При трогании ваз 2112 глохнет

Обновлено: 22.04.2025

Лада ВАЗ-2110 (2111, 2112). Рывки при троганьи с места

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска	Снимите ведомый и ведущий диски, промойте детали уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальник коробки передач или двигателя)
Фрикционные накладки ведомого диска сильно изношены	Замените ведомый диск
Осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ ведомого диска	Замените ведомый диск
Деформация ведомого диска	Замените ведомый диск
Потеря упругости пружин ведомого диска	Замените ведомый диск
Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач, сильный износ шлицов ступицы диска	При сильном износе шлицов ступицы замените ведомый диск. На шлицы первичного вала коробки передач нанесите смазку ШРУС-4
Поломка диафрагменной пружины сцепления	Замените ведущий диск в сборе
Неисправны опоры силового агрегата	Осмотрите опоры, замените неисправные

Причины рывков и вибрации при трогании с места

В большинстве случаев, причина поломки - неисправная работа сцепления.

Правильная диагностика - экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.

Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.

Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.

Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

Вообщем проблема вот в чем. Еду по городу скажем и собираюсь остановиться перед светофором.. зажимаю сцепление и снимаю передачу, после ставлю первую передачу и при трогании периодически начинает машину сильно дергать и она глохнет. Если ее завести сразу же, то она снова подрегается и заглохнет. Приходится снимать передачу, отпустить педаль сцепления и снова поставить передачу. По ощущениям какбудто первая передача плохо вставляется. В чем может быть причина?

На 10ках штатная кулиса - как сопля, при износе легко можно промахнуться мимо нужной передачи. Судя по описанию - втыкаете третью вместо первой (хотя можно и на пятой тронуться, если сноровка позволяет).
Меняйте карданчик кулисы. И лучше сразу на калиновский - жизнь станет проще.

Ничего там пилить не надо, всё встаёт как родное.

Вообщем сегодня, встал посередине дороги, чтобы пешеходов пропустить.. в итоге при старте с первой, включилась вообще задняя передача.. минуты 3 стоял посередине дороги как до***еб , потому что все время включалась задняя передача(( Я уже боюсь как огня этой первой передачи, то дергает, то задняя включится. Недавно делал ремонт коробки передач, мастер сказал что кулису подрегулировал, но эта фигня все равно осталась.. Завтра пойду опять к ним, пусть по гарантии делают..хотя хз, чего они там еще наделают..

На карданчике, который втыкается в коробку - есть стопорные винтики, чтобы карданчик со штока не соскакивал.
Походу просто винты ослабли и карданчик прокручивает. Нужна яма и ключ на 10 - чинится за 5 минут.

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

При трогании с места машина глохнет ваз 2112 16 клапанов

Привет всем, есть собствено вопросик, а может и нет никакой проблеммы кто подскажет.

есть 2110 2000 г.в. двиг 1,5 8 кл. инжектор с катализатором, 130 000 пробег вроде как идеальное состояние, гаражное хранение, свечи масло и другие расходники менялись как надо, глюков особых незамечено типа плавают ХХ, завелась и заглохла итд. расход тоже в пределах нормы 7-9 на стоню

Вобщем проблемма в чём неудобно до жути при троганье с места глохнет без подгазовки, иногда под горку неуспеваеш газку дать и бах заглох иногда просто на светофоре неполучается тронутся.

Но чего интересного что при непрогретой до конца авто(когда обороты около 900-1000, чуть выше штатных 800) так нормально неглохнет(покрайне мере у мня не глохла)

Опыт вождения ВАЗ небольшой, до этого ездил на деу не глохла даже под горку если акуратно тронутся то сама подымалась.

вобщем подскажит кто что где подкрутить мож момента как то на старте добавить, или мож извесная проблема и лечится
(поиском пользовался)

сцепление с завода, не менялось, по всем признакам вроде как поизносилось но живое, не было замечено проскальзываний, звуков при включении выключении(хруст или какая либо отдача в педаль), сейчас отрегулировал точку троганья в первую половину хода педали(почти низ, дальше уже просто не вкючаются передачи) но проблемма при троганьи всёравно есть.

мож кто подскажет может чего то в дроселе там почистить?

отрегулировал точку троганья в первую половину хода педали(почти низ, дальше уже просто не вкючаются передачи)

сцепление с завода, не менялось, по всем признакам вроде как поизносилось

Ну регламентно то да 130 многовато для сцепы, уже в поисках.

Но вот мучает вопрос так как сейчас на старой сцепе вроде как и тронутся можно без рывка(если обороты на 1000 удерживать так плавненько и мягенько можно трогатся), и при переключении тоже нет особых проблем.

Вот при осмотре свечей было замечено что в 1 и 3, цилиндах, на свечках небольшой белый налёт(в основном на первой), а в 2 и 4 копоть, вот думаю на промывку форсунок чтоли?

хотя пять повторюсь машина не троит, при езде тянет вроде нормально по трасе на 5 той 130-140 выкручиваю свободно

. единственое что на ХХ машина не тянет вобще.

мдя такой ответ в 99% случаев,
типа не парся газку дай и едь себе, но вот блин неудобно.
(или купи дизель )

можно ж спать и на потолке но ведь неудобно блин, одеяло спадает

Так что будем чего то думать чтоб устранить сей дефект.

Задача как по мне следующая: не меняя параметров двигателя(расточка валы итд) добавить мощности при старте

Решение: заставить ЭБУ вовремя реагировать на нагрузку на ХХ(как это вобщем то он делает управляя РХХ и форсунками но не вовремя, в отличие от других марок авто на той же деу, хундай всё ок, и даже на калине кстати и стартуют они поярче)

тем более он это делает! только вот не эффективно(я писал выше)

Реализация: пока над этим думаю, мож кто подскажет

от простых:
1) промывка форсунок и ДУ(так как там думаю грязи многовато)

1) Прошивка ЭБУ, отзовитесь мож кто знает конкретный номер прошивки с которой картина на ХХ существено меняется

2) Замена зубчатой пары на первой передаче в сторону увеличение передаточного и следовательно увеличение момента при старте — но как по мне задача скучная

При трогании с места машина глохнет ваз 2112 16 клапанов

1. Иногда при трогании со светофора глохнет, точнее как — обороты на приборной панели падают и не едет, при попытке дать газу глохнет. Заводится с 2-3 попытки, иногда обороты ХХ после этого —
некоторое время завышены до 2500
2. При езде на пониженных оборотах (

2000-2500)иногда пытается заглохнуть, дергается, при увеличении оборотов без нагрузки — начинает ехать дальше. Если заглохла — то сама заводится при отжатии педали сцепления.
3. Сегодня — еду на второй передача, оборотов

2500 — нажимаю на газ до упора — пытается заглохнуть, включаю первую передачу — нажимаю на газ до упора — рвет с места.

Есть подозрение на бензопровод (насос, сеточка, фильтр). Оно?

А на забитый канал малой вентиляции картера, нет подозрений?

Который на дроссель идет? Продувается ртом нормально, я на него еще фильтр поставил на всякий случай

Проверь ДПДЗ.
Должно менять циферки в процентах открывания без проскоков.

Ок, гляну, спасибо) Проблема реально плавающая, откатал день с включенной диагностикой на компе — ни разу не проявилась, на следующий день раз 15 заглох

до нагрева до 20 градусов (потом по ноутбуку посмотрел), заглох — и больше не запустился.

Поймал проблему несколько раз с подключенным ноутбуком

Итак, стоял на светофоре, зеленый свет, я начинаю двигаться — и опять, затык, машина не реагирует на педаль газа, потом прочихалась и поехала. Я сразу припарковался, лог во вложении.

Что необычного — отрицательный угол коррекции зажигания (-5), длительность времени впрыска увеличивается до 12. так как машина была на ходу — она не заглохла.

Почему ВАЗ-2112 глохнет на ходу?

Автомобиль: ВАЗ-2112.
Спрашивает: Ситников Роман.
Суть вопроса: Автомобиль глохнет на ходу.

Почему ВАЗ-2112 глохнет на ходу? Мы знаем!

Дроссельная заслонка

Осмотрите этот элемент на наличие следов нагара и проведите чистку при помощи очистителя карбюратора. Для достижения наилучшего эффекта, работы следует проводить на демонтированном элементе.

Датчик положения дроссельной заслонки

Небольшой элемент, закреплённый на корпусе дроссельной заслонки, является также причиной выхода из строя двигателя при таких симптомах на автомобилях ВАЗ-2112. Всё дело в том, что когда датчик положения дроссельной заслонки неисправен, он не способен вовремя передать команду на открытие холостого хода. Тем самым система думает, что водитель продолжает нажимать на педаль газа, делая подачу воздуха минимальной. Исходя из этого, двигатель просто глохнет на холостом ходу и запускается вновь, после нового поворота ключа.

Система зажигания

Обратите внимание на состояние модуля зажигания (статья о ремонте модуля здесь), высоковольтных проводов и свечей. Если на их поверхности имеются следы коррозии, плавления, либо на корпусе имеются трещины – это будет говорить лишь о том, что каждому из вышеназванных элементов потребуется замена, так как ремонту и исправлениям они не подлежат. Для того, чтобы правильно подойти к вопросу выбора свечей зажигания для ВАЗ-2112, вы можете прочитать эту статью.

Сначала проверяем провода, а затем свечи.

Система питания

Топливный насос и сетка

Возможно, что на сетке, которая расположена прямо в бензобаке, образовалось большое количество отложений, и во время движения необходимое количество топлива просто не доходит до двигателя, бензонасос не качает с нужной силой, от чего, двигатель и глохнет. Требуется чистка или замена сеточки бензонасоса.

Отличие новой сетки от старой.

Датчик холостого хода вблизи на редакционной ВАЗ-2112

Хоть подобная причина неисправности не присуща этому датчику, однако если его долго не проверяли, оставлять без внимания всё же не стоит. Если на нём присутствуют отложения, то его следует очистить, если есть механические повреждения, то замените его. О том, как правильно это сделать написано в этой статье.

Итоги и выводы

У меня было такое что заглох прямо на дороге. причину искал долго, но оказалось, что просто надо было почистить сетку.

У меня была забита сеточка фильтра бензонасоса, на холостых работала, но ехать не хотела.

Да ничего подобного уже поменял все датчики кроме дпкв дроссель на два раза мыл. Свечи провода и модуль зажигания новые. Форсунки мылись менялся ремкомплект. Уже не знаю что и делать на горячую(70+) обороты заваливает до 400 вплоть до того что Двс глохнет. В чём причина не пойму может бензонасос заменить?

у дпкв на горячую сопротивление упало наверно, там вроде обмотка какая-то есть, датчик не дорогой завтра сам поеду в магазин заменю на месте, выше 50 градусов чек горит выше 70 обороты падают до 500 и ниже и совсем глохнет, такая же беда после кап. ремонта случилась.

Дмрв такие же симптомы выдаёт, когда умирает. А умирает он постепенно. У меня 2 диагноста не могли понять в чем дело. Цена вопроса 3000 ₽.

Датчик коленвала меняй он не видет команды

У меня такая же причина, но холодную заводиться и едет, как нагреется глохнет и не заводится. Горит чек по ошибкам неисправен датчик дроселя. Купил новый поставил и проблема не решена.

Если не горит лампа чек, ищем причины. Сеточка на бензонасосе. Датчик регулятора давления в бензонасосе. Проверяем давление в рампе. (3,4-3,6) Смотрим закидывание масла в дроссельную заслонку через маленький патрубок от вентиляции ГРМ. (из-за засранного маслоотбойника под крышкой ГРМ) Смотрим гофру от ДМРВ к дроссельной заслонке. (не должно быть масла, причина в маслосъемных колпачках на поршнях. только замена всех.) Смотрим трубку вентиляции картера ДВС. (идет внизу от щупа к крышке ГРМ, закупорено обычно внизу от тройника щупа и патрубка. при холодном старте и не прогретом ДВС скапливается конденсат из масла, дальше закоксовывается) Смотрим РХХ (банально выкручиваем, снимаем минусовую клемму от акб, включаем зажигание, придерживаем шток РХХ пальцем предварительно засунув целлофановый пакет, чтоб шток с пружинкой не улетел, ключом на зажигание, далее минусовой клеммой на акб, проверяем ход штока РХХ. Вылетел, вставляем обратно, клеммой минус на акб. сам войдет назад в положение открытия.) Проверяем гофру на втягивание воздуха за ДМРВ перед дросселем. (ДВС должен глохнуть, никаких свистов и шипенией) Проверяем датчики. (первый ДМРВ, второй ДПДЗ, патологий в ДВС должно быть никаких, если чуть-чуть. датчик РХХ эти два датчика компенсирует) Смотрим массу. (чистим наждачкой если окислилось, подтягиваем) Смотрим свечи на зазор, и катушки зажигания на обрыв.Зимой осматриваем сеточку бензонасоса на лед. Проверяем зимой в ДМРВ резистор температуры воздуха. (вынимаем смотрим. бусинка с проводками, должна быть целая не треснутая, проверяем вольтаж) Зимой можно добавлять керосин в масло ДВС 200 гр., при теплом ДВС, на утро при морозе -27, спокойно заводимся. (керосин выпариться в поездке, и сохраняет вкладыши на коленчатом валу) ДМРВ на температуру воздуха обманываем или резистором подключив к проводам, или феном для волос в гофру перед фильтром. Всем успеха. И с наступающим 2018 Новым годом!

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Автор темы PACMAN, 11.11.2005, 22:37

Пробег машины 40500 км. Примерно 7000 км назад были внесенны изменения в констукции автомобиля, а именно (только двигатель): спортивный ресивер, дроссельная заслонка 54 мм и фильтр нулевого сопротивления при чём с одной из самых экстримальных версий. (K&N 2803 для автомобилей с мощностью до 300 л.с.). Кроме того был заменен ремень ГРМ просто так на всякий случай. Буквально 300 км назад стал замечать следующее:

При интенсивном торможении (не экстремальном) с высоких передач обороты двигателя резко падают до 1000 обмин. В принципе так было и на штатном двигателе. Но постепенно обороты стали падать до 850 и т.д. пока не дошли до 500 обмин. Машина начинала глохнуть (зажигание выключалось) но так как она двигалась по инерции, то автоматически заводилась. В принципе она глохла редко и я особо на это не обращал внимание.

С недавнего времени автомобиль стал резко терять обороты при переключении с верхней на нижнюю передачу и машина опять начинала глохнуть. Этот синдром стал всё чаще проявлятся и при трогании с места, так что приходилось заведомо подгазовывать двигатель, чтобы не заглохнуть. Обратился в техцентр. Они провели след перечень работ:

1. Замерили давление топлива.
2. Опросили ДТС.
3. Проверили приёмную сетку бензанасоса и свечи зажигания.

Из запчастей заменили регулятор холостого хода.

В итоге, что я имею. Проблема изчезла, но не до конца. Конечо машина перестала резко дергатся, но обороты падают значительно, но не дают двигателю заглохнуть.

Вопрос: Что делать? Что проверить? Возможно ли, что проблема в бензанососе. Было дело, что в баке оставалось 3 л. (что является нарушением правил эксплуатации) и бензанасос закачал водух в следствии чего машина перестала развивать полную мощность.
В одно время в машине невыносимо "пахло" бензином.

Читайте также: