Пропадает импульс на форсунку газель
Нет сигнала на форсунки.Неужели блок управавления двигателем?
Проверили,все датчики рабочие.На форсунки не подается сигнал от блока(нет сигнала на открытие форсунок).Бензин на топливную рампу подается, искра есть,свечи при этом сухие.Помогите,может у кого нибудь была подобная ситуация
Да было. Реле MAIN в под копотном пространстве запитывает блок управления. Через год пользования, перестало работать, замени на соседнее реле от Front FOG (передние противотуманки) или HORN (сигнал) для проверки. Такие реле используются на ланосах.
Дело в том,что если бы не работало реле,то не работал бы и весь блок.У меня блок рабочий,а вот сигнал на форсунки не дает
Как проверили, что блок рабочий?
Да, и все равно поменять реле местами очень просто - зато уже точно исключите одну возможную проблему.
Ну вопервых блок выходит через порт на контакт,а во вторыхвсе остальные датчики работают,и дают команды через блок. Так что ситуация такая что я даже не пойму что именно вышло из строя
Ну если, так как вы описываете, то надо менять выходные ключи в блоке управления. Но о такой ситуации Я слышу впервые не то что на наши авто, но и про другие.
Возможно, нет какого либо сигнала, например от датчика положения колен-вала, соответственно блок упр. не знает в какой момент выдавать сигнал.
Цитата: Evilнадо менять выходные ключи в блоке управления. Но о такой ситуации Я слышу впервые не то что на наши авто, но и про другие
Полностью согласен.Цитата: EvilВозможно, нет какого либо сигнала, например от датчика положения колен-вала, соответственно блок упр. не знает в какой момент выдавать сигнал.Тема После остановки не запустился двигатель в помощь. Эти симптомы весьма схожи.
А код ошибки снимали, сразу после обнаружения проблемы?
Да, спасибо Kim58, напомнил мне в приведенной выше ссылке, что есть у нашего авто такой девайс, как имобилайзер.
В общем, попробуйте еще кнопочкой \"открыть\" на родном ключе побаловаться. Можно еще также второй экземпляр ключей взять для пробы, а то бывают случаи(с другими марками авто), что первый ключ теряется из памяти имобилайзера.
Подскажите не пойму не много на форсунках отсутствует питание и на управление и постоянное т.е. вобще нет питания некокого, что хоть приблезительно может быть, бортавик бошь дизель, распиновку его не знаю, так на предохранителях его 3шт, питание идет и реле работает, сами мозги наврятли сгорели, что посоветуете кстати эбу Bosch EDC7UC31
Топливо норм, авто газон и причем здель топливо если форсунки закрыты и питания на них нет, что при вкл зажигании, что во время прокрутки двигателя стартером, блин и адаптера под этот блок нет автоэлектрика
Ну как вариант ЭБУ не видит нужного давления в топливной рампе, открыт клапан ограничителя давления в ТР.А+и- на форсунки идут с ЭБУ.
Погодь нет "+"при вкл., зажигания?,так оно же не с мозгов,мозговые ключи по"-"комутируются,ну а плюс например "X"реле там какоето,я вообще то по инжекторам,но были такие случаи(дятлы при установке сиги блокиранули "+" чек загорелся ,ошибок тьма. )
Где по этой схеме + идет напрямую?
sergelectrik, То что выход на запитку с ЭБУ я знаю, я наверно вопрос чуть не правильно задал, меня больше интересует вход на ЭБУ который дает запитку на форсунки, т.к. запитка ЭБУ не с одного плюса, потому за распиновку интересовался, а насчет датчика давления в рампе спасибо что то протупил не подумал, в дизелях опыт не большой у меня, потому как то потупливаю с оринтироваться не могу. Возможно еще какие датчики на дизелях есть, ну распредвала на управление дает, а основной плюс откуда с датчика или просто с приходящего от зажигание на ЭБУ.
И еще вопрос на форсунках ведь нет полярности, просто делал его не я и по словам он заводился отлично и т.д. после поменяли резинки и кольца на форсунках собрали, потом еле завели о чучуть поработал дали газу (педаль электроная) и он заглох и умер, топливо идет норм воздух через обратку если и был стровили, осталось найти питание на форсунки, ЭБУ умереть прям так с одного раза при заводке по идее не мог,(а там кто его знает )
Доброго всем, продолжаю осваивать диагностику, понадобилась помощь.
Имеем ZAZ Lanos, 1,5 l, двигатель A15SMS, но с датчиком фаз, контроллер М 10.3. Проблема в том, что на холодную не хочет заводиться - нет сигнала на открытие форсунок. Схватывает практически на последнем издыхании аккума, когда стартер уже еле-еле делает тот самый удачный оборот (около 40-45 сек прокрутки, и не всегда первой). На горячую, по словам хозяина, заводится как обычно.
Проверено:
- при прокрутке обороты в диагностике видит;
- ошибок в памяти нет;
- давление топлива в порядке;
- фазы по меткам и на осцилке в норме;
- на катушку импульс идет, соответственно искра присутствует;
- питания и массы на ЭБУ под нагрузкой в норме;
- ИММО, как понял, на этом ведре нет;
- если надуть чего-нибудь горючего прямо в коллектор и "угадать с дозой", то запускается и через какое-то количество то-ли времени, то-ли циклов начинают работать форсунки и двиг оживает, как ни в чем не бывало;
- если немного дать прогреться, можно глушить, заводить и т. д. - работает, как и должен.
Остается грешить только на сам ЭБУ, к сожалению подменного пока в арсенале нет. Вопрос, было ли у кого подобное? Чем вылечилось? Мож есть у кого схема самого Микаса? Заранее спасибо. Хочу еще проверить сигнал на сам драйвер форсунок, может это в нем проблема или непропай какой? Блок уже вскрывал и бегло осматривал - ничего криминального не увидел. Телега будет через 3-4 дня, хочу подготовиться. Еще раз спасибо.
Если менял, все осталось делезо, гбц считай ставилась новая, свечи провода, катушки все как надо, а троит пердит и хлопает.
Зимой по совету типа мастера поменяли одну, явно текла.
Решил поменять все, кроме меняной. Стояли бош, 4 отверстия, 107 на конце номер. Одну взял где и первую за 990 р, остальные 1300 плюс копейки штука.
Теперь шепчет, расход 13 стал, тянет и летит. Зачем газ вообще не понимаю.
Ну и понял пользу впускного состоящего из двух частей.
Главное, внимание форсунки снимаем надавив на скобу клемы, при установке кольца форсунок макаем как по камасутре в моторное масло — сначала их вставляем в гбц, потом ловим концы рампой. Не советую запрессовывать болтами, лучше руками надеть, пршевелить и затягивать. Заодно подмотал косу.
Честно поломка такая первая, на крайслер менял, но чисто были посвежее с донора
Неисправности инжектора (форсунок) встречаются как на дизельных, так и на бензиновых двигателях. В схеме устройства системы питания инжекторного двигателя форсунка является элементом, который отвечает за впрыск распыленной порции топлива в камеру сгорания под определенным давлением.
Читайте в этой статье
Что указывает на возможные проблемы с инжектором
При езде возможно достаточно частое проявление одного или сразу нескольких симптомов:
- наличие рывков, сильно замедленны реакции при нажатии на педаль газа;
- явные провалы и потеря динамики при попытках резкого ускорения;
- машина может дергаться на ходу, при сбросе газа, а также после смены режима нагрузки на мотор;
Необходимо добавить, что подобную неисправность необходимо устранять безотлагательно, так как проблемы с инжектором негативно сказываются не только на ресурсе двигателя и трансмиссии, но и на общей безопасности движения. На автомобиле с неисправными форсунками водитель может испытать серьезные трудности при обгоне, на крутых подъемах и т.п.
Самостоятельная проверка форсунок
Начнем с того, что автомобильные форсунки делятся на несколько типов, из которых в разное время широкое применение нашли два вида: механические форсунки и электромагнитные (электромеханические) инжекторы.
Электромагнитные форсунки имеют в основе специальный клапан, который осуществляет открытие и закрытие форсунки для подачи топлива под воздействием управляющего импульса ЭБУ двигателем. Механические форсунки открываются в результате роста давления топлива в форсунке. Добавим, что на современных авто зачастую устанавливаются электромагнитные устройства.
Чтобы проверить форсунки своими руками без снятия с машины можно воспользоваться несколькими способами. Наиболее простым и доступным способом, который позволяет быстро проверить инжекторные форсунки не снимая их с машины, является анализ шумов, издаваемых двигателем в процессе работы.
Как проверить подачу питания на форсунки
Указанную проверку производят в том случае, если сами форсунки исправны, но какой-либо из инжекторов не работает при включении зажигания.
- для диагностики от инжектора отключается колодка, после чего к АКБ нужно подключить два провода;
- другие концы проводов крепятся к контактам форсунки;
- затем нужно включить зажигание и зафиксировать наличие или отсутствие вытекания топлива;
- если горючее течет, тогда данный признак указывает на проблемы в электрической цепи;
Еще одним из диагностических приемов является проверка инжектора при помощи мультиметра. Данный способ позволяет измерить сопротивление на форсунках не снимая их с двигателя.
- Перед началом работ необходимо выяснить, какой импеданс (сопротивление) имеют форсунки, установленные на конкретном автомобиле. Дело в том, что встречаются инжекторные форсунки как с высоким, так и с низким сопротивлением.
- Следующим шагом станет выключение зажигание, а также сбрасывание минусовой клеммы с АКБ.
- Далее потребуется отключить электрический разъем на форсунке. Для этого необходимо использовать отвертку с тонким концом, при помощи которой нужно отщелкнуть специальный зажим, расположенный на колодке.
- После отсоединения разъема переводим мультиметр в нужный режим работы для замера сопротивления (омметр), подключаем контакты мультиметра к соответствующим контактам форсунки для измерения импеданса.
- Сопротивление между крайним и центральным контактом форсунки с высоким импедансом должно быть в рамках от 11-12 до 15-17 Ом. Если на автомобиле применяются форсунки с низким сопротивлением, тогда показатель должен быть от 2 до 5 Ом.
Если замечены явные отклонения от допустимых норм, тогда форсунку нужно демонтировать с двигателя для подробной диагностики. Также возможна замена форсунки на заведомо исправную, после чего оценивается работа двигателя.
Комплексная диагностика работы форсунок на рампе
Для такой проверки топливную рейку понадобится снять с мотора вместе с закрепленными на ней форсунками. После этого нужно присоединить все электрические контакты к рампе и форсункам в том случае, если таковые отключались перед снятием. Также необходимо вернуть на место минусовую клемму АКБ.
- Рампу необходимо разместить в подкапотном пространстве так, чтобы получилось поставить под каждой из форсунок мерную емкость с нанесенной шкалой.
- Нужно подключить к рампе трубки подачи топлива и дополнительно проверить надежность их крепления.
- Следующим шагом является включение зажигания, после чего необходимо немного провернуть двигатель стартером. Данную операцию лучше проводить с помощником.
- Пока помощник вращает двигатель, проконтролируйте эффективность работы всех инжекторов. Подача горючего должна быть одинаковой на всех форсунках.
- Завершающим этапом станет выключение зажигания и проверка уровня топлива в емкостях. Указанный уровень должен быть равнозначным в каждой емкости.
Кроме самостоятельной проверки можно воспользоваться услугой диагностики инжектора в автосервисе. Данную операцию совершают на специальном проверочном стенде. Проверка форсунки на стенде позволяет точно определить не только эффективность подачи горючего, но и форму факела во время распыла топлива.
Как самому очистить форсунки без снятия с двигателя
В процессе диагностики частой причиной неустойчивой работы мотора является то, что инжекторные форсунки забились. Существует несколько способов очистки форсунок, среди которых может использоваться механический, ультразвуковой или очистка при помощи специальных химических составов.
В ряде случаев заливка в топливный бак специальной присадки-очистителя инжектора достаточно для того, чтобы нормализовать работу всей системы. Также рекомендуется с определенной периодичностью раскручивать мотор до высоких оборотов и разгонять автомобиль до 110-130 км/ч. на ровных отрезках пути. В таком режиме нужно проехать 10-20 километров. Продолжительная работа форсунок под нагрузкой позволяет реализовать так называемую самоочистку.
Чистку инжектора стоит делать для профилактики, а не после появления признаков неисправности. Если автомобиль эксплуатируется в режиме городской езды на топливе сомнительного качества, тогда интервал профилактических мер следует сократить применительно к индивидуальным условиям эксплуатации.
Когда и для чего нужно снимать топливные форсунки с двигателя. Снятие форсунок на бензиновом и дизельном моторе: особенности процесса демонтажа.
Чистка инжектора автомобиля без снятия форсунок. Способы очистки форсунок со снятием на кавитационном стенде. Ультразвуковая и гидродинамическая кавитация.
Неисправности форсунок дизеля, проверка и самостоятельное выявление проблем. Очистка сопла форсунок дизельного двигателя, регулирование давления впрыска.
Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы.
Принцип работы и отличительные особенности газовых форсунок. Основные парметры при выборе форсунок для ГБО 4. Какие газовые форсунки лучше купить.
Особенности работы и причины неисправностей дизельных форсунок. Как самостоятельно выполнить снятие, дефектовку, разборку и ремонт форсунок дизельного ДВС.
Форсунки подбираются в зависимости от объёма двигателя
В закрытых устройствах бензонасос отделён от камеры иголкой. В открытых такого разделения нет — поэтому они менее продуктивны и имеют меньший ресурс, как закрытые.
Работа детали состоит из четырёх повторяющихся этапов.
Клапанный механизм закрыт — форсунка не работает.
Клапан приоткрывается — в полость устройства поступает топливо.
Клапан открывается полностью — происходит быстрая подача топлива.
Клапан закрывается — впрыск топлива прекращается.
Устройства на двигатель ЗМЗ-405
На двигатели ЗМЗ-405 изначально устанавливались форсунки производства ГАЗ. Однако по причине их быстрого выхода из строя в дальнейшем производители перешли на зарубежные аналоги. ЗМЗ-405 работает на бензине и отличается неприхотливостью к качеству топлива. Поэтому часто используются не оригинальные форсунки Bosch или Siemens, а их более дешёвые аналоги. Так, довольно востребованными являются модели ZMZ Deka.
На двигателе ЗМЗ-405 часто используются не оригинальные форсунки Bosch или Siemens, а их более дешёвые аналоги
Элементы для двигателя Cammins
Самостоятельно заменить элементы довольно просто. Предпосылками для замены являются:
затруднения при запуске холодного двигателя;
нестабильная работа двигателя, рывки и провалы во время движения;
снижение мощности двигателя;
появление чёрных выхлопов при резком нажатии на педаль акселератора.
Эти симптомы могут сопровождаться стуком одной из форсунок. Резкие стучащие звуки появляются из-за образования зазора между распылителем и двигателем. Определить, какой элемент стучит, довольно легко.
Прогрейте его и дождитесь возникновения стука.
Последовательно отсоединяйте от каждой детали жгут проводов. Если стук продолжается — подсоедините жгут обратно и проверьте следующий элемент.
При отсоединении проводов от неисправного устройства стук прекратится.
Необходимые инструменты
Технология демонтажа форсунок зависит от типа двигателя. Для моторов старого образца этот процесс займёт немного больше времени. Потребуется следующий набор инструментов:
отвёртка с тонким плоским лезвием;
рожковый ключ на 10;
рожковый ключ на 13;
пустая ёмкость для слива топлива.
Замена форсунок на двигателе ЗМЗ-405
Автомобиль следует установить на ровном и хорошо освещённом месте. Во избежание выбросов топлива перед началом работ необходимо сбросить давление в топливной системе. Для этого от бензонасоса отсоединяется жгут проводов питания. Затем нужно завести мотор и дождаться, пока он не заглохнет.
В целях безопасности также потребуется также отключить минусовой провод от аккумулятора.
Алгоритм демонтажа с двигателя ЗМЗ-405 следующий:
Отсоедините регулятор холостого хода.
Отсоедините регулятор холостого хода
Отсоедините провод, подсоединённый к дросселю воздушной заслонки.
Отвёрткой ослабьте хомут на шланге вентиляции картера и снимите шланг.
Ослабьте хомут на вакуумном шланге и отсоедините его от двигателя.
Отсоедините шланг регулятора давления.
Открутите все гайки со шпилек впускного коллектора и снимите ресивер.
Открутите гайки впускного коллектора и снимите ресивер
Отсоедините шланг подачи топлива с топливной рампы.
Снимите с форсунок жгуты питания.
Гаечным ключом на 10 открутите два болта крепления топливной рампы к трубопроводу и снимите рампу.
На топливной рампе расположены четыре форсунки. Шилом отогните их фиксаторы и по очереди выньте форсунки из топливной рампы.
После демонтажа механизмы следует положить на чистую гладкую ткань. Установка производится в обратном порядке.
Диагностика и замена на двигателе Cammins
Cнять форсунки с двигателей Cammins гораздо легче. При этом не придётся отсоединять множество магистралей и патрубков. Сбросьте давление в топливной системе и выполните следующие действия.
Отсоедините минусовой провод от аккумулятора.
Тщательно очистить место вокруг детали и её корпус. Для этого лучше использовать баллончик со сжатым воздухом.
Открутите патрубок подачи топлива от штуцера двигателя.
Закройте отверстие чистой тканью.
Открутите болты крепления и снимите форсунки.
Новые механизмы устанавливаются в обратной последовательности.
Ремонт форсунок
В ряде случаев элементы могут быть отремонтированы. Эти случаи следующие:
форсунка ещё не выработала свой ресурс;
на её корпусе отсутствуют следы деформаций и трещинки;
отсутствуют видимые повреждения распылителя.
Ремонт детали подразумевает её промывку и замену резиновых уплотнителей.
промывать-то нужно каждые 30 тысяч. А после 100 без промывки толку уже немного — лучше заменить. Впрочем, иногда они прекрасно живут без замены и промывки куда дольше 100 тысяч…
Mindforms
У меня на машине пробег 120.000 тысяч за 12 лет. Не разу не мылись форсунки. работают отлично
Ferum
Продувка и чистка
На поверхности форсунок обычно скапливается грязь или нагар, которые не рекомендуется удалять тряпкой вручную.
Сначала следует снять с элемента резиновое кольцо — оно обычно сильно изношено. Затем распылитель отделяется от корпуса и помещается в ацетон на 1–2 часа. Корпус форсунки чистится жидкостью для промывки карбюраторов.
Промывка форсунки осуществляется как снаружи, так и внутри
После очистки все элементы сушатся и собираются.
Замена резинового уплотнителя
Уплотнительное кольцо необходимо для устойчивости положения механизма относительно двигателя. Если кольцо изнашивается, механизм начинает стучать.
Уплотнитель обычно меняется вместе с форсунками. Это делается следующим образом.
Очистите гнездо устройства на топливной рампе сжатым воздухом.
Устанавливается уплотнительное кольцо и смазывается бензином.
В посадочное гнездо вкручивается сама деталь.
Видео: диагностика и ремонт форсунок
Читайте также: