Пропадает тяга на ходу газель некст
Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.
Условия нормальной работы двигателя
Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:
- постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
- оптимальное давление в рампе;
- нормально работающие форсунки (инжектора);
- корректный угол зажигания;
- исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
- требуемая компрессия;
- в бензиновых авто – плюс искра зажигания.
Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.
Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:
1. Проблемы иммобилайзера
Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.
Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:
- использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
- разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
- обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
- сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
- неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.
На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.
2. Неисправность датчика коленвала
Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.
Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.
3. Неисправность расходомера
Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.
Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.
4. Система зажигания бензиновых ДВС
Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.
5. Регулятор холостых оборотов
Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.
6. Подсос воздуха
Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.
7. Износ насоса высокого давления
Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.
8. Низкое давление в рампе
Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.
9. Износ бензонасоса
Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.
10. Сбои автосигнализации
Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.
Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.
1. Сигнализатор (оранжевый) засорения сажевого фильтра.
Информирует водителя о состоянии сажевого фильтра.
2. Сигнализатор (оранжевый) высокой температуры системы выпуска.
Информирует водителя о засоренности сажевого фильтра.
3. Сигнализатор (оранжевый) низкого уровня охлаждающей жидкости.
При загорании сигнализатора необходимо устранить причину утечки охлаждающей жидкости и довести уровень в расширительном бачке системы охлаждения двигателя до нормы.
4. Сигнализатор (красный) критической неисправности двигателя.
Кратковременно загорается при включении приборов (зажигания). При отсутствии неисправностей загорается при включении приборов (зажигания) и непрерывно горит 2-5 секунд, затем гаснет.
При непрерывном горении информирует водителя о наличии критической неисправности (перегрев двигателя, падение давления масла, отказ газ-педали, критическая неисправность электронного блока) при которой необходимо немедленно прекратить движение и остановить двигатель.
5. Сигнализатор (оранжевый) MIL.
Кратковременно загорается при включении приборов (зажигания). Информирует водителя о неисправностях, фиксируемых бортовой диагностической системой, имеющих отношение к выбросам отработавших газов и твердых частиц.
При непрерывном горении сигнализатора необходимо провести диагностику системы управления двигателем на предприятии технического обслуживания.
После устранения неисправности сигнализатор продолжает гореть в течение четырех циклов пуска двигателя, затем гаснет.
При исправной системе управления сигнализатор загорается после включения приборов (зажигания) и непрерывно горит в течение 2-5 секунд, затем гаснет. Это указывает на готовность системы к пуску двигателя.
При непрерывном горении информирует водителя о наличии не критической неисправности, при которой водитель может продолжить движение. В этом случае требуется диагностика автомобиля на предприятии технического обслуживания.
7. Сигнализатор (зеленый) включения левых указателей поворота.
8. Сигнализатор (белый) включения дневных ходовых огней.
9. Сигнализатор (красный) аварийно высокой температуры охлаждающей жидкости.
Кратковременно загорается при включении приборов (зажигания). При непрерывном горении сигнализатора необходимо немедленно остановить двигатель определить и устранить причину перегрева.
10. Сигнализатор (зеленый) включения габаритных огней.
Загорается одновременно с одним из аварийных сигнализаторов красного цвета. При загорании указанных сигнализаторов дальнейшая эксплуатация автомобиля не допускается до устранения неисправности.
Горение сигнализатора в мигающем режиме и дублирование периодическим звуковым сигналом указывает на требование остановки пассажирами (нажатие кнопки в салоне).
12. Сигнализатор (синий) включения дальнего света фар.
13. Сигнализатор (оранжевый) минимального резерва топлива в баке.
Загорается при положении поплавка уровня топлива в районе 8 литров.
14. Сигнализатор (зеленый) включения ближнего света фар.
15. Сигнализатор (зеленый) включения правых указателей поворота.
16. Сигнализатор (оранжевый) включения блокировки межосевого дифференциала или резервный.
17. Сигнализатор (оранжевый) включения блокировки дифференциала переднего моста или резервный.
18. Сигнализатор (красный) не пристегнутых ремней безопасности или резервный.
19. Сигнализатор (красный) неисправности подушки или ремня безопасности или резервный.
20. Сигнализатор (оранжевый) отключения подушки безопасности пассажира или резервный.
21. Сигнализатор (оранжевый) отключения системы стабилизации курсовой устойчивости или резервный.
22. Сигнализатор (красный) неисправности электронного регулятора тормозных сил или резервный.
Загорается при включении приборов (зажигания) и гаснет через несколько секунд.
Непрерывное горение сигнализатора или его загорание в движении указывает на неисправность регулятора тормозных сил.
Автомобиль должен быть проверен на предприятии технического обслуживания. Эксплуатация автомобиля до устранения данной неисправности не допускается.
23. Сигнализатор (оранжевый) неисправности системы стабилизации курсовой устойчивости или резервный.
Загорается при включении приборов (зажигания) и гаснет через несколько секунд.
Непрерывное горение сигнализатора или его загорание в движении указывает на неисправность системы курсовой устойчивости.
Автомобиль должен быть проверен на предприятии технического обслуживания.
24. Сигнализатор (зеленый) включения пониженной передачи или резервный.
25. Сигнализатор (оранжевый) неисправности антиблокировочной системы тормозов или резервный.
Загорается при включении приборов (зажигания) и гаснет через несколько секунд.
Длительное горение сигнализатора или его загорание в движении указывает на неисправность антиблокировочной системы тормозов. При этом рабочая тормозная система сохраняет работоспособность.
Автомобиль должен быть проверен на предприятии технического обслуживания.
26. Сигнализатор (красный) незакрытых дверей и/или выдвинутой подножки.
Горение сигнализатора в мигающем режиме и дублирование периодическим звуковым сигналом при движении указывает на незакрытые передние и/или боковые двери и/или выдвинутую подножку.
Горение сигнализатора в постоянном режиме и дублирование постоянным звуковым сигналом указывает на незакрытые задние двери автобуса.
27. Сигнализатор (оранжевый) включения блокировки дифференциала заднего моста или резервный.
28. Сигнализатор (оранжевый) включения подогревателя воздуха (для дизельного двигателя).
Загорается при включении приборов. Пускать двигатель стартером только после того как сигнализатор погаснет.
29. Сигнализатор (оранжевый) наличия воды в топливе (для дизельного двигателя).
Кратковременно загорается при включении приборов.
Непрерывное горение сигнализатора указывает на наличие воды в топливном фильтре. Необходимо немедленно остановить двигатель, слить воду из топливного фильтра или обратиться на предприятие технического обслуживания.
30. Сигнализатор (красный) разряда аккумуляторной батареи.
Загорается при включении приборов (зажигания) и гаснет после пуска двигателя.
Загорание сигнализатора при работающем двигателе указывает на слабое натяжение или обрыв ремня привода навесных агрегатов двигателя или на неисправность в цепи заряда батареи.
31. Сигнализатор (красный) включения стояночного тормоза.
Загорается мигающим светом при включении приборов (зажигания), если автомобиль заторможен стояночным тормозом (дублируется кратковременным звуковым сигналом при движении автомобиля).
32. Сигнализатор (красный) аварийно низкого давления масла.
Загорается при включении приборов (зажигания) и гаснет после пуска двигателя (дублируется кратковременным звуковым сигналом при движении автомобиля).
Загорание сигнализатора при работающем двигателе указывает на низкое давление масла в системе смазки двигателя, при этом необходимо немедленно остановить двигатель и проверить уровень масла в картере, при необходимости, долить. Если уровень масла в пределах нормы, следует обратиться на предприятие технического обслуживания.
33. Сигнализатор (красный) аварийно низкого уровня тормозной жидкости в бачке главного цилиндра тормозов.
Загорание сигнализатора свидетельствует о неисправности тормозной системы.
Автомобиль должен быть немедленно проверен на предприятии технического обслуживания.
Эксплуатация автомобиля до устранения данной неисправности не допускается.
34. Сигнализатор (оранжевый) включения заднего противотуманного света.
ВНИМАНИЕ!
Запрещается эксплуатация автомобиля с постоянно горящими или мигающими сигнализаторами красного цвета. В случае невозможности устранения неисправности на месте допускается движение автомобиля до предприятия технического обслуживания за исключением случаев загорания сигнализаторов, запрещающих дальнейшую эксплуатацию. При несвоевременном обращении на предприятие технического обслуживания автомобиль может быть снят с гарантийного обслуживания. Время эксплуатации автомобиля с включенными сигнализаторами записывается в память блока управления.
Ответы (3)
без диагностики конкретной причины не определить, поэтому сделайте это для начала, а там видно будет
Иногда помогает слить с топливного фильтра солярку и чек гаснет — но это один из возможных вариантов решения проблем из десятка возможных
хочу уточнить — загорается желтый значок или красный? можете привести пример этого знака! и как работает мотор — все ли в порядке?
Загорелся желтый значок с восклицательным знаком внутри, двигатель работает нормально без посторонних шумов
Вопрос задал Андрей Волков:
У кого может было такое? “Чек” горит, иногда тухнет, потом снова загорается. Чек- желтый с восклицательным знаком. И ошибку выдает такую…
Иногда владельцы автомобилей с турбонаддувом замечают, что при работе ТКР появляется свист. В некоторых случаях это явление вовсе не опасно и особого ремонта не требует. Однако чаще всего свистит турбина по причине выхода из строя патрубков или поломки смежных узлов. В статье рассмотрим разные ситуации, при которых улитка может выть и разберемся, как устранить проблему.
Свист турбины при разгоне
Новые турбокомпрессоры могут некоторое время издавать слегка свистящие звуки. Достаточно всего лишь нескольких поездок, чтобы звучание самостоятельно прошло.
Исправная турбина на дизеле или бензиновом силовом агрегате во время работы почти не свистит или свистит очень тихо. Если появляется характерный звук при разгоне, то вероятнее всего произошла разгерметизация соединений системы. Это просто уплотненный воздух просачивается в образовавшиеся трещины или щели в шлангах и патрубках турбины.
Многих водителей настораживает, когда свистит турбина. Они не понимают хорошо это или плохо и сломя голову бегут в ближайший автосервис. Однако устранить неполадку можно и самостоятельно, главное найти место, где подтравливает воздух.
Треснул патрубок промежуточного охладителя турбины (выпускной).
При сильном износе патрубков следует установить новые. Поскольку такие детали починить невозможно. А б/у лучше не ставить, они долго не прослужат.
Свист турбины под нагрузкой
Вой турбины может появляться уже при 1,5-2,5 тыс. оборотов. И не важно, резко или плавно набирал разгон водитель. При любом сценарии под нагрузкой турбина свистит — это могут быть патрубки и прокладка или сам турбокомпрессор.
Понять, из-за чего же может свистеть турбина поможет тщательная диагностика. Следует обратить внимание на работу автомобиля, так как при серьезных поломках, кроме свиста, появляются и другие признаки. Внимательно осмотрите узел, посмотрите дымит авто или нет, какого цвета дым выходит из выхлопной. Следует также снять патрубки и проверить нет ли там масла.
Подсос воздуха или его утечка
Иногда просачивание воздуха в узлах турбины сложно сразу определить, так как разгерметизация может случиться на участках с плохим доступом. Тогда приходится разбирать воздушный тракт и извлекать впускной коллектор.
Чтобы облегчить задачу по поиску места утечки можно применять мыльный раствор. Его необходимо нанести на поверхность детали. В местах щелей мыло начнет браться пузырьками.
Проверка утечки воздуха мыльным расствором.
Бывает, турбина свистит, даже когда падает скорость. Тут уже нужно проверить шланг, соединяющий ТКР и интеркулер.
Пробой интеркулера
Поврежденный интеркуллер.
Проверить целостность интеркулера можно без его демонтажа. Следует просто подать воздух на вход. Небольшие повреждения узла запаивают паяльником.
Износ турбины
Бывает, что подсос воздуха устранили, а турбина все равно свистит. Тут уже нужно разбирать и ремонтировать ТКР более глобально.
Возможные причины, почему свистит турбина:
- образовался люфт;
- повреждение крыльчатки турбины;
- засорение воздушного фильтра;
- естественный износ комплектующих.
При износе турбины общая работа наддувного мотора ухудшается. Бывает, что и черный дым начинает валить из выхлопной, а также увеличивается расход масла.
Мы занимаемся ремонтом турбин в Украине. Переходите по ссылке, чтобы узнать стоимость ремонта вашей турибны. Доставка из любого города за наш счет, гарантия на ремонт 1 год без учета пробега.
Свист турбины на холостых или малых оборотах
На малых или холостых оборотах турбина не работает, так как она включается немного позже – с 1500-2000 оборотов. Поэтому свистит скорее всего не турбокомпрессор.
Кроме турбины, в подкапотном пространстве могут создавать громкий свит различные приводы и ремни. Причина — износ деталей или их плохое натяжение. С увеличением оборотов вой усиливается. А иногда, наоборот, пропадает. В общем, нужно проверить состояние ремней, особенно ремня ГРМ, ведь его обрыв может спровоцировать серьезную поломку двигателя.
Вой низкой тональности появляется, если неисправны ролики, а также подшипники. Такие детали имеются во многих узлах двигателя. Звук начинает хорошо прослушиваться на малых оборотах. Он постепенно усиливается, а после резко становится тише. Ремонт заключается в замене износившихся деталей.
Свист натяжного ролика или ремня ГРМ.
Свист может появляться и по причине выхода из строя элементов впускной системы турбодвигателя. Например, засорился впускной клапан PCV или заклинила дроссельная заслонка. Восстановить нормальную работоспособность поможет чистка и промывка запчастей от грязи.
В общем, свист на холостых к турбине может и не относится. А вот если вой появляется в момент разгона, тогда это точно турбокомпрессор.
Турбина свистит, но не тянет
Довольно часто водители сталкиваются с тем, что турбина не только шумит, но и не тянет. Особенно это касается восстановленных агрегатов. Все дело в некачественном ремонте или неправильной установке турбины.
Дизель может не тянуть и свистеть из-за того, что:
- трубка подачи масла закоксовалась;
- износился вакуумный клапан картерных газов;
- щели в системе впуска воздуха;
- поврежден байпас;
- дисбаланс турбины;
- лопатки турбины задевают корпус.
Чтобы найти причину, почему же сильно свистит ТКР в первую очередь нужно сделать опрессовку системы впуска турбомотора. Если после накачки воздуха обнаружится щель, то скорее всего это и есть первопричина плохой тяги.
Устранять проблему нужно сразу же, так как бедная смесь со временем может спровоцировать разрушение впускного коллектора, прогар клапанов в поршневой группе и полный выход из строя турбины.
Свистит новая турбина
Новая турбина сразу после установки может некоторое время издавать негромкий свист с низкой тональностью. Почему она шумит? Все очень просто. Еще не изношенный и не обкатанный агрегат создает высокое давление и в двигатель поступает намного больше воздушно-топливной смеси, что приводит к увеличению мощности. Сама магистраль забора воздуха имеет сложную конструкцию, звуки образуются при переходе воздухопотока из патрубка в патрубок.
Воздушная система турбированного двигателя.
Обычно в новых улитках слышен очень тихий свист, как будто из глубины. Интересно, что дизели чаще звучат, чем бензиновые силовые агрегаты. Со временем свист может исчезнуть и будет слышен только шум от работы двигателя.
Если же новая турбина свистит громко, то тут уже нужно искать причину. Это может быть что угодно: неправильная установка, брак турбины, плохо затянуты крепежи и т. д. В первую очередь следует проверить на герметичность все трубки и патрубки. Кстати, китайские улитки довольно часто приходят бракованными, поэтому лучше покупать комплектующие для системы турбонаддува только у официальных дилеров.
Свистит турбина после ремонта
Бывает, что после ремонта турбина начинает свистеть. Этот звук громкий, высокий, а иногда даже похож на вытье. В такой ситуации сразу же нужно проверить все трубки, патрубки и места соединений на предмет герметичности.
Процесс баллансировки турбины.
Вой турбины при сбросе газа
Обычно турбина свистит при наборе оборотов, на малых оборотах или сбросе газа выть она не должна. Если звук есть, следует искать причину в смежных узлах.
В первую очередь проверяют глушитель и все его комплектующие. Бывает, что на глушителе прогорают хомуты, тогда выхлоп выходит по прямотоку без задней банки. В результате звук частично глушится в турбине, а горячую ее часть начинает знатно трясти. Решение проблемы – установка новых хомутов. Желательно провести профилактику для улитки и почистить узлы от сажи, а также нагара.
Прогоревший хомут на глушителе дает свист при сбросе газа.
Воет турбина на холодную
Некоторые водители жалуются, что турбина воет даже на холодную. Непонятный звук от холодной части ТКР может появляться уже при температуре охлаждающей жидкости 40°С. С прогревом завывание уменьшается.
Вой может издавать геометрия, если она засорилась. Но в первую очередь нужно все же проверить радиальный, а также осевой люфты. Отклонения в первом варианте приводят к износу трущих частей картриджа – в допуске 1-1,5 мм на холодном моторе. Наличие осевого люфта не допускается ни на прогретом, ни на холодном двигателе. При появлении зазоров турбина очень быстро выходит из строя.
Геометрию можно прочистить самостоятельно или обратиться в сервис. Обязательно чистке подлежит клапан управления геометрии. Следует также отрегулировать длину штока актуатора.
Геометрия турбины забита сажей.
Часто гул появляется из-за загиба крыльчатки. По причине износа деталей турбина гонит масло. А возможно воет и свистит забитый катализатор. При этом меняется запах выхлопа.
Во всех этих ситуациях придется менять картридж. После обязательно выполняется балансировка.
Скрежет в районе турбины
Скрежет образовывается, когда металлические детали турбины трутся между собой. Тут придется менять изношенные комплектующие и прокладки.
Звук скрежета может появляться, если:
- сильно деформировались отдельные участки ТКР или появились трещины;
- повреждены подшипники;
- загнулись или сломались лопасти крыльчатки;
- сломался вестгейт;
- бракованная улитка.
Загнутые лопости крыльчатки. При таких повреждениях турбину заклинивает.
Если в области турбины слышен скрежет и при этом она не дует, то скорее всего агрегат заклинило. Расход масла будет не значительный. Ездить с таким устройством уже нельзя, нужно срочно в ремонт. Если ремонт турбины стоит слишком догого, можно попытаться отремонтировать турбину самостоятельно.
Бывает, что наоборот, вал начинает болтаться и подшипники вышли из строя. В такой ситуации немного качать воздух турбина будет, но, наверное, больше масло из двигателя — перерасход сложно не заметить, достигает до 1 л на км.
Вывод
Едва уловимый свит турбины на дизеле при достижении высоких оборотов считается нормой и не требует никакого ремонта. Если же улитка сильно свистит или появляется скрежет, нужно срочно искать причину. Возможно, даже придется обратиться к специалистам. Самостоятельно можно проверить герметичность патрубков и прочих трубопроводов, состояние прокладок, а также интеркулера.
Свист на малых оборотах скорее всего к турбине отношения не имеет. Тут нужна точная диагностика узлов двигателя.
День добрый всем!
Пишу уже на всем известную тему ПРОПАДАЕТ ТЯГА!
Вообщем история такова .
Купил я Hyunday H-1 2.5 СRDI 170л.с. 2008 год (кстати подскажите правильное его название ,- H-1, H-300, H-1 starex ,H-1 GradStarex ?)
ПРОБЕГ 113000 км.Купил я его в Черкассах (Пригнан с Германии) .Когда гнал с Черкасс Все было отлично набирал скорость ,обороты , ни чего ни куда не пропадало . Ехал до 180 км/ч.
Далее при езде по городу при движении под гору (ул.Леси Украинки )пропала тяга , остановился перезапустил двигатель и все заработало .
Потом через некоторое время начало опять повторятся .Первое на что думал турбина поехал на турбо сервис все нормально ,надув нормальный , актуатор в порядке .(Почитал говорят что может там заржаветь клапан ).При осмотре увидели масляную жидкость на защите .Заехал на станцию был пробитый радиатор интеркулера (оторвались подушки и пробитые 2 нижние соты ) заваривать сказали не вариант .Купил новый поставили ездить начала .Сегодня ехал опять же по ул.Леси Украинки .И опять Таже проблема .
P.S. - здавал машину на паритет там поменяли Клапан EGR на новый (Такчто он у меня не заглушен)
Гадать можно долго от чего, но лучше сделать диагностику, это уже не простой дизель.
Читайте также: