Признаки неисправности карданного вала на ваз 21214
В конструкции трансмиссии раздатка размещается в задней части коробки передач, а на ее хвостовике закрепляется карданный вал, соединяющий раздаточную коробку с задним мостом. Также от этого агрегата работает и передний мост, который связан с ним передним карданным валом.
• 21213 (модификации 21213-1800020-01 и 21213-1800020-02):
• 21214 (модификации 21214-1800020-01, 21214-1800020-02, 21214-1800020-10).
Основные неисправности раздаточной коробки
Все неисправности в работе раздатки сразу проявляются в наружных симптомах, исходя из которых, владелец транспортного средства может судить о сложившейся ситуации. К таким проявлениям относят следующее.
Вибрация в начале движения автомобиля
Вполне возможно, что она вызвана другими деталями ходовой. Например, плохо зафиксированы карданы, не отбалансированы колеса машины, присутствует люфт в крестовинах кардана (особенно на возникновении вибрации сказываются люфты в крестовинах заднего кардана) и вибрация, исходящая от силового агрегата.
Появлению вибрации в начале движения также способствуют разболтавшиеся крепления установочных опор раздаточной коробки или разорванная резина на самих опорах раздатки.
Вибрация на скорости
Если,набрав скорость до 80-100 км/ч, вы заметили, что в зоне передних сидений вибрирует пол, при ближайшей возможности нужно проверить работу некоторых узлов и механизмов.
Вполне возможно, что при сборке было нарушено взаимное расположение элементов промежуточного вала, произошло расслоение эластичной муфты, или неправильно собрали шарниры равных угловых скоростей (не говоря уже о том, что они могли просто износиться).
Нелишним будет проверить и наличие балансировочных шайб под болтами эластичной муфты – они нередко теряются. При обнаружении нескольких таких проблем самым оптимальным вариантом решения проблемы будет замена промежуточного вала в сборе.
Возможной причиной вибрации на скорости также является заедание шарнира равных угловых скоростей (стерлась смазка, деформированы детали элемента или проявились последствия неправильной заводской сборки), заедание карданных шарниров переднего и заднего валов, их повышенный дисбаланс или дисбаланс межосевого дифференциала вследствие заводского брака или неверного расположения деталей при сборке.
Шум при повороте
В первую очередь проверьте детали на предмет износа. Вполне возможно, что проблема кроется в стершихся зубьях сателлитов, шестерен привода, тугом вращении сателлитов на оси или износе внутренней части корпуса дифференциала. Также не редкость – заедание в корпусе дифференциала шестерен приводов мостов и наличие большого осевого зазора шестерен приводов мостов.
Устранить все неточности поможет замена изношенных деталей и установка правильного осевого зазора (0-0,10 мм).
Плохое переключение передач, или блокировка дифференциала
Кроме того, к подобному результату нередко приводит слишком высокая вязкость масла в раздаточной коробке. Шлицы можно очистить от грязи и спилить все заусеницы надфилем, а вот детали со смятыми шлицами или зубьями стоит полностью заменить.
Выключение и сброс передач
Утечка масла из коробки
В некоторых случаях из раздаточной коробки быстро уходит масло. Что же делать в такой ситуации? Вероятнее всего, это результат сильного износа сальников, забоин на поверхностях валов и штоков, по которым они работают, ослабления крепления крышек картера, либо повреждения их прокладок. Нередко основанием для утечки являются и неплотно закрученные пробки и незатянутая гайка привода спидометра. Все, что требуется, – это подтянуть резьбу, заменить прокладки и подтянуть пробки с гайками.
После успешного завершения подготовительного этапа можно переходить к снятию раздаточной коробки. Для начала, из салона автомобиля снимается пластиковая накладка на тоннеле пола (расположена возле рычагов управления блокировкой).
Демонтировать ее несложно, и все, что от вас потребуется, – это открутить четыре самореза, с помощью которых она крепится, а затем выкрутить еще три крепежных элемента, посредством которых накладка фиксируется под рычагами. Отвернув ручки рычагов,снимите накладку вместе с резинками.
Обратите внимание! Выполнив указанные действия, вы увидите два подключенных проводка (их хорошо заметно через отверстие из салона), их нужно отсоединить.
На этом работу в салоне транспортного средства можно заканчивать и переходить к действиям с внешней стороны кузова. Для этого вам понадобится либо смотровая яма, либо домкрат.
Для того чтобы достать раздаточную коробку, следует отсоединить от нее оба кардана (переднего и заднего моста), а также привод от КПП. Демонтаж карданов не должен вызвать каких-либо трудностей, поскольку они отсоединяются одинаково: нужно только открутить все крепежные гайки ключом на 13. Если болты начнут прокручиваться, просто вставьте между основанием и плоской шляпкой болта отвертку, а чтобы отвинтить все остальные гайки – проверните кардан рукой, обеспечив себе более удобный доступ к ним.
Дальше вынимается трос спидометра (отверните рукой его крепежную гайку и потяните в сторону) и отсоединяется от КПП сама раздаточная коробка (также нужно открутить несколько болтов).
Заключительным этапом всей работы будет демонтаж раздатки с подвесных каждой стороны, но перед этим не забудьте подставить что-то под коробку, чтобы после снятия она не упала.
Важно! Удобнее всего откручивать гайки подвесного механизма либо с помощью трещоточной рукоятки, либо посредством аналогичного ключа.
Как установить новую раздаточную коробку
Поместив на освободившееся место новую раздатку, не нужно полностью затягивать крепежные элементы кронштейнов ее подвески. Передвигая устройство вдоль и поперек, или даже в вертикальном направлении, постарайтесь найти наиболее подходящее положение, при котором фланцы ведущего и промежуточного валов окажутся расположенными на одном уровне, параллельно друг другу, а зазор между ними будет минимальным.
После этого нужно вернуть на прежние места все снятые ранее регулировочные прокладки, устанавливающиеся под опоры, и затянуть крепежные гайки кронштейнов подвески. Дальше подсоедините к валам раздатки передний и задний валы, а гибкий вал к приводу спидометра. Провода подключаются к датчику контрольной дампы блокировки дифференциала.
Также открутите крепежные гайки и снимите в сборе картер привода переднего моста (вместе с крышкой, рычагом, вилкой, муфтой блокировки дифференциала и валом привода переднего моста).
После этого выполняется демонтаж привода спидометра, вместе с ведомой шестерней.
Снимите стопорную шайбу, вытащите ось и снимите рычаг блокировки дифференциала. Следом демонтируйте крышку картера привода переднего моста и достаньте пружину и шарик фиксатора.
Теперь открутите стопорный болт вилки блокировки дифференциала и выньте сам шток, а также вилку и муфту блокировки.
Также необходимо снять заднюю крышку (вместе с валом привода заднего моста) и фланцы ведущего вала, а также валов привода переднего и заднего мостов.
После этого снимаем крышку переднего подшипника ведущего вала и крышку смотрового люка, следом за которым демонтируется кронштейн рычага переключения передач (вместе с самим рычагом) и изымается штопорная шайба. Сняв шайбу, вы сможете вынуть ось и снять рычаг.
Дальше следует отвернуть стопорный болт вилки муфты переключения передачи, аккуратно вынуть шток вилки и детали фиксатора (гнездо фиксатора следует закрыть пальцем). Затем, вместе с дифференциалом, снимается передняя крышка и монтируется установочное кольцо подшипника дифференциала.
Теперь следует изъять установочные кольца с задних подшипников ведущего и промежуточного валов и достать оба вала из картера раздаточной коробки.
Зажмите в тисках ведущий вал и снимите упорное кольцо и задний подшипник, используя для этого специальный съемник. Следом за ними достаньте с ведущего вала шестерню низшей передачи (вместе с втулкой), муфту переключения передач, ее ступицу и шестерню высшей передачи.
После этого можно приступать к разборке дифференциала. Из картера привода переднего моста, крышки переднего подшипника и задней крышки выпрессуйте поврежденные или изношенные сальники, отверните гайки осей подушки подвески и снимите кронштейны в сборе.
Важно! Осевой зазор каждой шестерни привода мостов должен составлять от 0 до 0,10 мм, а момент сопротивления вращению шестерен не должен превышать 14,7 Н/м. Увеличенный зазор свидетельствует о необходимости замены опорных шайб на детали большей толщины.
Ведущий и промежуточный валы должны устанавливаться в картер раздатки одновременно, а рабочие поверхности сальников перед установкой в крышки и картеры необходимо смазать смазкой Литол-24. Выполняя обжатие гаек валов, используйте оправку 67.7820.9520.
Выполнив обратную сборку раздаточной коробки, залейте в нее масло до нижней кромки заливочного отверстия.
1. Удары при троганье с места и переключении передач
Почему этого нет у полноприводных иномарок?
Во-первых, соединений меньше — из-за совмещения коробки и раздатки. Во-вторых, меньше зазоры: благодаря точному изготовлению всех деталей. В-третьих, применяются высококачественные смазочные материалы.
2. Вибрация раздаточной коробки
Корень проблемы. Следствие заводских просчетов: ради экономии решили применить стандартную коробку передач от Жигулей. В результате на Ниве раздатка не крепится к задней части коробки передач (как у иномарок), а подвешена на двух подушках к кузову.
Положение раздаточной коробки регулируют, подкладывая пластины под кронштейны. Помогает слабо. Ведь под нагрузкой сравнительно небольшой агрегат раскачивают сразу три вала — два карданных и промежуточный, идущий от коробки передач. Кронштейны настолько нагружены, что часто ломаются или вырывают участки пола, И, конечно, отменно передают вибрации на кузов.
Почему такой вибрации нет у иномарок?
Практически на всех полноприводных автомобилях раздаточная коробка является продолжением коробки передач. Силовой агрегат представляет собой двигатель, коробку и раздатку, собранные в единый жесткий модуль и подвешенный к раме или кузову на подушках.
Раздаточная коробка Нивы крепится к тонкому днищу кузова двумя опорами. В движении пол вибрирует и служит по сути мембраной, издающей звук.
Раздаточная коробка Нивы крепится к тонкому днищу кузова двумя опорами. В движении пол вибрирует и служит по сути мембраной, издающей звук.
3. Вибрация элементов трансмиссии
Корень проблемы. Низкое качество изготовления компонентов, и даже простого крепежа. Так что Нива вибронагружена не только из-за неудачного крепления раздаточной коробки.
- Проверьте подушки двигателя и опору коробки передач.
- Поиск причин вибрации стоит начать с промежуточного вала. При обнаружении износа или повреждения шарнира или резиновой муфты лучше поменять вал целиком.
- Проверьте состояние карданных валов: не разбиты ли крестовины, не заклинило ли их.
- Приводы передних колес также могут быть источником вибрации, если пыльники потеряли герметичность, внутрь шарнира попала влага и повредила рабочие поверхности.
Кстати: любители тюнинга советуют установить вместо штатного дифференциала усиленный четырехсателлитный. С ним раздатка шумит и вибрирует значительно меньше.
От раздаточной коробки к осям автомобиля тянутся карданные валы, в которых многие соединения выполнены с недостаточной точностью. А если нарушена балансировка карданного вала (что бывает при неумелом ремонте), вся машина будет вибрировать.
От раздаточной коробки к осям автомобиля тянутся карданные валы, в которых многие соединения выполнены с недостаточной точностью. А если нарушена балансировка карданного вала (что бывает при неумелом ремонте), вся машина будет вибрировать.
4. Негерметичность уплотнений
Корень проблемы. Качество изготовления резиновых манжет (сальников) таково, что агрегаты Нивы часто теряют масло. Обычно подтекает раздаточная коробка, хвостовики переднего и заднего редукторов. У редукторов есть еще одно слабое место: низкое расположение сапунов зачастую приводит к попаданию влаги в полость редуктора. Тот начинает выть, а потом разваливается.
Почему на зарубежных внедорожниках течей меньше?
У большинства моделей на сапуны надеты шланги, которые выведены наверх, а сальники — более высокого качества: меньше изнашиваются, реже текут.
- Замена сальников помогает на время. Выход один: постоянно следить и устранять подтеки.
Личный опыт: что осталось от трансмиссии Нивы после поездки на Кавказ
Я использовал Ниву для поездок в отпуск из Москвы на Кавказ. Там путешествовал по дорогам, недоступным легковым машинам. За пробег менее 40 000 км:
Хотя во все агрегаты машины было залито качественное трансмиссионное масло.
Зато проходимость хорошая
Эта машина — для тех, кому нужны хорошие внедорожные качества за низкую (относительно) цену. Еще один плюс: простота конструкции и доступность запчастей позволяют самостоятельно устранять многие мелкие недостатки.
Так что, несмотря на заводские просчеты и устаревшую конструкцию, желающих купить Ниву хватает.
Установите передний (задний) карданный вал в центрах и, проворачивая его, проверьте биение трубы, которое не должно превышать:
- 0,5 мм на расстоянии 50 мм от концевых сварных швов;
- 0,3 мм в средней части.
Если биение превышает указанные величины, выправьте вал под прессом или замените его.
Шлицевое соединение
Проверьте зазор в шлицевом соединении скользящей вилки переднего и заднего валов. Предельно допустимый окружной зазор по среднему диаметру шлиц 0,30 мм.
Проверьте наличие заглушки в вилке 5 (рис. 3-48), состояние обоймы 7 и сальника 6 скользящей вилки. При необходимости замените сальник, а при повреждении и обойму.
Карданные шарниры
Проверьте состояние корпусов подшипников, игл, шипов крестовины, сальников, торцевых шайб.
Если повреждены или изношены корпуса подшипников, иглы и шипы крестовины, а также сальники или торцевые шайбы, замените крестовину в сборе с подшипниками.
Диаметр отверстия вилки под игольчатый подшипник не должен превышать 28,021 мм.
При повреждении или износе рабочих поверхностей деталей шарнира промежуточного вала более 0,1 мм замените шарнир в сборе.
Эластичная муфта
Проверьте состояние резиновых элементов эластичной муфты. При наличии трещин или отслоения резины от металлических вкладышей эластичную муфту замените.
Фланец эластичной муфты
Проверьте состояние центрирующей втулки фланца эластичной муфты. При износе или повреждении втулки замените ее.
крестовина аль нет?
Открутил передний кардан от раздатки. Шлицевое, которое пол-года назад люфтило, не люфтит, следов износа я не увидел (мож смотрел хреново?). А вот крестовина со стороны раздатки в одной плоскости поворачивается ровненько, а в другой - поворачивается свободно, но как-бы чуть-чуть заедает в процессе поворачивания. Это ее кердык или моя паранойя?
Не надо пугать и бояться тоже не надо. Мой опыт. За 170тык поменял штук 5 крестовин, делюсь скромным опытом. Есть разные подходы к эксплуатации карданов в зависимости от бюджета и фанатизма. Ну, например, можно менять кардан в сборе при первых признаках проблем с крестовинами и шлицевыми. Аргументация - несколько десятков тык новый ходит, а когда хочется поменять крестовину, то уже и шлицевое на подходе. Проблема только, где брать хорошие новые карданы, в магазине бывают разные варианты, здесь уже писали. А можно пару раз в году, весной и осенью снимать карданы, внимательно их смотреть и шприцевать. Если есть люфт, менять, если нормально или заедает - шприцевать до вращения без заеданий. Вот шприцевание требует навыка. Далее сугубо мое мнение про ВАЗовские крестовины, не претендую на истину в последней инстанции, короче, IMHO. 1. Шприцевать на машине неудобно и малоосмысленно, надо снять. 2.Стандартный шприц (от волги, грузовика итд) не налазит, нужен импортный с гибким шлангом, но можно открутить масленку на 1-2 оборота, тогда надевается обычный. 3.Давить нежно, если уперлось, то следующим нажатием выдавится резиновое кольцо - сальник из чашки. (Обычно сальник не виден, то что видно - это пыльник. Если сальник выдавился, крестовина ходит туго. Сальник на место можно засунуть щепочкой, зубочисткой, сняв распорное кольцо и выдвинув чашку.)4. Подавив, пошатать. За 5-6 циклов давим-качаем удается вытеснить старую смазку из всех шипов. Не забыть нежно прошприцевать шлицевое. Если давить грубо, выдавливается технологическая заглушка, она даже не завальцована, а чуток некернена. Если сделать хорошо, кардан проходит до следующего ТО, через полгода.
устоновленная крестовина не должна иметь люфтов (радиальных или осевых), а также поворочиваться без заеданий!
Вот я сегодня снял передний кардан (гродненский) и все в нем нормально по части люфтов, да вот только поворачиваются крестовины с заеданием. В общем поменял..заодно обновил смазку в шлицевом.
Дык заедает совсем чуть-чуть, чувствуется только при снятом кардане, но в этой плоскости оно поворачивается легче, чем в той, которой ничего не заедает. Менять крестовину?
Перекаты шприцевание не вылечит, менять её Не, никто не спорит, что на такой креставине можно ездить (я два этапа откатал;о))), но уже никто и не даст гарантии, что она не будет причиной вибраций и более быстрого умирания других частей.
Читайте также: