Распорная втулка передней ступицы нива своими руками

Обновлено: 22.04.2025

Установка данной втулки, избавляет от систематической процедуры регулирования подшипников;Обеспечивает повышенную надежность узла в условиях ежедневного гражданского использования, а также в экстремальных условиях бездорожья;Материал и конструктив втулки позволяют обеспечить необходимый преднатяг подшипников ступицы;Использование деформируемой втлуки улучшает накат автомобиля (согласно отзывам наших клиентов).

Сотрудники нашей СТО могут произвести установку данной втулки. Комплект втулок спрашивайте в нашем магазине.

При замене подшипников следует установить новую втулку. В комлект входит запасная третья втулка.

У моей старой "Нивы" болезнь. Ступичные подшипники справа долго не живут. Раз в год или два их меняю, причем вместе со ступицей, т.к., согласно инструкции, легким движением руки на себя ступица из поворотного кулака не достается и ее приходится выбивать вместе с подшипниками, а потом, осмотрев и заметив "проточки" на посадочном месте внутреннего подшипника и буртик, грустно иду покупать новую. Причем слева я ступицу менял только один раз или вообще не менял - сейчас уже не помню. Стараюсь без нужды не разбирать.
Сегодня стал собирать ступицы после ремонта передней подвески и заметил различия у двух новых ступиц, купленных в разное время и в разных местах, а так же различия в их эксплуатации. Отличие странное и объяснить его я не могу. Заключается оно в наличии или отсутствии кольца в месте соприкосновения ступицы с торцом втулки поворотного кулака. Раньше я этим различием пренебрегал, т.к. разбирал ступицы в разное время и не было возможность сравнить дефекты на разных конструкциях.

Ступица тип 1.

Изготовитель АО "ВАЗ". Цена 707 рублей в магазине торгующем заводскими (?) запчастями. Штамп Росстандарта. Обратите внимание как устроено то место, которое входит в соприкосновение с поворотным кулаком. Здесь мы видим проточки различной глубины

Ступица тип 2.
Куплена на авторынке за 550 рублей. Производитель не известен. Аналогичную по конструкции ступицу я приобретал в Пскове и еще несколько раз, с момента утраты оригинальной. Отличие в чуть более грубой обработке поверхности и наличии злосчастного кольца желтоватого цвета в месте соприкосновения с торцом поворотного кулака, там где у заводской ступицы просто проточка. Сфотографирована после сборки с тормозным диском.

Смотрите - полое (П-образное в сечении) кольцо в том месте где должна быть выемка. Я когда еще первый раз покупал такую ступицу спросил что за хрень. Мне сказали, что это "более лучшая" ступица, ну я и продолжил до сегодняшнего дня этот тип ступиц юзать не обращая внимание на кольцо и не озадачиваясь по поводу его отсутствия или наличия.

Вот и сегодня повертев две разнотипные новые ступицы в руках я решил посмотреть как выглядели старые. Выглядели они по разному. Слева левая, заводская - тип 1, без кольца. Справа правая с кольцом - тип 2.

Ступица Тип 1. Без кольца, заводская (?) Эксплуатировалась не менее 4-х лет. Внутренний подшипник снят. Внешний туго сошел со своего места, но его внутреннее кольцо свободно перемещается по посадочному месту внутреннего подшипника и даже весело крутится на нем. Снять его полностью не дает накатанный буртик. Слой оксидирования (?) на месте внешнего подшипника сохранен, на месте внутреннего отсутствует.

Ступица Тип 2. Эксплуатировалась чуть больше года. Кольцо сильно вмято в процессе эксплуатации, на нем следы вращения и трения. Сальник не снят, зарубки на посадочном месте от зубила, которым сбивал подшипник

Посадочное место под внутренний подшипник изношено, но меньше чем у левой ступицы, по краю набит буртик. Именно из-за него не снимается внутреннее кольцо внешнего подшипника, да и вообще ступица не достается из поворотного кулака как того требует инструкция.

Осомтрим поворотные кулаки Левый поворотный кулак, который работал с заводской ступицей. Состояние соприкасающихся поверхностей почти идеальное. Уплотнительное (?) кольцо на своем месте и в хорошем состоянии

Правый поворотный кулак, который работал со ступицей с кольцом. Состояние не очень. Уплотнительное кольцо смято " на конус" и имеет следы трения в процессе вращения именно о кольцо на ступице. Сальник не запрессован до конца, это я уже потом понял, он еще миллиметра на 3 утапливается.

Теперь собственно вопросы.
1. Как добиться правильного сопряжения поворотного кулака со ступицей с кольцом (Тип 2). Убрать кольцо со ступицы или с кулака? При сохранении обоих колец они трутся друг о друга и деформируются. Причем, как я понял, не обеспечивается правильная (до конца) посадка подшипников.
2. Как далеко нужно забивать сальник на фото выше. Достаточно или до упора?
3. Почему ступицы так быстро выходят из строя и в первую очередь изнашиваются посадочные места под внутренние подшипники с образованием буртика. Подшипники, по всей видимости, были бы еще рабочими, если бы не пришлось разбирать ступицу с кувалдой.
4. Насколько необходим монтаж распорных колец между подшипником и сальником? У меня уцелело только одно, а купить не удается. И как оно правильно ставится? Конусом к подшипнику или к сальнику. У меня стояло конусом к сальнику, но не уверен что правильно.
5. Надо ли набивать литол в сальники? Показания разнятся.

Ну и в качестве эпилога машинка в процессе. Установлены новые рулевые тяги пр-ва "Трек", передняя балка с новой запрессованной втулкой которая оказалась на 1,8 мм короче родной и еще со снятыми фасками с внутренней стороны в результате чего площадь прижимной поверхности к шайбам уменьшилась в примерно в 1,5 раза. Есть риск что шайбы будут если не проворачиваться, то вдавливаться внутрь.

А теперь для тех кто дочитал до конца ответы на некоторые вопросы.
Ступица с кольцом это ступица на Ниву-2121 - у нее немного другая конструкция ступичного узла. Она превращается в ступицу Нивы-21213 выковыриванием кольца из медного сплава.
На Ниве 2121 на поворотный кулак не одевались грязеотражательные кольца (я неверно навал это кольцо "уплотнительным").
На Ниве-21213 они предусмотрены конструкцией поворотного кулака.
Ставить на ступицу Нивы 21213 два кольца категорически не правильно. Надо ставить (обязательно) только грязеотражательное, одевающееся на поворотный кулак. Раньше я делал все правильно, но потом утратил эти сокровенные знания и когда пост писал решил что ставил всегда с медным кольцом, тем более что по какому-то недоразумению мне в последний раз собрали на сервисе старую ступицу со ступичным кольцом не демонтировав его. К чему это привело - видно на фото.
Кстати, левую ступицу я так и не менял, а правая после этого ремонта ходит до сих пор.

Вчера я поднимал тут вопрос по поводу альтернативного варианта ступичных подшипников. Если помните, речь шла о замене его на шариковые подшипники. Заметка по этому поводу в свое время была опубликована в журнале "За рулем", и ссылка была на фирму "Сонда", из Ростова-на-Дону, сотрудники которой разработали и запатентовали своё устройство.

Так как опытом никто не поделился, а, совсем наоборот, назадавали кучу вопросов, я понял, что придется ехать и всё узнавать самому, благо я тут живу :)

Я сделал несколько снимков этого девайса, и выложил их в свою галлерею на ростовском сайте. Не знаю, у всех он будет нормально грузиться или нет - черт его знает, в принципе он глюковат местами. Поэтому если кто-то подскажет как без лишних хлопот выложить картинки в инет в удобное для всех место - я так и поступлю.

Наиболее точно можно представить себе устройство по фотографиям "Общий вид 1" и "Общий вид 3".

Теперь подробнее о том, что это такое: в комплект (для одного колеса) входит поворотный кулак с уже запрессованными в него подшипниками, ступица и пыльник.

Были вопросы по поводу ступицы. Рассказываю: ступица стандартная, совершенно обычная Нивовская. Кстати, в комплект, по желанию покупателя, может и не включаться, что удешевляет стоимость комплекта на 300 рублей.

Поворотный кулак штатный, но расточеный. Посадочное место подшипника со стандартного 68 мм расточено под 80 мм. Подшипники используются Нивовские, с задней полуоси. Между подшипниками стоит распорная шайба. От осевого смещения предохраняют стопорные кольца.

Пыльник - штатный, но соответственно, тоже с расточенным центральным отверстием.

О качестве судить не могу, но наверное через пару недель пойду брать себе. Да, если кого интересует цена: 1800 со ступицей, 1500 без неё.

Из Ростова, с приветомЪ
Макс.

Млин. Вот ботва. Кулак-то вообще у них глобально переделан. НЕТ ТАМ МЯСА столько, чтобы подшипник с полуоси воткнуть и это видно на фотке. Диаметр увеличился. При этом наверняка металлический пыльник со ступицы придется снимать. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАКОЕ УСТРОЙСТВО! У этих подшипников достаточно быстро появится осевой люфт (именно осевой, а не радиальный) и будете вы тормозить уже после полухода педали тормоза. Как только они вообще сертификацию прошли. Обещаю на выходных дописать статью и выложить в ФАК. Есть возможность НЕ ПРОТАЧИВАТЬ ступицу, дабы не ослаблять её, но будьте готовы тогда выложить около 800-900 рублей за один подшипник от VW.

ЗЫ. Огромное спасибо за фотку. Я так мечтал посмотреть, как же они так сделали, что ступица стандартная. А оно то оказалось :(

OFF: Смастерил корректор УОЗ на PICе ? Не поделишься ли схемой простенького программатора? А то знакомцы меня с этим делом динамят - похоже быстрее самому смастерить.

С уважением, Алексей.

В процессе :) Я сам с паяльником не очень дружу, у меня брат электронникой увлекается :) Программатор он уже практически спаял.

Поправлюсь и дополню Скоба конечно плавающая тормозная, поэтому тормоза скорее всего будут нормальные. Только вот вспомнилось, где я видел такую конструкцию. Была у меня Ауди-100, так вот кулибины туда зарядили такую-же конструкцию (96-ой год на дворе был, запчасти дорогие на иномарки), долго она не жила, очень быстро появлялись люфты. А на передке осевая нагрузка поболее будет, чем на задних колесах.

Парни! Просветите наконец. Итак, тут который день обсуждается замена передних конических подшипников на шариковые. Типа, лучше, в смысле, закрутил и забыл. Но чет совсем не обсуждается тема, а почему исходно на перед нивы были поставлены конические подшипники, а не шариковые.
Т.е мой вопрос, собственно такой, а надо ли так стремиться поменять ролик на шарик. А?
Очень бы хотелось, чтобы ктонить из инженерОв сказал свое веское слово.

ЗЫ. Пачему собсно у меня возник такой вопрос. Три месяца назад, когда я пытался наехать на автоваз по поводу бракованной ступицы, то мне удалось пообщаться с двумя экспертами из автоэкспертизы. Один был инженер автомобилестроитель, другой - металловед. Так вот они, не сговориваясь. четко сказали, что роликовые подшипники хоть и более сложные в обслуживании (имеется ввиду необходимость соблюдения люфта) будут по-надежнее шариковых. Один сказал такую штуку: если зубила на скорости 100 кмч въедет в обычную дорожную ямку, то гарантированно через 1ткм в ней надо будет менять подшипник. А вот ниве будет пох.

Так стоит ли менять ролик на шарик? :о))

я конечно не металловед но вчера уже говорил контактная площадка у ролика - плоскость а у шарика - линия

так шта пусть кто в гараже только машину держит меняет себе ролики хоть на подшипники качения из пластика.

мне ступицу подтянуть - 2 сек в любую погоду и любом месте
хоть в болоте!

Ты о чем? :) Нет такого понятия в геометрии :) У шарика контакт - точка, у ролика - прямая. На практике конечно поверхность более сложная по форме, т.к. надо учитывать деформацию материала. Т.е. ролик имеет большую площадь контакта и выдерживает бОльшую ударную нагрузку, чем шарик.

Та-а-к! Выйдем, разберемся! У шара контакт-точка, когда он на плоскости, а в подшипнике он же в желобке! Поэтому и контачит по линии-части окружности. Разве не так?

Опять геометрия :) Если радиус канавки равен радиусу шарика, то получаем разные окружности при качении. Т.е. угловая скорость у них одинаковая, а линейная - разная. На большем диаметре - больше линейная скорость. Шарик будет сам себя тормозить в таком случае. :)

а нафига те шарики? ну и как? канавка точно соответствует диаметру шарика?

а осевой люфт откудова тогда?

Ты когда будешь писать уж обсуди все хорошо. Типа, просьба большая. Ничего что на ТЫ :о//?

Теперь по вопросу. Мне тот металлоЕд, как говорил. Что в момент удара (типа, въехал в ямку на скорости), вся деформирующая сила приходиться на один 1 (!) только шарик. И вот на ем (на шарике) образовалась трещинка (выемка), короче безобразие. Ну а дальше все понеслось по нарастающей. А у ролика (усеченного конуса в нашем случае) знамо дело площадь контакта выше. Следовательно и устойчивость к УДАРНЫМ нагрузкам выше.
Это все, конечно, жутко упрощено. но не с дуру же они на ВАЗе ролики поставили.
ЗЫ. Интересно, что вы там с Бондом наваяли :о)). Ждем-с статью с баалшьшим нетерпением. Заранее спасибо.

Пургу тебе нагнали В момент удара нагрузка распределяется. Основная конечно приходится на тот шарик, который максимально близко к оси приложения силы, но не вся. Деформация идет не только шарика, но и канавки обоймы, как внутренней, так и наружной. У ролика все также, только там площадь контакта там больше, соответственно деформация - меньше. Ну а когда проектировалась Нива, радиально-упорных двухрядных подшипников небыло в отечественном производстве, и оборудования небыло. Вот и слепили из того чё было. Причем всю Ниву так и слепили :)

Не. метель В момент удара нагрузка распределяется. Основная конечно приходится на тот шарик, который максимально близко к оси приложения силы, но не вся. Деформация идет не только шарика, но и канавки обоймы, как внутренней, так и наружной. У ролика все также, только там площадь контакта там больше, соответственно деформация - меньше.
Я ж писал упрощенно. Понятно, тама все сложнее.

Ну а когда проектировалась Нива, радиально-упорных двухрядных подшипников небыло в отечественном производстве, и оборудования небыло.
Во. Точный ответ на мой исходный вопрос. СПАСИБО

ЗЫ. Чеж они, сцуки, деньги берут, модели лепят, а вот тока не хрена не модернизируют :о((

Ты когда ступицу разбираешь. у тебя обойма внутреннего подшипника сама выпадывает? Вот-вот. И у всех выпадывает. ПРОВОРАЧИВАЕТ её на раз. Это ЗАЛОЖЕНО в конструкции завода. Специально прослабленный натяг для более точной регулировки. У многих вслед за внутренней проворачивает и наружный подшипник. Что толку, что ты его подтянул? При нагрузке все эти люфты все равно будут выбираться. Про ямы - отдельная песня. Ты подшипники полуоси часто меняешь? А ведь там шарики. Да, ролик удар держит лучше из-за большей площади контакта, опять же ответь на вопрос, что лучше, кривой отечественный ролик или ровный буржуйский шарик (это образно)? Как пример приведу практику. СКФ шариковый на зубиле ходит гораздо дольше отечественного роликового (есть такие варианты на зубилу). При этом ролик более шумный и создает большее сопротивление качению. А в "дубовой" Нивовской конструкции к этим косякам добавляется еще и "плавающий" натяг, из-за которого появляется люфт в шлицевом соединении ступицы и ШРУСа. Этакая конструкция "на люфтах". И что в ней хорошего? Вот если бы между подшипниками была распорная деформирующаяся втулка, как в хвостовике РЗМ, тогда другое дело, но такую конструкцию не сделают, т.к. у кулак делается по размерам "плюс-минус километр".

Что значит не делают? > Этакая конструкция "на люфтах". И что в ней хорошего? Вот если бы между подшипниками была распорная деформирующаяся втулка, как в хвостовике РЗМ, тогда другое дело, но такую конструкцию не сделают, т.к. у кулак делается по размерам "плюс-минус километр".

А глаза на ветку ниже опустить? Другое дело - что там подбор шайбы нужен - осмысленный! И ещё раз повторюсь - деформирумая втулка - это скорее плохо чем хорошо - но так проще при массовой сборке!

Я про серийный выпуск Т.к. это трудоемко. Кстати, в последнем ЗР написали, что GM заказала итальянцам разработку ступицы на ШНиву. Посмотрим, что они там наваяют. Может подшипник широкий сделают, вот тогда мы под него стандартный кулак и переделаем :)

Спасибо за информацию - ЗАБАВНО! > Поворотный кулак штатный, но расточеный. Посадочное место подшипника со стандартного 68 мм расточено под 80 мм.

Нужно посмотреть сколько там мяса остается :-)

> Подшипники используются Нивовские, с задней полуоси. Между
> подшипниками стоит распорная шайба. От осевого смещения
> предохраняют стопорные кольца.
Из этого описания не совсем понятно как же всётаки с осевыми перемешешиями. Если наружные кольца фиксируются жёстко сами по себе - а внутренне стягиваются через распорную втулку - то ерунда получается. Или одно из наружных колец должно иметь осевую свободу!

Еще раз спасибо за информацию, Максим!

Сколько мяса остается. (photo 150 kb) > > Поворотный кулак штатный, но расточеный. Посадочное место подшипника со стандартного 68 мм расточено под 80 мм.
>
> Нужно посмотреть сколько там мяса остается :-)
>

На всякий случай, может ты не глянул в галлерее. Вид на мясо:

Я сперва ответил а уж потом посмотрел :-( в целом понятно, но вопрос о сертификации остается.
Себе такого пока не стал бы ставить - ну пока родной кулак жив :-)

Еще советы по замене ступичного подшипника на нива 2121

Вот и меня постигла напасть — начался гул на скорости ококло 80 км/ч и появился люфт на обоих колесах, хотя регулировали мне их всего пару месяцев назад и все было нормально!

К сожалению человек (Миханик), который периодически ремонтирует мое авто решил уехать в отпуск, а другому человеку отдавать машинку как-то не легла душа, да и давно хотелось попробовать сделать это самому, но были опасения — все в один голос говорили, что там такой большой объем работ аж жуть!

Замену произвел в два вечера, на каждое колесо по вечеру после работы. Работа в принципе нормальная и не особо тяжелая, но без съемника делать там нехер — шаровые и рулевой наконечник думаю не снимешь!

Вот набор для ремонта ступиц 2121 и на тряпочке все, что в него входит! Кроме грязных перчаток конечно! 🙂

Откручиваем тормозной суппорт и крепим его к верхнему рычагу, предварительно высвободив тормозные шланги из креплений.

Ослабляем гайки (иначе шаровые могут стрельнуть довольно сильно) на шаровых (нижней и верхней) и рулевой рейке (Миханик сказал, что лучше снять рулевой наконечник, чем откручивать рычаг, так как рычаг прикипает насмерть и снять его бывает очень трудно). С помощью съемника выдавливаем две шаровые и наконечник, откручиваем все гайки, гайку регулировки подшипника и снимаем кулак вместе со ступицей и тормозным диском.

Вот как раз весь узел уже снят! Грязный он какой-то как мне показалось!

Демонтированная ступица с тормозным диском, состояние ступицы было хорошее и этот факт меня очень порадовал, хоть не надо брать новую!

Кулак с пыльником с выбитыми подшипниками и сальниками! Выбивал стальным некаленным прутком диаметром около 10 мм. Кстати подшипники стояли Самарского завода ЗАО СПЗ с пластиковой обоймой, но насколько знаю — пластиковая обойма для Нивовского подшипника это не очень хороший момоент.

Запрессованные внешние обоймы подшипников — как ни странно нашел на даче в сарайке два отрезка трубы из бронзы и что самое странное один был диаметром как раз под внешнее кольцо подшипника, а другое под сальник! Нивы раньше у нас не было, и никто из родственников так и не признался чье это!

Собранный и уже смазанный узел!

Дальше все собираем в обратном порядке, тут уже нет ничего сложного.

Единственный момент — это затажка ступичных подшипников — по мнению Миханика регулировка ступичных подшипников производится без зазора, а его мнению я доверяю.

То есть предварительно закручиваем старые гайки, подтягивая последнюю до того момент пока не исчезнет люфт, но при этом колесо должно нормально делать при прокрутке около 2-2,5 оборота. После необходимо произвести пробную поездку (300-400 м) и опять же по совету Миханика нужно это сделать желательно по неровной дороге (грунтовка — для того, чтобы все встало на свои места) и после этого произвести аналогичную регулировку ступечных подшипников уже новыми гайками. Ну и как результат — опускаем колесо, закерниваем гайку, одеваем колпачок и все, машинка готова к долгой, будем надеятся надежной, эксплуатации!

Сегодня стал собирать ступицы после ремонта передней подвески и заметил различия у двух новых ступиц, купленных в разное время и в разных местах, а так же различия в их эксплуатации. Отличие странное и объяснить его я не могу. Заключается оно в наличии или отсутствии кольца в месте соприкосновения ступицы с торцом втулки поворотного кулака. Раньше я этим различием пренебрегал, т.к. разбирал ступицы в разное время и не было возможность сравнить дефекты на разных конструкциях.

Ступица тип 1.

Ступица тип 2.

Куплена на авторынке за 550 рублей. Производитель не известен. Аналогичную по конструкции ступицу я приобретал в Пскове и еще несколько раз, с момента утраты оригинальной. Отличие в чуть более грубой обработке поверхности и наличии злосчастного кольца желтоватого цвета в месте соприкосновения с торцом поворотного кулака, там где у заводской ступицы просто проточка. Сфотографирована после сборки с тормозным диском.

Вот и сегодня повертев две разнотипные новые ступицы в руках я решил посмотреть как выглядели старые.
Выглядели они по разному. Слева левая, заводская — тип 1, без кольца. Справа правая с кольцом — тип 2.

Осомтрим поворотные кулаки
Левый поворотный кулак, который работал с заводской ступицей. Состояние соприкасающихся поверхностей почти идеальное. Уплотнительное (?) кольцо на своем месте и в хорошем состоянии

Как снять ступичный подшипник на ниве

Наверняка каждый водитель хоть раз сталкивался с ситуацией, когда при езде слышен так называемый гул с потрескиванием. Появляться звук может на уровне скорости от 40 км/час и выше. Использование автомобиля с подобным признаком чревато не только опасностью для жизни водителя и пассажиров, а также серьезными последствиями для самого автомобиля. Вероятнее всего, заметить гул в нагруженном авто во время поворотов.

Выяснить, какой подшипник ступицы на износе, довольно просто: если со стороны колеса возникает шум при маневре поворота вправо, следует заменить левый подшипник. Аналогично при возникновении гула во время поворота налево – обратите внимание на правый подшипник.

Существует несколько стадий износа ступичного подшипника:

гул во время поворота;
гул во время обычной езды на загруженном автомобиле;
гул при езде на пустом автомобиле;
постоянный гул, нарастающий во время поворотов;
сильный гул, сопровождающийся хрустом, скрежетом и нерегулируемыми движениями автомобиля из стороны в сторону.

Период времени между первой и пятой стадией при умеренной езде может составлять до 5 лет. При этом рекомендуется как можно раньше выполнить замену детали, дабы не подвергать автомобиль и жизнь водителя риску.

Что могло послужить причиной поломки подшипника Нива Шевроле:

в 70% случаев поломка происходит из-за неподходящей смазки: ее качество, излишек или недостача вполне могут вывести из строя деталь;
случается, что различные загрязнения и влажность проникают вглубь подшипника;
это является причиной поломки в 18% случаев;
также есть вероятность неправильной сборки деталей, что влечет за собой чрезмерную нагрузку, перегревы.

Симптомы и выявление изношенного ступичного подшипника

Когда ресурс подшипника ступицы на исходе при езде отчетливо слышен гул, это основной признак. Если прислушаться, можно понять, с какой стороны исходит этот гул. При движении на низких скоростях он не слишком заметён, и его легко можно спутать с шумом от резины, но, с набором скорости гул возрастает, что напоминает полёт в самолёте. Ездить с гудящим подшипником нельзя, ведь в скором времени он может просто разломаться на части, а это предполагает массу других проблем.

Если есть предположения, что подшипник исчерпал свой ресурс, то можно это проверить на стоящем автомобиле. Для этого нужно поддомкратить колесо, на подшипник которого падают подозрения и руками подергать колёсо по вертикали. Если присутствует люфт, то, с большой вероятностью виновен в этом подшипник.

Необходимые инструменты для работы

Домкрат и подпорки. Для замены переднего подшипника нужно поднимать оба колёса, иначе стабилизатор будет мешать, зажимая элементы подвески;
Ключ для откручивания колёсных гаек;
Плоская отвёртка. Чтобы снять защитный колпачок;
Головка на 27;
Бородок слесарный. Для расправления буртика ступичной гайки;
Молоток;
Гаечные ключи на 10, 17, 19 и 22;
Зубило и деревянная проставка. Чтобы при выбивании не повредить другие детали;
Тиски;
Отрезок трубы для запрессовки стопорных колец подшипника.

Процесс замены подшипника

Ослабляем гайки на колёсе, где планируется замена и поддомкрачиваем оба колеса оси. Снимаем нужное колёсо;
Демонтируем суппорт и направляющую. Чтобы не повредить тормозной шланг, подвязываем суппорт к верхнему рычагу проволокой;
Снявши защитный колпачок, головкой на 27 откручиваем гайку подшипников ступицы и вынимаем конусную втулку;
При помощи зубила, разгибаем стопорную пластину гаек переднего и заднего крепления рычага. Ключом на 19 отворачиваем переднюю и заднюю гайки крепления рычага. После этого снимаем стопорную пластину;
Когда рычаг освобождён, его нужно отвести от поворотного кулака, освободив тормозной шланг;
Отсоединяем шаровые опоры (верхнюю и нижнюю) от рычага;
Теперь можно снять весь поворотный кулак в сборе, вместе с шаровыми опорами и тормозным диском, вынув его со шлицов шруса;
Отделяем поворотный кулак от ступицы с тормозными диском. Если детали свободно не разъединяются, то зажимам кулак в тиски и выколоткой из мягкого метали или зубилом, через проставку с дерева, выбиваем ступицу с тормозным диском;
Далее вытягиваем болты крепления рычага и сбиваем при помощи зубила защитное кольцо;
Ключом на 10 откручиваем болт, который крепит кожух и снимаем сам кожух;
Зажимаем кулак в тиски и с помощью плоской отвёртки поддеваем и извлекаем сальник ступичного подшипника. За сальником располагается металлическое кольцо, его тоже извлекаем;
Следующим этапом вынимаем из колодца внутреннее кольцо наружного подшипника в сборе. Далее также вынимаем сальник, металлическое кольцо и кольцо внутреннего подшипника в сборе;
При помощи бородка и молотка, выбиваем металлические кольца наружного и внутреннего подшипников. На этом демонтаж считается завершенным.

Все про нерегулируемые ступицы и двухрядные подшипники на Ниву 4х4

Проблема штатных ступичных подшипников Нивы (ВАЗ 2121, 2131) в том, что в ходе эксплуатации автомобиля их нужно постоянно регулировать. Если этого вовремя не сделать, они выйдут из строя, создавая при движении вой или гул. Избавить себя от таких проблем можно путем установки нерегулируемых ступиц или двухрядных подшипников.

Для Нивы 4х4 в продаже можно встретить усиленные, нерегулируемые ступицы с двухрядными подшипниками от грузовика Iveco Daily. По данным производителя этот модернизированный узел имеет следующие преимущества перед Нивовским:

нет необходимости регулировать (затяжка подшипника точно выставляется при его производстве);
нет необходимости в регулярной смазке;
исключает проворачивание подшипников на ступице;
исключает износ посадочных мест подшипников на поворотном кулаке и ступице;
шаровый подшипник уменьшает трение в ступичном узле;
срок службы ступицы увеличен за счет утолщения (см. фото).

Инструкция по установке поворотных кулаков с нерегулируемыми подшипниками прилагается Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте . Недостаток такой доработанной ступицы Нивы, как минимум один — высокая стоимость.

Как переделать кулаки под двурядный подшипник

Хотите доработать Ниву, но располагаете небольшим бюджетом? Тогда покажем, как переделать передние ступицы на Ниве своими руками. Потребуется:

двухрядный подшипник от Москвича 2141 (каталожный номер: 2141-3103020), либо аналог Craft (артикул: CR4172370);
два стопорных кольца от этого же автомобиля (номер детали 366553-15).

Берем чертежи и обращаемся за услугами к токарю. Мастер должен расточить ступицу под посадку новых подшипников, расшлифовать поворотные кулаки и изготовит детали по схеме. Кстати, некоторые владельцы Нивы 4х4 также используют ступичный подшипник AUDI 74х40х74, в этом случаи протачивается только поворотные кулаки.

А вам приходилось сталкиваться с подобной доработкой ступицы Нивы? Оставляйте рекомендации и отзывы о своих вариантах модернизаций ВАЗ 2121, 2131. Напомним, отечественный внедорожник имеет и другие недостатки, которые тоже устраняются доработками. Найти интересующую информацию о машине также можно по содержанию.

Читайте также: