое давление масла в двигателе;
— двигатель перегрели.

Гарантия на ремонт двигателя — 6 мес. без ограничения по пробегу.

Окончательная стоимость ремонта двигателя зависит от многих факторов. Зачастую, люди сами разбирают двигатель пытаясь сделать ремонт двигателя своими руками. Когда приходит понимание, что собрать его сами не могут, привозят нам разобранный двигатель. При звонке на СТО, уточните пожалуйста текущее состояние двигателя и вам скажут точную стоимость его ремонта.

В статье: 1 видео (посмотреть) и

сборка и Разборка двигателя Лада Гранта (ВАЗ 21116, 11183)

Головкой Е-8 отворачиваем шесть винтов держателя крепления заднего сальника коленчатого вала.
шлицевой Поддев отверткой держатель за приливы, выполненные на корпусе его…

Вынимаем вкладыши шатунных крышек из подшипников и нижних головок шатунов.
Если шатунно детали-поршневой группы не повреждены и мало могут, то изношены быть снова использованы. Поэтому разборке при помечаем детали, чтобы при сборке последующей они были установлены на свои Для.
места снятия поршневых колец слегка стержень зажимаем шатуна в тиски с накладками губок из металла мягкого.

Не прилагая большого усилия, разжимаем верхнего замок компрессионного кольца…

…и вынимаем его из канавки кольцевой поршня.
Аналогично снимаем нижнее кольцо компрессионное.
Разжав замок маслосъемного кольца…

…кольцо снимаем и его расширитель.
Для разборки шатуном с поршня…

…поддеваем тонкой шлицевой отверткой кольцо стопорное поршневого пальца и извлекаем его из канавки кольцевой бобышки поршня.
Таким же образом стопорное вынимаем кольцо поршневого пальца с другой поршня стороны.

Оправкой выталкиваем поршневой палец…

…поршень снимаем с верхней головки шатуна…

…и вынимаем Аналогичные.
палец операции проводим с другими поршнями и Головкой.

Снимаем коренного крышку подшипника.

Вынимаем из крышки нижний коренного вкладыш подшипника коленчатого вала.
Таким же снимаем образом еще четыре крышки коренных коленчатого подшипников вала.

Вынимаем коленчатый вал из блока постелей цилиндров.

Вынимаем два упорных коленчатого полукольца вала из проточек опоры третьего подшипника коренного.

Вынимаем из опор блока цилиндров вкладыши верхние коренных подшипников коленчатого вала.
разборки После двигателя тщательно промываем и очищаем от детали нагара цилиндропоршневой группы для проверки их состояния технического.
Осматриваем блок цилиндров.
Трещины в месте любом блока цилиндров недопустимы. На зеркале должно не цилиндров быть глубоких рисок, задиров и допускается, прижогов лишь наличие небольших натиров, не пальцем ощущаемых руки.
Для определения износа нутромером…

…цилиндра измеряем диаметр цилиндра.
Диаметр цилиндра каждого измеряем в четырех поясах – на разных верхней от расстояниях плоскости блока цилиндров и в двух параллельном (направлениях и перпендикулярном оси коленчатого вала). трех в Замеры поясах проводим на расстояниях от верхней блока плоскости цилиндров, приблизительно соответствующих положениям маслосъемному и компрессионных колец при нахождении поршня в Замеры. ВМТ в четвертом поясе выполняем в направлении, оси параллельном коленчатого вала, на расстоянии (от верхней блока плоскости цилиндров), соответствующему положению оси пальца поршневого при нахождении поршня в НМТ.
зоне в Цилиндр четвертого пояса (в направлении, параллельном коленчатого оси вала) не изнашивается. Поэтому по разности четвертом в замеров и остальных поясах можно определить цилиндров износ.
Оцениваем состояние поршней. На поршнях не наличие допускается трещин, прогаров, задиров и сколов. определения Для износа юбки поршня микрометром максимальный ее измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси пальца поршневого. Сравнивая замеры диаметров цилиндров и поршней юбок, установленных в этих цилиндрах, определяем между зазор поршнем и цилиндром, который не должен Если 0,15 мм. превышать зазор превышает 0,15 мм, необходимо на СТО отхонинговать и расточить цилиндры под ремонтные поршни размера увеличенного. При этом поршневые кольца будет необходимо заменить новыми, ремонтного размера.
механической После обработки цилиндров промываем керосином и сжатым продуваем воздухом каналы масляных магистралей в цилиндров блоке…

…и форсунки охлаждения поршней.
Осматриваем вал коленчатый. Трещины в любом месте вала коренных. На недопустимы и шатунных шейках вала, а также на сопрягаемых, поверхностях с рабочими кромками сальников, не допускаются царапины, задиры, забоины и риски.
Для оценки вала износа…

…микрометром измеряем диаметры всех шатунных…
…и коренных шеек коленчатого вала в двух противоположных диаметрально плоскостях.
Если износ или шеек овальность коленчатого вала больше 0,03 мм, а также шейках на если есть задиры или риски, то необходимо шейки шлифовать на СТО до ближайшего ремонтного После.
размера шлифования шеек коленчатого вала удалить…

…необходимо заглушки масляных каналов…
…тщательно продуть и промыть сжатым воздухом каналы для остатков удаления абразива. Удаление и установку новых проводим заглушек на СТО.
Перед сборкой двигателя старых от очищаем прокладок, герметика и масла привалочные блока поверхности цилиндров под головку блока, картера поддон, масляный насос, насос охлаждающей его и жидкости трубу, держатель заднего сальника вала коленчатого.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
новые Устанавливаем вкладыши коренных подшипников коленчатого номинального вала или ремонтного размера (после шеек шлифовки вала). Вкладыши с проточкой на рабочей устанавливаем поверхности в опоры блока цилиндров, а без крышки – в проточки коренных подшипников. Наносим на рабочую вкладышей поверхность моторное масло и укладываем в постели цилиндров блока коленчатый вал.

Вставляем в проточки третьего опоры коренного подшипника упорные полукольца, моторным смазанные маслом.

Поверхности полуколец с антифрикционным них (на покрытием выполнены пазы) должны быть упорным к обращены поверхностям коленчатого вала.
Устанавливаем коренных крышки подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их поверхности наружной (счет крышек ведется со стороны ремня привода ГРМ).
При установке ориентируем так крышки…

…метками (в виде выступов) в направлении днище на стрелки поршня.
Перед установкой поршневых поршень на колец необходимо проверить тепловые зазоры в колец замках.
Для этого вставляем поршневое тот в кольцо цилиндр, в который оно будет при установлено сборке двигателя и выравниваем кольцо в днищем цилиндре поршня.

Набором плоских щупов зазор проверяем в замке поршневого кольца.
Зазор быть должен равен 0,25–0,45 мм. Предельно допустимый при тепловой износе зазор в замке поршневого кольца – 1 мм.
моторным Смазываем маслом кольцевые канавки поршней поршневые под кольца. Устанавливаем на поршни кольца в обратной, последовательности снятию.

Такая же метка торцевой на нанесена поверхности маслосъемного кольца.
Эти необходимо кольца устанавливать на поршень меткой вверх.
установке При маслосъемного кольца стык расширителя стороны со располагаем, противоположной замку кольца.
После поршневых установки колец располагаем их в канавках поршня образом следующим:
– замок верхнего компрессионного кольца под ориентируем углом около 45° к оси поршневого замок;
– пальца нижнего компрессионного кольца – под 180 углом° к оси замка верхнего кольца;
– маслосъемного замок кольца – под углом 90° к оси верхнего замка компрессионного кольца.
Устанавливаем новые номинального (вкладыши или ремонтного размеров) шатунных коленчатого подшипников вала в шатун и его крышку чтобы, так…

…замок вкладыша 1 вошел в один из пазов двух 2 в шатуне или его крышке.
установкой Перед в двигатель деталей шатунно-поршневой наносим группы на зеркало цилиндров, поршни с кольцами и шатунных вкладыши подшипников коленчатого вала тонкий моторного слой масла.
Перед установкой поршня с цилиндр в шатуном необходимо сжать поршневые кольца, они чтобы не уперлись в привалочную поверхность блока вошли, а цилиндров в цилиндр. Для этого применяем приспособление специальное – регулируемую оправку.

Надеваем на поршень стягивая…
…и оправку оправку, сжимаем поршневые кольца.
поршень Устанавливаем с шатуном в цилиндр (ориентируя поршень его на стрелкой днище в сторону привода ГРМ). этом При шатунная шейка коленчатого вала цилиндра данного должна находиться в положение НМТ.

рукояткой Упираясь молотка в днище поршня, проталкиваем цилиндр в поршень.
Сняв оправку, досылаем рукояткой поршень молотка в цилиндр до упора, контролируя посадку нижней вкладыша головки шатуна на шейку коленчатого При.

вала установке крышки шатуна номера на крышке и шатуне должны совпадать и располагаться с одной шатуна стороны.
Затягиваем винты крепления крышек моментом шатунов 20 Н·м и доворачиваем на 135°. Дальнейшую сборку проводим двигателя в последовательности обратной разборке.

Читайте также: