Проваливается педаль тормоза нива шевроле
Тормозная система является одним из основных компонентов автомобиля, которая позволяет вовремя реагировать на помехи передвигаясь в потоке машин не вызывая аварийных ситуаций. Медленная реакция на нажатие педали может вызвать столкновение с впередиидущим автмобилем, а слишком резкое создаст помехи для машин сзади. Да и в целом, любая неисправность в тормозной системе неизменно приводит к тому, что уменьшается время отклика педали, водитель не может спрогнозировать движение автомобиля и резко вырастает шанс попасть в ДТП. Одним из проявлений неисправности в тормозной системе может стать что при торможении бьет педаль тормоза Шевроле Нива. При возникновении данной проблемы стоит сразу же произвести диагностику тормозной системы и устранить неисправность.
В тормозной системе автомобиля на самом деле не очень много компонентов, которые могут выйти из строя и привести к данной проблеме. Если начала бить педаль тормоза, то в первую очередь следует проверить основные компоненты системы:
Важно помнить, что замена тормозных дисков, колодок или барабанов производиться попарно, на каждой оси. После замены необходимо немного обкатать детали. Это можно сделать несколько раз затормозив при движении на первой передаче. Производить обкатку следует в месте где поблизости нет людей и других автомобилей, чтобы в случае возникновении каких либо проблем не вызвать ДТП.
Что делать если тормозная система исправна.
Если при визуальном осмотре никаких неисправностей не выявлено, или после замены каких либо элементов проблема все равно сохраняется, необходимо проверить следующие элементы:
- балансировку колес.
- рычаги подвески, их крепления
- элементы крепления тормозной системы
Не следует игнорировать проблемы с тормозной системой. В дальнейшем это может привести к более дорогостоящему ремонту или к возникновению аварийных ситуаций на дорогах.
Проверка и регулировка тормозной системы Шевроле Нива
Проверка герметичности гидропривода
Проверяйте герметичность наружным осмотром:
сверху из-под капота;
снизу автомобиля (на подъемнике или смотровой канаве);
с боков со снятыми колесами.
Осмотр части гидропривода, работающей под давлением, проводите с помощником. Он должен нажать 4-5 раз на педаль тормоза (создав тем самым давление в гидроприводе) и удерживать ее нажатой, пока вы будете осматривать гидропривод. Осмотр гидропривода, не находящегося под давлением, допустим, но менее эффективен.
При обнаружении негерметичности соединений подтяните хомуты, заглушки, гайки.
Шланги и трубопроводы, имеющие механические повреждения, замените.
При обнаружении негерметичности колесных цилиндров отремонтируйте или замените цилиндры.
Так выглядит специальный ключ для гаек крепления трубопроводов.
1. Осмотрите бачок главного цилиндра,
2. соединения трубопроводов с главным цилиндром.
3. Проверьте, нет ли подтекания жидкости в соединениях тормозных трубок с тройниками,
4. с регулятором давления. При обнаружении течи подтяните наконечники тормозных трубок (пользуйтесь специальным ключом).
5. Тщательно осмотрите тормозные шланги. Они не должны иметь трещин, надрывов и следов протирания. Нажмите до упора на педаль тормоза. Если на шланге появились вздутия, значит, порвались нити оплетки шланга и его необходимо заменить.
6. Проверьте крепление трубопроводов в держателях. Ослабление или поломка держателей приводят к вибрации и, как следствие, к поломке трубопроводов.
7. Проверьте состояние трубопроводов на картере заднего моста.
8. Осмотрите соединение шланга с колесным цилиндром, штуцер для выпуска воздуха тормозных механизмов передних и
Проверка эффективности работы вакуумного усилителя
При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает усилие на педали тормоза, что негативно сказывается на управлении автомобилем. Если усилие на педали при торможении заметно увеличилось по сравнению с обычным, проверьте усилитель тормозов на неподвижном автомобиле.
Вам потребуются: отвертка, резиновая груша.
1. При неработающем двигателе нажмите на педаль тормоза 5-6 раз. Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, пустите двигатель. Педаль тормоза должна переместиться вперед. Если этого не произошло, проверьте
2. плотность посадки вакуумного шланга на штуцере впускной трубы и
3. на обратном клапане. При необходимости в зависимости от дефекта подтяните хомут крепления шланга, замените хомут или шланг.
Ослабление креплений, повреждение деталей не допускаются. Ослабевшие крепления подтяните, поврежденные детали замените.
4. Для проверки обратного клапана отсоедините от клапана вакуумный шланг.
5. Выньте клапан из корпуса усилителя.
6. Наденьте на штуцер большего диаметра (которым клапан вставляется в усилитель) резиновую грушу и сожмите ее. При этом
7. воздух должен выйти через клапан. Отпустите грушу. Если она осталась в сжатом состоянии, значит, клапан исправен. В противном случае замените клапан. При отсутствии груши можно продуть клапан ртом.
Проверка степени износа тормозных колодок
Если при торможении автомобиль уводит в сторону или слышен посторонний шум, проверьте состояние тормозных колодок.
1. Установите автомобиль на подъемник.
2. Снимите переднее колесо.
3. Проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок. Если толщина фрикционных накладок около 1,5 мм, замените колодки.
4. Для проверки степени износа тормозных колодок заднего тормозного механизма выньте резиновую заглушку из отверстия в тормозном щите и
5. осмотрите накладки колодок.
Заменяйте колодки в следующих случаях:
толщина накладок менее 1,5 мм;
поверхность накладок замаслена;
накладки непрочно соединены с основанием.
Проверка и регулировка регулятора давления
При неисправности регулятора давления во время интенсивного торможения возможна блокировка задних колес раньше передних, что приведет к заносу автомобиля.
Проверку регулятора давления проводите с помощником снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве.
1. Внешним осмотром убедитесь, что регулятор давления и детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости.
2. Попросите помощника нажать на педаль тормоза.
3. При нажатии на педаль с усилием 70-80 кгс поршень должен выдвинуться из корпуса, закручивая торсионный рычаг.
Чтобы наглядно определить перемещение поршня, вставьте отвертку между регулировочным винтом и рычагом поршня. При движении поршня отвертка тоже будет перемещаться.
4. Если при нажатии на педаль тормоза поршень остается неподвижным, то регулятор давлениянеисправен и его следует заменить новым.
Регулировка привода регулятора давления задних тормозов необходима при ослаблении болтов его крепления, а также после любых работ, связанных со снятием балки заднего моста, заменой пружин и амортизаторов задней подвески.
5. Для регулировки вывесите заднюю ось автомобиля.
6. Ослабьте контргайку 1 регулировочного болта 2.
.jpg)
7. Заворачивая регулировочный болт ключом 1, добейтесь легкого соприкосновения болта с рычагом 2 поршня.
.jpg)
8. Заверните регулировочный болт еще на один оборот и затяните контргайку.
9. При правильной регулировке привода регулятора давления задних тормозов задние колеса должны блокироваться при резком торможении несколько позже, чем передние.
Проверку проводите при торможении со скорости 30-40 км/ч.
Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза
Если свободный ход педали больше нормы, снижается эффективность тормозов из-за уменьшения полного хода педали. При чрезмерно малом или отсутствующем свободном ходе возможно самопроизвольное подтормаживание и нагрев тормозов.
Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3-5 мм.
1. Установите линейку рядом с педалью торцом на пол, сориентировав ее по середине площадки педали. Отметьте на линейке или запомните положение педали.
2. Нажмите упором (можно использовать ручку молотка) на педаль, переместив ее до появления ощутимого увеличения усилия перемещения. Определите по линейке перемещение педали, которое и будет свободным ходом педали.
3. Если свободный ход педали тормоза выходит за допустимые пределы, отрегулируйте его, ослабив затяжку гайки крепления выключателя сигнала торможения и
4. заворачивая или выворачивая выключатель в кронштейне (при большом свободном ходе вворачивайте выключатель в кронштейн в сторону педали, при малом свободном ходе или его отсутствии выворачивайте выключатель из кронштейна, отдаляя его от педали).
5. Проверьте свободный ход педали тормоза еще раз. Затяните гайку крепления выключателя сигнала торможения.
6. Присоедините провода к выключателю (если их отсоединяли) и проверьте работу стоп-сигналов.
Проверка и регулировка стояночного тормоза
Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага в салоне автомобиля на 7-9 зубцов (щелчков) храпового устройства.
1. Для проверки правильности регулировки стояночного тормоза найдите вблизи места стоянки вашего автомобиля эстакаду, погрузочный пандус и т.п. высотой H=1,25 м при длине въезда L=5 м. Такое соотношение соответствует уклону 25%.
2. При отсутствии такого пандуса для упрощенной проверки стояночного тормоза установите автомобиль на ровной площадке. Рычаг переключения передач поставьте в нейтральное положение, поднимите полностью рычаг стояночного тормоза в салоне. Выйдите из автомобиля и попробуйте сдвинуть его с места. Если вам это удалось, необходимо срочно отрегулировать привод стояночного тормоза.
Регулируют привод стояночного тормоза снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве.
1. Удерживая ключом 1 регулировочную гайку, ключом 2 ослабьте контргайку.
2. Удерживая клещами трос, завертывая или отвертывая регулировочную гайку, добейтесь хода рычага на 7-9 щелчков.
3. Затяните контргайку.
4. Выполните несколько полных ходов рычага, затем опустите рычаг до упора.
5. Проверните задние колеса рукой. Они должны вращаться равномерно, без рывков. В противном случае отремонтируйте привод стояночного тормоза или тормозные механизмы задних колес.
Проверка эффективности работы тормозной системы
Проверять эффективность работы тормозной системы желательно на специальных тормозных стендах (аналогичных применяемым ГИБДД при проведении годового технического осмотра автомобилей). В крайнем случае ориентировочную комплексную оценку работы тормозной системы можно провести на ровной горизонтальной площадке, закрытой для движения транспорта. Желательно, чтобы площадка была покрыта тонким слоем песка.
Автомобиль без нагрузки (за исключением водителя) разгоните на первой передаче до скорости примерно 15 км/ч. Резко нажмите на педаль тормоза так, чтобы колеса заблокировались, и не отпускайте педаль до полной остановки автомобиля.
Выйдите из автомобиля и осмотрите тормозные следы, оставленные колесами автомобиля. Если тормозные следы передних колес несколько длиннее задних, при этом длина следов слева и справа одинакова, тотормозная система исправна. В противном случае отремонтируйте систему.
Должны соблюдаться следующие соотношения:
L лев. пер.=L прав. пер.
L лев. задн.=L прав. задн.
Не злоупотребляйте подобной оценкой, ибо она связана с повышенным односторонним износом шин.
Тормозить стало сложнее, удержать передние колеса от срыва в юз не так просто - они блокируются очень резко и автомобиль, естественно, теряет управление. Однако результат, к нашему удивлению, тот же, что и в базовом варианте: 34,4 м.
При полной нагрузке давить на педаль приходится гораздо сильнее, передние тормоза начинают перегреваться. Результат - 37,8 м. Это на 4,2 м больше, чем при базовой регулировке (33,6 м).
Третье состояние - уменьшаем влияние регулятора, увеличив зазор от исходного также на 8 мм, то есть выставляем 24 мм. Когда в машине двое, тормозной путь практически не меняется - 34,3 м. Однако теперь блокируются задние колеса. Зато при полной нагрузке торможение очень эффективное, замедлением легко управлять и результат рекордный: всего 30,8 м!
При базовом положении регулятора с увеличением нагрузки тормозной путь увеличивается. При частичной нагрузке разброс результатов составляет 4,8 м, поэтому наиболее эффективно именно базовое положение. При отклонении от него в любую сторону тормозной путь увеличивается.
Казалось бы, можно уменьшить тормозной путь за счет увеличения давления в задних тормозах, но это грозит потерей устойчивости из-за раннего блокирования задних колес. А максимальную эффективность торможения сегодня может обеспечить только ABS.
Тормозная система Шевроле Нива, как продукт совместного производства двух мировых компаний, хорошо адаптирована к российским дорогам и обладает минимальной длиной тормозного пути при езде в городе. В чём же особенности этой системы?
Машина имеет две независимые системы тормозов — рабочая гидравлическая и стояночная механическая система.
Стояночный тормоз применяется во время остановки для фиксации автомобиля на месте стоянки. Он использует тормозные колодки только на задних колёсах и приводится в действие с помощью рычага, расположенного в кабине. При установке рычага в верхнее положение тормозные колодки раздвигаются и плотно прижимаются к внутренней поверхности тормозных барабанов, прочно фиксируя их положение. Перемещение колодок обеспечивается с помощью троса и приводных рычагов.
Устройство рабочей гидравлической системы
Гидравлическая тормозная система Шевроле Нива в целях повышения надёжности и безопасности управления построена по двухконтурной диагональной схеме. Первый контур гидравлического привода управляет передним правым и задним левым колесом, а второй привод управляет передним левым и задним правым колесом. Таким образом, достигается сохранение управляемости при отказе одного из контуров гидропривода. Гидравлическая система торможения включает в себя:
- педаль тормоза, расположенную в кабине под правой ногой водителя;
- вакуумный усилитель давления педали;
- главный цилиндр с бачком для заливки тормозной жидкости;
- трубопровод двухконтурного гидравлического привода;
- рабочие тормозные цилиндры задних и передних колёс;
- регулятор давления с приводным рычагом.
Давление ноги водителя на педаль тормоза усиливается вакуумным усилителем и передаётся на поршень главного цилиндра, который, перемещаясь, сжимает тормозную жидкость. Давление жидкости увеличивается и передаётся по трубопроводам на рабочие цилиндры передних колёс и регулятор давления тормозов задних колёс. Поршни передних суппортов и задних рабочих цилиндров под давлением тормозной жидкости выдвигаются и прижимают тормозные колодки Шевроле Нивак поверхности дисков и барабанов, тормозя их вращение.
Назначение и работа регулятора давления
Если машина тормозит не эффективно, срывается в занос или её ведёт в сторону, то это есть повод для проверки и настройки регулятора.
Эту работу необходимо проводить на каждом техническом обслуживании и после ремонта задней подвески.
Тормозные колодки Шевроле Нива
- низкая температура нагрева при торможении;
- не требуют прогрева в зимнее время;
- не скрипят и не визжат даже при резких торможениях;
- обладают большим сроком службы по сравнению с другими моделями.
К минусам этих колодок можно отнести только высокую стоимость, но цена соответствует качеству.
Хочу рассказать историю, которая случилась со мной на днях! Приятного прочтения!
Сижу на выходных дома никого не трогаю)), вдруг приходит Матушка и просит что-бы я свозил в продуктовый магазин. Недолго думая, а точнее не думая сели в тачку,
Привез в магазин, высадил. Смотрю на приборку и вижу что бензина почти нет. Стрелка на красном делении, но ещё по моим расчетам проехать 35-40км она способна. Такие у меня показатели. при условии что на заправке заливают то количество бензина сколько оплачиваю))
Напишите, а сколько у вас при появлении красного деления на приборной панели остается бензина. Сколько проезжаете вы?
Здесь всё началось!
До ближайшей бензоколонки 1км.
Выезжаю я с второстепенной (нерегулируемый перекресток) на главную. Справа на главной "КАКОГО ЧЕРТА" припарковался автобус в 5х метрах от края. Из за него ничего справа не видно, пока не выедешь на пол дороги.
Слева завершал поворот в мою сторону авто и успешно это сделал, что не скажешь про меня. Смотрю по сторонам, никого нет. Начинаю выезжать и. и. вылетает Лада Калина.
Прокрутив мгновенно в голове разный исход события, я решил двигать дальше, но уж точно не медленно. И в этот момент.
Благополучно быстро выехав на главную дорогу я справился с поставленной задачей))? повернул! Но при выезде, а точнее при повороте на хорошей скорости машина хорошо так наклонилась в сторону правого колеса и что-то там не выдержало и я услышал ХРУСТ, отчетливый такой.
Дальше интереснее)
Приехал я на бензоколонку без происшествий (думал про себя, авось обошлось). Не тут то было!
По пути обратно в магазин по главной дороге, я приближался к тому самому повороту. До поворота оставалось буквально ничего, скажем 50м, я начал притормаживать, но не тут то было!
Появился провал в тормозах полностью!
С меня побежал пот))) Я думал.. (что в этот момент лучше всего сделать?"
Не раздумывая глянул на ручной тормоз, при этом я начал прокачивать педаль тормоза в ожидании чуда и о ЧУДО СВЕРШИЛОСЬ.
К повороту я смог нормально притормозить что-бы завернуть.
Доехал успешно до продуктового магазина, где меня уже встречала Матушка с полными пакетами продовольствия.
Загрузились и поехали до дома!
Это не могло всё так просто закончиться!
Завтра я допишу свою историю обязательно!
Сейчас на часах у меня 1:50 (пол второго ночи). Хотел поделиться переживаниями так сказать).
При отказе тормозов у автомобиля водители начинают искать место утечки жидкости (ТЖ). Но далеко не всегда разгерметизация системы становится причиной отказа тормозов. Опытные водители знают, что в большинстве случаев неисправности виноват воздух, попавший в тормозную систему. Воздух хорошо сжимаем, и чем его больше в трубках, тем хуже работают тормоза.
Прежде всего, стоит заметить, что жидкость периодически требует замены, так же как и манжеты, уплотнительные кольца и шланги. При постоянном контроле работоспособности тормозов не будут беспокоить подобные неудобства.
Содержание
Краткое описание тормозного устройства
- Педаль.
- Главный тормозной цилиндр.
- Вакуумный тормозной усилитель.
- Система трубок и шлангов двух контуров.
- Рабочие цилиндры.
Как образуется воздух в системе
- Низкий уровень ТЖ в бачке, вследствие чего жидкость уходит из него при прикладывании усилия на педаль, засасывая воздух.
- Сильный износ колодок при минимальном уровне жидкости приводит к засасыванию воздуха.
- Ошибка при покупке правильной ТЖ приводит к неправильной работе всей системы (сворачивается).
- Перегрев гидросистемы и, как следствие, закипание жидкости. Педаль при этом резко проваливается.
- Незначительная разгерметизация, при которой происходит засасывание воздуха. Утечка ТЖ не происходит.
- Не прокачана система.
У вакуумного усилителя иногда рвется диафрагма, в результате, при положенном уровне ТЖ, педаль проваливается потому, что поврежденная диафрагма не может создать разряжение в камере. Этот дефект возможно определить при работающем двигателе.
Скачкообразное движение педали говорит о неправильном креплении колодок или суппортов. Но такое поведение тормозов бывает во время приработки новых колодок.
Экстренная ситуация
Очень опасным бывает отказ тормозов во время движения. В этом случае главное не паниковать. Нужно плавно подтянуть ручной тормоз, затем, если на автомобиле стоит механика, постепенно переключаться на низшие передачи.
Во время переключения обязательно делать перегазовку для выравнивания скорости вращения первичного и вторичного валов. При возможности лучше въехать в придорожное препятствие, чем во встречный автомобиль.
ТОП — самых частых поломок тормозов
Вытекает тормозная жидкость. Определить этот дефект просто – при каждом нажатии педали количество жидкости в бачке уменьшается. На ее место поступает воздух. ТЖ должна находиться между минимальной и максимальной отметкой на расширительном бачке любого авто.
Чаще всего причиной течи является износ главного тормозного цилиндра. После устранения причины необходимо прокачать всю гидросистему.
Воздух в тормозной системе
Воздух может находиться в гидросистеме без утечки жидкости. Одному водителю определить проблему сложно.
- Если смотреть на расширитель с невыжатой педалью, то уровень будет нормальным.
- При нажатии воздушная пробка будет сжиматься, ТЖ будет уходить.
- Если пробка большая, жидкость может совсем исчезнуть.
Качество жидкостей
ТЖ состоят из трех основных компонентов: растворитель до 80 %, основа до 30 % и различные присадки составляют до 5 % состава.
- Не все жидкости можно смешивать, их составы при смешивании вступают в реакцию.
- Происходит сворачивание смеси с полной потерей свойств. Кроме того встречается контрафакт с нарушением технологии изготовления, при этом возможно растворение всех резиновых деталей.
- Неисправность решается путем замены жидкости, возможно, придется промывать всю тормозную часть автомобиля.
Главный тормозной цилиндр
Назначение этого узла машины можно понять из названия. Особо ломаться в этой детали нечему, неисправности можно устранить методом замены ремкомплекта. Но металл тоже стирается, и замена резиновых элементов не всегда поможет решить проблему.
Поэтому надежнее заменить всю деталь. Не всегда легко определить неисправность главного цилиндра – он может засасывать воздух и при этом пропускать жидкость.
Длительный срок эксплуатации жидкости
По рекомендациям производителей замена ТЗ должна проводиться каждые 30 – 60 тысяч км. По истечении этого срока она полностью теряет свои свойства. Температура кипения опускается с 260, что может привести к полному отказу тормозов.
Автовладельцы не верят в такой маленький срок и меняют ее через 100 000 и даже 200 000 км.
Большой свободный ход педали
Обусловлен увеличенным зазором между педалью и вакуумным усилителем. Определить легко по передаче усилия на педаль. Встречается после проведения манипуляций с тормозной системой.
Увеличенный зазор между накладкой и барабаном
Из-за износа накладок и самого барабана расстояние между ними увеличивается. Педаль, не встречая сопротивления ТЖ, проваливается. На некоторых автомобилях зазоры можно регулировать, на других нужно менять колодки и барабаны.
Проблема со ступицами
Ослабленное крепление ступиц влияет на проваливание тормозной педали. Особенно неисправность заметна на поворотах. Можно определить на вывешенном авто, пошатав колеса руками.
Износ колодок
Этот пункт перекликается с п. 7. Здесь речь идет о дисковых тормозах. Решение проблемы видится в замене накладок, возможно дисков.
Перегрев тормозов
Возникает довольно редко, но симптомы все те же: проваливание педали. Нужно остановиться и дать тормозам остыть. Бывает достаточно изменить стиль езды. Проверять рукой температуру тормозных элементов не следует, можно получить ожог.
А можно ли доливать тормозную жидкость другого производителя или марки в бачок
За создание необходимого давления в тормозной системе отвечает вакуумный усилитель, соответственно, при неправильной его работе водитель попросту не может продавить педаль:
Способ решения вопроса, как заменить тормозную жидкость одному человеку, всего один. Его цель – обновить состав в бачке и магистралях, не пользуясь помощью напарника. Особенности этого метода аналогичны прокачке тормозов:
- Для ускорения процесса рекомендуется сразу же извлечь рабочую эмульсию из расширительной емкости с помощью груши или шприца с насаженной трубочкой.
- Подготовительный этап заключается в приобретении тормозной жидкости в количестве 1 литр и трубки длиной 1 метр, подходящей по диаметру к выпускным штуцерам на тормозных цилиндрах. Также понадобится обрезанная бутылка с некоторым количеством рабочего тела, чтобы воздух через штуцер не прошел в систему.
- В процессе замены/прокачки состав постепенно уходит с бачка. Уровень необходимо регулярно пополнять, иначе завоздушится система.
Существует несколько вероятных причин повышенной мягкости педали и самой распространенная — проникновение воздуха в тормозную систему. Воздух может попасть из-за недостаточного уровня тормозной жидкости. Для удаления воздуха необходимо правильно прокачать тормоза.
также бывает обусловлена неисправностями главного или рабочих тормозных цилиндров, например, вследствие закипания тормозной жидкости или переклинивания поршней.
Независимо от того педаль тормоза стала твердая или мягкая, это должно сразу встревожить любого водителя, продолжать движение на таком автомобиле, означает подвергать опасности не только себя, но и окружающих. И если устранить поломку на месте не представляется возможным, будет правильным обратиться в ближайший автосервис.
Сходить купить 1 литр ТЖ – казалось бы, что тут особенного. Пришел в магазин, заказал, оплатил и с довольным видом пошел в гараж. Так было раньше, когда из всех предприятий автохимии на слуху был лишь один – Дзержинский завод. Сейчас же можно не только с легкостью перепутать дизельное и бензиновое масло , а и составы системы торможения. Ведь на рынке даже у экспертов порой разбегаются глаза. Тут тебе и Rosdot, и Sintec, и еще пачка схожих названий.
Что сделает недобросовестный водитель? Возьмет любую, да и пойдет себе с мыслью побыстрее решить вопрос. Автолюбители спешат предупредить такое безразличие. Операция смешивания конечно допустима и производитель даже указывает, с какими составами удобоварим его продукт. Вопрос в том, можно ли доливать тормозную жидкость другой марки, когда потребитель не в курсе происхождения уже залитой эмульсии.
Несомненно, шифр текущего состава можно подсмотреть в книге по эксплуатации. А что, если она потеряна, или автомобиль куплен с рук. В общем, при неясности положения рекомендуется полностью менять рабочее тело. Чего уж точно не стоит делать – так это вливать ТЖ с низкой температурой кипения. Опасно.
Если усилитель работает плохо, педаль просто-напросто не продавливается. Поскольку вакуумный усилитель — достаточно сложная деталь, состоящая из множества компонентов, неисправность любого из них может привести к данной ситуации. А так как поломка составляющей усилителя, как правило, требует её замены, правильная диагностика поможет сэкономить автовладельцу не только время, но и средства.
Диагностика вакуумного усилителя
Зачастую признаком разгерметизации служит неустойчивая работа двигателя (троение). Это случается из-за воздуха, попадающего во впускной коллектор. Он резко обедняет поступающую в цилиндры воздушно-топливную смесь. Если на заведенном автомобиле педаль не продавливается, в первую очередь следует проверить надежность соединений.
Кроме того при разгерметизации системы на работающем двигателе слышно характерное шипение из вакуумного усилителя.
Для конкретизации неисправности следует выключить мотор и подождать несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль осталась жесткой, вероятней всего причина в поломке обратного клапана.
Правильную работу вакуумного усилителя диагностировать очень просто
Если педаль не продавить
Усилие на педаль облегчает вакуумный усилитель.
Значит, если педаль стала твердой, или слишком туго нажимается – причина связана с ним. Это может быть банально отсоединившаяся или треснувшая резиновая трубка, идущая от выпускного коллектора двигателя. Или поломка самого ВУ, чаще всего связанная с его разгерметизацией.
В редких случаях могут происходить поломки или разъединения рычагов – с этим будут связаны характерные звуки при нажатии на педаль. Иногда под педаль попадает инородный предмет или загнутая часть коврика.
Читайте также: