При включении печки падает напряжение ваз 2110

Обновлено: 22.04.2025

Всем здравствуйте! Подскажите при включении вентилятора печки падает напряжение с 14.3v до 13.4v при этом на работе двигателя тоже присутствует падение оборотов,в чём проблема?

Где измеряете напряжение?И что значит "при включении вентилятора печки"? Имеется ввиду включение на максимум, или включение даже на минимальную скорость?Предполагаю, что вы просто создаёте условия, когда у вас фен включается.
Даже когда включаю на 1-цу. Может достать и смазать подшипники мотора,такое может иметь место?
А что это за условие включения фена?

У меня сейчас залито масло Addinol 0537

В дизелях ставится ТЭН в печке (quick heat). У него мощность порядка 1кВт. Если он включается, естественно проседает напряжение и увеличивается нагрузка на мотор.

В дизелях ставится ТЭН в печке (quick heat). У него мощность порядка 1кВт. Если он включается, естественно проседает напряжение и увеличивается нагрузка на мотор.

У меня сейчас залито масло Addinol 0537

Я не знаю как у Антары сделано. На той машине, где у меня была такая опция, ТЭН включался только при настройке задатчика температуры в MAX.

Я не знаю как у Антары сделано. На той машине, где у меня была такая опция, ТЭН включался только при настройке задатчика температуры в MAX.

Спасибо за инфу. Завтра попробую. Вообщем если регулятор температуры стоит на холод то при включении вентилятора печки ни каких изменений по напряжению,стоит только повернуть на одно деление сразу падает.

интересно, а нагрузка увеличивается по мере повората ручки в +

интересно, а нагрузка увеличивается по мере повората ручки в +

Оживлю тему. С утра заметил, что вентилятор печки судя по звуку останавливается и включается сам по себе. Стояло на 2.увеличил до максимум заработал. Поехал на работу, по дороге пробовал убавить скорость до 3 и до 2.он либо вообще не крутит либо с перерывами. На максимуме дует как сумасшедший. Доехал до работы, поиграл я скоростью. Нормально переключает и на 3 и на 2. Что это? Подшипники смазать? Или что-то с электрикой? На пассате было такое, но там моторчик останавливался и после этого запускался только если его крутнуть

Кто менял щетки коллектора вентилятора отопителя? Подскажите каталожный номер или размеры. Спасибо!

Здравствуйте! Это проблема щеточно-коллекторного узла. Либо сносились щетки, либо износились ламели коллектора.

В разборке вентилятора два неприятных (не сложных, а именно неприятных) момента - снятие крыльчатки и разборка пластикового корпуса вентилятора.

снимаем стопорную скобу;
поливаем крутым кипятком монтажную муфту крыльчатки, стараясь, чтобы вода не попадала на стальной вал эл. двигателя (металл нагревается быстрее и сильнее расширяется, а наша задача увеличить за счет нагревания посадочный размер муфты);
упираемся пальцами обеих рук между крыльчаткой и корпусом вентилятора и снимаем крыльчатку;
отверткой отжимаем по одной, постепенно, монтажные скобы корпуса и крышки вентилятора.

Далее обычная процедура разборки электродвигателя.

Очень важно запомнить , а лучше записать или сфотографировать, последовательность размещения монтажных гетинаксовых прокладок на валу.

Даем оценку состоянию щеточно-коллекторного узла. При необходимости, протачиваем коллектор, меняем щетки.

Размер щеток 8х8 мм. Так как родных щеток не существует, длину обрезаем по месту.

Вопрос к знатокам. Сам я с таким эффектом пока не встречался. Суть проблемы: по сырой погоде и лужам резко ухудшается зарядка. Такое ощущение, что где-то что-то подкорачивает через залитый водой оголенный провод или разъем. Симптомы: при езде по сырой дороге внезапно срабатывает сигнализация бортового компа на предмет низкого бортового напряжения. Загорается СЕ. При следующем запуске двигателя все повторяется: через 10-15 секунд после запуска борткомп орет о низком напряжении, при первой прогазовке и начале движения загорается СЕ.
Вольтметр бортового компа при работающем двигателе показывает напряжение 13.5..13.7 вольта.

Что смотрел и что увидел:

1. Все разъемы в подкапотном пространстве вставлены плотно, гидрозащита у них бех порывов. На всякий случай, вящей надежности для, набил контактные полости литолом.

2. Ремень генератора нормально натянут (снимали на станции при замене ремня ГРМ, обратно натянули грамотно). С трудом удается скрутить его пальцами на 90 градусов.

3. Клеммы генератора, включая возбуждение, имеют нормальный контакт. Нормально затянута и гайка массы от АКБ, что на передней рамке кузова.

4. Клеммы АКБ почистил, смазал литолом от окисления, затянул обратно.

5. Напряжение на АКБ, измеренное цифровым мультиметром, перед запуском было 12.5 вольт - вроде действительно, подсаженная батарея. После всех пертурбаций п.п.1-4 завел - напряжение на АКБ сразу стало 13.7 и начало неуклонно повышаться, пока не достигло 14 вольт. Включение потребителей - ближний свет + вентилятор печки на "1" - не повлияло на просадку напряжения никак. Включение карлсона просаживает до 13.5. Прогазовывание до 2000 оборотов на напряжение в бортсети существенно не влияет.

6. После всего вышеописанного сел в машину и проехал километров 12 по городу с ближним светом и обдувом печки. Обороты выше 2.5 тысяч не поднимал. По приезде замерил напругу на АКБ - 13.1 вольта. То есть зарядка есть.

ЧТО НАСТОРАЖИВАЕТ: если на холостых оборотах напряжение 14.0, то прогазовка до 2000 оборотов и более приводит к его падению до 13.9..13.8 вольта. Наличие включенных потребителей на картину не влияет никак, то есть они дают общую просадку на 0.2..0.3 вольта, но в целом поведение бортового напряжения при повышении оборотов от холостых до 2000 и выше остается тем же (т.е. при прогазовке просаживается еще на 0.1..0.2 вольта).

1. Является ли данное поведение генератора при повышении оборотов нормальным для генерил 2110 ? На более ранних моделях генераторов, с коими имел дело, такого не наблюдалось. Если такой эффект - признак дефекта генерилы, то что именно проверять - щетки, диодный мост или регулятор зарядки (где он в десятках, кстати ?).

2. Каким считается нормальное напряжение бортсети 2110 по жизни (не по паспорту) ?

Заранее пасиба всем, откликнувшимся по конструктиву.

Думаю, это такие РР ща. Я вставил Астро-Пензо как оно работает я фиг понимаю. Больше всего садится напруга от карлсона радиатора (до 13,4). остальные потребители отедаю по разному. Что странно - иногда термокомпенсация обратная, т.е. по мере пробега напруга не понижается, а повышается, максимум на 0,5 в. Но я пока не лезу, РР поменял недавно, прошлый сдох от езды по луже. Во всех вариантах напруга от 13,5 до 14,5.

Да вот похоже на то. Сегодня весь день катался по дождю - уже норма, еперный театер. И зарядка идет. Сильное подозрение, что сработки борткомпа были следствием окисла на клеммах АКБ, создававшим дополнительное падение напряжения. В итоге сверхчувствительное реле зарядки 2110 (в отличие от более дубовых "классических" его вариантов) при работающем генераторе рано отсекало зарядку, в итоге АКБ была фактически недозаряжена. А при запуске борткомп засекал резкое падение напряжения при работе стартера и начинал орать благим матом. сцуко.

И в момент глюка такие же показания?

[em]> 5. Напряжение на АКБ, измеренное цифровым мультиметром, перед запуском было 12.5 вольт - вроде действительно, подсаженная батарея.[/em]

Нормальная картина. Ничего не разряжено.

[em]После всех пертурбаций п.п.1-4 завел - напряжение на АКБ сразу стало 13.7 и начало неуклонно повышаться, пока не достигло 14 вольт. Включение потребителей - ближний свет + вентилятор печки на "1" - не повлияло на просадку напряжения никак. Включение карлсона просаживает до 13.5. Прогазовывание до 2000 оборотов на напряжение в бортсети существенно не влияет. [/em]

Тоже ничего странного нету - все в норме.

[em]> 6. После всего вышеописанного сел в машину и проехал километров 12 по городу с ближним светом и обдувом печки. Обороты выше 2.5 тысяч не поднимал. По приезде замерил напругу на АКБ - 13.1 вольта. То есть зарядка есть.[/em]

? Какой смысл это мерять было? Все равно через полчаса там 12,3-12,5 останется ;-) Замера при работающем двигле вполне достаточно.

[em]> ЧТО НАСТОРАЖИВАЕТ: если на холостых оборотах напряжение 14.0, то прогазовка до 2000 оборотов и более приводит к его падению до 13.9..13.8 вольта. Наличие включенных потребителей на картину не влияет никак, то есть они дают общую просадку на 0.2..0.3 вольта, но в целом поведение бортового напряжения при повышении оборотов от холостых до 2000 и выше остается тем же (т.е. при прогазовке просаживается еще на 0.1..0.2 вольта).[/em]

Тут не настораживаться, а расслабляться и успокаиваться надо ;-)

[em]> 1. Является ли данное поведение генератора при повышении оборотов нормальным для генерил 2110 ? На более ранних моделях генераторов, с коими имел дело, такого не наблюдалось. Если такой эффект - признак дефекта генерилы, то что именно проверять - щетки, диодный мост или регулятор зарядки (где он в десятках, кстати ?).[/em]

Все в норме, кроме глюка с низким напряжением. Регулятор на гене стоит

[em]> 2. Каким считается нормальное напряжение бортсети 2110 по жизни (не по паспорту) ?[/em]

13-14, ниже - надо думать. А выше как правило не бывает.

ЗЫ Так я не понял - после шаманств глюк повторялся?

Уточнения >
> > Вольтметр бортового компа при работающем двигателе показывает напряжение 13.5..13.7 вольта.
>
> И в момент глюка такие же показания?

> > 5. Напряжение на АКБ, измеренное цифровым мультиметром, перед запуском было 12.5 вольт - вроде действительно, подсаженная батарея.
>
> Нормальная картина. Ничего не разряжено.

Не согласен. Напряжение полностью заряженной АКБ - 12.8..12.9 вольта. После двухчасового отстоя.

> > ЧТО НАСТОРАЖИВАЕТ: если на холостых оборотах напряжение 14.0, то прогазовка до 2000 оборотов и более приводит к его падению до 13.9..13.8 вольта. Наличие включенных потребителей на картину не влияет никак, то есть они дают общую просадку на 0.2..0.3 вольта, но в целом поведение бортового напряжения при повышении оборотов от холостых до 2000 и выше остается тем же (т.е. при прогазовке просаживается еще на 0.1..0.2 вольта).
>
> Тут не настораживаться, а расслабляться и успокаиваться надо ;-)

Мое скромное ИМХО подсказывает, что просадки напряжения при повышении оборотов быть не должно совсем. Наоборот, если оборотов ХХ не хватало для обеспечения всех потребителей и шел частичный забор мощности от АКБ (что на более ранних моделях машин - норма), то при повышении оборотов напруга на АКБ должна расти. У меня на 2141 в этом режиме вообще до 14.5 вольт вырастало.

> > 1. Является ли данное поведение генератора при повышении оборотов нормальным для генерил 2110 ? На более ранних моделях генераторов, с коими имел дело, такого не наблюдалось. Если такой эффект - признак дефекта генерилы, то что именно проверять - щетки, диодный мост или регулятор зарядки (где он в десятках, кстати ?).
>
> Все в норме, кроме глюка с низким напряжением. Регулятор на гене стоит

ОК, пасиб. А где именно ? Снизу ? С боков и сверху не замечено ничо похожего. Может ли "шоколадка" вылететь (пусть частично) после езды пару км. на зависшем в рабочем режиме стартере (был у меня такой прецедент из-за заедания замка зажигания) ?

> > 2. Каким считается нормальное напряжение бортсети 2110 по жизни (не по паспорту) ?
>
> 13-14, ниже - надо думать. А выше как правило не бывает.

Ну. ежли по идее - то согласен. А ежли без идеи - то разброс слишком велик. Нужны бы точные цифири.

> ЗЫ Так я не понял - после шаманств глюк повторялся?

Не, не повторялся. Пока. Но есть вариант, что пока я танцевал с бубном вокруг поднятого капота, машин просох. ;) Потому пока что утверждать что-либо остерегаюсь. Завтра попробую заменить шоколадку, бо стоит она недорого, и посмотреть результат.

Если только новой, в идеальном состоянии и с номинальной емкостью - т.е. идеал ;-) (слишком много если)

[em]> Мое скромное ИМХО подсказывает, что просадки напряжения при повышении оборотов быть не должно совсем. Наоборот, если оборотов ХХ не хватало для обеспечения всех потребителей и шел частичный забор мощности от АКБ (что на более ранних моделях машин - норма), то при повышении оборотов напруга на АКБ должна расти. У меня на 2141 в этом режиме вообще до 14.5 вольт вырастало.[/em]

Забудь про космич - ты теперь ездить на вершине технологической мысли совавтопрома ;-)))))) И даже в ниже -30 заводя авто на последних амперах - больше 14,2 не появлялось (обороты ХХ после старта 2500) =) И ни разу не было чтоб я не завелся, просто ни разу. Так что настолько МЕФ сейчас перетираем, что менее ЕФ сложно просто представить ;-) И на прогретой машине та же картина
была - газануть и на 0,1-0,2 просаживалось.

[em]> ОК, пасиб. А где именно ? Снизу ? С боков и сверху не замечено ничо похожего. Может ли "шоколадка" вылететь (пусть частично) после езды пару км. на зависшем в рабочем режиме стартере (был у меня такой прецедент из-за заедания замка зажигания) ? [/em]

под крышкой:

[em]> > > 2. Каким считается нормальное напряжение бортсети 2110 по жизни (не по паспорту) ?
> >
> > 13-14, ниже - надо думать. А выше как правило не бывает.
>
> Ну. ежли по идее - то согласен. А ежли без идеи - то разброс слишком велик. Нужны бы точные цифири. [/em]

Разброс за счет нагрузки - включи ближний, печку, музыку, обогрев стекла и не д.б. ниже 13, выключи [strong]все[/strong] и должно быть 14 с копейками. Если картина такая - можно спокойно спать и не мучать себя кошмарами, убивая нервные клетки и приближая облысение, половую дисфункцию и ухудшая качественные параметры стула ;-))))))

Фуххх ! Успокоил ! > > Мое скромное ИМХО подсказывает, что просадки напряжения при повышении оборотов быть не должно совсем. Наоборот, если оборотов ХХ не хватало для обеспечения всех потребителей и шел частичный забор мощности от АКБ (что на более ранних моделях машин - норма), то при повышении оборотов напруга на АКБ должна расти. У меня на 2141 в этом режиме вообще до 14.5 вольт вырастало.
>
> Забудь про космич - ты теперь ездить на вершине технологической мысли совавтопрома ;-)))))) И даже в ниже -30 заводя авто на последних амперах - больше 14,2 не появлялось (обороты ХХ после старта 2500) =) И ни разу не было чтоб я не завелся, просто ни разу. Так что настолько МЕФ сейчас перетираем, что менее ЕФ сложно просто представить ;-) И на прогретой машине та же картина
> была - газануть и на 0,1-0,2 просаживалось.

Ага, то есть это нормальное поведение генерилы 2110 ? Гора с плеч !! А я уж начал было грешить на пробой шоколадки или диода в мосту.

> Разброс за счет нагрузки - включи ближний, печку, музыку, обогрев стекла и не д.б. ниже 13, выключи все и должно быть 14 с копейками. Если картина такая - можно спокойно спать и не мучать себя кошмарами, убивая нервные клетки и приближая облысение, половую дисфункцию и ухудшая качественные параметры стула ;-))))))

Оки, завтра понаблюдаю, благо встроенный вольтметр прям в салоне есмь. :) А нащот стула - в яблочко ! Как прочитал твои успокоительные вести - сразу же рванул на толчок и облегченно просрался, издавая звуки, до боли похожие на рев глушака моей Катерины на форсаже двигателя. ;D

Возможно это уже есть в ФАКе Но сегодня, лазая под Катериной, поднятой на подъемник по причине стука передних колодок, обнаружил простой и эффективный метод предохранения глушака от прогнивания (с коим методом ранее не сталкивался). В самой нижней точке глушителя (учитывая, что он стоит слегка "в подъем" - то ближе к его приемной трубе) снизу просверлена дырка порядка 8 мм. для самослива конденсата. На акустику практически не влияет, но конденсат в глушаке не накапливается, а стало быть, он практически не гниет изнутри.

Просто, как все гениальное.

У меня была такая дыра в глушаке на техосмотре прицепились аки клещИ - "неисправность системы выпуска ОГ".

Чота у вас звери какие-то. У меня даже не смотрели систему выпуска. Звук выхлопа приемлемый, глушак штатный, не "прямоток" - ну и хрен с ним. Тем более, что 16-клапанники в силу повышенной мощи всегда подревывали.

Катерина - это моя 2110 :) У меня из 4 глушаков, смененных за все время шоферства, так полетел только один. Все остальные давали дыры сверху или по бокам из-за внутренней гнили.

Этта. ну ты как-то по-аккуратнее чтоли, [em]> Оки, завтра понаблюдаю, благо встроенный вольтметр прям в салоне есмь. :) А нащот стула - в яблочко ! Как прочитал твои успокоительные вести - сразу же рванул на толчок и облегченно просрался, издавая звуки, до боли похожие на рев глушака моей Катерины на форсаже двигателя. ;D[/em]

я не знаю. здесь же бывают женщины и дети.

PS я бы на вашем месте больше бы о кондее парился, ибо кроме тольяттинских установщиков мало кто знает что это такое и на сервис со значком "лада" можно даже не соваться - увидишь кучу баранов с круглыми глазами =)

А чо за кондей париться ? ;) У нас есть очень толковая фирма в городе, заправляет и ремонтирует любые кондеи на любых машинах. От Матиза до кукурузера-100 и от Волги до десятины. Они мне шустренько так его перед заправкой опрессовали азотом, контур давление держит. Потом стравили весь азот, остатки высосали вакуум-насосом, надули фреона - и намана, езжу щас с полным комфортейблом. ;) Блок климат-контроля тоже не дурит, температуру в салоне выдерживает до градуса. А что еще нужно-то ? ;)

эээ. они как бы делают вид, что им неприятно об этом знать даже и думать, особенно первые

Как определить, что напряжение в сети недостаточное?

понижение активности освещения панели приборов, а также различных световых блоков, включая габариты, стоп-сигналы, поворотники, ближний и дальний свет, они тускнеют;
на холостых оборотах автомобиль начинает захлебываться и даже глохнет, это связано с недостатком напряжения, происходит фатальное падение всей системы, не подается топливо;
отказывает магнитола, она может просто выключаться, а затем включаться сама, если ее подключение правильно настроено, так случается при скачках напряжения в нижние зоны;
при включении вентилятора обдува салона или кондиционера заметно ощутимое влияние на двигатель, происходит падение оборотов, есть влияние на качество освещения оптикой;
заметны колебания напряжения при прогреве и при обычной холостой работе двигателя, это видно по мерцанию световых приборов и по неровной работе двигателя, плавающим оборотам.

Вот такие неприятности могут заставить вас задуматься о проблемах в электрической сети. Это только видимые проблемы, но на деле эта неприятность имеет гораздо более обширный спектр влияния. От качества напряжения в сети зависит надежность работы бензонасоса, нормальное функционирование бортового компьютера и отсутствие ошибок с ним. Давайте разберемся с тем, какие именно узлы могут приводить к таким неприятностям в вашем автомобиле.

Проблема такая :Заводишь двигатель на холодную, что без потребителей, что с включёнными : Ближнем светом, ПТФ, обогревами и т.д — напряжение по бортовику и приборке держится 14,5В.

При прогретом двигателе на ХХ при всех потребителях также по приборке и бортовику держится 13,9-14.0 В. Как только температура ОЖ доходит до 91 градуса и включается вентилятор напряжение падает до 12.0 — 12.3 В, если ещё и музыка в этот момент громко играет — напряжение падает ниже 11.4 В. Думал что всему виной провод который идёт от генератора на подкапотный блок предохранителей — дошли руки поменять его на провод более толстого сечения — но результат при включении вентилятора остался таким же — просадка до 12.0 В. После отработки цикла вентилятором — напряжение опять возвращается в норму. Если в момент работы вентилятора добавить оборотов педалью газа — напряжение также возвращается в норму.

Двигатель 406; вентилятор BOSCH; генератор 78А(если не ошибаюсь) ; на генераторе установлен выносной 3-х уровневый регулятор ЭНЕРГОМАШ(переключатель находится в положении MAX); Аккумулятор Mutlu(года 2-3 ему точно, смотровое окошко зелёное); чуть больше года назад менялся диодный мост на генераторе(поскольку полностью пропал заряд). Сам блок подкапотных предохранителей новый, контакты чистые без окислов. Провод от генератора до блока сечением 25мм.кв . Также установлена музыка с двумя усилителями, сабвуфером и накопителем.

Вопрос в следующем : Может у кого было что-то подобное ? В чём может быть проблема : в самом генераторе или может аккумулятор пора менять или ещё что-то…

Напряжение на старом проводе.

Напряжение на новом проводе на прогретом двигателе с включёнными : Ближний; ПТФ; музыка; ЗПТФ. Без вентилятора.

Падение напряжения при включении вентилятора при включённых : Ближний; музыка; ПТФ.

Сам провод который поставил взамен старого.

Ищем неполадки — главные виновники падения напряжения

Проблема в том, что ваш автомобиль может иметь ряд индивидуальных неполадок, которые приводят к падению напряжения. Поэтому на сто процентов сказать причину сможет только мастер после обследования всей электрической цепи и качественной диагностики. Без осмотра авто можно только угадывать реальные проблемы и говорить общими категориями. Тем не менее, есть определенный набор блоков и оборудования, который отвечает за напряжение. Именно его стоит проверить в первую очередь:

аккумулятор — если этот прибор полностью разряжен, компьютер старается восполнить его ресурсы и отправляет львиную долю вырабатываемой энергии на его зарядку и восстановление;
генератор — сломавшийся диодный мост может стать причиной значительного падения показателей сети, и это станет причиной неприятностей с аккумулятором в будущем;
регулятор напряжения (таблетка) — устанавливается на генераторе и распределяет потоки напряжения с этого устройства, при поломке может давать чрезмерную нагрузку на двигатель;
слишком мощное оборудование — к примеру, вы могли установить усилитель звука и сабвуфер, которые просто не потянула бортовая электрическая система вашего автомобиля;
вышедший из строя потребитель электрической энергии — это может быть сгоревший вентилятор, поломанный бензонасос, вышедшие из строя фары, кондиционер и другие узлы.

Падение напряжения и неровная работа — бортжурнал Лада 2108 1988 года на DRIVE2

С приходом холодов появились у меня проблемы с генератором. Проблема заключается в том, что при включении ближнего/дальнего света и печки на холостом ходу стало падать напряжение до 11,5 – 11,9В. В следствии появлялась небольшая неровность в работе двигателя, немного увеличивалась вибрация, не было надлежащей зарядки аккумулятора, притухала подсветка приборов и свет фар.По этому поводу один знакомый чел, поведал, что изначально на генераторы ставили регулятор напряжения на 12В, потом начали ставить на 13В, а сейчас ставят на 14В.

После установки регулятора на 14В, проблемы в некотором роде решились. При включении света и печки напряжение падает до 12,5 – 12,7В, но всеравно появляется небольшая неровность работы и вибрация (меньше той что была изначально). Может, кто что подскажет, может это не с регулятором связано? Кстати, есть еще проблема с иглой холостого хода на карбюраторе. Стоит самодельная игла немного большего диаметра, я так подозреваю через когда-то сорванною резьбу. Если верить китайскому электронному тахометру, то обороты на ХХ немного плавают от 750 до 900. На слух, без печки и света машина работает ровно. Включая печку и свет, сразу слышно перебои и вибрацию.

Как проверить напряжение в разных точках сети автомобиля?

Лучше всего для этой цели воспользоваться услугами автомобильного электрика. Специалист с помощью специальных приборов довольно быстро выяснить точку, в которой возникли неприятности. Напряжение в разных точках бортовой сети может отличаться, так как потребители снижают его. Один из универсальных методов замера — проверит напряжение тестером на клеммах аккумулятора. Существует несколько рекомендаций по этому поводу:

Ваз 2108 при включении электро потребителей падает уровень зарядки,проверка реле, ответы, видео

Случай который случился со мной может случиться с каждым автоводителем, не скажу что это приятно, но было это как то не неожиданно, погода была жаркой выехав на своей девятке из дома и проехав какое то расстояние сработал вентилятор охлаждения обратив внимание на панель приборов заметил что стрелка на индикаторе зарядки переместились и встала между красной и зеленой зоной, что означает малый заряд аккумулятора, я еще включил и свет хотя до этого ехал без света, стрелка переместилась в красную зону, что для меня стало интересным и не неожиданным, выключив свет стрелка вернулась на середину после чего отключился вентилятор и стрелка показала нормальный заряд.

Доехав до магазина автозапчастей где давно меня знают и где покупаю практически постоянно автозапчасти, для начала решил начать с малого, тут же купил и поменял щетки хотя и старые еще были годные. Тестер показал 13.5 вольт зарядки при заведенном двигателе-это мало, докупив диодный мост поехал домой в деревню это 58 км. ехал без света благо поехал полевой дорогой которая короче и по качеству лучше чем трасса-мы же в Саратовской области :))).

Приехав домой стал перебирать генератор, поменяв диодный мост разницы не заметил все как и было, у меня так же были в запасе один собранный генератор и по запчастям еще два.

Перебрав все несколько раз и меняя одно на другое ничего не выходило и все оставалось как и прежде при включении фар или любых других потребителей питания уровень зарядки падал, в чем дело? Где еще что искать?

Прочитал в интернете что может аккумулятор на брать на себя зарядку, такое тоже случается, рядом стояли еще две машины, брата и племянника, поставил их батареи у них они новее моего одному примерно 10 месяцев второму вообще около 4. Изменений не произошло значит не аккумулятор, куда еще залезть порыться, была мысль что проводка где то пробита и заряд не доходит, но этот вариант сразу отпал ведь если где то замкнет то проводка если не сгорит то оплавится точно.

Вопрос с проводкой все же не давал мне покоя стал рыть провода сначала проверил главные которые идут на блок предохранителей и реле, побеспокоил еще какие то провода в итоге при заводе авто тестер сначала показывает 13.5 а после как поработает примерно с минуту две зарядка начинает подниматься и доходит до 14.2 что уже стало лучше не понятно в проводке дело или после очередной переборки генератора что то законтачило и все же при включении фар зарядка падает с 14.2 до 13.7 и включая вентилятор охлаждения двигателя падает до 13.4, а если еще включить и печку то до 12.9 что становится мало и потребление не достающего идет с аккумулятора.

При включении электро потребителе падает уровень зарядки, просадка зарядки аккумулятора ответы на вопросы не найдены,поэтому я решил все по порядку и сделать все сразу.

Начал опять с генератора снял все разобрал выбрал из нескольких запчастей те которые посчитал лучшие, собрал генератор.

Далее снял клеммы с аккумулятора и тоже все зачистил, также зачистил клеммы которые подключаются к генератору все собрал и поставил на свои места.

На рабочем двигателе генератор стал выдавать 14.2 что означало хороший результат работы, но опять же при подключении потребителей просадка зарядки все же наблюдалась не так конечно что была, но все же меня это не очень радовало.

Я стал измерять напряжение при рабочем двигателе не только на аккумуляторе, но и на генераторе, в следствии чего выяснил что генератор выдает все как надо при включенном свете 14 без света 14.2 а на акум поступало 13.8 после чего кинул плюсовой с тестера на клемму плюса аккумулятора, а минус на массу двигателя и заряд показал 14 вольт при фарах.

Сняв провод который идет от аккумулятора на массу двигателя и зачистив все контакты все было поставлено на свои места.

Запустив двигатель и включив фары был доволен результатом, на тестере было 14 вольт что означало хороший результат. Включив свет, печку, вентилятор охлаждения заряд на клеммах аккумулятора составлял 13,8 вольт это нормальна.

После проверив тестером старый диодный мост выяснил что один диод вышел из строя и поэтому была просадка зарядки.

При включении электро потребителе падает уровень зарядки, просадка зарядки аккумулятора ответы на вопросы, по возможности снял видео старался подробнее все рассказать и показать.

Если у кого то были похожие случаи и причины которые я не описал буду рад комментариям.
Так-же читайте мои публикации на ЯНДЕКС ДЗЕН

Как отремонтировать генератор — важные рекомендации

В 80% случаем виновником низкого или нестабильного напряжения в бортовой сети машины на холостых оборотах является именно генератор или его оснастка. К примеру, может быть виновником проблемы регулятор напряжения. Его замена не вызывает особых сложностей, но бывает непросто выбрать подходящий по всем параметрам вариант. При данной поломке можно выделить несколько эффективных способов ремонта, которые принесут желаемые плоды:

замена регулятора напряжения — выглядит он, как небольшая черная таблетка на отечественных авто и как небольшой модуль сверху или сбоку генератора на иномарках;
проверка целостности электрической цепи — возможно, где-то в районе генератора произошел обрыв, напряжение не подается на важные модули для нормальной работы авто;
замена генератора — также нередко производится замена узла в комплексе, чтобы избежать проблем в будущем, ряд производителей не рекомендуют ремонтировать эти узлы вообще;
ремонт генератора с заменой диодного моста, который и отвечает за вырабатываемую электроэнергию в автомобиле, а также за ее правильное выпрямление и распределение по сети;
замена аккумулятора, который чрезмерно разряжен и требует либо качественной зарядки, либо просто замены, лучше купить новую АКБ и не экспериментировать со старыми деталями.

Вот так непросто выглядит процесс качественного устранения проблем с генератором и его системами. Если у вас нет представления о том, как работает электрический модуль в автомобиле, не стоит браться за самостоятельный ремонт. Неправильно выполненное подключение может стоить вам очень дорого. Сгоревшая проводка, сожженные блоки и модули системы придется менять, а это зачастую оказывается непосильной ношей для вашего бюджета.

Посмотрите видео с диагностикой проблем генератора автомобиля:

Что делать если нет зарядки, слабая зарядка (аккумулятор разряжается)?

Выполняем проверку с помощью штатного оборудования

1) Включите зажигание не включая стартера и посмотрите на контрольную лампу. Она должна светить полным накалом, как на фото. Стрелка вольтметра, в норме, стоит на белом участке шкалы (фото). Допустим, все О.К.- переходим к пункту 2

Горит лампа контроля зарядки аккумулятора

Положение стрелки вольтметра до запуска двигателя (зажигание включено)

Лампа не горит, стрелка вольтметра при включении зажигания остается на нуле

Проверьте предохранитель №10 в монтажном блоке. 99% он окажется перегоревшим. При этом все остальные лампы на панели приборов тоже окажутся обесточенными. Замените его точно таким же и повторите проверку. Ели предохранитель сгорел снова, нужно искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем не отсоединились ли провода от генератора, не перетерлась ли где-то изоляция и т.д. Найти причину поможет схема 3 вот по этой ссылке

Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму

Подводим итоги

Проблемы с напряжением в бортовой сети возникают достаточно часто. Автомобилисты могут даже не знать о том, что у их машины не все в порядке с электричеством. Проблема видна только в том случае, если она дошла до финальной стадии и начинает сказываться на работе приборов. Но даже опускание напряжения в сети на 0.2V от нормального заводского значения может стать причиной постоянного выхода из строя АКБ и неприятностей со снижением эффективности головного света. Если в вашем авто присутствуют такие проблемы, стоит посетить хорошего электрика и выполнить восстановление, пока эти проявления не стали фатальными.

И если в старых отечественных авто бортовая электрическая сеть могла работать и с 10V напряжения, то в современных иномарках небольшое отклонение от стандарта вызывает настоящие проблемы. Но стоимость восстановления дорогого современного автомобиля довольно высока. И не каждый электрик сможет взяться за данную работу. Обращаться же на официальный сервис крайне дорого. Выбирайте оптимальный для вас метод лечения проблемы, так как продолжать эксплуатацию транспорта с такой неполадкой не стоит. Это станет большой проблемой и вызовет значительные неприятности в ближайшем будущем. А у вас когда-нибудь были проблемы с напряжением в автомобильной электрической сети?

Падение напряжения при запуске двигателя является достаточно распространенной проблемой независимо от типа силового агрегата, а также марки, модели или класса автомобиля. Проявляется снижение напряжения зачастую таким образом, что в момент начала вращения стартера резко тускнеет или гаснет свет фар, теряет яркость подсветка приборной панели, отключается и перезапускается магнитола и т.д.

Причин для такой неисправности может быть несколько, причем как очевидных и легко устранимых, так и скрытых. В этой статье мы поговорим о том, почему понижается напряжение во время пуска двигателя, а также как обнаружить и устранить неисправность.

Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину

Начнем с того, что далеко не всегда виновником всех бед является АКБ, хотя достаточно часто сниженное напряжение возникает в результате проблем с аккумулятором. В любом случае, перед началом диагностики автомобиля по части электрики необходимо иметь специальный автотестер (мультиметр).

При этом важно, чтобы прибор достаточно точно измерял те или иные параметры. Как правило, функционал устройства должен позволять измерить напряжение, сопротивление, силу тока. Параллельно в рамках поиска неполадок, связанных с напряжением, нужно учитывать и частоту вращения коленвала.

Проверка аккумулятора автомобиля

Итак, при диагностике необходимо начинать с проверки аккумулятора, а также автомобильного генератора. Оценку состояния АКБ проводят путем подключения тестера к клеммам батареи. В норме напряжение на батарее при учете отсутствия нагрузки (все потребители отключены) должно составлять не менее 12.6 В. Снижение данного показателя означает, что имеет место частичный недозаряд или с самим аккумулятором возникли проблемы (сульфатация пластин, выкипание электролита и т.д.).

Также можно измерить напряжение вольтметром, включая для нагрузки габаритные огни и дальний свет фар. Обычно ток разряда под такой нагрузкой (при учете установленных галогеновых ламп накала) составляет около 5–6 А, а напряжение составляет около 11.5 В. Если это так, значит АКБ рабочая и проблему нужно искать дальше.

Быстрая диагностика стартера

Если говорить о напряжении непосредственно в момент запуска (когда крутит стартер), напряжение на клеммах АКБ не должно оказаться ниже отметки 9.5 В. В случаях, когда это происходит на исправном и заряженном аккумуляторе, можно утверждать, что возникла неисправность стартера. Другими словами, стартер при работе требует слишком много электрической энергии, чего в норме быть не должно.

Важно понимать, что со временем изнашиваются различные элементы стартера, а также происходит окисление его контактов, выработка щеток и т.д. В результате устройству для нормальной работы требуется очень большой пусковой ток, который штатная АКБ дать попросту неспособна.

Добавим, что для замера тока необходим амперметр, который подключается в разрыв. При этом делать разрывы цепи в авто крайне не рекомендуется, также далеко не все амперметры способны корректно работать и фиксировать высокие показатели, которые возникают в момент запуска ДВС.

По этой причине для таких задач лучше иметь специальный мотортестер. Главный плюс устройства в том, что точность замеров достаточно высокая, а также нет необходимости подключать тестер в разрыв, так как прибор имеет отдельные датчики. Эти датчики накладные, причем работают даже через изоляцию проводов. Указанные элементы способны эффективно фиксировать изменения напряженности магнитного поля, когда по проводам в цепи проходит ток одной или другой величины.

Оценка работоспособности автомобильного генератора

В тех случаях, когда АКБ предварительно проверили и зарядили от ЗУ, а также со стартером все в порядке, но проблема продолжает проявляться, в диагностике нуждается генератор. Дело в том, что генератор подзаряжает аккумулятор уже после запуска двигателя. Если необходимой дозарядки не происходит, тогда батарея быстро садится, интенсивно теряя заряд уже после пары запусков.

Чтобы проверить генератор автомобиля, двигатель нужно запустить. После этого на работающем ДВС следует проверить напряжение на выводах аккумуляторной батареи, а также измерить ток заряда. Обычно через 3-5 сек. после того, как двигатель завелся и начал работать, напряжение на выводах становится выше показателя 12.6 В. Это говорит о том, что от генератора идет заряд на аккумулятор.

Затем можно поднять обороты мотора, после чего также промеряется напряжение тока заряда. Например, при повышении оборотов двигателя до 2 тыс. об/мин. напряжение заряда в норме составляет от почти 14 до 14.5 В. Далее работу генератора следует оценивать под нагрузкой. Для этого снова потребуется включать свет фар.

Напряжение в норме после включения света и габаритов должно быть не ниже 13.8. Если показатель падает до 13 и ниже, тогда начинать проверку нужно с приводного ремня генератора. Если ремень генератора прослаблен или проскальзывает, тогда причина очевидна. В случае, когда ремень хорошо натянут, неполадки возникли в самом генераторе или его реле-регуляторе.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа стартера прокручивать коленвал и появления характерных щелчков в момент попытки запуска ДВС.

Как правило, реле-регулятор является одним из наиболее распространенных проблемных элементов на разных автомобилях. Поверить реле-регулятор можно следующим способом:

необходимо замерить напряжение на работающем двигателе;
после того, как показатель дойдет до 14.5 В, заряд должен прекратиться;
если напряжение растет и далее, реле-регулятор требует замены (на некоторых авто допускается регулировка);

Еще добавим, что зарядный ток после того, как двигатель был запущен, составляет от 6 до 10А. В дальнейшем на работающем ДВС заряд в норме падает до 0 (при условии, что дополнительные потребители электроэнергии отключены).

Что в итоге

Как видно, причин, по которым при запуске двигателя падает напряжение, может быть много. Выше были перечислены только основные моменты, на которые следует обратить внимание в рамках первичной диагностики.

На практике также достаточно часто просадка напряжение возникает по причине того, что стартер начинает подклинивать. Особенно часто это проявляется на прогретом двигателе. В этом случае подклинивание приводит к тому, что сам стартер прокручивается с большим трудом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не схватывает при нормально работающем стартере (стартер хорошо крутит коленвал, но двигатель не заводится). Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах неисправности, а также как их устранить и завести мотор.

В чем заключается и для чего необходима разминусовка силового агрегата. Основные преимущества данного решения, установка дополнительной массы своими руками.

Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Что делать, если стартер крутит, при этом двигатель не схавтывает. Проверка системы питания, зажигания, электронного управления ДВС и т.д. Рекомендации.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.

Читайте также: