Раздувает патрубки системы охлаждения причины газель
Раздувает патрубки. Скажите, в чем может быть дело?
Может ли быть причиной пробой прокладки ГБЦ? Может ли травить газ из цилиндров?
пробка на радиаторе исправная? Если прокладка ГБЦ проверить легко заведи с открытой пробкой радиатора если есть пузырение то она.
Покупать оригинал.
Меняется путем снятия ГБЦ в сборе, зачистки и обезжиривания поверхностей, замены прокладки, установки на место ГБЦ. Болты затягивать исключительно в том порядке и тем моментом затяжки, который указан в мануале.
Придется много снять для доступа.
Полировать - это, как я понимаю, шлифовать. Если правильно понимаю, то это надо делать только в случае температурной деформации ГБЦ. Если перегревали двигатель, то вполне возможно.
В таком случае вскрытие покажет.
Если пробило прокладку ГБЦ , то посмотри щуп двигателя. Он будет в эмульсии , охлаждающая жидкость в движок попрет ,если масло чистое на щупе без капелек воды попробуй промыть в начале систему охлаждения . А головку всегда успеешь снять . Возможно радиатор загажен .
Перед шлифовкой ГБЦ я бы рекомендовал сделать опрессовку, коли покажет микротрещины, то и шлифовать уже не надо. Выбраковывается ! А шлифовку делает как правило любой моторист, если она требуется по допускам.
Если пробило прокладку ГБЦ , то посмотри щуп двигателя. Он будет в эмульсии , охлаждающая жидкость в движок попрет ,если масло чистое на щупе без капелек воды попробуй промыть в начале систему охлаждения . А головку всегда успеешь снять . Возможно радиатор загажен .
Это не тот случай, здесь либо воздушит охлаждающую систему, либо как уже подсказывал выше vova18 неисправность пробки. Начать конечно же надо с последней.. Цена около 200-300 руб (аналог). Подбирать обязательно под оригинальное давление. В магазине знают, я нет.
Обо всем по порядку:
Авто Passat 1995 г.в., дигатель ADZ - 1.8л.
Как начиналось: стал подтекать антифриз из щели между тройником (который с датчиком температуры) и двигателем. Потому как на улице минус 30-40 и лезть было не охота то просто доливал антифриз по мере надобности. На патрубки и прочие внимания не обращал (раз есть течь то сначало надо её заделать, а уж потом искать дальше)
Сейчас потеплело и в воскресенье все течи ликвидировал (нащёл ещё 2).
Проблема в следующем: раздувает патрубки на радиаторе и антифриз загоняется из расширительного бачка в . думаю систему охлаждения.
Что уже сделал (кроме ликвидации течи):
- убедился что вентилятор на радиаторе работает и вроде как термостат в двигателе тоже живой.
Проверял так - завел холодный двигатель и проверяю температуру радиатора рукой. В начале потеплел только верх (низ холодный, тоесть разница температур налицо и значит термостат закрыт). По датчику температуры на приборной панели дождался температуры прмерно 90 градусов и потрогал радиатор - одинаково горячий и с верху и снизу и по бокам - вообщем везде горячий. Тобишь термостат открылся. Опять сел и жму на газ, типа грею (всет аки минус 10 на улице)примерно на . (но меньше 95) градусах включился вентилятор и быстренько охладил все до меньше 90.
- пробовал выгнать воздух из печки. Технологию для passatов не знаю поэтому делал как когдато на восьмерке - рукой резко сжимал нижний патрубок (типа давление создавал). Пробовал выгонять заведя двигатель с открытой крышко на расш.бачке. Вообщем не знаю выгнал или нет, но печка греет как сумашедшая. Заодно заметил такую вешь - антифриз постоянно стравливается в бачек через верхний патрубок (тонкий).
Позвонил своему механику - обрисовал проблему - идей нет никаких.
Почитал форум - толком ничего не нашел (разве что поменять прокладку ГБЦ - может газы пробивают в систему охлаждения. но масла и постороннего запаха в ОЖ нет.)
Сниму в обед свечи посмотрю какой на них нагар.)Месяц назад менял были черные, как на богатой смеси, но это понятно - всетаки минус 40, работа на холостом ходу по 6-8 часов, завод на холодную и т.д.)
Вообщем чего делать дальше не знаю :-(((
Помогайте советом.
Вообщем купил новую крышку на расширительный бачек.
Вчера поездил, вроде как все стало как раньше.
Теперь уровень ОЖ чуть подымается на горячем двигателе, патрубок надут, но рукой продавить можно.
Всем спасибо за помощь.
При пробитой прокладке ГБЦ в расширительном бачке будет булькать воздух(осторожно, система под давлением), из выхлопной возможно появление не хилого облака пара при нажатии на газ. Если печка греет хорошо, то это первый признак отсутствия пробок.
А что значит "раздувает". Внешне немного и раздувает, давление там хорошее. С другой стороны, у меня не то что раздуло, а порвало тонкий шланг вблизи впускного коллектора. Когда его заменил, ужаснулся состоянию резины - рвётся руками, липкая!
Успехов,
Вася
Может я принял булькание воздуха за стравливание ОЖ? Когда двигатель заведен и крышка бачка открыта то видно, что постоянно через верхнюю трубку (тонкая) что-то выливается . может и с воздухом, но бурления там нет.
С выхлопной все вроде впорядке - выхлоп как всегда, под ней лужи с водой тоже необразуется.
Раздувает так, что продавить рукой не могу.
А почему тогда раньше такого не было? В смысле уровень ОЖ стоял практически на месте?
Кто его загоняет в систему охлаждения до . полного отсутствия в бачке?
Авто у меня два года, хочу чтобы было как раньше - в бачке уровень ОЖ никуда не пропадал.
Странно У меня немного растёт, но уровень на холодную в середине или чуть выше(но ниже мах), при прогреве доходит до мах. Если оставить его на мин. на холодном двигателе, то печка почти не греет.
Посмотри качество резины на малых трубках в недрах мотора, может из них что оторвалось(или банальная грязь) и где-нибуть в моторе забилось. Но верхний патрубок на горячем я прожмакать могу всегда, тугой он конечно, но не настолько же.
Успехов,
Вася
Да уж странно. Сейчас сходил на улицу к машине.
Посмотрел - ОЖ нет вообще в бачке.
Выкрутил крышку . тихонько пшикнуло (воздухом) и ОЖ появилась. Правда до минимума не доползла примерно сантиметр (я чесно говоря и не помню сколько её было после всех экспериментов), но тем неменее - значит она там есть и никуда не девается.
Обсмотрел патрубки - все сухо.
Буду искать дальше.
Да купил новую крышку и поменял (как выяснилось моя 95 гв, ещё родная) может действительно клинануло клапан?
так ведь сжать рукой немогу, такое создается давление.
Антифриз не уходит, а загоняется в систему охлаждения.
У меня вчера, когда эксперименты ставил, практически весь (от минимального уровня)ушёл. Утром прихожу - все наместе, опять минимум. Завел, прогрел - чуть уменьшилось, но датчик показывает уровень в норме :-) патрубок чуть надулся, но все в норме.
поехал на работу - минуты через 2 загорается лампа ОЖ - кончилась. Останавливаюсь, смотрю - ну ещё не кончилась (чуть чуть ещё есть), но патрубок уже не продавить рукой.
Вот такие пироги :-(
Щас будет обед, схожу посмотрю чего там и как.
Как раз об этом подумал Пойду в обед искать в наших магазинах крышку.
Если найду напишу о результатах.
Что может быть? из того что менял, крышка радиатора родная рассыпалась (резинка на ней) , заказал родную , пришла какая хрень в коробке хондо и еще под 0.9. Поставил еще зимой. Сейчас потеплело стало дуть патрбок !
у меня мысли такие что крышка давление не сбрасывает в системе.
ну и самые худшие йокнулась прокладка ГБЦ. но мотор не перегрева!
Масло не плавает в антифризе. из трубы не летит и не воняет.
Купил крышку под 1.1 . думаю ставить или нет? ( на старом патрубке) новый заказал идет 16 дней
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ.
ищу силиконовые . все только под заказ! от 2х недель едут.
Вот я думаю что если я крышку поставлю на 1.1 патрубок не ебанет??
и как бэ хочеться теорию проверить про крышку , которая не спускает давление . хз че делать. как можно крышку проверить на этот косяк?
Я тут недавно чуть не перегрелся, полазил, понял, что это вентилятор. Купил карлсона, поставил, поехал и за 150 км от москвы чуть не закипел на 160ти где-то. Доехал в 28 с печкой до места, антифриз весь в медной стружке, весь расширительный выдуло из-под крышки бачка, всё зелёное. Загнал в сервис, купил помпу, всё поменяли, вечером поехал на дачу, так опять бля после 140-150 начинает температура ползти, опять фигачит из-под крышки бочка И опять стружка в воде. Правда меньше гораздо. То ли сказали, что всё промыли, а на деле хер, либо не помпа это была. Радиатор стоит типа китай, тоненький такой. То ли в хонда онлайн, то ли хонда ворлде брал. До этого 2 примерно таких же стояли-не было таких проблем. Есть мысли? А то я куй знает куда вообще копать.
Крышку проверить просто. Машину прогрел до включения вентилятора, снимаешь крышку с расширительного, потом напяливаешь черпятки и сжимаешь аккуратно верхний патрубок. Если Ты сомнёшь патрубок а из шланга в крышке расширительного ничего не выльется - песец пробке.
Тока сжимай аккуратно а то хуй знает твой шланг. Главное чтоб не дриснул.
Но я не верю что пробка может накрыться вот таким образом т.к. всё, что там есть - это пружинка. Давление выше допустимого - давит на пружинку и она приоткрывает путь антифризу в расширительный.. А так, чтобы эта пружинка стала сверхпрочной и не сжималась. Хз. Можно руками попробовать проверить сожмётся или нет. Но всё равно склонен думать что просто патрубку песта пришла))
Ну и эта, проверь на всякий случай прокладку.
Мотр прогрей до включения карлсона, крышку расширительного бочка открутить и сунуть в стеклянную банку с водой. Ну и погазовать. Будут идти пузыри воздушные или нет.
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ.
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ.
Кстать, тут мысль такая дебильная появилась.
Как временное решение пока не найдёшь патрубок подходящий купи рулон сантехнического скотча (серебристый такой с нитками крест-накрест) и плотно обмотай шланг, чтобы он не растягивался а сохранял форму. Он липкий шоппц и думаю не начнёт отклеиваться под воздействием температуры. Думаю на пару недель хватит а там уже и патрубок новый найдёшь))
Вот такой:
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ.
времени небыло . мож сегоня попробую. если опять на работе чп не случиться
А скотч это мылсь)) спасиб
крышку к замене
была такая тема на cf4, надулся и пока я искал патрубок. лопнул он нах
заматал и поехал
потом проверил с новой крышкой всё ок
(бля сначало с китайской попробовал, не катит)
в том то и прикол что заказывал оригинал хондо 600р отдал за крышку.
ща взял blue print под 1.1 . замотаю наверно скотчем и крышку поменяю. посмотрю че будет. ну и проверю заодно прокладку под бошку
я вот тогда тоже подъёпся, оказалось, что на cf4 идут два вида радиаторов и пробки разные, сначала мне привезли не ту что надо
а пробку проверял скинув шланчик к расширительного, со старой и с китайской нихрена в него не шло, с новой стоковой стало работать
короче поставил крышку радиатора 1.1 так же дует шланг и не сбрасывает она нифига. замотал пока что шланг скотчем этим. буду ждать новый. но блин прикол в том что может не скинуло именно в тот момент когда я смотрел, а раньше , с писюна течет тот коорый на бочке расширительном прикрученю
На шланг давил , ниче не сбросилось) сильно давить не стал так как ибанут ему не долго осталось.
Кстати обе пробки по каталогу заказывались по птс . сначала я , потом в магазине вторую когда я брал. на счет пробок. они клапаном отличаются, на одной широкий, на другой узкий. взял такую же как рассыпалась
А на прорыв прокладки проверял с помощью баночки с водой?
Если нет, то проверь, а если да и всё в порядке (т.е. никаких пузырей), то тогда походу пришла капзда патрубку. Я больше не вижу вариантов.
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ.
короче затестил тему с банкой. никаких пузырей нет вообще. ждал когда запуститься вентилятор довольно долго. после запуска протестил. антифриз кстати из трубки тож течет , но не ручьем ,а каплями. оно как должно быть?? патрубок под скотчем пытается надуться )))
Была такая же тема.
Патрубок лопнул прям сцуко на мкаде)))
Заменил патрубок временно на тазовский))
Поменял крышку радиатора и прокладку блока бошки.
В итоге все это не помогло, оказалось что в радиаторе была дыра между верхним пластиком и металлом радиатора, воздух подсасывало.
Подтеков вообще не было видно. Обнаружилать когда дунули в шланг который в бачек идет, струя была шо пипец.
От состояния системы охлаждения в автомобиле зависит работоспособность двигателя. Наиболее опасное явление, которое может возникнуть в этой цепочке - нарушение геометрии патрубков радиатора. Автомобилисты часто отмечают, что на остывшем моторе входной или выходной патрубки сжимаются, а во время прогрева — возвращаются в исходное состояние. Рассмотрим, почему такое происходит, и можно ли решить проблему самостоятельно.
Сжатие патрубков радиатора происходит из-за неисправности клапанов крышки расширительного бачка
Для того чтобы с поверхности двигателя эффективно отводилось тепло, жидкостные системы охлаждения надежно изолируются от окружающей среды. Они способны выдерживать давление от 1.2 до 2 и более атмосфер. Это необходимо для того, чтобы исключать закипание охлаждающей жидкости, когда температура достигает 100 градусов. При высоком давлении различные марки антифриза могут закипать при температуре 107 — 120 градусов. В системе охлаждения нет технических средств, которые могли бы повышать давление. Нужный показатель достигается при помощи естественного увеличения объема нагревающегося состава, который циркулирует во время работы мотора. Лишнее давление должно сбрасываться через крышку расширительного бачка, в которой есть специальные клапаны.
Когда мотор останавливается и охлаждается, из бачка уходит лишний воздух. Он компенсируется из атмосферы через другой клапан крышки с обратной стороны. Если этого не происходит, в бачке, радиаторе и всех патрубках возникает разряжение. Первые элементы, которые дают реакцию на это - резиновые патрубки радиатора.
Максимально возможное значение минимального давления охлаждающей жидкости зависит от разницы между температурой нагретого и остывшего мотора. Не просто так автомобилисты замечают проблему именно в холодное время года, когда разница может быть колоссальной. Патрубки при таком дефекте слишком быстро изнашиваются и теряют начальную эластичность. В самом тяжелом случае они просто лопаются. А теперь вспомним, что собой представляет крышка расширительного бачка. Этот элемент оборудован двумя клапанами — впускным и выпускным. Каждый должен приступать к работе в определенных условиях. Первый открывается при избыточном давлении, а другой — для компенсации давления при остывании двигателя.
Если патрубки радиатора сжимаются, это говорит о наличии разряжения в системе
Чтобы решить проблему, нужно сначала понять, из-за чего она появилась. Металлические детали клапанов могут просто засориться грязью, если система охлаждения не промывается. В таком случае проблему можно устранить продувкой или промывкой клапанов крышки. Если неисправность возникнет снова, придется промывать весь контур охлаждающей системы. Когда неисправность связана с коррозией крышки, проблема решается только путем замены детали.
В некоторых случаях для решения проблемы достаточно почистить клапаны в крышке
Чтобы убедиться, что патрубки сжимаются из-за сильного разряжения в системе охлаждения, и главным виновником является крышка, можно просто открутить последнюю. Если в систему воздух начнет поступать со свистом, это говорит о проблемах именно с крышкой. Во всех остальных случаях следует промывать систему полностью. Начинать нужно с верхнего патрубка радиатора.
Итог. Если патрубки радиатора при холодном моторе находятся в сжатом состоянии, это может сигнализировать о проблемах с системой охлаждения. Первым делом следует проверить крышку, так как клапаны в ней могут засориться.
Жидкостная система охлаждения двигателя является герметичной и представляет собой целый комплекс различных элементов, которые взаимодействуют между собой. Также в зависимости от температуры ОЖ напрямую зависит циркуляция рабочей жидкости по малому или большому кругу.
Как правило, наиболее частыми неисправностями, с которыми сталкиваются автолюбители, является течь тосола или антифриза, а также разгерметизация и воздушная пробка в системе охлаждения двигателя.
В этой статье мы рассмотрим причины завоздушивания системы охлаждения двигателя, признаки, которые указывают на то, что в систему попал воздух, а также основные способы удаления воздушных пробок.
Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания
Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).
После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).
При этом важно, чтобы система работала корректно, так как ее эффективности зависит поддержание оптимальной температуры ДВС, нормальное функционирование внутрисалонного отопителя (печки) и т.д.
Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.
Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.
- Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
- Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.
Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.
Не допускается наличие утечек антифриза или тосола, каких-либо видимых повреждений шлангов и патрубков. Также нужно проверить надежность фиксации хомутов в местах соединений. Часто бывает так, что в систему попадает воздух именно по причине незатянутого или пришедшего в негодность затяжного хомута.
Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть. Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки. Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.
Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя
Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:
- Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
- Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
- После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.
Первый способ предполагает откручивание крышки расширительного бачка, затем двигатель с открытой крышкой работает на ХХ какое-то время, затем нужно сесть в автомобиль и интенсивно погазовать, поднимая обороты до 3-3.5 тыс. об/мин. Далее крышку нужно закрутить и проверить работу системы.
Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.
- Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
- Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
- Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины. После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.
Помните, ОЖ является сильным ядом! Только в крайнем случае продувайте бачок ртом, при этом не допускайте попадания охлаждающей жидкости внутрь, в глаза или на кожу, не вдыхайте пары!
Рекомендуем также прочитать статью о том, как вымыть ржавчину из системы охлаждения двигателя автомобиля. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах удаления ржавчины, накипи и других отложений из радиатора и других элементов во время промывки системы охлаждения мотора.
- После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
- Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.
Полезные советы
Чтобы с системой охлаждения двигателя не возникало проблем в процессе эксплуатации, а также для продления срока службы составных элементов (помпа, термостат), нельзя использовать вместо антифриза или тосола обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Такой водой следует исключительно разбавлять концентрат антифриза или тосола в нужной пропорции.
Еще важно помнить, что даже если система герметична, постепенно вода испаряется из системы через специальный клапан, что означает необходимость регулярного контроля уровня в расширительном бачке и периодического долива жидкости при необходимости. Не допускайте сильного снижения уровня охлаждающей жидкости!
При этом частый долив только дистиллированной воды для поддержания уровня приводит к тому, что плотность раствора понижается. Это может привести к замерзанию ОЖ в системе в зимний период. Чтобы этого не произошло, нужно проверять плотность ареометром. При необходимости плотность корректируется заливкой неразбавленного концентрата.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как промыть систему охлаждения двигателя своими руками. Из этой статьи вы узнаете о том, как выполняется промывка системы охлаждения, а также какие тонкости и нюансы следует учитывать в рамках выполнения данной процедуры.
Напоследок отметим, что система охлаждения, как и сам двигатель, требует периодического обслуживания с поправкой на определенные нюансы и особенности эксплуатации. Если в системе обнаружена грязь, замену охлаждающей жидкости двигателя необходимо осуществлять с промывкой.
Радиатор автомобиля также необходимо периодически промывать не только снаружи, но и внутри. Это позволит избавиться от ржавчины, накипи, продуктов распада антифриза или тосола и т.д. Результатом становится максимальная производительность системы охлаждения, что исключает перегревы мотора даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки в зимний период.
Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.
Как часто требуется замена антифриз. Самостоятельная промывка системы охлаждения от грязи, накипи и ржавчины. Средства для промывки системы охлаждения ДВС.
Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.
Принцип действия герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, на какие результаты рассчитывать. Возможные последствия, советы.
Промывка радиатора системы охлаждения двигателя своими руками. Как и чем лучше промывать радиатор самому изнутри без снятия с машины.Рекомендации.
Ржавчина в системе охлаждения мотора и двигателе: что делать и как удалить загрязнения. Доступные способы очистки системы охлаждения своими руками.
Читайте также: