При торможении тянет вправо калина
У моей 2110 наблюдается такой трабл: при разгоне машину сильно тянет вправо, при торможении чуть-чуть влево. У меня есть предположение, что может из-за чего-то левое колесо смещается вперед (при разгоне) или назад (при торможении), из-за чего и происходит увод. Но из-за чего может быть это перемещение?
Может еще кто посоветует грамотный сервис в Строгино?
У моей 2109 был такой трабл: при разгоне машину сильно тянет вправо, при резвом торможении сильно тянет влево. Резину не жевало, при езде накатом - никуда не вело. Проверка на компьютерном стенде выявила, что передние колеса не соосны (угол атаки это по-моему называется,/блин,склероз,/ т.е. разное расстояние переднее-заднее колесо и левое колесо смещено вперед из-за чего и происходит увод).Регулируется установкой шайб с разрезом или заменой краба с рефктивной тягой.
>Но из-за чего может быть это перемещение?
- удар
- трещина телевизора
- сдохшие резинки
- и т.п.
не диагносцируется на:
- лазерных стендах
- старых оптических
- некоторых компьютерных
Еще, кстати, наезд на препятствие одним из крон штейнов передних тяг. Они тогда девормируются и уводят тяги (и колеса) назад. Моя такая была, аднака, пришлось поперечину менять (сиречь, телевизор? х.з.). А потом защиту картера все-таки поставить.
Муфты передних тяг - резинки Соответственно, они изнашиваются. И тяги начинают двигаться взад-вперед, смещая колесо в нише.
Только при этом стук был бы, однократный при каждом изменении скорости. Так что слушай и диагностируй.
А вообще - бывают и другие причины. Например, рулевые наконечники дохленькие. Давление в шинах разное. Протектор, опять же. Износ колодок неравномерный. Палец в суппорте одного из колес закис.
Короче, зырить надо в матчасть.
: Привет всем!
:
: У моей 2110 наблюдается такой трабл: при разгоне машину сильно тянет вправо, при торможении чуть-чуть влево. У меня есть предположение, что может из-за чего-то левое колесо смещается вперед (при разгоне) или назад (при торможении), из-за чего и происходит увод. Но из-за чего может быть это перемещение?
:
: Может еще кто посоветует грамотный сервис в Строгино?
:
: Сергей.
Это резиновые уплотнители между поперечиной , стоящей под радиатором, и тягами, идущими от узла шаровых опор вперед. Эти тяги сидят, вообще, на сайлент-блоках (тоже резинки) и муфтах - соотв. с разных сторон.
. Так. Проблемы надо разделить.
1. Увод при торможении для начала спишем на тормоза и во внимание принимать не будем.
2. Теорию про болтающееся колесо отбросим, т.к. посторонних звуков никто не слышал. Так ?
3. Когда машина едет накатом её тянет ? Куда ? Насколько сильно ?
4. При разгоне её должно тянуть чуть правее.
5. При торможении ДВИГАТЕЛЕМ чуть левее.
6. Увод при езде накатом может быть вызван :
- разным давлением в колёсах
- разным износом колёс
- сход развалом
- подтормаживанием одного из колёс
Примерно так.
: Так. Проблемы надо разделить.
: 1. Увод при торможении для начала спишем на тормоза и во внимание принимать не будем.
: 2. Теорию про болтающееся колесо отбросим, т.к. посторонних звуков никто не слышал. Так ?
: 3. Когда машина едет накатом её тянет ? Куда ? Насколько сильно ?
: 4. При разгоне её должно тянуть чуть правее.
: 5. При торможении ДВИГАТЕЛЕМ чуть левее.
: 6. Увод при езде накатом может быть вызван :
: - разным давлением в колёсах
: - разным износом колёс
: - сход развалом
: - подтормаживанием одного из колёс
: Примерно так.
Кстор у меня наоборот завышенный Дело в том, что давно уже (в самом начале еще) колеса передние стояли так, что при торможении терлись об подкрылки задней частью. При это кастор был правильный! Для лечения этого был преднамеренно увеличен кастор путем удаления этих самых шайб.
Вот такое кино. Наверное все же резинки продольных тяг. И левая имеет продольное перемещение больше чем правая.
Почему так? %-/ Почему при разгоне и торможении двиглом тачку ДОЛЖНО куда-то уводить, имхо как раз НЕ должно!
Ну, вот объяснение Начнём с того, что это очень индивидуально - при большом касторе, хорошей резине и т.п. Ты можешь ничего не чувствовать. А при неудачной совокупности этих факторов эффект будет на лице. Причина : разные углы атаки, разная длинна и масса приводов. Но, повторюсь, эффект этот слабенький. А когда он наблюдается разумно добиваться того, чтобы машину не уводило на горизонтально (во всех направлениях !) дороге при езде накатом.
ДОлжно, должно. Неравномерная передача момента вследствие неравновесной конструкции привода колес. Там даже валы привода разные.
Я так понимаю, что валы разные как раз для уравновешивания конструкции! Или я не прав? Это что диверсия со стороны автоваза?
Ну что Вы, дяденька Валы разные потому, что длинна у них разная. А длинна у них разная, потому что коробка сбоку от мотора. Если-же Ты имеешь в виду разный диаметр валов - да, возможно, это попытка компенсировать сей эффект. Но компенсация не 100%. И вот почему : если представить себе, что машина "севшая" - привода торчат почти горизонтально, а если, что "высокая" - то углы установки заметно отличаються.
Эк меня понесло. Пора с этим завязывать.
И тоже не во всем верно Диаметр валов разный из-за разной длины, и соответственно, разной требуемой жесткости на скручивание.
Именно поэтому правый вал намного тяжельше. И ни хрена это раздаткой не компенсируется.
А правый длинный по-моему еще и полый Так что масса у них может и не сильно отличается. тем более гранаты одинаковые - а они создают большУю часть веса.
Дело не в весе, а в моменте вращения и, соответственно, развесовке валов относительно оси вращения.
Кроме того - еще и угол наклона валов. Короткий вал при подъеме носа на старте сильнее втягивает колесо под капот - вот и еще один момент нестыковки крутильности.
Было вообщем так, еду я по республике утречком примерно 100-110 км, как обчно начал тормозить перед жд переездом и тут. тачка потеряла управление меня вынесло на встречку, чудом пролетела встречная семерка рядом я во встречном крайнем правом ряду только поймал машину и выехал на свою сторону! езжу всегда быстро но такое первый раз!! сейчас поехал с небольшой скоростью, начинаю тормозить и. зад заносит сильно, при чем в разные стороны, уровень тормозной в норме, что делать? страшно на трассу выходить!
Прокачай тормоза замени колодки и тормозные диски если большой износ. Если можешь то приедь посмотрим! 89220426629 Слава.
Slawikstv , пробег 28 тысяч.ю состояние дисков нормальное более чем.ю колодки новые.
Slawikstv , а ты где то на станции можешь посмотреть или как? мне бы еще ценник узнать а то крисис заставляет считать денги чательно!
да подними зад понажимай на тормоз и смотри как вращаются колеса может колесо заедает колеса подклинивает либо колдун чудит но это врятли посмотри может пружина стягивающая колодки лопнула в общес смотреть то надо
получается что у тебя конкретно задняя ветвь тупит. Система тормозов какая диогональная или зад перед?. Если зад перед то смотреть скорее колдун и главный тормозной. Еще такой вопрос начинает уводить при малейшем торможении или же всё же после сильного торможения колеса еще продолжают после отпуска педали?
Я езжу на: Kia Cerato
ser097 писал(а): Было вообщем так, еду я по республике утречком примерно 100-110 км, как обчно начал тормозить перед жд переездом и тут. тачка потеряла управление меня вынесло на встречку, чудом пролетела встречная семерка рядом я во встречном крайнем правом ряду только поймал машину и выехал на свою сторону! езжу всегда быстро но такое первый раз!! сейчас поехал с небольшой скоростью, начинаю тормозить и. зад заносит сильно, при чем в разные стороны, уровень тормозной в норме, что делать? страшно на трассу выходить!
Если тебе жить насрать,то на кой тебе тормоза.
Угробил-бы людей в семере и сам на небеса,зато потом кто-нибудь -бы начал тему о том,какой распрекрасный парень был.
Самопроизвольное отклонение машины от прямолинейного движения — довольно часто встречающаяся проблема. Автомобиль может тянуть вправо или влево, когда водитель просто едет с постоянной скоростью и не поворачивает руль. Или же машину уводит в сторону во время торможения. В подобных ситуациях ухудшается управляемость транспортным средством, вести машину становится утомительно, так как то и дело приходится корректировать руль. И кроме того, повышается риск выехать на встречную полосу или оказаться в кювете.
Причины такого поведения автомобиля могут быть различными, иногда они весьма банальны и легко устранимы, иногда для выявления и устранения неисправности требуется помощь специалиста. Нередко причины кроются в колесах или подвеске, но зачастую увод автомобиля в сторону связан с неполадками в тормозной или рулевой системе. Именно эти системы наиболее критичны в плане безопасности вождения, а потому нужно очень серьезно относиться к любым симптомам, которые указывают на возможные неисправности в них.
С чего начать, если торможение сопровождается отклонением машины в сторону
Прежде чем лезть в дебри, стоит начать с простых вещей.
Для начала нужно четко определить, в каких условиях и в каких ситуациях машину сносит в сторону.
Часто дорога имеет уклон вправо, и это может вызывать отклонение от прямолинейного движения, в том числе во время торможения. Чтобы исключить этот фактор, нужно найти ровный участок и проверить поведение машины на нем.
Иногда на дорожном покрытии имеется колея, которая сказывается на направлении движения. Колея чаще влияет на движение накатом, но иногда может приводить к заносу при торможении. Этот фактор также нужно проверить.
Проверьте давление в шинах и выравняйте его. Нередко это решает проблему.
Далее стоит загнать машину на смотровую яму или воспользоваться подъемником и осмотреть элементы подвески и тормозной системы на предмет очевидных неполадок — подтекания тормозной жидкости, плохо зажатых хомутов на штуцерах, механических повреждений, незатянутых болтов крепления ступицы, деталей подвески и рулевого механизма.
Если явных неисправностей не обнаружено, следует приступить к более тщательному поиску причин.
Неполадки тормозов, из-за которых машину ведет влево или вправо при торможении
Когда автомобиль отклоняется в сторону во время торможения, в первую очередь неисправность следует искать в тормозной системе. Чаще всего причина кроется в тормозном механизме одного из колес либо имеется проблема с гидравликой, из-за чего давление в системе падает, и поршень цилиндра не может достаточно эффективно прижать колодку к тормозному диску. Когда есть отличия в срабатывании тормозов справа и слева, тогда при торможении и происходит увод в сторону. Машина отклоняется в ту сторону, с которой колодки сильнее прижимаются к диску.
На увод автомобиля в сторону влияют как передние, так и задние тормоза, хотя задние — в меньшей степени. Ручник также не следует исключать из числа подозреваемых.
В тормозной системе можно выделить 5 ситуаций, при которых торможение будет сопровождаться отклонением от прямолинейного движения.
Не срабатывают тормоза на одном из колес.
Тормозные колодки не прижимаются к диску, колесо продолжает вращаться, тогда как противоположное — затормаживается. Та сторона, на которой колесо все еще вращается, уходит вперед, а в итоге машину разворачивает, причем довольно сильно. К примеру, если не срабатывает тормозной механизм на правом переднем колесе, автомобиль во время торможения будет заносить влево.
Аналогичная ситуация будет наблюдаться и в случае, когда не срабатывает тормоз на одном из задних колес, только отклонение будет менее значительным.
Возможные причины отсутствия срабатывания колесного тормозного цилиндра:
поршень заклинил в исходной позиции и колодка не прижимается к диску;
в конструкции суппорта с плавающей скобой может заклинить направляющий палец;
в гидравлической системе имеется воздушная пробка, препятствующая созданию достаточного давления для выдавливания поршня из цилиндра;
разгерметизация гидравлики, из-за чего происходит вытекание рабочей жидкости;
тормозная жидкость слишком старая. Со временем ТЖ впитывает в себя влагу и может закипать при более низкой температуре. В этом случае сильный местный нагрев при резком торможении способен вызвать кипение ТЖ и образование паровой пробки;
резиновый тормозной шланг изношен и раздувается, когда нажимается педаль тормоза, а до колесного цилиндра давление ТЖ практически не доходит. Такой шланг необходимо заменить.
Поршень одного из колесных цилиндров заклинил в максимально выдвинутом положении.
Заклинить может также направляющий палец суппорта с плавающей скобой. Результат будет аналогичным.
В этом случае колодка все время прижата к тормозному диску и происходит постоянное подтормаживание колеса. В такой ситуации в первый момент торможения машину немного бросит в ту сторону, с которой находится заклинивший механизм. Затем, когда тормозное усилие на противоположном колесе сравняется, машина продолжит тормозить прямолинейно.
О заклинивании поршня или суппорта в рабочем положении могут говорить и другие явные признаки:
отклонение машины от прямолинейного движения из-за подтормаживания одного из колес;
скрежет трущейся об тормозной диск колодки;
сильный нагрев тормозного диска из-за постоянного трения. Осторожно! Не касайтесь диска голыми руками, когда будете проверять его. Возможен серьезный ожог;
иногда может вибрировать руль.
Типичные причины, приводящие к заклиниванию поршня:
коррозия из-за попадания воды и грязи. Это обычно случается, когда поврежден пыльник;
старая, грязная тормозная жидкость;
деформация поршня. Такое нередко происходит, когда до предела стерты колодки или чрезмерно изношен диск. Чтобы прижать ставшие тонкими колодки к диску, поршню приходится выдвигаться из цилиндра дальше, и в момент торможения он подвергается серьезной нагрузке на изгиб.
Если тормозной механизм заклинил, его необходимо разобрать, почистить, заменить изношенные детали.
Поршень следует очистить от грязи, засохшей смазки и следов коррозии, а затем отшлифовать. Подобным образом следует поступить и с внутренней поверхностью цилиндра. При наличии значительных деформаций, задиров, глубоких царапин нормальная работа тормозного цилиндра невозможна, в этом случае остается только замена.
Уязвимое место тормозного механизма с плавающей скобой — направляющие пальцы, по которым смещается суппорт. Именно они чаще всего становятся виновниками заклинивания. Причины — грязь, коррозия, старая, загустевшая смазка или ее отсутствие. А случается это из-за поврежденного пыльника и нерегулярного обслуживания механизма.
Направляющие суппорта и отверстия для них также нужно хорошо очистить и отшлифовать. Убедитесь в отсутствии деформации направляющих, в противном случае замените их.
Смазывать поршень и направляющие следует смазкой, специально предназначенной для суппортов.
После завершения ремонта проверьте уровень тормозной жидкости и прокачайте систему.
В гидравлике тормозной системы имеется воздушная пробка.
При нажатии педали тормоза будет сжиматься воздух, а воздействие на тормозную жидкость окажется минимальным. Тормозные механизмы в данном контуре не будут срабатывать или тормозное усилие окажется недостаточным.
Тормозной путь увеличится, а машину при торможении может слегка вести в сторону. Отклонение от прямолинейного движения из-за воздуха в гидравлике не столь явно выражено, как в случае заклинивания одного из поршней в исходном положении.
Мягкая педаль тормоза — еще один признак завоздушнивания системы.
Лечение очевидное — прокачка гидравлики и удаление из нее воздуха.
Нарушение герметичности гидравлической системы.
Когда герметичность гидравлики тормозной системы нарушена, рабочая жидкость может вытекать, об этом будет свидетельствовать падение уровня тормозной жидкости. Данная неисправность часто сопровождается шипением при нажатии тормозной педали. Нередко шипение можно отчетливо услышать, если надавить на педаль сразу после остановки двигателя. Найти место утечки можно, внимательно осмотрев систему. Следы тормозной жидкости могут быть на деталях, трубках или на земле.
Наиболее типичные места утечки:
треснувший шланг или проржавевшая металлическая трубка;
подтекание в местах подсоединения шлангов к штуцерам из-за недостаточно обжатых хомутов;
рабочий тормозной цилиндр, если повреждена установленная внутри манжета.
Для восстановления герметичности системы замените поврежденные шланги и трубки и надежно затяните хомуты.
Отремонтировать тормозной цилиндр можно с помощью ремонтного комплекта. Если это невозможно, то придется заменить тормозной механизм в сборе.
Тормозная система в целом исправна, но одно из колес не тормозится должным образом.
Поведение машины в процессе торможения аналогично случаю, когда не срабатывает один из колесных цилиндров.
сильно стерты тормозные колодки. Чем больше разница в степени изношенности колодок правого и левого колеса, тем сильнее автомобиль будет отклоняться в сторону;
сильно изношен или деформирован тормозной диск одного из колес;
между колодками и диском попало масло, вода или другое вещество, сильно снижающее коэффициент трения.
Проблема решается тщательной очисткой и заменой изношенных колодок и дисков. Менять их нужно обязательно одновременно на обоих колесах одной оси.
Иные причины
Если проблемы с тормозами не выявлены, но машину по-прежнему заносит влево или вправо во время торможения, значит, придется продолжить поиски неисправности, рассматривая менее вероятные причины.
Кроме различия в давлении в шинах некоторые иные проблемы с колесами также способны провоцировать отклонение автомобиля от прямой в процессе торможения:
одна из покрышек имеет повреждение, грыжу и т. д.;
на одной оси установлены шины разного типа;
неверно установлены шины с направленным рисунком протектора;
неодинаковая степень изношенности покрышек слева и справа, особенно на передних колесах. Такое случается в результате сезонной смены резины, когда одну из шин задней пары, которая обычно изнашивается меньше, ставят на переднюю ось. Избежать этого позволит маркировка снимаемых на хранение шин.
Неправильные углы установки колес способны уводить машину в сторону во время торможения. Например, при одновременном значительном отклонении от нормы угла развала и угла продольного наклона оси поворота (кастера) торможение может сопровождаться отклонением от прямой.
Повреждение стабилизатора поперечной устойчивости заднего моста.
Неодинаковый износ пружин передней подвески. Стоит проверить и другие элементы подвески — шаровые опоры, сайлент-блоки.
Неодинаковая загрузка машины с левой и правой стороны.
Неисправность антиблокировочной системы или регулятора тормозных усилий, который часто называют "колдуном".
Рулевая рейка, тяги и наконечники. Вероятность того, что причина кроется именно здесь, невелика, но исключить этот вариант нельзя.
Нарушения в курсовой устойчивости автомобиля неприемлемы. Рулежка становится некомфортной, а менять шины приходится преждевременно. Бросьте руль на невысокой скорости и оцените самопроизвольный курс транспортного средства: едет прямо – отлично, тянет в сторону – повод задуматься об истоках увода колес. Их может быть несколько: обсудим все с редакцией Autostadt.su.
Тянет руль вправо или влево: куда смотреть в первую очередь
Довольно часто против увода выписывают направление на сход-развал. По мнению многих автомобилистов регулировка углов установки колес является чуть ли не единственным рецептом восстановления былой курсовой устойчивости. Смеем утверждать, что это далеко не так: поездка на стенд должна стать последней надеждой, но никак не первой.
Начнем с того, что существует всего три крупных причины, приводящие к самопроизвольному отклонению от прямого курса:
- Неполадки с колесами.
- Проблемы с шасси. Сюда следует отнести как отклонения углов установки колес от требуемых, так и неисправности в подвеске или последствия ДТП.
- Нарушения в системах активного рулевого управления.
Первое, что следует осмотреть – колеса. Часто увод появляется внезапно, например, после сезонной замены шин: на летней резине руль стоял прямо, а на зимней – тянет в сторону или наоборот. Резонно упомянуть и об элементарной оплошности – неравномерном давлении в шинах. Ощутимая разница, к примеру, около 0,5 атмосферы, между левым и правым колесами, расположенными на одной оси, приведет к уводу от прямолинейного курса.
Итак, руль тянет вправо или влево. Первым делом меняем местами колеса на передней оси. Усердствовать здесь ни к чему: никаких перебортировок, элементарная пятиминутная замена в сборе с дисками – правое на левую сторону, левое – на правую. Снова едем и оцениваем самостоятельное следование автомобиля намеченному курсу. Возможны три исхода:
- Увода нет. Перестановка удачна, менять ничего не нужно, автомобиль исправен и готов к эксплуатации.
- Руль уводит в другую сторону. Задача – вычислить, какое из двух колес дефектное и заменить его. Путем перебора с колесами задней оси, необходимо подобрать переднюю пару, при которой увод отсутствует в принципе. Для экономии времени переднюю пару можно сразу заменить на заднюю.
- Автомобиль продолжает вести в ту же сторону. Вычеркиваем колеса из списка причин, шины здесь не виноваты.
Усилитель и системы активного рулевого управления: все ли в исправном состоянии
Подклинивающие клапана ГУРа, неполадки с датчиками ЭУРа, нелады с подруливающей задней осью – эти неисправности влияют на курсовую устойчивость транспортного средства. Выяснить, что причина действительно из этой области, довольно просто.
Неисправного помощника выдаст едва заметный поворот рулевого колеса на стоянке, при запущенном двигателе. Чтобы убедиться наверняка, вывесьте переднюю ось и пустите двигатель. Если колеса изменили позицию, то причина найдена. Ежели нет, то поиск продолжается.
Вывешивать ось в домашних условиях довольно проблематично. Гораздо проще сделать это с помощью подъемника. Или, как вариант, посетить специализированную станцию, оборудованную напольными поворотными дисками, полностью снимающими усилие с колес.
Состояние ходовой части имеет значение
- Сайлентблоки
- Опоры стоек
- Резиновые опоры подрамника
- Рычаги
- Тяги
- Поворотные кулаки
По состоянию рычагов и тяг лучше консультироваться со специалистом. Большинство повреждений способен заметить лишь опытный глаз.
Автомобиль уводит в сторону: едем на сход-развал
Состояние подвески хорошее, колеса в норме, усилители и системы активного руления функционируют исправно, но руль таки продолжает тянуть. В такой ситуации резонно посетить сход-развал – углы имеют значение и приведенные тезисы тому подтверждение:
- Разница в угле кастера по сторонам более, чем в 1 градус способна нарушить прямолинейный курс.
- Отличие в углах развала по сторонам больше, чем на пол-градуса сулит увод.
Сход-развал не решил проблему
Не всегда маневры с колесами, перетряхивание подвески и грамотный сход-развал устраняют неисправность. Порой руль тянет в одну из сторон по самой неприятной причине – деформации кузова после ДТП. Если повреждения настигли раму, подрамник или лонжероны, увод и жор резины на одной из сторон неизбежны.
Ситуация в большинстве случаев – далеко не безвыходная. Кузов правят на стапеле, подрамники выравнивают, лонжероны тоже и это выручает. Автомобиль стабилизируется и точно следует прямому курсу. Но порой единственным выходом является только продажа.
А если уводит в сторону только при торможении?
Если фиксировать строго, то вышеописанные причины проявляются в трех режимах: разгон, езда на крейсерской скорости и торможение. А что делать, если увод появляется только при замедлении. Это верный признак проблемы с тормозами: чаще это заклинившие направляющие суппортов и подклинивающие поршни гидроцилиндров.
Чтобы лишний раз удостовериться в диагнозе, вывесите все колеса и покрутите их от руки. Вращению не должно ничего препятствовать. Можно проверить и в движении: покатайтесь без частых торможений порядка 10-15 минут, после чего брызните водички на диски и суппорта: капли мгновенно вскипят и исчезнут, что говорит о перегреве, читай, подклинивании тормозов.
Читайте также: