Протяжка нового уаз буханка
Замысел
Снаружи
Первым делом занялись повидавшим жизнь кузовом. Все прогнившие части вырезали, некоторые из них заменили, а что-то просто выкинули.
Чтобы не отказывать себе в удовольствии периодически месить грязь, штатные 29-дюймовые колёса заменили колёсами диаметром 33 дюйма. Их, кстати, подарили друзья. Правда, при езде по бездорожью колеса стали цепляться за арки. Вопрос решили просто: их слегка увеличили, потому что арки всё равно были гнилыми и их надо было срезать.
Техника
Над рулевым управлением поработали особенно тщательно. Для гашения ударов установили рулевой демпфер, а гидроусилитель руля поставили более эффективный. Его взяли от более поздней версии УАЗа. Чтобы машина лучше стояла на прямой, особенно в асфальтовой колее, пришлось на четыре градуса изменить угол наклона шкворней. А чтобы при этом можно было смело съехать с асфальта, рулевые тяги закрыли самодельной защитой.
За освещение здесь отвечают ксеноновые танковые фары. Кстати, они продаются в обычных магазинах как дополнительное оборудование для внедорожников.
Внутри
Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.
Симптомы поломки проявляются не сразу. Так, автомобилист заметит неравномерный износ шин.
- Вывесить передний мост.
- Проверить люфт колеса, не снимая его в радиальном и осевом направлении.
- При износе шкворень УАЗа меняется на новый.
Также проверяют расстояние между балкой и кулаком. Зазор не должен превышать 0,2 миллиметра.
Как обнаружить люфт
Для обнаружения люфта достаточно просто резко покачать колесо, не поднимая его домкратом, для обнаружения характерных звуков. Однако, для более точного определения люфта колесо следует вывесить.
Устранение люфта можно произвести с помощью регулировочных прокладок под поворотным кулаком. Количество таких металлических пластинок должно совпадать сверху и снизу, при уменьшении или увеличении люфта прокладки подкладываются или убираются.
Стоит помнить, что в первое время после подгонки шкворневого узла руль будет туговато крутиться, а машина будет запаздывать на поворотах.
После первых 100 км управление автомобиля налаживается и руль будет крутиться легче. Через некоторое время стоит повторно проверить наличие люфта.
Как заменить шкворни своими руками?
Для начала сливаем масло из моста. Если оно черное, повторному использованию оно не подлежит. Далее срываем колесные болты и поддомкрачиваем автомобиль. Вывесив мост, приступаем к демонтажу суппорта и тормозного щита – они нам будут мешать при замене шкворней на УАЗе.
Далее вкручиваем в шкворень болт на М10. Затем вытягиваем шляпку и вынимаем элемент таким способом. Если демонтаж при помощи болта не получился, потребуется стальная пластина. Ее мы закрепляем над шкворнем и проделываем отверстие М10. Через него уже вкручиваем наш болт соответствующего диаметра. Под пластиной наживляем несколько гаек и закручиваем их.
Необходимые инструменты
Перед тем как приступить к ремонтным работам, автомобиль тщательно моют для удаления грязи, т.к. попадание пыли и мелкого мусора в подвижные механизмы или смазку приведет к быстрому износу установленных деталей .
Чтобы подтянуть шкворни на УАЗ Патриот потребуются такие инструменты:
- стандартный набор специальных накладок;
- набор рожковых ключей;
- головки различного диаметра;
- молоток;
- домкрат – 2 шт;
- динамометрический ключ;
- ключ с насадкой для регулировки шкворневых узлов.
Набор ключей.
Специальный ключ можно найти в ремкомплектах для шкворней и вкладышей. Если он там отсутствует, его придется покупать отдельно. Шкворневой ключ похож на шлицевую накладку с выступами, которые входят в пазы на зажимной гайке. Для обеспечения точности затяжки следует воспользоваться динамометрическим ключом.
Регулировка шкворней УАЗа
Обязательным этапом после замены является регулировка рулевого управления. В противном случае могут возникнуть проблемы с жором резины и уводом автомобиля в сторону. Настройка делается при помощи прокладок. Начинают с верхнего шкворня. Для бронзового элемента используются 4 прокладки толщиной по 0,5 миллиметра каждая. Для роликоподшипникового – 5 с такой же толщиной. Далее затягиваем механизм и отправляемся на тест-драйв. Недопустимо, чтобы колесо нагревалось. Если это так, шкворень необходимо ослабить, снизив количество прокладок.
Конструкция и принцип работы Т-образных цилиндрических шкворней
Такой шкворень представляет собой деталь в виде двух цилиндров разного диаметра, выточенную из цельной заготовки. На торце верхней (широкой) части, в его центре, выточен канал с резьбой для установки пресс-масленки. Рядом, со смешением от центра, высверлен канал меньшего диаметра с гладкими стенками под установку стопорного штифта. На боковой поверхности нижней (узкой) части предусмотрена кольцевая выточка для распределения смазки. Также в шкворне может выполняться сквозной продольный канал для смазки всего узла в сборе.
Шкворень широкой частью запрессовывается в корпус поворотного кулака и фиксируется стальной накладкой (она удерживается четырьмя болтами), а проворачивание предотвращается штифтом. Своей узкой частью шкворень устанавливается в бронзовую втулку, запрессованную в корпус шаровой опоры. Втулка калибруется таким образом, чтобы шкворень мог проворачиваться в ней без заклинивания. Между широкой частью шкворня и корпусом шаровой опоры укладываются металлические прокладки, с помощью которых осуществляется центровка всего шкворневого механизма. Для облегчения поворота и снижения интенсивности износа деталей шкворни установлены под небольшим углом.
Какие выбрать?
Помимо заводских углепластиковых (которые владельцы не рекомендуют ставить никоим образом), существует несколько типов шкворней:
Первая разновидность отличается сложной конструкцией. Такие шкворни УАЗа объединяют в себе нижнюю половину с коническим подшипником и упорным кольцом, а также обойму.
Конструкция и работа шкворней на шаре
Такой шкворень состоит из трех частей: верхней, запрессованной в корпус поворотного кулака, нижней, запрессованной в корпус ШОПК, и зажатого между ними стального шара. Шар укладывается в полусферические лунки, выточенные в торцевых частях половин шкворня. Для смазки шара в половинах шкворня выполнены осевые каналы, в верхней части шкворня предусмотрен резьбовой канал для пресс-масленки.
Монтаж шкворней на шарах отличается от монтажа обычного шкворня только тем, что нижняя половина жестко устанавливается в корпусе шаровой опоры, поэтому здесь нет бронзовой втулки.
Работает шкворневой механизм с деталями данного типа просто: при отклонении колеса верхняя часть шкворня проворачивается на шаре, причем и сам шар несколько проворачивается относительно половин шкворня. Это обеспечивает снижение сил трения и сокращение интенсивности износа деталей относительно стандартного шкворня.
О шприцевании
Как часто производить шприцевание шкворней? Такая процедура выполняется каждые 20 тысяч километров или раз в год. Эта простая профилактическая мера позволит продлить ресурс втулок и обеспечить более легкое вращение руля. Это заметно уже с первых метров дороги.
Замена шкворней уаз буханка на подшипники
Отдельно стоит немного сказать про установку шкворней на подшипниках.
Тут есть важные моменты:
- Подшипники должны стоять точно и ровно в оси. Думаю, понятно, что будет, если оси не будут совпадать.
- Нужно быть внимательным при сварке, чтобы не повредилось посадочное место обоймы подшипника. Как минимум придётся варить с подогревом.
- Важный нюанс — натяг. Система, в которой есть коническая зажимная втулка, действует лучше, когда в ней имеется упругий вкладыш; а вот подшипник жёсткий, и затягивать его нужно изо всей силы.
Замена шкворней уаз буханка нового образца
Отмечается также и плохо нарезанная резьба. Возможно, стоит прислушаться к мнениям опытных автомобилистов и предпочитать классику до тех пор, пока новая продукция не усовершенствуется.
- Передний мост авто следует вывесить на домкратах, чаще используются подкатные. Дополнительно подставляется что-нибудь крепкое, чтобы в случае поломки домкрата машина не упала.
- Из моста нужно слить трансмиссионное масло.
- Далее снимается тормозной щит, тормозной суппорт, рулевой наконечник и выворачивается масленка.
- Непосредственный демонтаж шкворни. В нее надо вкрутить болт диаметром М10 и попробовать тянуть, поддев за шляпку. Если это не сработало, следует неподвижно закрепить стальной лист над шкворней и сделать в ней отверстие М10, через которое будет вкручиваться болт. Под пластиной на болт наживляется пару гаек, посредством которых шкворень успешно поднимется к ней.
- Далее без проблем достается шайба, а вот со втулкой нужно повозиться. Достать ее можно заточенным гвоздем, осторожно подсовывая его со стороны замка под втулку. Колебательные движения нужно делать по кругу, пока не станет возможным прихватить втулку пассатижами. После извлечения, втулка промывается бензином, а затем закладывается новая смазка, обычно литол.
- Новый шкворень аккуратно забивается на место молотком, желательно через деревянную доску, не допуская перекоса детали.
- Остальные детали устанавливаются на свои места.
Как снимать старые шарниры
Вне зависимости от типа шарнира основные операции демонтажа одинаковы. Для замены или регулировки шкворней потребуется ровная площадка. Кроме того, вам потребуются:
- домкрат и страховочная подставка;
- набор торцевых и рожковых ключей;
- набор отверток;
- набор головок и ключ-трещотка;
- динамометрический ключ;
- мощный вороток и удлинитель из куска трубы;
- чистые тряпки;
- противооткатные упоры;
- невысокая табуретка;
- помощник или помощница.
Это важно! Собираясь менять или регулировать шкворня, вы должны внимательно прочитать правила безопасности и всегда следовать им:
- никогда не оставляйте машину на домкрате, всегда ставьте страховочную подпорку, которую продают в любом автомагазине или широкий ровный чурбак;
- обязательно подпирайте колеса противооткатными упорами;
- никогда не выполняйте любые работы под автомобилем в одиночку – если что-то пойдет не так, то помощник сможет позвать помощь или самостоятельно помочь вам;
- не пейте спиртное, не употребляйте наркотические или психотропные вещества перед ремонтом автомобиля.
Пошаговое руководство
Мы разбили весь процесс на отдельные операции, которые необходимо выполнять последовательно. Это поможет не только в разборке поворотного кулака, но и в его сборке после установки новых или регулировки старых шарниров:
- Установите машину на ровную площадку и включите ручной тормоз.
- Подоприте задние колеса противооткатными упорами, затем ослабьте болты переднего колеса и поднимите эту сторону домкратом.
- Установите под машину страховочную подпорку и снимите колесо.
- Открутите два болта и снимите пластину, удерживающую колодки, затем вытащите колодки.
- Открутите два болта и снимите скобу суппорта.
- Открутите два болта, затем снимите и подвесьте тормозной суппорт так, чтобы шланг не был натянут или пережат.
- Открутите винты, фиксирующие тормозной диск и осторожно ударяя деревяшкой по тыльной стороне, сбейте его со ступицы.
- Расшплинтуйте и открутите гайку рулевого наконечника и вытащите палец с помощью съемника.
Демонтаж шариковых шарниров
Открутите пресс-масленку или установленный вместо нее болт и 4 гайки, крепящих сошку к поворотному кулаку. Молотком легко стукните по сошке в районе кулака, чтобы сдвинуть ее с места. Снимите 4 конусные шайбы, затем снимите сошку и регулировочные прокладки под ней. Чтобы вытащить детали шарнира потребуется специальный съемник, который можно сделать из П-образного профиля толщиной 5 мм. Ширина профиля немного больше диаметра наружной части шкворня. В центре съемника просверлите отверстие, диаметр которого на 1–2 мм больше диаметра отверстия под пресс-масленку. Затем возьмите болт длиной 5–7 см с подходящей резьбой и гайкой.
На болт накрутите гайку, затем поставьте съемник над наружной частью шарнира и через него вкрутите в заглушку болт до упора. Закручивайте гайку, пока болт полностью не вытащит наружную часть. Если такого съемника нет, можно попробовать вытащить шарнир вкрутив в него болт с большими шайбами и выжимая шайбы двумя монтировками, но такой способ менее эффективен. Затем снимите шарик и вытащите шаровую опору из поворотного кулака, после чего таким же образом вытащите внутреннюю часть шарнира. Тщательно очистите места для установки шкворней от остатков старой смазки.
Демонтаж других видов шарниров
Остальные виды шкворней снимают одинаково:
- Откручивают гайку верхнего шкворня, затем, через проставку из мягкого металла бьют по пальцу шкворня, чтобы облегчить откручивание зажимной втулки.
- С помощью специального ключа (он есть во многих комплектах новых шкворней, а также его можно купить в любом автомагазине) выкручивают зажимную втулку.
- Вытаскивают палец.
- Откручивают болты задней пластины поворотного кулака и вытаскивают шаровую опору.
- Отверткой поддевают и вытаскивают вкладыш подшипника или пластиковую/бронзовую чашки.
- Тщательно очищают от старой смазки места вкладыша и пальца.
Установка новых шкворней
Новые шариковые шарниры запрессовывают с помощью съемника для замены направляющих втулок ГБЦ или съемника для замены ступичных подшипников. Можно использовать и другие съемники, которые обеспечат подачу верхней и нижней частей шарнира строго параллельно каналу в шаровой опоре и поворотном кулаке. Установив шкворня в шаровую опору, заполните место под шарик Литолом или более качественной смазкой.
Остальные шарниры ставят так:
- Вставляют новые чашки или вкладыши в шаровую опору, совмещая выступы на них с прорезями в опоре, затем слегка утапливают, вставляя в них шкворневой палец и легко ударяя по нему молотком (желательно использовать проставку из мягкого металла, чтобы не повредить резьбу).
- Заполняют вкладыш смазкой.
- Вставляют шаровую опору в поворотный кулак.
- Вставляют верхний и нижний пальцы.
- Равномерно закручивают зажимные втулки с обеих сторон. Момент затяжки 70–100 Н·м. После затяжки втулок шаровая опора должна поворачиваться с усилием 10–15 Н·м.
Это важно! Вне зависимости от типа шарнира, при установке и затяжке необходимо обеспечить одинаковое расстояние от шаровой опоры до поворотного кулака сверху и снизу. Зазор измеряйте с помощью штангенциркуля. Максимальная разница зазоров – 0,2 мм.
Установив шкворня и закрепив шаровую опору в поворотном кулаке, смажьте поверхность опоры Литолом или более качественной смазкой и установите сальник, закрепив его металлическим кольцом и болтами. После чего соберите все в порядке, обратном тому, что использовали в процессе разборки. Не забудьте сделать регулировку развала и схождения.
Регулировка рулевого управления
Проводится в обязательном порядке, иначе неизбежны проблемы с управлением автомобиля и возможен преждевременный износ резины передних колес.
Регулируется рулевое прокладками. Для стандартной шкворни подойдет 4 штуки, а для роликовой – 5 штук по 0,5 мм. После пробной поездки нужно потрогать колесо и шкворень. При нагреве колеса пару прокладок стоит убрать, если же накалилась шкворень, то добавить.
От состояния шкворни зависит качество управления УАЗом. При ее неисправности будут ощущаться удары в руль, поэтому следует вовремя заменять ее. Своими руками вполне можно осуществить этот ремонт, однако, при возможности обратиться к мастеру, не стоит этим пренебрегать.
Что такое шкворень УАЗ, его назначение и функции
Шкворень — стержень, образующий шарнирное соединение поворотного кулака (в сборе со ступицей колеса) и шаровой опоры поворотного кулака (ШОПК, внутри опоры располагается шарнир равных угловых скоростей, ШРУС) на переднем мосту полноприводных автомобилей УАЗ. Шкворни являются компонентами шкворневого механизма, который обеспечивает возможность отклонения управляемых колес без разрыва потока крутящего момента.
Шкворни УАЗ имеют следующие функции:
• Выступают в роли осей, вокруг которых может качаться поворотный кулак; • Выступают в роли соединительных компонентов, объединяющих шаровую опору и поворотный кулак в единый узел; • Выступают в роли несущих компонентов, которые обеспечивают необходимую жесткость шкворневого узла, а также воспринимают возникающие во время движения автомобиля моменты сил от поворотного кулака (а он, в свою очередь, от колеса) и передают их на балку моста.
Шкворни УАЗ, несмотря на простую конструкцию, играют важную роль в функционировании переднего моста внедорожника, а значит и всего автомобиля.
Моменты затяжки резьбовых соединений передней и задней подвески
| Название сопряжения | Резьба | Момент затяжки, кгс·м (даН·м) |
| 1. Обезательные сопряжений с необходимой проверкой усилия закручивания: | ||
| Гайка стремянки | ||
Гайка поперечной тяги
14,0 — 16,0 (13,728 — 15,689)
Особенности затяжки болтов ГБЦ на популярных двигателях
Советы по затяжке болтов ГБЦ на некоторых популярных двигателях следующие:
Схема затяжки на ЯМЗ-236 Головка блока цилиндров ЗМЗ 409 притягивается 10 болтами как минимум дважды. 1 этап – болты затягиваются с моментом 40-60 Нм. 2 этап – 130-145 Нм.
Схема затяжки на ЗМЗ-409 Тракторы МТЗ-80 и МТЗ-82 оснащаются дизельными двигателями Д-240, головка блока цилиндров которых притягивается 16-ю шпильками с максимальным моментом 150-170 Нм.
Схема фиксации болтов на МТЗ-80 На Фиате Добло болты ГБЦ сначала фиксируются с усилием 2-3 кгс·м, затем 3-4 кгс·м и, наконец, необходимо дважды повернуть их на 90°.
Инструкция установки ГБЦ на Фиат Добло
Порядок фиксации крепежей ГБЦ на УМЗ-4216 Для ЗИЛ-130 максимальный момент затяжки болтов головки блока цилиндров составляет 90-110 Нм. Болты затягивают равномерно в два захода.
Установка ГБЦ на ЗИЛ-130
Моменты затяжки резьбовых соединений рулевого управления
| Название сопряжения | Резьба | Момент затяжки, кгс·м (даН·м) |
| 1. Основные сочленения с обязательным контролем усилия закручивания: | ||
| Болт крепления крышки картера к корпусу распределителя | ||
Контр гайка сошки
5,50 — 7,0 (5,393 — 6,864)
Схема протяжки головки блока цилиндров 409 двигатель
Прокладку головки блока цилиндров заменяют при ее повреждении
Основные признаки повреждения прокладки головки блока:
– недостаточная компрессия — ниже 1 МПа (10 кгс/см 2 ) в одном или нескольких цилиндрах;
– прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание жидкости в радиаторе, быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке при отсутствии наружных течей);
– попадание охлаждающей жидкости в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла, особенно заметное в прозрачной емкости);
– попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности жидкости в расширительном бачке).
Для замены прокладки нужно снять головку блока цилиндров с ресивером и выпускным коллектором.
2. Слейте жидкость из системы охлаждения.
3. Снимите генератор.
Отверните гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору (рис. 1).
Выверните болт крепления приемной трубы к кронштейну на коробке передач (рис. 2) и отведите приемную трубу от выпускного коллектора.
Отсоедините колодку жгута проводов от датчика массового расхода воздуха (рис. 3).
Отсоедините колодку жгута датчика положения дроссельной заслонки (рис. 4).
Отсоедините колодку жгута датчика положения коленчатого вала (рис. 5).
Ослабьте затяжку хомута крепления воздухоподводящей трубы, снимите трубу и отведите ее в сторону.
Отсоедините конец троса от сектора привода дроссельной заслонки (рис. 7).
Ослабьте крепление наконечника оплетки троса к кронштейну (рис. 8).
Извлеките наконечник оплетки троса из кронштейна и отведите трос в сторону (рис. 9).
5.3. Моменты затяжки резьбовых соединений двигателя ЗМЗ – 409.10.
Форум автомобилей ГАЗ
| Наименование соединения | Кол. точек | Размер резьбы | Момент затяжки даН•м | |
| 1. Основные соединения со 100 %-ным контролем момента затяжки | ||||
| Болт крепления крышки коренного подшипника | 10 | М12×1,25 | 10…11 | |
| Гайка болта шатуна | 8 | М10×1 | 6,8…7,5 | |
| Болт крепления маховика | 6 | М10×1,25 | 7,2…8,0 | |
| Болт крепления нажимного диска сцепления | 6 | М8 | 2,0…2,5 | |
| Болт крепления головки цилиндров: | предварительная затяжка | 10 | М14×1,5 | 4…6 |
| окончательная затяжка | 13…14,5 | |||
| Болт крепления крышек распределительных валов | 20 | М8 | 1,9…2,3 | |
| Храповик коленчатого вала | 1 | М20×1,5 | 10,4…12,8 | |
| Болт крепления звездочек распределительных валов | 2 | М12×1,25 | 4,6…7,4 | |
| 2. Прочие соединения | ||||
| Свеча зажигания | 4 | М14×1,25 | 3,1…3,8 | |
| Болт крепления картера сцепления | 6 | М10 | 4,2…5,1 | |
| Болт крепления опоры вилки выключения сцепления | 1 | М10×1 | 4,2…5,1 | |
| Болт крепления усилителя картера сцепления | 6 | М10 | 2,9…3,6 | |
| Болт крепления стартера | 2 | М10 | 6,7…7,5 | |
| Гайка крепления впускной трубы | 5 | М10×1 | 2,9…3,6 | |
| Болт крепления передней крышки головки цилиндров | 2 | М8 | 2,2…2,7 | |
| Болт крепления шкива водяного насоса | 3 | М8 | 2,2…2,7 | |
| Болт крепления водяного насоса к крышке цепи | 1 | М8 | 2,2…2,7 | |
| Гайка крепления выпускного коллектора | 3 | М8 | 2,2…2,7 | |
| Гайка крепления ресивера | 5 | М8×1 | 1,9…2,3 | |
| Гайка крепления верхнего и нижнего кронштейнов генератора | 2 | М8 | 1,2…1,8 | |
| Болт крепления масляного картера (при обеспечении герметичности допускается до 0,6) | 11 | М8 | 1,2…1,8 | |
| Болт крепления крышки клапанов (при обеспечении герметичности допускается до 0,3) | 8 | М8 | 0,6…1,2 | |
| Болт крепления сальникодержателя | 6 | М6 | 1,2…1,8 | |
| Болт топливной системы | 2 | М6 | 0,5…0,8 | |
| Болт индуктивных датчиков | 3 | М6 | 0,5…0,8 | |
| Болт хомута регулятора х.х. | 1 | М6 | 0,5…0,8 |
Схема и порядок затяжки головки блока цилиндров
Схема затяжки болтов ГБЦ практически ничем не отличается для разных типов двигателей, будет отличаться только максимальный момент затяжки.
- Перед тем как вставить болт в колодец, необходимо смазать резьбу крепежного элемента машинным маслом. Используют минимальное количество смазки.
- Следующий шаг – вкручивание болтов. Сначала крепежный элемент вставляется в отверстие головки и блока цилиндров и затягивается вручную.
- Параллельно камерам сгорания располагаются два ряда крепежных элементов. Затягивать их начинают от середины, сначала прикладывая усилие не более 1 кгс·м. Центральные болты располагаются в моторах L4 между 2 и 3 цилиндрами, в L6 – напротив 3 цилиндра, в V6 – рядом со средней камерой сгорания.
- Затем с тем же усилием затягивают по два винта слева и справа от центра, и потом по два крайних винта слева и справа.
Можно немного изменить порядок притяжки, затягивая после центральных болтов сначала левые и правые винты, располагающиеся по бокам от центральных, по одному ряду, а затем по другому. Это не будет причиной негативных последствий, если соблюдается рекомендуемое усилие.
После вкручивания болтов от руки берут динамо-ключ и прикладывают сначала усилие равное 3-4 кгс·м, затем 7-8 кгс·м, а в конце подтягивают болты с рекомендуемым моментом, согласно мануалу. Например, производитель ВАЗ 2109 рекомендует для этой модели после затяжки с моментом 7,5-8,5 кгс·м, дополнительно повернуть все болты в той же последовательности на 90, и затем снова на 90.
Когда динамоключа нет и для затяжки используется самодельное приспособление или безмен, нужно высчитывать усилие. Рекомендуемый момент в мануале указан в Ньютонах на метр, а весы выдают значение в килограммах. Важно знать параметр кгс·м, который рассчитывается по формуле:
Отсюда формула для определения нужного усилия затяжки в кг, если известно это значение в Н:
- m – значение на весах,
- Н – требуемый момент затяжки,
- L – расстояние от центра болта до крепления весов.
Замена прокладки головки блока цилиндров ЗМЗ-409
Прокладку головки блока цилиндров заменяют при ее повреждении.
Основные признаки повреждения прокладки головки блока:
– недостаточная компрессия — ниже 1 МПа (10 кгс/см 2 ) в одном или нескольких цилиндрах;
– прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание жидкости в радиаторе, быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке при отсутствии наружных течей);
– попадание охлаждающей жидкости в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла, особенно заметное в прозрачной емкости);
– попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности жидкости в расширительном бачке).
Для замены прокладки нужно снять головку блока цилиндров с ресивером и выпускным коллектором.
2. Слейте жидкость из системы охлаждения.
Отверните гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору (рис. 1).
Выверните болт крепления приемной трубы к кронштейну на коробке передач (рис. 2) и отведите приемную трубу от выпускного коллектора.
Отсоедините колодку жгута проводов от датчика массового расхода воздуха (рис. 3).
Отсоедините колодку жгута датчика положения дроссельной заслонки (рис. 4).
Отсоедините колодку жгута датчика положения коленчатого вала (рис. 5).
Ослабьте затяжку хомута крепления воздухоподводящей трубы, снимите трубу и отведите ее в сторону.
Отсоедините конец троса от сектора привода дроссельной заслонки (рис. 7).
Ослабьте крепление наконечника оплетки троса к кронштейну (рис. 8).
Извлеките наконечник оплетки троса из кронштейна и отведите трос в сторону (рис. 9).
Снимите гидронатяжитель верхней цепи
Отсоедините колодки моторного жгута от форсунок (рис. 10).
Отсоедините колодку жгута проводов от регулятора холостого хода (рис. 12).
Работы по ремонту двигателя
| № | Вид услуги | Цена в рублях |
| 1 | Замена цепи ГРМ ЗМЗ 409 Е-3 | 13200 |
| 2 | Замена цепи ГРМ ЗМЗ 409 Е-2 | 9900 |
| 3 | Замена ремней(без кондиционера) | 1925 |
| 4 | Замена ремня(с кондеционером) | 1210 |
| 5 | Замена одного ролика(при снятом ремне) | 165 |
| 6 | Замена свечей зажигания | 880 |
| 7 | Замена прокладки головки блока | 9450 |
| 8 | Выбить католизатор | 2750 |
| 9 | Замена прокладки клаппаной крышки | 1320 |
| 10 | Замена передней крышки ГБЦ | 1980 |
| 11 | Замена прокладки приемной трубы | 1320 |
| 12 | Замена переднего сальника коленвала | 3850 |
| 13 | Замена заднего сальника коленвала | 7810 |
| 14 | Замена прокладки поддона | 1650 |
| 15 | Проверка давления масла | 1100 |
| 16 | Замена прокладки ГБЦ | 9460 |
Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот
Инструкция по затяжке болтов ГБЦ
Мануал по ремонту конкретного двигателя, в той части, где говорится об установке ГБЦ, должен соблюдаться неукоснительно. В частности необходимо пользоваться динамо-ключом. Допустимое от требуемого по инструкции отклонение усилия не должно превышать 0,5 кгс·м. Накидные или рожковые ключи не подходят, поскольку усилие в этом случае невозможно контролировать. Порядок также важен: сначала нужно притянуть головку в центре, а затем постепенно переходить к краям. Чтобы затянуть болты правильно, необходимо очистить крепежные отверстия от скопившейся грязи. Если эти попытки безуспешны, можно смазать резьбу болтов маслом, но нельзя лить масло прямо в колодец. Это действие приводит к разрушению отверстия болтом впоследствии.
Таким образом, наиболее распространенные ошибки, допускающиеся в процессе затягивания болтов ГБЦ следующие:
Читайте также: