Регулировка главной пары нива
Перед осмотром детали промывают, а затем проверяют, нет ли на зубьях шестерен главной передачи повреждений и правильно ли расположены пятна контакта на рабочих поверхностях зубьев. При повреждении зубьев детали заменяют. Если зацепление неправильное, устанавливают причину.
Осматривают сателлиты и поверхность их оси, шейки шестерен полуосей и их посадочные отверстия в коробке дифференциала. Незначительные повреждения устраняют шлифовальной шкуркой зернистостью 10 – М40, а при серьезных повреждениях детали заменяют.
Проверяют состояние поверхности опорных шайб шестерен полуосей. При обнаружении даже незначительных повреждений их заменяют. При замене шайб на новые их подбирают по толщине.
Осматривают подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала. Они должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. При малейшем сомнении в их работоспособности подшипники заменяют. Плохое состояние подшипников может быть причиной шума и заедания зубьев. Проверяют, нет ли в картере и коробке дифференциала деформаций или трещин. При их наличии заменяют детали новыми.
Сборка редуктора. Сборка дифференциала. Устанавливают шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлиты. Повертывают сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью вращения в коробке, затем вставляют ось сателлитов. Проверяют осевой люфт каждой шестерни полуоси, он должен быть не более 0,10 мм, а момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 14,7 Н-м (1,5 кгс-м). При увеличенном зазоре, являющемся признаком чрезмерного износа шестерен, заменяют опорные шайбы шестерен полуосей другими – большей толщины. Если этой заменой указанный зазор не удается получить, то шестерни заменяют новыми. Устанавливают ведомую шестерню и оправкой А.70152 напрессовывают на коробку дифференциала внутренние кольца подшипников. Оправка выполнена из трубы, наружный диаметр которой 43 мм, внутренний – 35,2 мм.
Установка и регулировка ведущей шестерни. Закрепив картер редуктора на стенде, запрессовывают в гнезда картера наружные кольца переднего и заднего подшипников ведущей шестерни, пользуясь для этого оправками А.70185 для переднего подшипника и А.70171 для заднего (рис. 113).
На оправку А.70184 (/ – рис. 114), имитирующую ведущую шестерню, насаживают внутреннее кольцо заднего подшипника и вставляют ее в горловину картера редуктора. Затем устанавливают внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и, проворачивая оправку для правильной установки подшипников, затягивают гайку моментом 7,85- 9,8 Нм.
Рис. 113. Оправка А.70171 для запрессовки наружного кольца заднего подшипника ведущей шестерни (в скобках даны размеры для оправки A.7018S)
Рис. 114. Схема снятия замеров для определения толщины регулировочного кольца ведущей шестерни с помощью оправки А.70184 и приспособления А.95690 с индикатором
Закрепляют приспособление 2 (А.95690) на торце оправки 1 и настраивают индикатор, имеющий деление 0,01 мм, на нуль, установив его ножку на тот же торец оправки А.70184. Затем передвигают индикатор так, чтобы его ножка встала на посадочную поверхность подшипника коробки дифференциала.
Поворачивая налево и направо оправку с индикатором, устанавливают ее в такое положение, в котором стрелка индикатора отмечает минимальное значение a1 и записывают его. Затем повторяют эту операцию на посадочной поверхности второго подшипника и определяют значение а2. В данном случае необходимо ставить регулировочное кольцо толщиной 3,05 мм.
Надевают на ведущую шестерню регулировочное кольцо требуемой толщины и напрессовывают оправкой А.70152 внутреннее кольцо заднего подшипника, снятое с оправки А.70184, и надевают распорную втулку.
При ремонте редуктора необходимо устанавливать новую распорную втулку, если были заменены картер редуктора, ведущая шестерня главной передачи или подшипники ведущей шестерни. Если указанные детали остались прежними, то распорную втулку можно еще использовать.
Рис. 115. Проверка предварительного натяга подшипников ведущей шестерни
Для проверки момента сопротивления надевают динамометр 1 на переходную втулку 2 (рис. 115) и рукояткой делают несколько оборотов по ходу часовой стрелки. Если момент сопротивления проворачиванию меньше 157 Н-см (39,2 Н-см для подшипников после 30 км пробега), то необходимо подтянуть гайку фланца ведущей шестерни (не превышая заданный момент затягивания) и проверить вновь момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.
Если момент сопротивления проворачиванию оказался более 196 Н (58,8 Н для приработанных подшипников), это указывает на завышенный предварительный натяг подшипников. В этом случае заменяют распорную втулку, поскольку она от чрезмерной нагрузки деформировалась до размера, не позволяющего провести регулировку правильно. После замены распорной втулки повторяют сборку с соответствующими регулировками и проверками.
Установка коробки дифференциала. Устанавливают в картер редуктора предварительно собранную коробку вместе с наружными кольцами подшипников, две регулировочные гайки/ (рис. 116), чтобы они соприкасались с кольцами подшипников и крышки подшипников и затягивают болты крепления.
Предварительный натяг подшипников коробки дифференциала и регулировку бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи выполняют одновременно при помощи приспособления A.95688/R и ключа 12 (А.55085). Для этого на картере редуктора закрепляют приспособление винтами 11 и 3, ввернув их в отверстия под болты крепления стопорных пластин регулировочных гаек. По направляющей приспособления смещают кронштейн 4 индикатора до соприкосновения рычага 2 с наружной боковой поверхностью крышки и затягивают винт 5. Ослабляют винты 7 и 9, и устанавливают кронштейн 10 так, чтобы ножка индикатора 8 опиралась на боковую поверхность зуба ведомой шестерни у края зуба, затем затягивают винты.
Рис. 116. Проверка предварительного натяга подшипников коробки дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен
Рис. 117. Схема для проверки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала
Особенности ходовой
У ВАЗ Нива 2121 (21213 и т.д.) оба моста – ведущие, что позволяет автомобилю качественно преодолевать бездорожье или распутицу. Мощность двигателя передается каждому колесу через редукторы. Их у Нивы два: задний ведущий и передний ведущий/управляемый.
Подготовка
Основному этапу предшествует подготовка, включающая: 1. Слив масла из РПМ через сливное отверстие;
Перед снятием очищаем редуктор нива 2121 нива от грязи. Демонтированный редуктор устанавливаем на верстак.
…и снимаем пластину. Аналогично снимаем стопорную пластину правой крышки.
Снимаем со шпилек шайбы.
…снимаем крышку левого подшипника коробки дифференциала нива 2131.
Для снятия крышки правого подшипника вворачиваем болт в отверстие крепления стопорной пластины…
…и, потянув за болт, снимаем крышку.
Вынимаем регулировочные гайки.
Снимаем коробку дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной передачи.
Снятие ведомой шестерни и разборка дифференциала редуктора ваз 2121 переднего моста аналогичны соответствующим работам, описанным в разделе Разборка редуктора заднего моста. Извлекаем из гнезда картера редуктора ваз 2121 сальник ведущей шестерни (см. Замена сальника ведущей шестерни).
Снимаем с хвостовика ведущей шестерни маслоотражатель.
Вынимаем внутреннее кольцо заднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.
Вынимаем ведущую шестерню с внутренним кольцом, сепаратором, распорной втулкой и роликами переднего подшипника.
Нанося удары молотком по выколотке, выбиваем наружное кольцо переднего подшипника нива 2131…
Аналогично демонтируем наружное кольцо заднего подшипника ваз 2131. При подтекании масла из-под нижней крышки картера редуктора переднего моста…
…и уплотнительную прокладку.
Проверку технического состояния деталей см. в разделе Разборка редуктора заднего моста нива 2121. Кроме того, проверяем состояние подшипников корпусов внутренних шарниров приводов. На посадочных местах картера редуктора не должно быть трещин и следов износа. Изношенные и поврежденные детали заменяем новыми.
Новые наружные кольца подшипников ведущей шестерни запрессовываем подходящими отрезками труб.
Сборка и регулировка редуктора переднего моста аналогичны операциям, описанным в разделе Разборка редуктора заднего моста. Для установки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала ваз 2121 последовательно и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки подшипников до достижения расстояния между крышками 0,08–0,11 мм. Уплотнительные прокладки крышек редуктора заменяем на новые. Перед установкой наносим на прокладки герметик.
Автомобиль ВАЗ Нива 2121 – это первый отечественный автомобиль повышенной проходимости, который стал действительной удобным и комфортным внедорожником. Просто автомобили, что могли передвигаться по бездорожью были и раньше, но внутри них находится было мучительно неудобно, как пример можно вспомнить тот же УАЗ 469. Салон там действительно спартанский, а когда едешь по ухабинам риск встречи головы и потолка необычайно велик из-за конструкции подвески. К тому же в то время иметь УАЗ могли только военные, в свободной продаже его не было. Но Нива 2121 это совсем другое кино.
Этот автомобиль получил полностью новый салон, местами, конечно, позаимствованный из других моделей ВАЗа. Подвеска здесь мягонькая, сделать ее такой удалось потому, что здесь отсутствует рама, но несущий кузов. Оба моста здесь ведущие, автомобиль получил четырех ступенчатую коробку передач и довольно надежную раздаточную коробку. Из-за небольшого багажника пришлось придумать куда класть запасное колесо, чтобы не сокращать пространство багажника. Положили его под капот, сконструировав под него подставку так, чтобы оно клалось сверху и не занимало место.
Определение поломки
Сломанный редуктор, как любой другой узел, имеет специфические признаки дефекта. Грамотный автомеханик легко определит даже конкретный тип проблемы. Обычному автовладельцу также стоит знать эти признаки, чтобы не тратиться на автосервисы. Звуковой способ определить повреждение редуктора:
- Следует выбрать дорогу с максимально качественным покрытием без трафика. Нужно постепенно разогнаться до 90 км/ч и плавно затормозить. В это время – зафиксировать появление посторонних шумов. Повторить разгон до 90 км/ч, выключить двигатель и во время качения прислушаться. Если звук отличается, то вполне возможна поломка.
- Поставить авто на ручной (парковочный) тормоз, запустить двигатель и на нейтральной передаче постепенно увеличивать обороты. Если шумы совпадают с первым испытанием, то редуктор, скорее всего, в норме.
Более точное определение неисправности возможно на подъемнике, когда колеса вращаются свободно. Этот способ лучше знают специалисты из сервисов. Для его использования нужен опыт и понимание того, что нужно услышать.
Редуктор переднего моста
Передний редуктор Нивы 21213 отличается от заднего: расположение, способ крепления и конструкции. Для того чтобы его демонтировать, придется поднять авто. В дальнейшем разбор идет по следующей схеме:
- Снять растяжку подвески переднего моста (выкрутить оба крепления).
- Отвернуть настроечную ступичную гайку и снять нижнее крепление амортизационной стойки.
- Установить упор и освободить от рычага шаровую опору (нижнюю).
- Вытащить хвостовик.
- Отвернуть опору ДВС и крепление моста.
- Выкрутить крепление крышки подшипника внутреннего шарнира и кронштейна картера к мосту.
- Поддеть крышку и извлечь корпус из редуктора.
- С помощью подпора отделить от левого кронштейна мотора и блока цилиндров. Снять редуктор с креплений переднего моста.
После этого можно разобрать сам редуктор и уже точно определить характер повреждений.
Регулировка редуктора моста Chevrolet Niva
Инструменты:
Детали и расходники:
Установка коробки дифференциала
Установите в картере предварительно собранную коробку дифференциала вместе с наружными кольцами подшипников.
Рис. 1. Проверка предварительного натяга подшипников коробки дифференциала приспособлением А.95688/R.
Установите две регулировочные гайки 4 ( рис. 1 ) так, чтобы они соприкасались с кольцами подшипников. Установите крышки подшипников и затяните болты крепления динамометрическим ключом.
Предварительный натяг подшипников коробки дифференциала и регулировка бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи
Эти операции выполняют одновременно при помощи приспособления А.95688/R и ключа А.55085. Закрепите на картере редуктора приспособление ( рис. 1 ) винтами 1 и 6, ввернув их в отверстия под болты крепления стопорных пластин регулировочных гаек.
Рис. 2. Проверка бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи приспособлением А.95688/R.
По направляющей приспособления сместите кронштейн 7 до соприкосновения рычага 5 с наружной боковой поверхностью крышки и затяните винт 8. Ослабьте винты 1 и 3 ( рис. 2 ), и установите кронштейн 4 так, чтобы ножка индикатора 2 опиралась на боковую поверхность зуба ведомой шестерни у края зуба, затем затяните винты 1 и 3. Поворачивая регулировочные гайки, предварительно отрегулируйте боковой зазор между зубьями ведущей и ведомой шестерен в пределах 0,08–0,13 мм. Зазор проверяют по индикатору 2 при покачивании шестерни 6. При этом подшипники не должны иметь предварительного натяга. Регулировочные гайки должны находиться только в соприкосновении с подшипниками, в противном случае нарушается правильность измерения предварительного натяга.
Рис. 3. Схема для проверки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала.
Если зазор в зацеплении шестерен больше 0,08–0,13 мм, то приблизьте ведомую шестерню к ведущей или отодвиньте, если зазор меньше. Чтобы сохранить установленный предварительный натяг подшипников, перемещайте ведомую шестерню, подтягивая одну из регулировочных гаек подшипников и ослабляя другую на тот же самый угол.
Проверка контакта рабочей поверхности зубьев шестерен главной передачи.
Для окончательной проверки на стенде качества зацепления шестерен главной передачи: — установите отрегулированный редуктор на стенд и смажьте рабочие поверхности зубьев ведомой шестерни тонким слоем свинцовой окиси; — запустите стенд; — рычагами стенда притормозите вращение установленных полуосей, чтобы под нагрузкой на поверхностях зубьев ведомой шестерни остались следы контакта с зубьями ведущей шестерни; — измените направление вращения стенда и, притормаживая, получите следы контакта на другой стороне зубьев ведомой шестерни, что соответствует движению автомобиля назад.
Рис. 4. Расположение пятна контакта в зацеплении шестерен главной передачи.
Случаи неправильного расхождения пятна контакта на рабочей поверхности зуба указаны на рис. 4 (а, в, с, d). Для регулировки правильного положения ведущей шестерни с заменой кольца необходима разборка узла. При сборке повторите все операции по предварительному натягу роликовых подшипников ведущей шестерни, по проверке момента сопротивления проворачиванию, по предварительному натягу роликовых подшипников коробки дифференциала и по регулировке бокового зазора зацепления шестерен главной передачи.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Задний мост
Ниже также будет описана схема демонтажа узла. Конкретный ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2121 Нива требует конкретики. Кратко описать каждую возможную неисправности и ее устранение просто невозможно. Поэтому схема снятия заднего узла:
- Отвернуть крепление полуоси.
- Отогнуть стопорные пластины.
- Сдвинуть полуось.
- Снять болты крепления и вынуть узел.
Как видно задний узел снимается гораздо проще. Остается только закрепить его на верстаке и разобрать. Однако все равно нужно помнить, что деталь весьма тяжелая и перемещать аккуратно.
Ремонт редуктора
Сегодня ремонт редуктора обычно сводится к покупке и установке нового. Раньше, в нашу советскую бытность, на авто рем. заводах чинили практически все, и сточенные зубья редуктора наплавляли и восстанавливали. Сегодня же никто этим не занимается, а просто проводят замену. Тем не менее сначала нужно провести дефектовку шестерен, чтобы определить правдиво ли утверждение, что редуктор ВАЗ Нива 2121 износился и требует замены. Д
ля снятия редуктора нам потребуется снять весь мост авто. Поэтому мы должны разобраться в том, как его разобрать и снять с машины.
Сначала нам нужно определиться с местом ремонта – это должная быть хорошая удобная яма или высокий подъемник. Первым делом мы снимаем защиту двигателя, так как она прикрывает большую часть днища в передней части авто. Затем мы откручиваем и снимаем штангу у стабилизатора поперечной устойчивости, а у поперечины мы должны снять растяжки. Следующий наш шаг – это отсоединение амортизаторов от нижних рычагов подвески. Следом откручиваем от фланца ведущей шестерни карданный вал и аккуратно отводим его в сторону, возможно, для этого его потребуется провернуть. Не бойтесь, если вы вручную провернете коленчатый вал ничего страшного не произойдет и не сломается.
Теперь нам нужно специальным устройством сжать пружины подвески и сразу же снять т шаровые опоры с нижнего рычага. Плавно отпустив зажимы пружин снимаем и их. Также нужно снять тяги от поворотных рычагов. Теперь нужно снять колпак и открутить аккуратно гайку подшипника. Это же выполняется и с другой стороны подвески ВАЗ Нива 2121. Теперь нужно отсоединить крепление глушителя на коробке передач и в задней части двигателя и снять глушитель.
Теперь нам нужно отвернуть гайки крепления кронштейна поперечины подвески подушек крепления двигателя. Отвернуть болт, который крепит правый кронштейн к двигателю и две гайки, которые крепят передний мост. Мост при этом желательно поддерживать.
Теперь, когда мост ВАЗ Нива 2121 снят его нужно закрепить за стенде. Теперь нам нужно снять крышку и вынуть шарнир, так же важно не сорвать уплотнительную прокладку. У картера моста нужна снять штампованную крышку и еще одну прокладку. Все, перед нами открылись шестерни редуктора, и мы его можем вынимать. При этом не стоит снимать нижнюю крышку картера, потому что может вытечь масло и облить вас. Вынимать шестерни также нужно аккуратно, так как они весят немало.
Есть шнива 2006г родителей с деревни , так вот на ней идут удары по трансмиссии при получении скоростей. Решил начать с редукторов . Может кто специалиста подскажет по регулировке в Новосибирске или Колывани ?
Вредная затея. Стуки врядли уберут, а редуктора угробить могут. Если ничего не греется, не гудит не трещит,лучше не лезть. У ней с новья стуки есть,что уж говорить про 22 летний автомобиль. Если есть сомнения, лучше найти гаражных мастеров, кто нивами много лет занимается, пусть проедут, посмотрят, послушают, может что полезное скажут.
Есть шнива 2006г родителей с деревни , так вот на ней идут удары по трансмиссии при получении скоростей. Решил начать с редукторов . Может кто специалиста подскажет по регулировке в Новосибирске или Колывани ?
Это похоже на разбитый задний кардан. А вообще, лучше выкрутить пробку бака и прикрутить к ней другую машину. Мотор нивы - одно сплошное расстройство: тяги нет ни на каких оборотах, ни высоких, ни низких. Но и менять на более
мощный почти нельзя, трансмиссия перенружена изнкчкльно.
Для деревни все за. ь и всего хватает. Стоит приблуда на отключение переднего редуктора, в положение 2вд удары слабее в 4-5раза. С соседской нивой сравнивал люфты примерно такие же , х.з что стучит. может и с раздатки как то проверить её надо, а так гула постороннего нет.
Все стучит ) Все шлицевые, крестовины, раздатка. Все менять дорого и не факт что купишь лучше. А по одному - не даст эффекта. Плавнее работай сцеплением ))
Все стучит ) Все шлицевые, крестовины, раздатка. Все менять дорого и не факт что купишь лучше. А по одному - не даст эффекта. Плавнее работай сцеплением ))
Да,дожидайся когда все люфты либо заклинят либо разлетятся.сразу и на масле эконормить начинай,не заливай и не меняй.просто жди
Да,дожидайся когда все люфты либо заклинят либо разлетятся.сразу и на масле эконормить начинай,не заливай и не меняй.просто жди
5 лет жду пока заклинит, но что-то не клинит. Ну а сломается - сделаем, запчасти - копейки, ремонтируется - на коленке, выпрессовывается зубильцем, запрессовывается головкой, машина из тех времен, когда были автол и нигрол.
Для деревни все за. ь и всего хватает. Стоит приблуда на отключение переднего редуктора, в положение 2вд удары слабее в 4-5раза. С соседской нивой сравнивал люфты примерно такие же , х.з что стучит. может и с раздатки как то проверить её надо, а так гула постороннего нет.
К чему такие догадки ). Здесь все просто, куплена была год назад уже с приблудой . Блокировок нет(но задумываюсь поставить). Задний редуктор куплен и ждёт установки. Как люфты уберу, так и приблуда сниму так как с неё идёт доп люфт.
кардан снимаешь с моста и руками крутишь за хвостовик, сразу поймешь в дифе ли люфт. если на заблокированном дифе раздатки люфт меньше, дело в ней. там копать, не перекопать в поисках люфтов.
Брат,я столкнулся с такой же проблемой. И пройдя её скажу все подробно.
1) Начать со шлицевых соединений,грузов,приводов.
2) Осмотреть кардана на наличие люфтов в шлицевых соединениях и крестовинах (шрузах).
3)Осмотреть задние рычаги продольные в местах крепления к кузову,лонжеронам. Не разбили ли эллипсом.
4) Подшипники и оси сателлитов переднего моста и раздатки.
Очень часто бывает так что устранив неисправности по первым двум пунктам,в другое и лезть не стоит. Нет никаких повышенных люфтов в новой или проинспектированной Ниве. Мост передний без замены главной пары отрегулирует и простой человек. Мануал почитать и всё.
Есть шнива 2006г родителей с деревни , так вот на ней идут удары по трансмиссии при получении скоростей. Решил начать с редукторов . Может кто специалиста подскажет по регулировке в Новосибирске или Колывани ?
Заблокируй середину и попробуй по прямой , если стуки остались , то ты стразу поймешь откуда . Если стуков нет , то люфт в переднем редукторе .
Кардан , крестовины , шлицевые не трогай , из-за них стуков (пинков) не бывает .
В деревне всяко есть кто-то, кто более рукастый чем ты или отец твой.
Вообще не проблема редуктор отрегулировать, даже не зная как это.
ЗЫ: в региональной ветке спроси. Там правда все богатые и ездят на лексусах и бентли, но могут подсказать.
ЗЗЫ: взять в любом автомагазине буклетик/книжку "автомагазины и СТО новосибирска" и там полистав, пообзванивая, найти нужное сто
Поменял задний редуктор , стук может быть уменьшился процентов на 10 максиму. Скорее всего зимой на продажу выставлю, если до весны не продам рпм буду снимать- регулировать , что скорее всего не поможет т.к. там везде люфты . мать их . Всем спасибо! Тема закрыта! Все счастья , любви.
Поменял задний редуктор , стук может быть уменьшился процентов на 10 максиму. Скорее всего зимой на продажу выставлю, если до весны не продам рпм буду снимать- регулировать , что скорее всего не поможет т.к. там везде люфты . мать их . Всем спасибо! Тема закрыта! Все счастья , любви.
Это - нива :)) Особого вреда от них нет, со временем привыкаешь, плавнее работаешь сцеплением, при переключении передач держишь определенные обороты, с опытом научишься ездить без стуков :)) Зато, в сухом остатке, недорогой в обслуге, неприхотливый в содержании проходимец!
Очень важно, если будете менять главную пару, то менять в обоих редукторах. И спереди и сзади, иначе ваша раздатка падет смертью храбрых.
До "тюнинга" у меня стояла стандартная пара и вот такой задний редуктор
В нивах и шевроле нивах с завода идет скоростная главная пара с передаточным числом 3.9. Для гражданских авто, которые не лезут в грязь и ездят по дорогам, такая пара самая оптимальная, но если вы ставите колеса бОльшего диаметра, то стндартной редукции не хватает и машине слишком тяжело провернуть большие тяжелые колеса. Для этого и меняют пару на копеечную, ну в смысле с ВАЗ 2101. Там пары стоят с отношением 4.3
В переднем редукторе аналогичная главная пара, а сам редуктор выглядит несколько иначе, чем задний
Порой ощущалась нехватка мощности мотора на бездорожье и было решено купить главные пары 4.3 от копейки. Они были куплены и установлены.
Как ездить на парах 4.3
Ну во первых у вас будет врать спидометр на стандартных колесах, примерно на 10 км в час вы будете ехать медленнее, чем показано на датчике. У вас будет быстрее прибавляться пробег, в связи с первым пунктом.
Во вторых, чтобы на первой ехать те же 20 км\ч, мотор нужно крутить больше и, соответственно, перекручивать его.
В третьих у вас снижается максимальная скорость.
Но вы можете выезжать внатяжку из трудных мест. Реально можно во многих моментах ехать внатяжку. И это очень круто. Мотору гораздо легче крутить колеса.
Большие колеса
На пониженных парах вполне можно вкорячить колеса 30-31 дюймов. Это будет тяжело для машины, но она вытерпит. Если же это сделать на стоковых парах, то в сервисе вы будете чуть чаще.
Итоги
На гражданскую машину изменение передаточного числа делать не стоит, на мой взгляд. На покорителя бездорожья, однозначно стоит ставить понижение.
Регулировка переднего моста нива – одна из ключевых операций, обеспечивающая комфортное и безаварийное передвижение по дорогам любого качества.
Возможные неисправности
Необходимость регулировки элементов переднего моста оценивается по наличию шумов и вибраций, возникающих в различных режимах эксплуатации ВАЗ 21214. Так, условно акустические признаки возможно разделить на две группы:
• Регистрируемые постоянно;
• Фиксируемые при торможении с помощью ДВС или разгоне.
Как отрегулировать передний мост на ниве
Для проведения регулировочных работ на переднем мосте заводом-изготовителем предусмотрены специальные съемники, оправки и приспособления. Однако ввиду ограниченности распространения и высокой стоимости их наличие не обязательно, хотя и желательно для экономии времени и точности настройки.
Поскольку основные детали РПМ соответствуют аналогичным элементам РЗМ, прослеживается соответствие технологических зазоров и порядка осуществления ремонтных операций.
Подготовка
Основному этапу предшествует подготовка, включающая:
1. Слив масла из РПМ через сливное отверстие;
2. Отсоединение карданного вала ключом на 13
3. Снятие привода правого колеса.
4. Демонтаж нижней шаровой опоры с левой стороны.
5. Удаление растяжки подвески.
6. Снятие редуктора с кронштейнов справа и слева, используя упор.
После чего следует разборка редуктора, тщательная очистка поверхностей от грязи и смазки, дефектовка компонентов.
Регулировка ведущей шестерни
Для проведения операции используется оригинальное приспособление А.95690, оправка А.70184 или аналог, изготовленный по чертежу.
Привалочная плоскость картера располагается таким образом, чтобы она приняла горизонтальное положение. Затем на постель подшипников устанавливается абсолютно ровный металлический пруток. Расстояние от прутка до оправки замеряется, вставляя в зазор под прутком регулировочные кольца из набора с шагом 0,05. Измеренное значение (базу картера) согласуется с поправкой, нанесенной на ведущей шестерне.
При сборке узла рекомендуется отказаться от стандартной распорной втулки для предотвращения повторного ремонта. Вместо нее подойдет недеформируемая стальная втулка длиной 48 мм (с запасом, при необходимости — укоротить).
Во время обточки детали контролируют усилие при проворачивании шестерни (должно составлять 157–196 Н·см), для подшипников с пробегом справедлив момент 39,2–58,8 Н·см. Использование фирменного динамометра 02.7812.9501 не обязательно.
Приемлемую точность обеспечит бытовой безмен. Во время работы с ним следует намотать один конец шнура длиной 1 м на фланец, а другой – закрепить за весы. Потянув устройство в перпендикулярном направлении зафиксируйте момент проворачивания. Так, новые подшипники должны обеспечить 7-9 кг, а с пробегом – 2-3 кг.
Боковой зазор в ГП и преднатяг подшипников дифференциала
В соответствии с инструкцией боковой зазор и преднатяг подшипников регулируется с помощью приспособления А.95688/R.
При его отсутствии заданную роль выполнит штангенциркуль подходящего размера.
Чтобы обеспечить требуемый преднатяг, фиксируют расстояние относительно крышек подшипников в начале затяжки и по ее окончании. Необходимая разница между значениями – 0,2 мм.
Бокового зазора настраивается путем подведения ведомой шестерни к ведущей до исчезновения его исчезновения. Первоначально одна из гаек находится в свободном положении, другая (рабочая) – затягивается. После устранения зазора постепенно закручивают наживленную гайку, пока губки штангенциркуля не раздвинутся на 0,1 мм.
Регулировка люфта останавливается при появлении легкого стука зубьев. Далее обе гайки равномерно закручиваются до расстояния 0,2 мм. О правильности проведенной работы свидетельствует равномерный люфт при любом положении шестерен.
Ремонт переднего моста видео
Нужно отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ваз 2102 в запасные части, вообще говоря, не выпускалась и предназначалась лишь для комплектации редукторов ваз 2102 на заводском конвейере.
Устройство дифференциала
Планетарная шестерня крепится на корпус дифференциала. Дифференциал состоит из двух шестерней полуоси, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее встречающимися неисправностями дифференциала являются износ пальца сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.
На автомобиле люфт пальца сателлитов можно определить по проворачиванию карданного вала на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке его повернуть в ту или другую сторону.
Стоит также отметить, что от дифференциала никогда не происходит какого-либо шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что там просто нечему шуметь.
Причиной возникновения шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и пропаданием шума после сброса газа является (практически 99.9%) износ зубьев главной пары. На снятом редукторе это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, что используется для хода вперед, имеет значительный износ, тогда как сторона для заднего хода практически не изношена.
Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружен износ зубьев, то уже никакой ремонт не поможет и это будет просто пустая трата времени и финансов. Необходима только замена главной пары.
Главная-пара
Шестерни главной пары подбираются на заводе по пятну контакта, шуму и другим параметрам и маркируются. Например, на планетарные шестерни выбито — ваз 2103 (модель), 10 41(передаточное число), 4091 (номер пары). Номер главной пары 4091 замаркирован и на конической шестерне.
Видео сборки редуктора заднего моста
При сборке редуктор регулируется по 4-м параметрам:
1. Подбор регулировочного кольца
2. Регулировка преднатяга подшипников хвостовика
Устанавливается дифференциал с подшипниками и закрепляется крышками (момент затяжки около 8 кгс) и наживляются регулировочные гайки подшипников дифференциала.
3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора главной пары и преднатяга подшипников дифференциала
Видео регулировки глубины зацепления главной пары
Регулировка редуктора заднего моста своими руками без использования специальных приспособлений (редуктор ваз 2107 тот же).
В этом случае необходимо подобрать толщины регулировочной шайбы.
При замене сальника хвостовика допускается ряд неправильных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени. Перед отпусканием гайки хвостовика, по технологии выполнения работы по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не выполняется, так как объем работы многократно возрастет). Хотя по прейскуранту, снятие полуосей, вероятнее всего, будет внесено в ведомость и за это будет взята плата, так как этого требует технология завода по замене сальника. Это необходимое условие, так как полуоси будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки просто будет невозможно добиться.
Перед отпусканием гайки хвостовика, его нужно зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его наружная поверхность не обрезиненна, то нужно воспользоваться герметиком для гарантии. Так, риска 0.15 мм на чулке редуктора будет достаточна для пропускания масла через наружную поверхность сальника.
Ставятся регулировочные гайки, и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазора 0,08 до 0,12 мм). Затем на зубья планетарной шестерни из аэрозольного баллончика наносится краска и с помощью хвостовика необходимо выполнить несколько движение в разные стороны, чтобы зафиксировать по краске пятна контакта.
Затем вновь наносим краску на зубья планетарной шестерни и вновь начинаем проворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но еще недостаточно и необходимо вновь немного подтянуть гайку хвостовика. Подобные действия с краской и проворачиванием шестерни необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не расположится точно посередине зубьев, и звук проворачиваемых зубьев станет тише.
После правильной (окончательной) регулировки звука будет практически неслышно.
Не забывать при каждой подтяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В итоге пятно контакта расположилось точно по всей поверхности зубьев. Нужно отметить, что это условие расположение пятна контакта для старых (работавших) пар. Для новых главных пар пятно контакта, как говорилось выше, должно расположиться в центре зубьев.
Далее. Отдаются крышки крепления планетарки и дифференциал снимается. Откручивается гайка хвостовика и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика остался промежуток, где встанет шайба. Набором щупов замеряется этот промежуток, тем самым высчитывается необходимая толщина регулировочной шайбы.
Получается, как и в случае с использованием приборов и приспособлений, размер под искомую регулировочную шайбу составил также 3.36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3.36мм), ставится подшипник на место и выполняется сборка редуктора. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Ставится дифференциал с планетарной шестерней, крышки и болты затягиваются, но не окончательно.
Кстати, крышки нельзя путать местами. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и выставляется предварительно зазор на главной паре. Затем болты крышек дифференциала затягиваются окончательно. Окончательно регулируется зазор в главной паре и ставятся фиксаторы регулировочных гаек.
Видео замены сальника редуктора на заднем мосту
На этом работа по сборке и регулировке редуктора ваз 2107 заканчивается.
Профессиональный и специализированный ремонт редукторов автомобилей импортного производства. Если Вы ищите где купить или починить редуктор Вашего автомобиля – то Вы уже нашли это место.
Регулировка пятна контакта главной пары
Мы за профессиональный, качественный ремонт редуктора. Для такого ремонта необходимы не только качественные запасные части, которые мы предлагаем приобрести Вам в нашем магазине, но и расходные материалы, которые зачастую не возможно купить в обычном магазине.
Поэтому при покупке у нас запасных частей для самостоятельного ремонта редуктора мы предлагаем Вам в подарок следующие расходники:
Профессиональная прокаточная паста GM (производства США) для регулировки пятна зацепления главной пары. Бутылочка с кисточкой 3 мл.
Необходимый и не заменимый расходный материал. До разборки редуктора, в процессе сборки/регулировки редуктора, и по окончании ремонта необходимо контролировать расположение и правильность формы пятна контакта. Паста наносится на поверхность зуба главной пары (необходимо намазать 2-3 зуба), редуктор прокручивается в ручную (с создаваемой нагрузкой вращению), после чего визуально осматриваем пятно контакта.
На данном рисунке показано правильное (идеальное) расположение и форма пятна контакта. Пятно широкое, прямоугольной формы, на обоих сторонах зуба чуть смещено к центру дифференциала.
Главная пара с такой формой пятна контакта не гудит, и имеет не ограниченный ресурс службы редуктора.
Регулировка пятна контакта (зацепления шестерён) не требуется. Если Вы меняете на этом редукторе подшипники либо дифференциал, то после данного ремонта необходимо добиться именно такого расположения пятна контакта.
На данном рисунке пятно контакта смещено (разнесено) в разные стороны.
На стороне переднего хода (левый рисунок) оно расположено низко (смещено к центру дифференциала), а на стороне заднего хода (правый рисунок) оно расположено высоко (смещено от центра дифференциала)
В данном случае необходимо сместить пятно к центру зуба (поставить регулировочное кольцо увеличенной толщины, тогда пятно на левом рисунке поднимется выше, пятно на правом рисунке опустится – оба пятна примут правильную, прямоугольную форму)
Так же по мимо расположения пятна контакта больше значение имеет его форма.
Даже правильно расположенное пятно контакта, но имеющее не правильную форму (по причине износа главной пары) не гарантирует безшумную работу редуктора.
Например на данных фото пятно расположено правильно, но на стороне переднего хода (фото слева) форма пятна не прямоугольная, а похожая на овал, или даже полоску. Тогда как на стороне заднего хода (фото справа) форма пятна правильная (прямоугольная)
Редуктор с такой главной парой может подгуживать под нагрузкой на скорости свыше 50-60 км/час
Читайте также: